Страница:
Из более современных, но при этом недорогих и простых в исполнении способов является клеевой потолок. Обычно к нему прибегают в тех случаях, когда побелка и покраска кажутся слишком банальными и даже примитивными, но стесненность в средствах или особенности помещения не позволяют выбрать более дорогое и сложное решение.
Кроме того, если под покраску или побелку поверхность необходимо подготовить самым тщательным образом (нанести грунтовку, выровнять поверхность шпатлевкой и еще раз прогрунтовать ее, поскольку даже малейшие изъяны будут заметны), то клеевой потолок допускает менне тщательную подготовку.
Для наклеивания используются плитки из полистирола 500 х 500 и 1000 х 165 мм, которые бывают фактурными, гладкими, белыми и цветными, ламинированными или нет, имитирующими природные материалы (дерево, рогожку, ткань) и, например, лепнину. Такое разнообразие фактур позволяет создать достаточно эффектные композиции.
Из недостатков следует указать на недолговечность материала, особенно лишенного защитной пленки, подверженность УФ-излучению и наличие многочисленных стыков, что лишает потолок цельности. Помимо плиток, надо будет приобрести дополнительные элементы – плинтусы, карнизы, фасонные детали, что придаст потолку законченный вид. Кроме того, сущствуют натяжные потолки, подвесные потолочные системы, реализация которых потребует соответствующего оборудования и опыта. В таких случаях следует обращаться к специалистам.
Для отделки пола можно использовать различные напольные покрытия, которые могут быть сложными и трудоемкими в устройстве и достаточно простыми, чтобы можно было уложить их самим.
Укладку паркета лучше доверить специалистам, поскольку эта работа требующая определенных навыков и опыта. Вполне доступна покраска или лакирование дощатого пола, настил ковролина, линолеума, устройство наливного пола, укладка ламината и керамической плитки. Поэтому именно им мы и уделим основное внимание.
Материал следует выбирать, исходя из характера помещения, в котором осуществляется ремонт, поскольку один будет хорошо служить в ванной или на кухне, другой – в детской комнате или гостиной.
Проанализируем достоинства и недостатки каждого из покрытий.
Если в вашей квартире или доме пол деревянный, и вы не собираетесь его менять, то лакирование и покраска обновят покрытие и придадут ему свежесть. О красках и лаках мы уже говорили, поэтому нет необходимости повторяться.
Ковролин очень популярен в нашей стране, поскольку вполне доступен по цене, прост в укладке, отличается прочностью, удобством в эксплуатации, легкостью в уходе и декоративностью.
Для его производства используются как натуральные, так и синтетические волокна. К первым относятся чисто шерстяное и смешанное покрытия (в последнем примерно 10–30 % шерсти). Достоинство такого ковролина в его натуральности, упругости, невысокой влагопроницаемости, но при этом он дорог и недостаточно износоустойчив.
Для изготовления вторых применяется синтетическое волокно (полиамид, полипропилен, полиакрил и полиэстр), причем полиамидное (более привычное название – «нейлон») является прочным, долговечным (10–15 лет без изменения цвета), легким в уходе.
Для ковролина важна плотность – чем она выше, тем лучше ковролин сохраняет первоначальный вид, форму, тем меньше он подвержен истиранию. Чем сильнее ворсинки прилегают друг к другу, тем сложнее их примять. В зависимости от способа производства ковролин подразделяется на:
• тканый. Эта разновидность ковролина самая дорогая, поскольку по своей технологии практически не отличается от ковроткачества;
• тафтинговый, технология изготовления которого состоит в том, что волокно посредством игл вкалывается в основу и фиксируется клеем. Благодаря этому, покрытие бывает петельным, ворсовым и иным и выглядит очень эффектно;
• иглопробивной, при изготовлении которого волокна, уложенные на основу, вбиваются в нее иглами. Ковролин этого вида характеризуется более высокой износоустойчивостью, чем два предыдущих. Он и внешне отличается от них, поскольку лишен ворса и больше похож на фетр.
Линолеум, несомненно, является самым распространенным напольным покрытием, обладающим такими положительными качествами, как прочность, устойчивость к истиранию и механическим повреждениям: чем выше класс (34–43) материала, тем выше его износостойкость и, соответственно, цена; легкость в эксплуатации, разнообразие окраски и рисунка. Помимо рулонного линолеума, есть линолеумная плитка, укладка которой отличается особой простотой.
К современным разработкам относится наливной пол – бесшовное покрытие, которое одинаково хорошо лежит и на бетоне, и на дереве, характеризуется долговечностью, прочностью, износостойкостью, антистатичностью, ударопрочностью, негорючестью, экологичностью, эстетичностью, широкой цветовой палитрой. Кроме того, это покрытие легко наносится и обновляется.
В зависимости от связующего вещества, наливной пол делится на эпоксидный и выполненный на основе эластомерных полиуретанов, а по толщине – на тонкослойный (до 0,5 мм), самонивелирующийся (4–5 мм), высоконаполненный (4–8 мм).
Ламинат – покрытие относительно новое на отечественном рынке отделочных материалов, но является вполне прочным, практичным и доступным по цене. Это многослойные панели, состоящие из основы, выполненной из ДСП или МДФ, декоративной пленки, которая имитирует текстуру дерева, мрамора и иного, и лицевого слоя, который представляет собой высокопрочный пластик. Именно благодаря последнему слою (и чем он качественнее, тем лучше) ламинат обладает рядом положительных качеств, в частности, устойчивостью к истиранию, УФ-излучению и химическим веществам, термо– и ударостойкостью, прочностью, долговечностью (5-20 лет), легкостью монтажа.
Керамическая плитка – это еще один способ облицовки пола. Чтобы правильно подобрать материал, необходимо исходить из функции, на выполнение которой должна быть рассчитана плитка, и эстетичности. Как правило, плиткой покрывается пол в санузле, где особенно важны прочность, устойчивость к агрессивным веществам, легкость при эксплуатации, экологичность, влагостойкость и эстетичность. Этими требованиями и следует руководствоваться при выборе керамической плитки, но помня при этом, что плитка – покрытие холодное, достаточно трудоемкое в укладке и предполагает наличие хорошо подготовленного основания, поскольку даже небольшие погрешности на нем станут заметными. Плитка бывает разной формы (квадратной, прямо-, шести– и восьмиугольной, фигурной) и размера (от 250 х 250 до 300 х 400 мм). Максимальная толщина – 25 мм. Согласно международной классификации, керамическая плитка по степени истирания представлена пятью классами:
• PEI–I для ванных и помещений, которые посещаются относительно редко;
• PEI–II для жилых, кроме кухни, и вспомогательных (коридоров, лестниц, балконов) помещений;
• PEI–III для кухонь, коридоров, лоджий;
• PEI–IV для подъездов, учреждений;
• PEI–V для общественных мест, включая магазины, рестораны, аэропорты.
Все сведения о керамической плитке можно узнать по пиктограммам на ее упаковке. Главное – знать, что они обозначают (рис. 10).
Рис. 10. Маркировка керамической плитки
Плитка бывает глазурованной и неглазурованной, с плотным и пористым утелем (основой), изготавливается путем экструзии или прессования, предназначается для облицовки пола или стен, для наружных и внутренних работ или обладает универсальными свойствами. Кроме того, она различается в зависимости от технических характеристик и технологии производства. По этим признакам керамическая плитка классифицируется на майолику (метлахскую), коттофорте, клинкер, котто.
Перед тем как мы перейдем к рассмотрению того, как именно осуществляются те или иные работы в процессе косметического ремонта, необходимо уделить внимание инструментам, без которых невозможно что-либо сделать.
Помимо обычных, для осуществления ремонта следует позаботиться и о специальных инструментах. Если вы планируете малярные работы, то без валика и кистей (рис. 11) просто не обойтись, причем их должно быть несколько не только по виду, но и размеру. Не стоит сразу пытаться работать большим профессиональным валиком. При окраске поверхностей, стен или потолка, для грунтовки или нанесения клея можно брать валик с длиною шубки 200–250 мм, а вот для окраски других поверхностей лучше сначала попробовать поработать валиком средних размеров.
Рис. 11. Инструмент маляра: а) побелочная кисть; б) макловица; в) ручник; г) флейц; д) филеночная кисть; е) торцовка; ж) валик; з) краскопульт
Побелочные кисти и макловицы незаменимы для окрашивания больших поверхностей, чем и отличаются от ручников. Флейц используют и по прямому назначению, и для выравнивания следов, оставляемых другими кистями. Филеночная кисть оставляет ровную полоску на поверхности стены, ею удобно пользоваться для покраски мелких деталей, торцовкой можно придать поверхности матовый, шероховатый вид. Значительные по площади поверхности удобно окрашивать валиком или краскопультом, что существенно интенсифицирует процесс.
При оклеивании стен и потолка обоями, помимо представленных инструментов, с помощью которых легко наносить на материал клей, необходимо иметь канцелярский нож, ножницы (для отрезания кромок и кроя полотнищ), щетку (для разглаживания полос обоев), резиновый и роликовый валики (для прикатывания швов и удаления воздуха из-под полотнищ), линейку, угольник.
Для настила ковролина понадобятся клей, скотч, а линолеум невозможно настелить без мастики, двустороннего скотча, жидкости для холодной сварки полотнищ. Для горячей сварки следует позаботиться о наличии сварочного пистолета с соответствующей насадкой или без нее, о шнуре диаметром 4 мм, стамески для выборки пазов, дугообразного ножа, которым удобно срезать излишек материала.
При укладке ламината потребуются ножовка с мелкими зубьями, на случай, если придется отпилить часть ламели, резиновая киянка, молоток.
Чтобы наклеить керамическую плитку, надо иметь под рукой стеклорез, различные по размеру и форме шпатели. Они понадобятся и при шпатлевании, и при снятии старой штукатурки, обоев.
Итак, строительные и отделочные материалы закуплены, инструменты подготовлены, остается только освободить место там, где будет осуществляться ремонт. Главное, чтобы вся площадь потолка была доступна для выполнения работ, чтобы подход к стенам был свободен. Если напольное покрытие не подлежит замене, то его следует защитить от краски, раствора и механических повреждений. Это особенно важно, если на полу уложены ковролин, ламинат или паркет. Чтобы сделать защиту пола более надежной, по периметру зафиксируйте скотчем ткань или полиэтиленовую пленку, а плинтусы оклейте малярной лентой, которая по окончании ремонта легко удалится. Ею же можно прикрыть декоративные планки на выключателях и розетках, хотя надежнее будет их снять.
Очень удобно пользоваться макловицей, но за неимением ее подойдет и кусок мягкой ткани. Главное – почаще меняйте воду в ведре. Работать необходимо настолько тщательно, чтобы последняя вода и губка оставались чистыми. Даже малейший намек на мел, оставшийся на потолке и стенах, создаст трудности при наклеивании обоев.
Удалению подлежит и старое лакокрасочное покрытие, особенно если оно вздулось и отстает от поверхности. Эта работа потребует не только времени, но и денег, если вы захотите использовать специальные смывки, поскольку предпочтительно наносить (лучше всего с помощью распылителя) их двумя слоями: первый должен быть тонким, поскольку в его задачу входит размягчение покрытия, второй слой – более густым, чтобы удалить покрытие окончательно. После этого очищенную поверхность надо обработать щеткой. Если не удалось полностью снять старое покрытие, то не пытайтесь смыть его водой, поскольку она вызовет отвердение лакокрасочного слоя, лучше прибегнуть к дополнительной обработке смывкой.
Кроме того, следует иметь в виду, что нет такой универсальной смывки, которая справится с любым лакокрасочным слоем. Чтобы не тратить напрасно деньги и время (особенно в тех случаях, когда вы не знаете, какую краску или лак придется удалять), купите несколько пробных образцов и апробируйте их на отдельных участках.
Старые обои и со стен, и с потолка тоже необходимо удалить. Для этого достаточно пропитать их горячей водой, после чего снять, поддевая шпателем. Случается, что сходит только верхний слой обоев. Дальнейшие действия зависят от того, в каком состоянии находится основание. Если оно ровное и не требует ремонта, то оставшийся слой не помешает наклеиванию новых обоев; если слой шпатлевки очень толстый, то придется очистить поверхности до основания. Вручную справиться с этим можно, но работа предстоит трудоемкая. Гораздо быстрее и легче вы очистите стены и потолок с помощью перфоратора и дрели, которые следует оснастить специальной насадкой в виде лопатки или кардрешеткой. Поскольку не избежать большого количества пыли, следует защитить глаза и органы дыхания. (К слову, профессионалы пользуются при этом пылесосами с пылесборником.)
Демонтажу подлежит и старая плитка, особенно если она выглядит очень непрезентабельно: потрескалась, отошла от стены или пола. Если площадь очищаемой поверхности небольшая (например, фартук у плиты на кухне), то во избежание пыли и грязи аккуратно действуйте долотом и молотком. Если плитку надо снять с пола, то можно воспользоваться перфоратором с насадкой. Кроме того, поверхность следует очистить и от остатков клея, краски. Это особенно важно, если вы планируете снова уложить плитку. Основание под нее должно быть идеальным (выровненным и чистым), так как посторонние вещества и пыль ухудшают сцепление плитки с основанием и приводят к ее преждевременному разрушению.
Другие покрытия (линолеум, ковролин) также надо снять, предварительно удалив плинтусы.
После того как грязные и пыльные работы будут закончены, мусор вынесен, перед вами откроется, так сказать, фронт работ. Сначала оцените его состояние. Наверняка вы обнаружите трещины, сколы, выбоины и другие дефекты. С ними необходимо расстаться. Выпуклости нужно срезать или сбить, а остальное заделать. Если основание бетонное, то разведите небольшое количество (примерно на 20 минут работы) алебастра холодной водой до консистенции сметаны и шпателем заполните углубления и трещины. Чтобы на поверхности алебастра не появилась паутинка микроскопических трещин, поверх положите серпянку. Если она несамоклеящаяся, то смажьте ее ПВА.
Если поверхность деревянная, то щели на ней можно устранить либо шпатлевкой (если трещина невелика), либо фрагментом древесины, вырезанным по размеру трещины, после этого нанести шпатлевку.
Если основание нуждается в выравнивании, то сделать это можно посредством оштукатуривания. Работа эта грязная и трудоемкая (если ее не избежать, то проще обратиться к профессионалу). И в этом случае косметический ремонт грозит перерасти в капитальный. Мы же будем исходить из того, что основание находится в приличном состоянии и для выравнивания стен и потолка вполне достаточно тонкого слоя шпатлевки. Конечно, если местами уже имеющаяся штукатурка отвалилась, то такие участки нуждаются в восстановлении с помощью строительной смеси, подготовленный согласно инструкции производителя. Нанесите ее кельмой, причем предварительно дыры надо увлажнить, что улучшит сцепление раствора с основанием.
Следующая операция по подготовке основания под окончательную отделку – грунтование. Разведите грунтовку в соответствии с рекомендациями и нанесите состав на стены и потолок. После того как она высохнет, зачистите поверхность наждачной бумагой.
Благодаря грунтовке, шпатлевка ляжет тонким слоем, ровно и надежно. Подберите состав, подходящий по цвету к краске, чтобы он потом не проступил на ее поверхности и не испортил вид. Шпатлевку можно наносить 1–3 слоями в зависимости от состояния поверхности, причем каждый следующий слой надо класть на полностью высохший предыдущий, который предварительно следует обработать шлифовальной шкуркой (очень удобно обернуть ею деревянный брусок).
Если на ней есть дефекты до 20 мм величиной, то гипсокартон фиксируется монтажным клеем на гипсовой основе, который накладывается по периметру кучками, после чего лист прижимается и выставляется по уровню.
Когда все листы займут свои места, заделайте стыки шпатлевкой и вдавите в смесь армирующую ленту, которая не позволит образовываться трещинам.
После того как потолок и стены соответствующим образом подготовлены, необходимо обратить внимание на пол. Ведь от того, насколько качественно подготовлено его основание, зависит, ляжет ли идеально новое напольное покрытие.
При капитальном ремонте основным способом выровнять основание является выполнение цементно-песчаной стяжки. Это работа грязная, мокрая, тяжелая и с косметическим ремонтом несовместимая. Но выровнять основание все-таки необходимо. Современная строительная индустрия для таких случаев предлагает использовать самовыравнивающиеся системы.
Разумеется, это обойдется дороже, чем стяжка, но зато вы не потеряете время (на это уйдет всего лишь несколько часов), не потратите силы, которые необходимы для продолжения ремонта, а полученное основание будет самого высокого качества.
Приобретите СВ-смесь, внимательно прочитайте инструкцию (при ее нарушении механическая прочность раствора падает), разбавье ее необходимым количеством воды, перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой, установите толщину слоя, которая зависит от величины неровностей, может равняться 2-10 мм и контролируется строительным уровнем. Смесь должна покрывать самую высокую точку не менее чем на 2 мм. В направлении от противоположной стены к двери начинайте разливать порции смеси и выравнивать их шпателем. Чтобы из покрытия удалить воздушные пузырьки, катайте по поверхности зубчатый валик. Смесь схватывается очень быстро, в том числе и на инструментах, поэтому и действовать надо энергично. Через 10 часов покрытие отвердеет настолько, что можно будет выполнить деформационные швы: нанесите ножом насечки и отделите смесь от стены. Пока покрытие набирает необходимую прочность (расчетное время указано в инструкции), следует поддерживать в помещении постоянную температуру, избегать сквозняков и попадания на пол прямых солнечных лучей.
Итак, все готово и можно переходить непосредственно к отделке потолка, стен и пола. Самыми простыми и давно ивестными способами отделки потолка остаются побелка и покраска, причем они не теряют популярности и сегодня, поскольку зарекомендовали себя как вполне надежные и обладающие немаловажными плюсами, особенно в помещениях с не очень высокими потолками. При покраске или побелке высота потолка не изменяется, в отличие от устройства подвесного или натяжного потолка.
Для побелки потолка традиционно применяется разведенная водой смесь из мела, клея, синьки, мыла. Этим составом можно воспользоваться, но заметим, что такая отделка не отличается долговечностью, желтеет под воздействием УФ-излучения и боится влаги. Если все-таки вы отдадите предпочтение ей, то скажем, что ее лучше выполнять распылителем или пылесосом, с помощью которых можно наносить столько тонких слоев, сколько потребуется. Если вы воспользуетесь кистью, то меловой состав должен быть более густым. При этом будьте готовы к тому, что следы от кисти будут заметны.
Прежде чем положить первый мазок, тщательно перемешайте краску (желательно делать это каждый раз, окуная кисть, чтобы не давать краске оседать). Если на ней вы обнаружите пленку, то не старайтесь из соображений экономии ее растворить – это все равно не удастся, но в краске появятся комочки, которые не улучшат качества красочного слоя. Поэтому просто снимите ее и продолжите работу.
Важно правильно наносить краску на поверхность. Нажим на кисть должен быть определенной силы, поскольку при слабом краска ляжет толстыми грубыми полосами, при сильном она будет стекать. Рекомендуется сначала нажимать на кисть умеренно, но в процессе расходования краски увеличивать нажим, растушевывая краску. Если вместо кисти вы используете валик, то для него надо иметь специальную ванночку. Чтобы поверхность получилась гладкой, мазки кладите перпендикулярно друг другу.
Кроме того, если под покраску или побелку поверхность необходимо подготовить самым тщательным образом (нанести грунтовку, выровнять поверхность шпатлевкой и еще раз прогрунтовать ее, поскольку даже малейшие изъяны будут заметны), то клеевой потолок допускает менне тщательную подготовку.
Для наклеивания используются плитки из полистирола 500 х 500 и 1000 х 165 мм, которые бывают фактурными, гладкими, белыми и цветными, ламинированными или нет, имитирующими природные материалы (дерево, рогожку, ткань) и, например, лепнину. Такое разнообразие фактур позволяет создать достаточно эффектные композиции.
ПРЕДПОЛАГАЯ НАКЛЕИТЬ ОБОИ, обязательно учитывайте, для какого помещения они предназначаются. Если это детская комната или спальня, то предпочтительнее бумажные, а на кухне рациональнее использовать поливинилхлоридные пленки и синтетические рулонные материалы: изоплен, пеноплен.Необходимо заметить, что плитки отличаются тепло– и звукоизоляционными качествами, наклеиваются на любую поверхность (кирпич, бетон, дерево), причем быстро, без применения специальных приспособлений.
Из недостатков следует указать на недолговечность материала, особенно лишенного защитной пленки, подверженность УФ-излучению и наличие многочисленных стыков, что лишает потолок цельности. Помимо плиток, надо будет приобрести дополнительные элементы – плинтусы, карнизы, фасонные детали, что придаст потолку законченный вид. Кроме того, сущствуют натяжные потолки, подвесные потолочные системы, реализация которых потребует соответствующего оборудования и опыта. В таких случаях следует обращаться к специалистам.
Для отделки пола можно использовать различные напольные покрытия, которые могут быть сложными и трудоемкими в устройстве и достаточно простыми, чтобы можно было уложить их самим.
Укладку паркета лучше доверить специалистам, поскольку эта работа требующая определенных навыков и опыта. Вполне доступна покраска или лакирование дощатого пола, настил ковролина, линолеума, устройство наливного пола, укладка ламината и керамической плитки. Поэтому именно им мы и уделим основное внимание.
Материал следует выбирать, исходя из характера помещения, в котором осуществляется ремонт, поскольку один будет хорошо служить в ванной или на кухне, другой – в детской комнате или гостиной.
Проанализируем достоинства и недостатки каждого из покрытий.
Если в вашей квартире или доме пол деревянный, и вы не собираетесь его менять, то лакирование и покраска обновят покрытие и придадут ему свежесть. О красках и лаках мы уже говорили, поэтому нет необходимости повторяться.
Ковролин очень популярен в нашей стране, поскольку вполне доступен по цене, прост в укладке, отличается прочностью, удобством в эксплуатации, легкостью в уходе и декоративностью.
Для его производства используются как натуральные, так и синтетические волокна. К первым относятся чисто шерстяное и смешанное покрытия (в последнем примерно 10–30 % шерсти). Достоинство такого ковролина в его натуральности, упругости, невысокой влагопроницаемости, но при этом он дорог и недостаточно износоустойчив.
Для изготовления вторых применяется синтетическое волокно (полиамид, полипропилен, полиакрил и полиэстр), причем полиамидное (более привычное название – «нейлон») является прочным, долговечным (10–15 лет без изменения цвета), легким в уходе.
Для ковролина важна плотность – чем она выше, тем лучше ковролин сохраняет первоначальный вид, форму, тем меньше он подвержен истиранию. Чем сильнее ворсинки прилегают друг к другу, тем сложнее их примять. В зависимости от способа производства ковролин подразделяется на:
• тканый. Эта разновидность ковролина самая дорогая, поскольку по своей технологии практически не отличается от ковроткачества;
• тафтинговый, технология изготовления которого состоит в том, что волокно посредством игл вкалывается в основу и фиксируется клеем. Благодаря этому, покрытие бывает петельным, ворсовым и иным и выглядит очень эффектно;
• иглопробивной, при изготовлении которого волокна, уложенные на основу, вбиваются в нее иглами. Ковролин этого вида характеризуется более высокой износоустойчивостью, чем два предыдущих. Он и внешне отличается от них, поскольку лишен ворса и больше похож на фетр.
Линолеум, несомненно, является самым распространенным напольным покрытием, обладающим такими положительными качествами, как прочность, устойчивость к истиранию и механическим повреждениям: чем выше класс (34–43) материала, тем выше его износостойкость и, соответственно, цена; легкость в эксплуатации, разнообразие окраски и рисунка. Помимо рулонного линолеума, есть линолеумная плитка, укладка которой отличается особой простотой.
К современным разработкам относится наливной пол – бесшовное покрытие, которое одинаково хорошо лежит и на бетоне, и на дереве, характеризуется долговечностью, прочностью, износостойкостью, антистатичностью, ударопрочностью, негорючестью, экологичностью, эстетичностью, широкой цветовой палитрой. Кроме того, это покрытие легко наносится и обновляется.
В зависимости от связующего вещества, наливной пол делится на эпоксидный и выполненный на основе эластомерных полиуретанов, а по толщине – на тонкослойный (до 0,5 мм), самонивелирующийся (4–5 мм), высоконаполненный (4–8 мм).
Ламинат – покрытие относительно новое на отечественном рынке отделочных материалов, но является вполне прочным, практичным и доступным по цене. Это многослойные панели, состоящие из основы, выполненной из ДСП или МДФ, декоративной пленки, которая имитирует текстуру дерева, мрамора и иного, и лицевого слоя, который представляет собой высокопрочный пластик. Именно благодаря последнему слою (и чем он качественнее, тем лучше) ламинат обладает рядом положительных качеств, в частности, устойчивостью к истиранию, УФ-излучению и химическим веществам, термо– и ударостойкостью, прочностью, долговечностью (5-20 лет), легкостью монтажа.
Керамическая плитка – это еще один способ облицовки пола. Чтобы правильно подобрать материал, необходимо исходить из функции, на выполнение которой должна быть рассчитана плитка, и эстетичности. Как правило, плиткой покрывается пол в санузле, где особенно важны прочность, устойчивость к агрессивным веществам, легкость при эксплуатации, экологичность, влагостойкость и эстетичность. Этими требованиями и следует руководствоваться при выборе керамической плитки, но помня при этом, что плитка – покрытие холодное, достаточно трудоемкое в укладке и предполагает наличие хорошо подготовленного основания, поскольку даже небольшие погрешности на нем станут заметными. Плитка бывает разной формы (квадратной, прямо-, шести– и восьмиугольной, фигурной) и размера (от 250 х 250 до 300 х 400 мм). Максимальная толщина – 25 мм. Согласно международной классификации, керамическая плитка по степени истирания представлена пятью классами:
• PEI–I для ванных и помещений, которые посещаются относительно редко;
• PEI–II для жилых, кроме кухни, и вспомогательных (коридоров, лестниц, балконов) помещений;
• PEI–III для кухонь, коридоров, лоджий;
• PEI–IV для подъездов, учреждений;
• PEI–V для общественных мест, включая магазины, рестораны, аэропорты.
Все сведения о керамической плитке можно узнать по пиктограммам на ее упаковке. Главное – знать, что они обозначают (рис. 10).
Плитка бывает глазурованной и неглазурованной, с плотным и пористым утелем (основой), изготавливается путем экструзии или прессования, предназначается для облицовки пола или стен, для наружных и внутренних работ или обладает универсальными свойствами. Кроме того, она различается в зависимости от технических характеристик и технологии производства. По этим признакам керамическая плитка классифицируется на майолику (метлахскую), коттофорте, клинкер, котто.
Перед тем как мы перейдем к рассмотрению того, как именно осуществляются те или иные работы в процессе косметического ремонта, необходимо уделить внимание инструментам, без которых невозможно что-либо сделать.
Ширина швов между плитками на полу не должна быть более 3 мм. Поэтому в процессе укладки необходимо постоянно контролировать величину зазора между элементами, а также следить за тем, чтобы швы получались ровными и замкнутыми по периметру, чтобы плитка располагалась в одной плоскости. При нарушении этих требований укладка будет некачественной.Есть инструменты, которые найдутся практически в каждом доме. Это молотки (желательно иметь большой и поменьше, хорошо, если есть деревянный); плоскогубцы (они обязательно должны иметь изолированные ручки); отвертки с плоским и крестовидным шлицем; очень полезными могут оказаться шуруповерт и электродрель с различными насадками (с их помощью можно не только просверливать отверстия, но и использовать их как строительный миксер для перемешивания компонентов раствора); неплохо, если найдутся ключи для завинчивания гаек, ремонта канализации и водопровода; стеклорез понадобится для резки стекла и керамической плитки (хорошо, если в доме есть плиткорез); ремонт невозможно проводить без строительного уровня, поскольку не раз потребуется определить горизонтальность и вертикальность поверхностей; кроме того, необходимо иметь наждачную бумагу различной зернистости, герметики, крепеж (гвозди, шурупы), напильники и даже кусок старой камеры на случай устранения протечки.
Помимо обычных, для осуществления ремонта следует позаботиться и о специальных инструментах. Если вы планируете малярные работы, то без валика и кистей (рис. 11) просто не обойтись, причем их должно быть несколько не только по виду, но и размеру. Не стоит сразу пытаться работать большим профессиональным валиком. При окраске поверхностей, стен или потолка, для грунтовки или нанесения клея можно брать валик с длиною шубки 200–250 мм, а вот для окраски других поверхностей лучше сначала попробовать поработать валиком средних размеров.
Побелочные кисти и макловицы незаменимы для окрашивания больших поверхностей, чем и отличаются от ручников. Флейц используют и по прямому назначению, и для выравнивания следов, оставляемых другими кистями. Филеночная кисть оставляет ровную полоску на поверхности стены, ею удобно пользоваться для покраски мелких деталей, торцовкой можно придать поверхности матовый, шероховатый вид. Значительные по площади поверхности удобно окрашивать валиком или краскопультом, что существенно интенсифицирует процесс.
При оклеивании стен и потолка обоями, помимо представленных инструментов, с помощью которых легко наносить на материал клей, необходимо иметь канцелярский нож, ножницы (для отрезания кромок и кроя полотнищ), щетку (для разглаживания полос обоев), резиновый и роликовый валики (для прикатывания швов и удаления воздуха из-под полотнищ), линейку, угольник.
Для настила ковролина понадобятся клей, скотч, а линолеум невозможно настелить без мастики, двустороннего скотча, жидкости для холодной сварки полотнищ. Для горячей сварки следует позаботиться о наличии сварочного пистолета с соответствующей насадкой или без нее, о шнуре диаметром 4 мм, стамески для выборки пазов, дугообразного ножа, которым удобно срезать излишек материала.
При укладке ламината потребуются ножовка с мелкими зубьями, на случай, если придется отпилить часть ламели, резиновая киянка, молоток.
Чтобы наклеить керамическую плитку, надо иметь под рукой стеклорез, различные по размеру и форме шпатели. Они понадобятся и при шпатлевании, и при снятии старой штукатурки, обоев.
Итак, строительные и отделочные материалы закуплены, инструменты подготовлены, остается только освободить место там, где будет осуществляться ремонт. Главное, чтобы вся площадь потолка была доступна для выполнения работ, чтобы подход к стенам был свободен. Если напольное покрытие не подлежит замене, то его следует защитить от краски, раствора и механических повреждений. Это особенно важно, если на полу уложены ковролин, ламинат или паркет. Чтобы сделать защиту пола более надежной, по периметру зафиксируйте скотчем ткань или полиэтиленовую пленку, а плинтусы оклейте малярной лентой, которая по окончании ремонта легко удалится. Ею же можно прикрыть декоративные планки на выключателях и розетках, хотя надежнее будет их снять.
В процессе ремонта соблюдайте технику безопасности, используйте только испраВный инструмент, помните, что при работе на лестнице или подмостях они должны стоять устойчиво, находясь на них, не старайтесь дотянуться до какого-либо участка – это опасно. Надо просто переставить лестницу, тем более что много времени это не требует.Прежде чем вы приступите к ремонту, внимательно осмотрите старое покрытие на потолке, стенах, полу, поскольку нередко они находятся в таком состоянии, что не могут служить основой для новых отделочных материалов. В таких случаях старое покрытие подлежит удалению.
Штукатурка наносится тремя слоями, каждый из которых имеет свои особенности. Первый слой (5–9 мм) называется обрызгом и выполняется сметанообразным раствором, второй – грунтом. Раствор для него должен иметь тестообразную консистенцию и может включать несколько слоев. Третий – накрывка (2–4 мм), который придает поверхности окончательный вид.Очистить потолок и стены от побелки достаточно трудно. Сначала следует размочить мел. Если за многие годы слой побелки приобрел внушительную толщину, снимите его шпателем, а оставшийся тонкий слой смойте (особое внимание уделите углам).
Очень удобно пользоваться макловицей, но за неимением ее подойдет и кусок мягкой ткани. Главное – почаще меняйте воду в ведре. Работать необходимо настолько тщательно, чтобы последняя вода и губка оставались чистыми. Даже малейший намек на мел, оставшийся на потолке и стенах, создаст трудности при наклеивании обоев.
Удалению подлежит и старое лакокрасочное покрытие, особенно если оно вздулось и отстает от поверхности. Эта работа потребует не только времени, но и денег, если вы захотите использовать специальные смывки, поскольку предпочтительно наносить (лучше всего с помощью распылителя) их двумя слоями: первый должен быть тонким, поскольку в его задачу входит размягчение покрытия, второй слой – более густым, чтобы удалить покрытие окончательно. После этого очищенную поверхность надо обработать щеткой. Если не удалось полностью снять старое покрытие, то не пытайтесь смыть его водой, поскольку она вызовет отвердение лакокрасочного слоя, лучше прибегнуть к дополнительной обработке смывкой.
Кроме того, следует иметь в виду, что нет такой универсальной смывки, которая справится с любым лакокрасочным слоем. Чтобы не тратить напрасно деньги и время (особенно в тех случаях, когда вы не знаете, какую краску или лак придется удалять), купите несколько пробных образцов и апробируйте их на отдельных участках.
Старые обои и со стен, и с потолка тоже необходимо удалить. Для этого достаточно пропитать их горячей водой, после чего снять, поддевая шпателем. Случается, что сходит только верхний слой обоев. Дальнейшие действия зависят от того, в каком состоянии находится основание. Если оно ровное и не требует ремонта, то оставшийся слой не помешает наклеиванию новых обоев; если слой шпатлевки очень толстый, то придется очистить поверхности до основания. Вручную справиться с этим можно, но работа предстоит трудоемкая. Гораздо быстрее и легче вы очистите стены и потолок с помощью перфоратора и дрели, которые следует оснастить специальной насадкой в виде лопатки или кардрешеткой. Поскольку не избежать большого количества пыли, следует защитить глаза и органы дыхания. (К слову, профессионалы пользуются при этом пылесосами с пылесборником.)
Демонтажу подлежит и старая плитка, особенно если она выглядит очень непрезентабельно: потрескалась, отошла от стены или пола. Если площадь очищаемой поверхности небольшая (например, фартук у плиты на кухне), то во избежание пыли и грязи аккуратно действуйте долотом и молотком. Если плитку надо снять с пола, то можно воспользоваться перфоратором с насадкой. Кроме того, поверхность следует очистить и от остатков клея, краски. Это особенно важно, если вы планируете снова уложить плитку. Основание под нее должно быть идеальным (выровненным и чистым), так как посторонние вещества и пыль ухудшают сцепление плитки с основанием и приводят к ее преждевременному разрушению.
Другие покрытия (линолеум, ковролин) также надо снять, предварительно удалив плинтусы.
После того как грязные и пыльные работы будут закончены, мусор вынесен, перед вами откроется, так сказать, фронт работ. Сначала оцените его состояние. Наверняка вы обнаружите трещины, сколы, выбоины и другие дефекты. С ними необходимо расстаться. Выпуклости нужно срезать или сбить, а остальное заделать. Если основание бетонное, то разведите небольшое количество (примерно на 20 минут работы) алебастра холодной водой до консистенции сметаны и шпателем заполните углубления и трещины. Чтобы на поверхности алебастра не появилась паутинка микроскопических трещин, поверх положите серпянку. Если она несамоклеящаяся, то смажьте ее ПВА.
Если поверхность деревянная, то щели на ней можно устранить либо шпатлевкой (если трещина невелика), либо фрагментом древесины, вырезанным по размеру трещины, после этого нанести шпатлевку.
Если основание нуждается в выравнивании, то сделать это можно посредством оштукатуривания. Работа эта грязная и трудоемкая (если ее не избежать, то проще обратиться к профессионалу). И в этом случае косметический ремонт грозит перерасти в капитальный. Мы же будем исходить из того, что основание находится в приличном состоянии и для выравнивания стен и потолка вполне достаточно тонкого слоя шпатлевки. Конечно, если местами уже имеющаяся штукатурка отвалилась, то такие участки нуждаются в восстановлении с помощью строительной смеси, подготовленный согласно инструкции производителя. Нанесите ее кельмой, причем предварительно дыры надо увлажнить, что улучшит сцепление раствора с основанием.
Следующая операция по подготовке основания под окончательную отделку – грунтование. Разведите грунтовку в соответствии с рекомендациями и нанесите состав на стены и потолок. После того как она высохнет, зачистите поверхность наждачной бумагой.
Благодаря грунтовке, шпатлевка ляжет тонким слоем, ровно и надежно. Подберите состав, подходящий по цвету к краске, чтобы он потом не проступил на ее поверхности и не испортил вид. Шпатлевку можно наносить 1–3 слоями в зависимости от состояния поверхности, причем каждый следующий слой надо класть на полностью высохший предыдущий, который предварительно следует обработать шлифовальной шкуркой (очень удобно обернуть ею деревянный брусок).
РАНЕЕ СЧИТАЛОСЬ, что идеальным может быть только белоснежный потолок. Сейчас дизайнеры смотрят на это иначе и нередко предлагают различные цветовые решения. Если вы хотите раздвинуть пространство комнаты, для отделки стен и потолка используйте состав одинакового цвета, но для потолка он должен быть на один тон светлее.Еще один способ позволяет выровнять стены и потолок и подготовить их к наклеиванию обоев или под покраску, причем он не только достаточно прост в осуществлении, но и отнимет совсем немного времени, особенно если сравнивать наклеивание гипсокартонных листов (а именно об этом идет речь) с оштукатуриванием. Разведите специальный клей, с помощью зубчатого шпателя нанесите его полосами шириной 70-100 мм на гипсокартон, после чего прижмите лист к очищенной от старой отделки и пыли поверхности.
Если на ней есть дефекты до 20 мм величиной, то гипсокартон фиксируется монтажным клеем на гипсовой основе, который накладывается по периметру кучками, после чего лист прижимается и выставляется по уровню.
Когда все листы займут свои места, заделайте стыки шпатлевкой и вдавите в смесь армирующую ленту, которая не позволит образовываться трещинам.
После того как потолок и стены соответствующим образом подготовлены, необходимо обратить внимание на пол. Ведь от того, насколько качественно подготовлено его основание, зависит, ляжет ли идеально новое напольное покрытие.
При капитальном ремонте основным способом выровнять основание является выполнение цементно-песчаной стяжки. Это работа грязная, мокрая, тяжелая и с косметическим ремонтом несовместимая. Но выровнять основание все-таки необходимо. Современная строительная индустрия для таких случаев предлагает использовать самовыравнивающиеся системы.
Разумеется, это обойдется дороже, чем стяжка, но зато вы не потеряете время (на это уйдет всего лишь несколько часов), не потратите силы, которые необходимы для продолжения ремонта, а полученное основание будет самого высокого качества.
Приобретите СВ-смесь, внимательно прочитайте инструкцию (при ее нарушении механическая прочность раствора падает), разбавье ее необходимым количеством воды, перемешайте строительным миксером или дрелью с насадкой, установите толщину слоя, которая зависит от величины неровностей, может равняться 2-10 мм и контролируется строительным уровнем. Смесь должна покрывать самую высокую точку не менее чем на 2 мм. В направлении от противоположной стены к двери начинайте разливать порции смеси и выравнивать их шпателем. Чтобы из покрытия удалить воздушные пузырьки, катайте по поверхности зубчатый валик. Смесь схватывается очень быстро, в том числе и на инструментах, поэтому и действовать надо энергично. Через 10 часов покрытие отвердеет настолько, что можно будет выполнить деформационные швы: нанесите ножом насечки и отделите смесь от стены. Пока покрытие набирает необходимую прочность (расчетное время указано в инструкции), следует поддерживать в помещении постоянную температуру, избегать сквозняков и попадания на пол прямых солнечных лучей.
Итак, все готово и можно переходить непосредственно к отделке потолка, стен и пола. Самыми простыми и давно ивестными способами отделки потолка остаются побелка и покраска, причем они не теряют популярности и сегодня, поскольку зарекомендовали себя как вполне надежные и обладающие немаловажными плюсами, особенно в помещениях с не очень высокими потолками. При покраске или побелке высота потолка не изменяется, в отличие от устройства подвесного или натяжного потолка.
Для побелки потолка традиционно применяется разведенная водой смесь из мела, клея, синьки, мыла. Этим составом можно воспользоваться, но заметим, что такая отделка не отличается долговечностью, желтеет под воздействием УФ-излучения и боится влаги. Если все-таки вы отдадите предпочтение ей, то скажем, что ее лучше выполнять распылителем или пылесосом, с помощью которых можно наносить столько тонких слоев, сколько потребуется. Если вы воспользуетесь кистью, то меловой состав должен быть более густым. При этом будьте готовы к тому, что следы от кисти будут заметны.
Если в состав для побелки не влить клей или если мел будет содержать крупные частицы, то следствием этого станет отмеливание побелки. Чтобы устранить дефект, поверхность потолка или стен можно попробовать опрыскать слабым раствором клея или, повторив грунтование, окрасить поверхность повторно.Дополнительно к тому, что мы уже сказали о лакокрасочных материалах, добавим, что для потолка можно выбрать глянцевую или матовую краску. Первая отличается повышенным блеском, но при этом подчеркнет даже малейшие дефекты основания, на которое она нанесена. Вторая, напротив, скроет небольшие погрешности на поверхности и не будет слепить глаза бликами при попадании на нее света. Кроме того, для каждого помещения следует подобрать подходящую для него краску, в частности, для ванной и кухни требуются такие краски, которые не боятся влаги, устойчивы к копоти, мытью и моющим средствам, отталкивают загрязнения.
Прежде чем положить первый мазок, тщательно перемешайте краску (желательно делать это каждый раз, окуная кисть, чтобы не давать краске оседать). Если на ней вы обнаружите пленку, то не старайтесь из соображений экономии ее растворить – это все равно не удастся, но в краске появятся комочки, которые не улучшат качества красочного слоя. Поэтому просто снимите ее и продолжите работу.
Важно правильно наносить краску на поверхность. Нажим на кисть должен быть определенной силы, поскольку при слабом краска ляжет толстыми грубыми полосами, при сильном она будет стекать. Рекомендуется сначала нажимать на кисть умеренно, но в процессе расходования краски увеличивать нажим, растушевывая краску. Если вместо кисти вы используете валик, то для него надо иметь специальную ванночку. Чтобы поверхность получилась гладкой, мазки кладите перпендикулярно друг другу.