Страница:
Сначала чантинг погружают в расплавленный воск – примерно за 1 мин он достаточно нагреется, потом воск зачерпывают и заполняют примерно две трети объема этого сосуда, после чего его следует обтереть от капель и приступить к работе. Поскольку воск остывает практически мгновенно, чантинг приходится часто наполнять и осуществлять все действия буквально автоматически (с опытом это придет).
При обведении контуров рисунка чантинг перемещают слева направо (по горизонтали). По окончании обводки контуров с одной стороны, то же самое проделывают с другой, чтобы не сомневаться, проник ли воск на всю глубину ткани (такая техника называется тьюлисом). Если воск застыл в носике чантинга, его надо прочистить пластмассовой палочкой, отрезанной от метлы.
Очень удобен электрический чантинг (рис. 12), в который заливается достаточно много воска и который всегда готов к продолжительной работе.
Рисунок 12. Электрочаншииг
Если нет возможности приобрести такой инструмент, можно обойтись и подручными средствами, например рейсфедером, несколько доработав его. Прежде всего надо насадить его на деревянную ручку, зазор между лезвиями заполнить плотно скрученной полоской ваты, которая будет играть роль резервуара. Если обернуть рейсфедер марлей, отступив от его кончика, то можно подольше сохранить тепло. Одновременно возрастет и емкость такого приспособления. Перед работой кончик рейсфедера обтирают, чтобы ни одна капля не попала на поверхность ткани. Несмотря на все хитрости, рейсфедер остывает довольно быстро, поэтому необходимо иметь еще один и работать ими по очереди.
Так как рейсфедером нельзя провести широкую линию, то для этого можно изготовить самодельный рейсфедер (рис. 13), который будет состоять из двух медных или латунных пластин, углы которых предусмотрительно срезаются и шлифуются (иначе они станут рвать ткань), а между ними помещают полоску фетра. С противоположного конца закрепляют деревянную ручку. Некоторые мастера делают рейсфедеры еще более сложной конструкции, которые позволяют одновременно проводить несколько параллельных линий.
Рисунок 13. Варианты конструкций рейсфедеров: а) для широких полос; б) для нескольких полос
Роль чантинга способны играть и емкость, выполненная в виде леечки (рис. 14). Для нее потребуется небольшая медная, жестяная или латунная пластина (медная подойдет лучше, так как она быстрее нагревается), которая после разметки и разрезания превращается в усеченный конус, который заканчивается узкой прямоугольной прорезью, через которую будет поступать воск. Для удобства леечка снабжается ручкой.
Рисунок 14. Леечка для воска:
а) общий вид; б) чертеж
Итак, возьмите пластину размерами 800 х 800 мм и толщиной 1 мм, начертите на ней окружность диаметром 70 мм. Отметьте на ней точку А, отложите от нее по хорде 65 мм, поставьте точку Б и от нее по хорде отложите 65 мм, чтобы найти точку В. Соедините точки с центром О, после чего ножницами по металлу вырежьте окружность и разделите ее на три сектора согласно линиям. В результате у вас образуются две заготовки АОБ и АОВ, из которых и получатся две леечки.
В вершине каждого из них должно быть небольшое отверстие (диаметром 0,2–0,3 мм), для получения которого срежьте уголки и тщательно отшлифуйте.
Соедините стороны конусов, наложив их друг на друга примерно на 1–2 мм, и спаяйте. Ручки сделайте из проволоки диаметром 2–3 мм и длиной 80–90 мм, концы которого надо расплющить, чтобы было удобнее насадить на них деревянные ручки.
Перед тем как приступить к работе, в леечку надо положить немного ваты, которая послужит не только фильтром для парафина или воска, но и не позволит им вытекать слишком быстро.
В настоящее время для рисования воском используют особый прибор, который изобрели в Германии в начале XX в., – батик-штифт. Его прообразом послужили некоторые модели чан-тингов в виде металлической трубки, в которую накладывали горячие угольки, и ковшичка с носиком, который заполняли воском. Когда воск растапливался, он вытекал тоненькой струйкой и наносился на ткань. Но такое приспособление для горячего батика имело немало недостатков:
1) будучи металлическим, чантинг очень быстро раскалялся, из-за чего его было невозможно держать в руках, а тем более рисовать им;
2) воск таял неравномерно и так же вытекал из носика, давая то слишком узкую, то широкую линию;
3) постоянно имелся риск обжечься или надышаться дымом, поскольку тлеющие угли находились практически у лица мастера.
Воск, нарезанный палочками, загружали в латунную трубку через отверстие сверху. Деревянный корпус был подвижным и смещался назад, открывая трубку, которую помещали на спиртовку, чтобы расплавить воск.
Работать таким прибором было намного легче, но его модернизация продолжилась. Современный батик-штифт сконструировал С. Давыдов, русский художник по батику. Кроме того, он разработал и батик-модуль.
Батик-штифт С. Давыдова оснащен электрическим подогревом, температура которого регулируется трансформатором и поддерживается им на определенном уровне в процессе всей работы.
В головке батик-штифта находятся фильтр для воска и игольчатый клапан. Функция последнего состоит в том, чтобы не допускать образования капли при остановке и в начале работы. Толщина линий определяется температурой воска и сменными головками с отверстиями разных диаметров. При использовании батик-штифта следует помнить, что:
1) его надо держать вертикально и не переворачивать головкой вверх, иначе воск вытечет из резервуара;
2) важно установить необходимую температуру: если она будет низкой, воск не пропитает ткань, застынет на ее поверхности и не сможет отграничивать цвета; при высокой температуре воска линия станет расплываться;
3) водить инструмент по ткани нужно плавно, без рывков, с постоянной скоростью и оптимальным давлением на материю. Если штифт перемещать медленно и с чрезмерным усилием, линия получится широкой, и наоборот.
Первый работает от сети через трансформатор и позволяет работать неограниченное количество времени. Кроме того, у него предусмотрено два входа – для батик-штифта и батик-модуля. У модуля с элетроподогревом имеются два стационарных носика с отверстиями диаметром по 0,5 и 0,9 мм, которые расположены под углом 180° друг к другу
Во втором воск подогревается в банке с горячей водой, и он тоже имеет две сменные головки диаметрами по 0,5 и 0,9 мм.
Особенности работы батик-модулем те же, что и при использовании батик-штифта.
Приборы С. Давыдова представлены на рисунке 15.
Рисунок 15. Приборы С. Давыдова: а) батик-штифт; б) батик-модуль без подогрева; в) батик-модуль с электроподогревом
Для росписи ткани понадобятся утюг (без отпаривателя) для закрепления красителей и удаления воска. В ряде случаев краситель закрепляется посредством пара, поэтому нужны кастрюля или скороварка. Иногда способен пригодиться и фен, с помощью которого можно высушить какие-либо участки, создать затеки и т. п. Очень хорошо, если у вас будет мелкий лоток или хотя бы поднос (металлический или пластмассовый), ванночка либо кювета. При окрашивании на них несложно положить ткань, не складывая, чтобы не допустить трещин на восковом покрытии.
Помимо инструментов и приспособлений, которые желательно иметь, нужны миски, ложки (чайная и столовая), мерная кружка, степлер, термометр, молоток, универсальный воск для батика, баллончики для распыления красителя.
Азы мастерства
Человек с развитыми цветовой интуицией и вкусом без труда подбирает эффектные сочетания цветов. Тем, кто испытывает проблемы в этой области, расскажем о цветовой гармонии.
Цвет в батике
При обведении контуров рисунка чантинг перемещают слева направо (по горизонтали). По окончании обводки контуров с одной стороны, то же самое проделывают с другой, чтобы не сомневаться, проник ли воск на всю глубину ткани (такая техника называется тьюлисом). Если воск застыл в носике чантинга, его надо прочистить пластмассовой палочкой, отрезанной от метлы.
Очень удобен электрический чантинг (рис. 12), в который заливается достаточно много воска и который всегда готов к продолжительной работе.
Рисунок 12. Электрочаншииг
Если нет возможности приобрести такой инструмент, можно обойтись и подручными средствами, например рейсфедером, несколько доработав его. Прежде всего надо насадить его на деревянную ручку, зазор между лезвиями заполнить плотно скрученной полоской ваты, которая будет играть роль резервуара. Если обернуть рейсфедер марлей, отступив от его кончика, то можно подольше сохранить тепло. Одновременно возрастет и емкость такого приспособления. Перед работой кончик рейсфедера обтирают, чтобы ни одна капля не попала на поверхность ткани. Несмотря на все хитрости, рейсфедер остывает довольно быстро, поэтому необходимо иметь еще один и работать ими по очереди.
Так как рейсфедером нельзя провести широкую линию, то для этого можно изготовить самодельный рейсфедер (рис. 13), который будет состоять из двух медных или латунных пластин, углы которых предусмотрительно срезаются и шлифуются (иначе они станут рвать ткань), а между ними помещают полоску фетра. С противоположного конца закрепляют деревянную ручку. Некоторые мастера делают рейсфедеры еще более сложной конструкции, которые позволяют одновременно проводить несколько параллельных линий.
Рисунок 13. Варианты конструкций рейсфедеров: а) для широких полос; б) для нескольких полос
Роль чантинга способны играть и емкость, выполненная в виде леечки (рис. 14). Для нее потребуется небольшая медная, жестяная или латунная пластина (медная подойдет лучше, так как она быстрее нагревается), которая после разметки и разрезания превращается в усеченный конус, который заканчивается узкой прямоугольной прорезью, через которую будет поступать воск. Для удобства леечка снабжается ручкой.
Рисунок 14. Леечка для воска:
а) общий вид; б) чертеж
Итак, возьмите пластину размерами 800 х 800 мм и толщиной 1 мм, начертите на ней окружность диаметром 70 мм. Отметьте на ней точку А, отложите от нее по хорде 65 мм, поставьте точку Б и от нее по хорде отложите 65 мм, чтобы найти точку В. Соедините точки с центром О, после чего ножницами по металлу вырежьте окружность и разделите ее на три сектора согласно линиям. В результате у вас образуются две заготовки АОБ и АОВ, из которых и получатся две леечки.
В вершине каждого из них должно быть небольшое отверстие (диаметром 0,2–0,3 мм), для получения которого срежьте уголки и тщательно отшлифуйте.
Соедините стороны конусов, наложив их друг на друга примерно на 1–2 мм, и спаяйте. Ручки сделайте из проволоки диаметром 2–3 мм и длиной 80–90 мм, концы которого надо расплющить, чтобы было удобнее насадить на них деревянные ручки.
Когда-то узоры наносили на ткань бамбуковой палочкой, потом кистью, а с XVII в. – специальным приспособлением, названным чантингом, изобретение которого сделало возможной роспись тканей тончайшими геометрическими и растительными орнаментами. Наивысшего расцвета горячий батик достиг именно в этот период.Хотя леечки дольше остаются теплыми, чем рейсфедеры, их тоже необходимо нагревать, поэтому для работы потребуются не менее 2–3 таких емкостей.
Перед тем как приступить к работе, в леечку надо положить немного ваты, которая послужит не только фильтром для парафина или воска, но и не позволит им вытекать слишком быстро.
В настоящее время для рисования воском используют особый прибор, который изобрели в Германии в начале XX в., – батик-штифт. Его прообразом послужили некоторые модели чан-тингов в виде металлической трубки, в которую накладывали горячие угольки, и ковшичка с носиком, который заполняли воском. Когда воск растапливался, он вытекал тоненькой струйкой и наносился на ткань. Но такое приспособление для горячего батика имело немало недостатков:
1) будучи металлическим, чантинг очень быстро раскалялся, из-за чего его было невозможно держать в руках, а тем более рисовать им;
2) воск таял неравномерно и так же вытекал из носика, давая то слишком узкую, то широкую линию;
3) постоянно имелся риск обжечься или надышаться дымом, поскольку тлеющие угли находились практически у лица мастера.
После выполнения рисунка воском наступал черед крашения, в процессе которого ткань погружали в холодный раствор индиго (старинные изделия были только синими) с некоторыми другими компонентами. Процесс занимал до 2 недель и более – в зависимости от того, какой интенсивности синий цвет хотели получить.Новый же прибор представлял собой латунную трубку, которая заключена в деревянный корпус, один конец которого имел завинчивающуюся крышку. В другой конец вставляли небольшой стержень со спиралью. Когда его прижимали к ткани, стержень входил в трубку и разблокировал отверстие, через которое тек расплавленный воск. Такое усовершенствование позволяло произвольно устанавливать толщину линии и перекрывать струю, когда в этом возникала необходимость.
Воск, нарезанный палочками, загружали в латунную трубку через отверстие сверху. Деревянный корпус был подвижным и смещался назад, открывая трубку, которую помещали на спиртовку, чтобы расплавить воск.
Работать таким прибором было намного легче, но его модернизация продолжилась. Современный батик-штифт сконструировал С. Давыдов, русский художник по батику. Кроме того, он разработал и батик-модуль.
Батик-штифт С. Давыдова оснащен электрическим подогревом, температура которого регулируется трансформатором и поддерживается им на определенном уровне в процессе всей работы.
В головке батик-штифта находятся фильтр для воска и игольчатый клапан. Функция последнего состоит в том, чтобы не допускать образования капли при остановке и в начале работы. Толщина линий определяется температурой воска и сменными головками с отверстиями разных диаметров. При использовании батик-штифта следует помнить, что:
1) его надо держать вертикально и не переворачивать головкой вверх, иначе воск вытечет из резервуара;
2) важно установить необходимую температуру: если она будет низкой, воск не пропитает ткань, застынет на ее поверхности и не сможет отграничивать цвета; при высокой температуре воска линия станет расплываться;
3) водить инструмент по ткани нужно плавно, без рывков, с постоянной скоростью и оптимальным давлением на материю. Если штифт перемещать медленно и с чрезмерным усилием, линия получится широкой, и наоборот.
С 1700 г. синий цвет стали комбинировать с коричневым, который научились получать из коры сога и других растений. В результате через 1–2 недели ткань покрывалась насыщенным коричневым цветом. В заключение ее очищали от воска, погружая в кипящую воду, и закрепляли красители, после чего батик никогда не линял.Для создания различной фактуры на ткани применяется батик-модуль С. Давыдова, который существует в двух модификациях – с электрическим подогревом и без него.
Первый работает от сети через трансформатор и позволяет работать неограниченное количество времени. Кроме того, у него предусмотрено два входа – для батик-штифта и батик-модуля. У модуля с элетроподогревом имеются два стационарных носика с отверстиями диаметром по 0,5 и 0,9 мм, которые расположены под углом 180° друг к другу
Во втором воск подогревается в банке с горячей водой, и он тоже имеет две сменные головки диаметрами по 0,5 и 0,9 мм.
Особенности работы батик-модулем те же, что и при использовании батик-штифта.
Приборы С. Давыдова представлены на рисунке 15.
Рисунок 15. Приборы С. Давыдова: а) батик-штифт; б) батик-модуль без подогрева; в) батик-модуль с электроподогревом
Для росписи ткани понадобятся утюг (без отпаривателя) для закрепления красителей и удаления воска. В ряде случаев краситель закрепляется посредством пара, поэтому нужны кастрюля или скороварка. Иногда способен пригодиться и фен, с помощью которого можно высушить какие-либо участки, создать затеки и т. п. Очень хорошо, если у вас будет мелкий лоток или хотя бы поднос (металлический или пластмассовый), ванночка либо кювета. При окрашивании на них несложно положить ткань, не складывая, чтобы не допустить трещин на восковом покрытии.
Помимо инструментов и приспособлений, которые желательно иметь, нужны миски, ложки (чайная и столовая), мерная кружка, степлер, термометр, молоток, универсальный воск для батика, баллончики для распыления красителя.
Азы мастерства
Цвет в батике
В обычной жизни люди, говоря о гармонии цвета, чаще оценивают впечатление, которое возникает при взаимодействии двух и более цветов, причем цветовые предпочтения носят субъективный характер, свидетельствуют о неоднозначности представлений о гармонии и дисгармонии. Как правило, гармоничными называют такие сочетания, которые ближе всего друг к другу по тону или представлены разными цветами, но обладающими равной светосилой. Большинство вообще руководствуется понятиями «приятно или неприятно», «привлекательно или непривлекательно», «красиво или некрасиво».
Тем не менее цветовая гармония – явление объективное, и прежде всего это равновесие, симметрия сил. Очень наглядно она представлена в фигуре, которая называется цветовым кругом (рис. 16).
Рисунок 16. Цветовой круг
В основе цветового круга лежат контрастные пары: красный – зеленый, желтый – синий поэтому и расположены они на диаметрально противоположных концах линий, пересекающих круг. В каждом секторе наблюдается собственная гармония родственных цветов. Если построить композицию на основе такой гаммы, то она будет гармоничной, уравновешенной, эмоционально спокойной.
Если сравнить отношения, которые складываются между цветами правой и левой половин (между I и II или II и III секторами), то их можно охарактеризоваться как родственно-контрастные. Сюда входят комбинации: синий – красный – желтый, желтый – зеленый – синий, зеленый – синий – красный. Такого рода сочетания отличаются большей эмоциональностью, экспрессивностью и яркой колористической активностью, поскольку в подобной гамме есть и холодные, и теплые тона.
Если круг разделить на верхнюю и нижнюю половины (I и IV или II и III), то в первой будет представлена теплая гамма, во второй – холодная.
Пары, находящиеся на противоположных концах диаметра, относятся к контрастным, тоже образуют гармоничные сочетания и называются дополнительными, например: красный – зеленый, синий – оранжевый, фиолетовый – желтый.
Тем не менее цветовая гармония – явление объективное, и прежде всего это равновесие, симметрия сил. Очень наглядно она представлена в фигуре, которая называется цветовым кругом (рис. 16).
Рисунок 16. Цветовой круг
В основе цветового круга лежат контрастные пары: красный – зеленый, желтый – синий поэтому и расположены они на диаметрально противоположных концах линий, пересекающих круг. В каждом секторе наблюдается собственная гармония родственных цветов. Если построить композицию на основе такой гаммы, то она будет гармоничной, уравновешенной, эмоционально спокойной.
Если сравнить отношения, которые складываются между цветами правой и левой половин (между I и II или II и III секторами), то их можно охарактеризоваться как родственно-контрастные. Сюда входят комбинации: синий – красный – желтый, желтый – зеленый – синий, зеленый – синий – красный. Такого рода сочетания отличаются большей эмоциональностью, экспрессивностью и яркой колористической активностью, поскольку в подобной гамме есть и холодные, и теплые тона.
Если круг разделить на верхнюю и нижнюю половины (I и IV или II и III), то в первой будет представлена теплая гамма, во второй – холодная.
Пары, находящиеся на противоположных концах диаметра, относятся к контрастным, тоже образуют гармоничные сочетания и называются дополнительными, например: красный – зеленый, синий – оранжевый, фиолетовый – желтый.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента