Страница:
Фундамент из промокашки?
Для фундамента бани особенно остро встает вопрос гидроизоляции. Экономия на защитных мероприятиях основы дома быстро аукнется потерей необходимых характеристик и прочности фундамента, даже вполне добротного во всем остальном.
Влага и холод – два основных недруга фундамента, особенно при взаимном влиянии на конструкцию основы. Постоянные перепады температур осенью, зимой и весной вызывают циклические замерзания и оттаивания влаги, приводящие к деформации фундамента. Если уровень грунтовых вод находится выше глубины промерзания, то направленные вверх силы расширения вообще стремятся вытолкнуть фундамент из грунта, образуя трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций. А ведь в северо-западном регионе большая часть грунтов относится к категории пучинистых… Помимо этого, с приходом весны, во время таяния льда в почве возможно проваливание грунта под фундаментом, поскольку глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это чревато просадкой фундамента и, опять же, перекосами стен и трещинами.
Поднять границу промерзания выше подошвы фундамента и существенно уменьшить эти негативные явления можно с помощью утепления фундамента. Но так как влага снижает теплозащитные свойства большинства утеплителей, то требуется комплексное решение: монтаж теплоизоляции необходимо проводить одновременно с устройством гидроизоляции. Причем чем выше уровень грунтовых вод относительно подошвы фундамента, тем выше будет и стоимость гидроизоляции, а также значительней трудоемкость ее укладки.
Часто в банях подземную часть фундаментов оставляют без тепловой защиты, решая вопросы теплосбережения утеплением наружных стен и подпольного пространства. Однако при устройстве бани с подвалом этих мероприятий уже недостаточно, поскольку потери тепла могут оказаться значительными, что влечет за собой дополнительные расходы на отопление.
Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5–10°C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать сверху слоем пароизоляционного материала.
С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.
Для утепления цокольных перекрытий используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал располагают с наружной стороны.
Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта – песка. Эффективным средством тепловой защиты является засыпка части котлована между его стенками и фундаментом материалами, обладающими высоким сопротивлением к тепловой передаче. К ним относят керамзит, котельные шлаки и другие подобные строительные материалы. Их применение не только снизит тепловые потери, но и позволит свести к минимуму и даже полностью избежать пучинистых явлений грунта.
В качестве утеплителя для заполнения пазух котлованов также можно использовать маловлажный торф, который обладает незначительными силами морозного пучения, а также вследствие своей гигроскопичности и малой теплопроводности существенно сдерживает интенсивность сезонного промерзания грунта основания. Поверхность торфяной засыпки должна быть покрыта слоем щебня или бетона.
Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения – промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.
Обычный пенополистирол довольно часто используется в строительстве в силу своей небольшой стоимости, однако по истечении 10 лет эксплуатации его теплозащитные свойства резко ухудшаются. Более подходящим материалом для утепления являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизоляционного слоя. Плита имеет равномерную микроячеистую структуру и обладает практически нулевой капиллярностью, содержание влаги не превышает 2% и не оказывает практического воздействия на изменение теплопроводности изоляционного слоя, гарантируя при этом высокий уровень прочностных характеристик. Помимо теплоизоляционных функций экструдированный пенополистирол используется в качестве дополнительной гидроизоляции.
При изоляции наружной части фундамента не требуется специальной защиты плит, что значительно снижает трудоемкость и стоимость работ. После гидроизоляции стен подвала к ним прикладывают плиты экструдированного пенополистирола и присыпают грунтом с послойным уплотнением, чтобы избежать образования теплопроводящих мостиков. В некоторых случаях утеплитель защищается с помощью штукатурного слоя, армированного металлической сеткой, или приклеиванием камня или плитки. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами. Плиты крепятся к ограждающим конструкциям подвала при помощи механических фиксаторов или приклеиваются путем подплавления внешнего битумного слоя гидроизоляции. В качестве клея также применяют битумные клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих материал. Клеевой состав достаточно наносить точечно, так как приклеивание необходимо только до момента обратной засыпки. Иногда застройщик не хочет тратиться на специальные клеи и приклеивает плиту на монтажную пену. В этом случае необходимо прижать плиту на пару часов, так как пена расширяется.
А потом плита прижмется засыпкой.
Другой материал, имеющий высокий уровень стойкости к влаге, – пенополиуретан. Он наносится методом напыления, а потому не требует дополнительных крепежных средств.
Вообще, фундаменты могут быть разными, и в зависимости от качества грунта, материалов, площади, целевого назначения и многих других факторов необходимо выбрать тот или иной утеплитель. Мы привели пример не самых дешевых, но вполне надежных и универсальных изоляторов, выполняющих к тому же и функции гидроизоляции. От последней, впрочем, также зависит выбор утеплителей, поскольку без грамотной гидроизоляции, как мы уже говорили, теплоизоляция теряет свой смысл.
Устройство гидроизоляции начинается с создания дренажного слоя из песка и отвода грунтовых вод посредством дренажных труб, которые укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3–5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Дренаж снижает нагрузку на гидроизоляцию.
Также для защиты фундамента и грунта около фундамента от промерзания и поверхностных вод, образующихся при выпадении осадков, вокруг здания, по всему его периметру, выполняется отмостка с обязательным уклоном от здания.
Отмостки представляют собой площадки, выполненные с уклоном от 30–10°. Ширина отмосток зависит от конструктивных особенностей дома (ширины свеса крыши), вида грунта и обычно лежит в пределах 60–80 см, а на просадочных грунтах достигает одного метра. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в сторону естественного водостока. В качестве такого водостока может послужить виниловая труба, распиленная вдоль. Кроме своей основной функции такой лоток будет служить своеобразным бордюром.
Для устройства отмостки используют самые различные материалы: бетон, асфальт, бетонные плиты, булыжники. Наиболее эффективны бетонные отмостки, которые менее подвержены разрушениям под воздействием природных условий. Неплохо себя зарекомендовали отмостки из асфальтобетона. Они хорошо задерживают влагу, отводя ее за пределы площадки. Кстати, дренаж как раз и устраивается на границе отмостки.
При устройстве фундамента особое внимание нужно обратить на «холодные швы» бетонирования (места сопряжения захваток бетонирования). К примеру, «плита-пол». Это слабые места, через которые пойдет вода. Обязательно надо чеканить безусадочными растворами на цементной основе, потом наносится полоса эластичной мастики, а в стык желательно заложить специальный бентонитовый шнур.
Гидроизоляция фундамента подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Первая обычно выполняется из рулонных материалов на синтетической или стекловолоконной основе, которые укладываются на уровне примыкания пола к фундаментам, а также на уровне отмостки плиты перекрытия подвала. Вертикальная гидроизоляция наносится на наружные или внутренние поверхности фундаментов и стен цокольного этажа.
Различают окрасочную, обмазочную, оклеечную, проникающую и экранную гидроизоляцию. Тип материалов выбирается на основании результатов гидрогеологических исследований. В особых случаях требуется комплексный подход, то есть применяются разные типы гидроизоляции.
Наиболее распространенной подготовкой основания считается окрасочная гидроизоляция, нанесенная в 2–4 слоя. Окрасочную гидроизоляцию выполняют мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь, асбест, минеральная вата, гипс), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров.
Окрасочная гидроизоляция наносится как снаружи, так и изнутри, но только со стороны подпора воды. Она представляет собой сплошное многослойное водонепроницаемое покрытие для защиты от капиллярной влаги в дренирующих грунтах. Перед нанесением окрасочного состава основание очищается от грязи и пыли, высушивается и огрунтовывается разжиженным окрасочным составом, а углы и грани оклеиваются полосками ткани или рулонного материала. Окрасочную гидроизоляцию засыпают только мягким грунтом.
Обмазочная гидроизоляция наносится на стены малярной кистью или шпателем в два слоя, что позволяет закрыть все неровности и поры. Это можно сделать с помощью битумной мастики или специальных материалов, выпускающихся в виде сухих смесей. Нанесенный на стену материал после высыхания представляет собой мембрану, способную пропускать воду в виде пара, но задерживать ее в виде жидкости. Недостатком многих видов обмазочной гидроизоляции является их хрупкость при достаточно высокой прочности, поэтому такую гидроизоляцию защищают слоем цементной штукатурки.
Самый эффективный вид обмазочной гидроизоляции – проникающая, принцип действия которой основан на проникновении в пористую структуру материала. В итоге проникающая гидроизоляция обеспечивает надежную водонепроницаемую защиту строений за счет использования процессов направленной кристаллизации (образование нерастворимых сульфатов).
Обмазочная гидроизоляция является достаточной гидроизоляцией фундамента дома с подвалом только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже пола подвала.
В особо сложных гидрологических условиях, при высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев оклеечную изоляцию защищают со стороны грунта экранной гидроизоляцией – глиняным замком или прижимной стенкой из кирпича, которая выкладывается по периметру стен подвала и с внутренней стороны оклеивается рулонными гидроизоляционными материалами. При строительстве монолитных ленточных фундаментов она выполняет функции внешней опалубки.
Мембранная гидроизоляция является одной из разновидностей оклеечной гидроизоляции с использованием новейших технологий. Суть мембранной гидроизоляции заключается в применении тонких, эластичных, усиленных специальным рулонным материалом систем, способных нести большую нагрузку. Преимущество мембранной гидроизоляции перед обычной оклеечной заключается в возможности ее применения в любых условиях работы.
В отличие от прочих применяемых материалов толщина мембраны составляет всего 1 мм, что делает ее практически безусадочной при сжатии.
Прекрасным решением проблемы гидроизоляции фундамента является жидкая резина. Напыление жидкой резины дает возможность обработать до 1500 кв. м за смену, существенно ускоряя общий ход проведения работ. Применение этой гидроизоляции ограничивается тем, что для нее требуется хорошая подготовка поверхности, специальное дорогое оборудование (то есть при маленьком объеме работы нерентабельно) и квалифицированные рабочие. Понятно, что технология достаточно дорогая, хотя таких методик на основе эмульсий резины на рынке много.
Верхняя поверхность фундаментов, как правило, имеет неровности. Для устранения этих неровностей под укладку гидроизоляции фундамент по бокам снабжают опалубкой из досок с ровной верхней кромкой, поднимающейся над поверхностью фундамента. Опалубку заливают слоем цементного раствора и выравнивают по верхней кромке опалубки. После отверждения раствора на фундамент можно укладывать гидроизоляцию.
Внутренняя гидроизоляция чаще всего выполняется путем оштукатуривания или пропитки стен специальными составами. При оштукатуривании используются водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками (алюминат и нитрат натрия, гидрат окиси железа и др.). Поверхность такой гидроизоляции в свежем состоянии «железнят», то есть затирают цементом. Эффективна в этом плане серия гидроизоляционных материалов ГИДРО, которые могут использоваться в тех же пропорциях, что и обычный цемент (для создания абсолютно водонепроницаемых растворов), а также в определенных пропорциях с обычным цементом (для приготовления растворов необходимой степени водонепроницаемости).
В случае появления усадочных трещин на второй-третий день после нанесения их нужно хорошо затереть или заштукатурить тем же составом.
Следует учитывать, что сами по себе добавки еще не гарантируют 100% гидроизоляцию, так как их эффективность зависит от плотности самой укладки бетона. При прочих равных водопроницаемость бетонного тела будет определяться качеством укладки, в том числе количеством «холодных швов» захваток бетонирования. Вода пойдет через эти слабые места.
Влага и холод – два основных недруга фундамента, особенно при взаимном влиянии на конструкцию основы. Постоянные перепады температур осенью, зимой и весной вызывают циклические замерзания и оттаивания влаги, приводящие к деформации фундамента. Если уровень грунтовых вод находится выше глубины промерзания, то направленные вверх силы расширения вообще стремятся вытолкнуть фундамент из грунта, образуя трещины в стенах и перекосы ограждающих конструкций. А ведь в северо-западном регионе большая часть грунтов относится к категории пучинистых… Помимо этого, с приходом весны, во время таяния льда в почве возможно проваливание грунта под фундаментом, поскольку глинистые грунты становятся более пластичными и менее прочными. Это чревато просадкой фундамента и, опять же, перекосами стен и трещинами.
Поднять границу промерзания выше подошвы фундамента и существенно уменьшить эти негативные явления можно с помощью утепления фундамента. Но так как влага снижает теплозащитные свойства большинства утеплителей, то требуется комплексное решение: монтаж теплоизоляции необходимо проводить одновременно с устройством гидроизоляции. Причем чем выше уровень грунтовых вод относительно подошвы фундамента, тем выше будет и стоимость гидроизоляции, а также значительней трудоемкость ее укладки.
Часто в банях подземную часть фундаментов оставляют без тепловой защиты, решая вопросы теплосбережения утеплением наружных стен и подпольного пространства. Однако при устройстве бани с подвалом этих мероприятий уже недостаточно, поскольку потери тепла могут оказаться значительными, что влечет за собой дополнительные расходы на отопление.
Теплоизоляция отапливаемых подвалов позволяет значительно снизить неоправданные потери тепла, а утепление неотапливаемых подвалов дает возможность круглый год поддерживать постоянную температуру 5–10°C, а также исключить образование конденсата на внутренних поверхностях заглубленного помещения в летнее время. Дело в том, что летом температура поверхности стен, граничащих с грунтом, часто оказывается ниже точки росы, поэтому при попадании на них теплого воздуха создаются условия для выпадения конденсата, развития плесени, гнили и появления неприятного запаха. При утеплении перекрытий над холодными подвалами и подпольями следует учитывать, что через них, как и через все ограждающие конструкции, разделяющие зоны теплого и холодного воздуха, происходит диффузия водяных паров. Для защиты утеплителя от увлажнения его необходимо изолировать сверху слоем пароизоляционного материала.
Начинают фундаментные работы с подготовки площадки – с нее снимают дерн, выравнивают, потом размечают и роют ямы для столбов.Чтобы предотвратить увлажнение утеплителя, необходимо обеспечить вентиляцию подполья и подвалов.
С этой целью устраиваются специальные отверстия и продухи, через которые водяные пары будут удаляться наружу с вентиляционным воздухом.
Для утепления цокольных перекрытий используют различные стекловолокнистые или минераловатные теплоизоляционные материалы. При утеплении цоколя теплоизоляционный материал располагают с наружной стороны.
Традиционные мероприятия, направленные на уменьшение воздействия сил морозного пучения, предусматривают устройство под фундаментом песчаной подушки толщиной не менее 100 мм и использование для обратной засыпки непучинистого грунта – песка. Эффективным средством тепловой защиты является засыпка части котлована между его стенками и фундаментом материалами, обладающими высоким сопротивлением к тепловой передаче. К ним относят керамзит, котельные шлаки и другие подобные строительные материалы. Их применение не только снизит тепловые потери, но и позволит свести к минимуму и даже полностью избежать пучинистых явлений грунта.
В качестве утеплителя для заполнения пазух котлованов также можно использовать маловлажный торф, который обладает незначительными силами морозного пучения, а также вследствие своей гигроскопичности и малой теплопроводности существенно сдерживает интенсивность сезонного промерзания грунта основания. Поверхность торфяной засыпки должна быть покрыта слоем щебня или бетона.
Эти меры позволяют частично решить указанную проблему, но полностью исключить появление сил морозного пучения можно только путем ликвидации причины их возникновения – промерзания грунта, утеплив фундамент по всему периметру здания.
Герметичные полы в банных помещениях устраивают с уклоном и желобом для стока воды. Если полы деревянные, уклон обеспечивают высотой лаг.К наиболее распространенным теплоизоляционным материалам, представленным на современном рынке, можно отнести: минеральную вату на основе каменного волокна и стекловолокна, пенополистирол, пенополиуретан, вспененный синтетический каучук, плиты на перлитобитумной и битумнополистирольной основе, плиты из пеностекла и из экструдированного пенополистирола. Соответственно технология укладки теплоизоляционного слоя зависит от применяемого материала. При определении необходимой толщины слоя утепляющих материалов за исходную величину обычно принимается расчетная глубина возможного промерзания соответствующего вида грунта.
Обычный пенополистирол довольно часто используется в строительстве в силу своей небольшой стоимости, однако по истечении 10 лет эксплуатации его теплозащитные свойства резко ухудшаются. Более подходящим материалом для утепления являются плиты из экструдированного пенополистирола, которые крепятся к наружной поверхности стен поверх гидроизоляционного слоя. Плита имеет равномерную микроячеистую структуру и обладает практически нулевой капиллярностью, содержание влаги не превышает 2% и не оказывает практического воздействия на изменение теплопроводности изоляционного слоя, гарантируя при этом высокий уровень прочностных характеристик. Помимо теплоизоляционных функций экструдированный пенополистирол используется в качестве дополнительной гидроизоляции.
При изоляции наружной части фундамента не требуется специальной защиты плит, что значительно снижает трудоемкость и стоимость работ. После гидроизоляции стен подвала к ним прикладывают плиты экструдированного пенополистирола и присыпают грунтом с послойным уплотнением, чтобы избежать образования теплопроводящих мостиков. В некоторых случаях утеплитель защищается с помощью штукатурного слоя, армированного металлической сеткой, или приклеиванием камня или плитки. Со стороны грунта экструдированный пенополистирол защищают специальными дренажными плитами. Плиты крепятся к ограждающим конструкциям подвала при помощи механических фиксаторов или приклеиваются путем подплавления внешнего битумного слоя гидроизоляции. В качестве клея также применяют битумные клеящие составы, не содержащие ацетона и растворителей, разрушающих материал. Клеевой состав достаточно наносить точечно, так как приклеивание необходимо только до момента обратной засыпки. Иногда застройщик не хочет тратиться на специальные клеи и приклеивает плиту на монтажную пену. В этом случае необходимо прижать плиту на пару часов, так как пена расширяется.
А потом плита прижмется засыпкой.
Если грунт плотный, баню можно ставить на валуны, бетонные блоки.Монтаж плит экструдированного пенополистирола начинают не ранее чем через 5–7 дней после окончания гидроизоляционных работ. За это время растворители, содержащиеся в гидроизоляционном составе, испарятся. Для утепления цоколя также используют экструдированный пенополистирол, имеющий нулевое водопоглощение, так как цокольная часть здания постоянно соприкасается с грунтом и увлажняется дождем, талыми водами и брызгами капель, падающих с крыши.
На склонных к оседанию грунтах фундамент закладывают на 20 – 30 см ниже глубины промерзания (то есть на 1 – 1,5 м).
Другой материал, имеющий высокий уровень стойкости к влаге, – пенополиуретан. Он наносится методом напыления, а потому не требует дополнительных крепежных средств.
Вообще, фундаменты могут быть разными, и в зависимости от качества грунта, материалов, площади, целевого назначения и многих других факторов необходимо выбрать тот или иной утеплитель. Мы привели пример не самых дешевых, но вполне надежных и универсальных изоляторов, выполняющих к тому же и функции гидроизоляции. От последней, впрочем, также зависит выбор утеплителей, поскольку без грамотной гидроизоляции, как мы уже говорили, теплоизоляция теряет свой смысл.
Устройство гидроизоляции начинается с создания дренажного слоя из песка и отвода грунтовых вод посредством дренажных труб, которые укладывают ниже уровня пола подвала на подушку из гравия с уклоном 3–5% и засыпают слоем гравия. Вода просачивается через гравий и попадает в дренаж, а затем в специальный колодец или канализацию. Для предотвращения заиливания или засорения частичками грунта гравий защищают специальным фильтрующим геотекстильным материалом. Геотекстиль хорошо пропускает воду, но задерживает частицы грунта и глины, благодаря чему дренажная система долгое время не засоряется. Дренаж снижает нагрузку на гидроизоляцию.
Также для защиты фундамента и грунта около фундамента от промерзания и поверхностных вод, образующихся при выпадении осадков, вокруг здания, по всему его периметру, выполняется отмостка с обязательным уклоном от здания.
Отмостки представляют собой площадки, выполненные с уклоном от 30–10°. Ширина отмосток зависит от конструктивных особенностей дома (ширины свеса крыши), вида грунта и обычно лежит в пределах 60–80 см, а на просадочных грунтах достигает одного метра. Для отвода атмосферной воды в нижней части отмостки часто сооружают специальную канавку с уклоном в сторону естественного водостока. В качестве такого водостока может послужить виниловая труба, распиленная вдоль. Кроме своей основной функции такой лоток будет служить своеобразным бордюром.
Для устройства отмостки используют самые различные материалы: бетон, асфальт, бетонные плиты, булыжники. Наиболее эффективны бетонные отмостки, которые менее подвержены разрушениям под воздействием природных условий. Неплохо себя зарекомендовали отмостки из асфальтобетона. Они хорошо задерживают влагу, отводя ее за пределы площадки. Кстати, дренаж как раз и устраивается на границе отмостки.
При устройстве фундамента особое внимание нужно обратить на «холодные швы» бетонирования (места сопряжения захваток бетонирования). К примеру, «плита-пол». Это слабые места, через которые пойдет вода. Обязательно надо чеканить безусадочными растворами на цементной основе, потом наносится полоса эластичной мастики, а в стык желательно заложить специальный бентонитовый шнур.
Гидроизоляция фундамента подразделяется на горизонтальную и вертикальную. Первая обычно выполняется из рулонных материалов на синтетической или стекловолоконной основе, которые укладываются на уровне примыкания пола к фундаментам, а также на уровне отмостки плиты перекрытия подвала. Вертикальная гидроизоляция наносится на наружные или внутренние поверхности фундаментов и стен цокольного этажа.
Различают окрасочную, обмазочную, оклеечную, проникающую и экранную гидроизоляцию. Тип материалов выбирается на основании результатов гидрогеологических исследований. В особых случаях требуется комплексный подход, то есть применяются разные типы гидроизоляции.
Наиболее распространенной подготовкой основания считается окрасочная гидроизоляция, нанесенная в 2–4 слоя. Окрасочную гидроизоляцию выполняют мастикой из битумов разных марок и наполнителя (тальк, известь, асбест, минеральная вата, гипс), а также материалами на основе синтетических смол и полимеров.
Окрасочная гидроизоляция наносится как снаружи, так и изнутри, но только со стороны подпора воды. Она представляет собой сплошное многослойное водонепроницаемое покрытие для защиты от капиллярной влаги в дренирующих грунтах. Перед нанесением окрасочного состава основание очищается от грязи и пыли, высушивается и огрунтовывается разжиженным окрасочным составом, а углы и грани оклеиваются полосками ткани или рулонного материала. Окрасочную гидроизоляцию засыпают только мягким грунтом.
Обмазочная гидроизоляция наносится на стены малярной кистью или шпателем в два слоя, что позволяет закрыть все неровности и поры. Это можно сделать с помощью битумной мастики или специальных материалов, выпускающихся в виде сухих смесей. Нанесенный на стену материал после высыхания представляет собой мембрану, способную пропускать воду в виде пара, но задерживать ее в виде жидкости. Недостатком многих видов обмазочной гидроизоляции является их хрупкость при достаточно высокой прочности, поэтому такую гидроизоляцию защищают слоем цементной штукатурки.
Самый эффективный вид обмазочной гидроизоляции – проникающая, принцип действия которой основан на проникновении в пористую структуру материала. В итоге проникающая гидроизоляция обеспечивает надежную водонепроницаемую защиту строений за счет использования процессов направленной кристаллизации (образование нерастворимых сульфатов).
Обмазочная гидроизоляция является достаточной гидроизоляцией фундамента дома с подвалом только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже пола подвала.
Лаги под деревянный пол обязательно защищают от гниения антисептиком. Если на потолке бани конденсируется влага, значит, необходимо добавить еще утеплителя.Если уровень грунтовых вод находится выше уровня подвала, в этом случае создается напор воды тем больший, чем больше разность уровней пола и грунтовых вод. В связи с этим для гидроизоляции стен и пола подвала необходимо создать оболочку, которая могла бы сопротивляться воздействию гидростатического давления. В этом случае применяется как обмазочная, так и оклеечная гидроизоляция, которая выполняется рулонными или пленочными материалами, которые приклеивают на битумной или других водостойких мастиках. В качестве изоляционных материалов используют рубероид, гидроизол, изол, бризол и т.д.
В особо сложных гидрологических условиях, при высоком уровне грунтовых вод в ряде случаев оклеечную изоляцию защищают со стороны грунта экранной гидроизоляцией – глиняным замком или прижимной стенкой из кирпича, которая выкладывается по периметру стен подвала и с внутренней стороны оклеивается рулонными гидроизоляционными материалами. При строительстве монолитных ленточных фундаментов она выполняет функции внешней опалубки.
Мембранная гидроизоляция является одной из разновидностей оклеечной гидроизоляции с использованием новейших технологий. Суть мембранной гидроизоляции заключается в применении тонких, эластичных, усиленных специальным рулонным материалом систем, способных нести большую нагрузку. Преимущество мембранной гидроизоляции перед обычной оклеечной заключается в возможности ее применения в любых условиях работы.
В отличие от прочих применяемых материалов толщина мембраны составляет всего 1 мм, что делает ее практически безусадочной при сжатии.
Прекрасным решением проблемы гидроизоляции фундамента является жидкая резина. Напыление жидкой резины дает возможность обработать до 1500 кв. м за смену, существенно ускоряя общий ход проведения работ. Применение этой гидроизоляции ограничивается тем, что для нее требуется хорошая подготовка поверхности, специальное дорогое оборудование (то есть при маленьком объеме работы нерентабельно) и квалифицированные рабочие. Понятно, что технология достаточно дорогая, хотя таких методик на основе эмульсий резины на рынке много.
Верхняя поверхность фундаментов, как правило, имеет неровности. Для устранения этих неровностей под укладку гидроизоляции фундамент по бокам снабжают опалубкой из досок с ровной верхней кромкой, поднимающейся над поверхностью фундамента. Опалубку заливают слоем цементного раствора и выравнивают по верхней кромке опалубки. После отверждения раствора на фундамент можно укладывать гидроизоляцию.
Внутренняя гидроизоляция чаще всего выполняется путем оштукатуривания или пропитки стен специальными составами. При оштукатуривании используются водонепроницаемый безусадочный цемент или портландцемент с уплотняющими добавками (алюминат и нитрат натрия, гидрат окиси железа и др.). Поверхность такой гидроизоляции в свежем состоянии «железнят», то есть затирают цементом. Эффективна в этом плане серия гидроизоляционных материалов ГИДРО, которые могут использоваться в тех же пропорциях, что и обычный цемент (для создания абсолютно водонепроницаемых растворов), а также в определенных пропорциях с обычным цементом (для приготовления растворов необходимой степени водонепроницаемости).
В случае появления усадочных трещин на второй-третий день после нанесения их нужно хорошо затереть или заштукатурить тем же составом.
Следует учитывать, что сами по себе добавки еще не гарантируют 100% гидроизоляцию, так как их эффективность зависит от плотности самой укладки бетона. При прочих равных водопроницаемость бетонного тела будет определяться качеством укладки, в том числе количеством «холодных швов» захваток бетонирования. Вода пойдет через эти слабые места.
Глава 2
НАЗАД К ИСТОКАМ: ВЫБИРАЕМ ДЕРЕВО
Требования к стеновому материалу бани – попытка приближения к идеалу: нужны необходимая прочность и жесткость, низкая теплопроводность, оптимальная паропроницаемость и звукоизоляция, длительный срок эксплуатации и приемлемая цена. Однако такого универсального материала, сочетающего в себе высокие показатели всех этих характеристик, пока не существует. Тем не менее дерево (традиционный материал для строительства бани) как раз по соотношению цена – качество представляется наиболее оптимальным. Древесина обладает многими достоинствами. Низкая теплопроводность и соответственно небольшой вес деревянной конструкции позволяет обойтись устройством легкого фундамента, а значит, сэкономить на затратах. Ну и главное – в деревянной бане более интенсивно происходит обмен воздуха, в том числе непосредственно через поры самой древесины. Опять же, дерево – самый экологически чистый материал из всех предлагаемых сегодня на рынке.
Недостатки древесины (пожароопасность, подверженность атмосферным воздействиям, биологическим факторам) весьма условны – современные пропитки позволяют их нивелировать. Но такой фактор, как усушка древесины, требующая принятия конструктивных мероприятий и удлиняющая сроки строительства, нельзя не учитывать при выборе деревянной бани.
Возможные конструкции деревянной бани подразделяются на бревенчатую, брусчатую, щитовую и каркасную.
Недостатки древесины (пожароопасность, подверженность атмосферным воздействиям, биологическим факторам) весьма условны – современные пропитки позволяют их нивелировать. Но такой фактор, как усушка древесины, требующая принятия конструктивных мероприятий и удлиняющая сроки строительства, нельзя не учитывать при выборе деревянной бани.
Возможные конструкции деревянной бани подразделяются на бревенчатую, брусчатую, щитовую и каркасную.
Ручная работа
Технология ручной рубки – «патриарх» деревянного строительства, переживающая ныне, если так можно выразиться, вторую молодость. Объясняется это просто – при ручной рубке полностью сохраняется вся структура бревна, что определяет внешний вид рубленых деревянных бань, как и создаваемую ими уникальную атмосферу. Экологичность является сегодня главным фактором выбора бани как оздоровительного мероприятия, а рубленное вручную бревно в этом смысле вне конкуренции. Кроме того, инструментарий современного плотника не ограничивается одним топором – бензопилы и электрорубанки позволяют поднять технологию ручной рубки на новый уровень, не меняя самой идеологии строительства. Так что престиж в современном загородном строительстве – это баня из массива и только ручного изготовления. Доля рубленых деревянных бань среди общего их числа постепенно увеличивается, и эта тенденция имеет прогрессирующий характер.
Подавляющее большинство бань, строящихся и уже построенных в России, – это бани ручной рубки или бани, возведенные по типу срубов из оцилиндрованного бревна или бруса. Деревянные стены поддерживают стабильный уровень температуры и влажности в парной – древесина впитывает содержащуюся в воздухе лишнюю влагу и отдает ее, если воздух слишком сухой. К тому же при повышении температуры и влажности из дерева выделяются смолы и эфирные масла, которые обладают бактерицидными свойствами и несравненным запахом.
Подавляющее большинство бань, строящихся и уже построенных в России, – это бани ручной рубки или бани, возведенные по типу срубов из оцилиндрованного бревна или бруса. Деревянные стены поддерживают стабильный уровень температуры и влажности в парной – древесина впитывает содержащуюся в воздухе лишнюю влагу и отдает ее, если воздух слишком сухой. К тому же при повышении температуры и влажности из дерева выделяются смолы и эфирные масла, которые обладают бактерицидными свойствами и несравненным запахом.
Откуда дровишки?
Для ручной рубки необходима экологически чистая, высококачественная древесина, не зараженная жучком древоточцем и грибком, имеющая влажность 45–60%. Она достаточно легка в обработке и меньше деформируется при естественной сушке в собранном виде. Как правило, при строительстве бань используют хвойные породы, которые обладают большей, нежели другая древесина, долговечностью, а также имеют низкую теплопроводность, что позволяет обеспечить хорошую теплоизоляцию помещений при относительно небольшом диаметре бревна. Дерево должно иметь приятный смоляной запах, но при этом содержать как можно меньше сучков и смоляных полостей, которые начнут течь смолой в жаркой атмосфере бани. Бревенчатый сруб лучше всего сооружать из древесины ели или сосны, однако для самого нижнего ряда (венца) предпочтительнее использовать лиственницу, известную своей прочностью и долговечностью. Для этой же цели подойдут и дубовые бревна, лучше – бревна из мореного дуба. В идеале каждое дерево для сруба отбирают отдельно: на нижние венцы – с плотной древесиной, на верхние – с более рыхлой (для тепла). Иногда даже совмещают ель и сосну в одном срубе. Мастера могут определить, какое дерево лучше на южную сторону, какое на северную, но это уже профессиональные тонкости. С другой стороны, существует мнение, что более долговечен сруб бани, сделанный из однородной древесины зимней валки, поскольку в ней меньше влаги. Если это сосна – все бревна должны быть сосновые, а если ель – то еловые.
Сосна по соотношению «цена–качество» – материал выбора для дома ручной рубки. Фактурная древесина с приятным янтарным цветом и ароматом. Для сосны характерно небольшое количество сучков и наибольшая прямизна ствола. Однако со временем она синеет, поэтому для сосны необходима колеровка. Кедр обладает целебными свойствами, теплой и мягкой древесиной, но как стройматериал он проигрывает обычной сосне. Лиственница ввиду своей плотности холодное и тяжелое дерево, поэтому используется «точечно» – на нижний венец, доски для террасы и т.д. Не стоит забывать, что лиственница и кедр дороже сосны в 1,5–2 раза.
Наиболее простым способом сушки леса является атмосферная сушка, при которой бревна складываются в штабеля на прокладках и омываются атмосферным воздухом. Таким образом обеспечивается естественная сушка древесины. Этот способ широко используется на лесопильных и лесозаготовительных предприятиях для первоначальной подсушки древесины. Однако воздух при обычной температуре обладает малой способностью поглощать пары влаги, поэтому атмосферная сушка протекает медленно.
Сруб может быть как окоренным, так и остроженным под рубанок. Острожка стен – не дешевая процедура, но позволяет не только облагородить внешний вид рубленого дома, но и свести в дальнейшем к минимуму затраты на внутреннюю и внешнюю отделку.
Ручная рубка требует высокого уровня профессионализма, да и строительство бани ручной рубки гораздо более трудоемкое, нежели строения, стены которого изготавливают путем машинной штамповки. Поэтому стоимость рубленой бани сегодня несколько превышает стоимость бани из оцилиндрованного бревна и значительно – стоимость обычной брусчатой бани. С другой стороны, при удалении на станке заболони, защитного слоя дерева, падает прочность и долговечность как материала, так и самого строения. Получается ли экономия на качестве основного строительного материала?
Сосна по соотношению «цена–качество» – материал выбора для дома ручной рубки. Фактурная древесина с приятным янтарным цветом и ароматом. Для сосны характерно небольшое количество сучков и наибольшая прямизна ствола. Однако со временем она синеет, поэтому для сосны необходима колеровка. Кедр обладает целебными свойствами, теплой и мягкой древесиной, но как стройматериал он проигрывает обычной сосне. Лиственница ввиду своей плотности холодное и тяжелое дерево, поэтому используется «точечно» – на нижний венец, доски для террасы и т.д. Не стоит забывать, что лиственница и кедр дороже сосны в 1,5–2 раза.
Выбирайте прямые, ровные бревна. Оптимален диаметр 20-25 см – такие бревна обеспечат хорошую теплопроводность и удобны при монтаже.Для строительства деревянных домов используется только зрелый лес не моложе 50 лет, при этом важен регион происхождения древесины – при одинаковом диаметре бревен северный лес, как правило, старше, то есть плотнее среднерусского. Бревна необходимо брать прямые, выдержанные, которые после обработки обеспечивают плотное сочленение. Оптимальными для бани являются бревна диаметром 20–25 см. Бревна меньшего диаметра имеют более низкую теплопроводность, а большего диаметра громоздки и неудобны при монтаже. Баня, построенная из свежеспиленного дерева, дает большую усадку и дольше нагревается. В Финляндии наиболее престижными и дорогими считаются деревянные дома из сухостойной древесины, срубленные вручную, но они очень дороги. В идеале, конечно, следовало бы строить деревянные бани из сухого бревна. При сушке дерева увеличивается его прочность, снижается вес деревянных конструкций, снижается риск поражения древесины различного рода инфекциями. Но сушка массивных деревянных конструкций (к которым относятся и срубы бань) представляет собой технологически очень сложную задачу.
Наиболее простым способом сушки леса является атмосферная сушка, при которой бревна складываются в штабеля на прокладках и омываются атмосферным воздухом. Таким образом обеспечивается естественная сушка древесины. Этот способ широко используется на лесопильных и лесозаготовительных предприятиях для первоначальной подсушки древесины. Однако воздух при обычной температуре обладает малой способностью поглощать пары влаги, поэтому атмосферная сушка протекает медленно.
Сруб может быть как окоренным, так и остроженным под рубанок. Острожка стен – не дешевая процедура, но позволяет не только облагородить внешний вид рубленого дома, но и свести в дальнейшем к минимуму затраты на внутреннюю и внешнюю отделку.
Ручная рубка требует высокого уровня профессионализма, да и строительство бани ручной рубки гораздо более трудоемкое, нежели строения, стены которого изготавливают путем машинной штамповки. Поэтому стоимость рубленой бани сегодня несколько превышает стоимость бани из оцилиндрованного бревна и значительно – стоимость обычной брусчатой бани. С другой стороны, при удалении на станке заболони, защитного слоя дерева, падает прочность и долговечность как материала, так и самого строения. Получается ли экономия на качестве основного строительного материала?