Осенью для защиты от заморозков клубни некоторых растений выкапывают, а грядки с озимыми посевами мульчируют.
Окучивание
Полив
Дымление
Отсрочка цветения
Мульчирование
Выкапывание клубней
Утепляющие сооружения
Из каких материалов лучше делать теплицы и парники
Виды парников
Окучивание
Для защиты молодых всходов картофеля от заморозков проводят укрывное окучивание. Его можно проводить еще до того, как на кустиках картофеля появятся бутоны. В этот период у картофеля интенсивно формируются столоны – подземные побеги, на которых затем образуются клубни. Окучивание этому способствует. Наиболее часто укрывное окучивание проводится в тех районах, где наблюдаются возвратные заморозки.
На практике оказалось, что окучивание вызывает и другие дополнительные, но важные для выращивания картофеля эффекты. При окучивании у молодых растений стебли укрыты землей. В таких условиях от них начинают усиленно отрастать не только подземные побеги, но и новые стебли. При окучивании кустики картофеля вырастают мощными, крепкими, с большим числом листьев. Такие кустики дают больший урожай, чем выросшие без окучивания.
Кроме того, слой подсыпанной к кусту земли при неблагоприятной погоде хорошо защищает маточный клубень. В таких условиях он может выдержать похолодание до –6 °С. Даже если наземная часть картофеля погибнет от низкой температуры, из маточного клубня разовьются новые стебли и листья. Кроме того, при окучивании растение защищено землей от колорадского жука. Находясь в земле, его яйцекладки погибают.
При раннем укрывном окучивании создаются гребни высотой 50 – 60 см. Почва в них лучше прогревается и аэрируется. Это уменьшает угрозу страдания клубней картофеля от недостатка воздуха в дождливую погоду. В итоге укрывное окучивание приводит к увеличению урожая.
Укрывное окучивание необходимо проводить с соблюдением нескольких правил. Слой подсыпанной под куст земли не должен превышать 5 – 10 см. Земля при этом должна быть разрыхленной и увлажненной. Рыхлить лучше всего после полива, дождя или утром, когда есть роса. Нельзя подсыпать растения землей, нагретой на солнце. Это может навредить растениям. Не стоит также засыпать молодые растения полностью. Не рекомендуется проводить укрывное окучивание в том случае, если весна очень дождливая. Это значительно ухудшит газообмен в почве и нанесет вред молодым кустикам картофеля.
При возвратных заморозках можно укрывное окучивание повторять. Ранние и среднеранние сорта картофеля окучивают от заморозков 1 – 2 раза. Среднеспелые и среднепоздние сорта – 2 – 4 раза. В период бутонизации окучивание не проводят. В это время происходит интенсивное образование подземных побегов и при окучивании их можно повредить.
На практике оказалось, что окучивание вызывает и другие дополнительные, но важные для выращивания картофеля эффекты. При окучивании у молодых растений стебли укрыты землей. В таких условиях от них начинают усиленно отрастать не только подземные побеги, но и новые стебли. При окучивании кустики картофеля вырастают мощными, крепкими, с большим числом листьев. Такие кустики дают больший урожай, чем выросшие без окучивания.
Кроме того, слой подсыпанной к кусту земли при неблагоприятной погоде хорошо защищает маточный клубень. В таких условиях он может выдержать похолодание до –6 °С. Даже если наземная часть картофеля погибнет от низкой температуры, из маточного клубня разовьются новые стебли и листья. Кроме того, при окучивании растение защищено землей от колорадского жука. Находясь в земле, его яйцекладки погибают.
При раннем укрывном окучивании создаются гребни высотой 50 – 60 см. Почва в них лучше прогревается и аэрируется. Это уменьшает угрозу страдания клубней картофеля от недостатка воздуха в дождливую погоду. В итоге укрывное окучивание приводит к увеличению урожая.
Укрывное окучивание необходимо проводить с соблюдением нескольких правил. Слой подсыпанной под куст земли не должен превышать 5 – 10 см. Земля при этом должна быть разрыхленной и увлажненной. Рыхлить лучше всего после полива, дождя или утром, когда есть роса. Нельзя подсыпать растения землей, нагретой на солнце. Это может навредить растениям. Не стоит также засыпать молодые растения полностью. Не рекомендуется проводить укрывное окучивание в том случае, если весна очень дождливая. Это значительно ухудшит газообмен в почве и нанесет вред молодым кустикам картофеля.
При возвратных заморозках можно укрывное окучивание повторять. Ранние и среднеранние сорта картофеля окучивают от заморозков 1 – 2 раза. Среднеспелые и среднепоздние сорта – 2 – 4 раза. В период бутонизации окучивание не проводят. В это время происходит интенсивное образование подземных побегов и при окучивании их можно повредить.
Полив
Один из эффективных способов защиты растений от заморозков – полив. При охлаждении воды выделяется тепло, которое и защищает растения. В период заморозков полив обычно проводят в виде дождевания. Для этого используют специальные насадки (струйные и дефлекторные) для шлангов, которые рассеивают воду. Рекомендуется устанавливать диаметр капель 0,4 – 1,6 мм. Насадки, распыляющие воду, во время полива вращаются. Такой полив обеспечивает противозаморозковый эффект и экономно расходует воду. Чтобы «дождь» был менее сильным, в дефлекторной насадке или в стволе дождевального аппарата уменьшают диаметр выходного отверстия с помощью шайбы.
Во время заморозков с помощью дождевания на ветках деревьев образуется наледь, могут даже появиться сосульки. Подо льдом температура обычно не ниже 0 °С. Это защищает растения от более низкой температуры окружающего воздуха. Однако это происходит только в том случае, если дождевание проводится постоянно или с непродолжительными перерывами. Дело в том, что при прекращении дождевания температура подо льдом быстро понижается, а это опасно для растений. Пока идет дождевание, деревья защищены. При заморозках используют следующие нормы полива – 20 – 150 м3/га или 2 – 15 л/м2.
С помощью дождевания можно защитить деревья при заморозках с понижением температуры воздуха до –7 °C. Чем больше площадь орошаемого участка, тем благоприятнее создается на нем микроклимат.
Чтобы определить точное время начала и окончания полива, нужно измерять температуру воздуха на уровне цветков плодовых деревьев и кустарников каждые 20 – 30 мин. Противозаморозковое дождевание начинают в том случае, если погода безветренная, а температура атмосферного воздуха понизилась до 0,5 °C. В ветренную погоду нужно дождаться понижения температуры атмосферного воздуха только до 1 °C.
При дождевании температура атмосферного воздуха становится выше, а при его прекращении ниже на 1,5 – 2 °C. Происходит это в течение 20 – 40 мин. При сильных заморозках и ветре дождевание прекращают тогда, когда лед на деревьях растает. Обычно это происходит при повышении температуры атмосферного воздуха до 0,5 °C.
При обычном предзаморозковом поливе почва увлажняется и за счет воды повышается ее теплопроводность. Накопленное в почве тепло поступает к поверхности и защищает растения от замерзания. К тому же поливная вода обычно имеет температуру значительно большую, чем температура почвы и атмосферного воздуха. Противозаморозковый полив осуществляют за 1 – 2-е суток до наступления заморозков. Таким образом, можно защитить низкорослые растения от замерзания при температуре атмосферного воздуха до –2 °C и ветре 1,5 – 2 м/с. При безветренной погоде и накоплении тепла в почве противозаморозковый полив может защитить растения при температуре атмосферного воздуха – 4 °C.
Заморозки воздействуют в меньшей степени на растения, посаженные вдоль водоемов (по берегам рек, прудов, озер). Удаленные от водоемов насаждения в большей степени страдают при заморозках.
При чрезмерном противозаморозковом поливе почва переувлажняется, в ней ухудшается воздухообмен, что вредно для растений.
Во время заморозков с помощью дождевания на ветках деревьев образуется наледь, могут даже появиться сосульки. Подо льдом температура обычно не ниже 0 °С. Это защищает растения от более низкой температуры окружающего воздуха. Однако это происходит только в том случае, если дождевание проводится постоянно или с непродолжительными перерывами. Дело в том, что при прекращении дождевания температура подо льдом быстро понижается, а это опасно для растений. Пока идет дождевание, деревья защищены. При заморозках используют следующие нормы полива – 20 – 150 м3/га или 2 – 15 л/м2.
С помощью дождевания можно защитить деревья при заморозках с понижением температуры воздуха до –7 °C. Чем больше площадь орошаемого участка, тем благоприятнее создается на нем микроклимат.
Чтобы определить точное время начала и окончания полива, нужно измерять температуру воздуха на уровне цветков плодовых деревьев и кустарников каждые 20 – 30 мин. Противозаморозковое дождевание начинают в том случае, если погода безветренная, а температура атмосферного воздуха понизилась до 0,5 °C. В ветренную погоду нужно дождаться понижения температуры атмосферного воздуха только до 1 °C.
При дождевании температура атмосферного воздуха становится выше, а при его прекращении ниже на 1,5 – 2 °C. Происходит это в течение 20 – 40 мин. При сильных заморозках и ветре дождевание прекращают тогда, когда лед на деревьях растает. Обычно это происходит при повышении температуры атмосферного воздуха до 0,5 °C.
Наибольшая опасность повреждения плодовых деревьев при весенних заморозках отмечается на рассвете. Поэтому дымление продолжают и после восхода солнца – до 9 ч утра. Следует помнить, что весной заморозки обычно повторяются несколько дней.Заморозки, как правило, происходят в ночное время. Они губительны для растений до восхода солнца, весной это до 4 – 5 ч утра.
При обычном предзаморозковом поливе почва увлажняется и за счет воды повышается ее теплопроводность. Накопленное в почве тепло поступает к поверхности и защищает растения от замерзания. К тому же поливная вода обычно имеет температуру значительно большую, чем температура почвы и атмосферного воздуха. Противозаморозковый полив осуществляют за 1 – 2-е суток до наступления заморозков. Таким образом, можно защитить низкорослые растения от замерзания при температуре атмосферного воздуха до –2 °C и ветре 1,5 – 2 м/с. При безветренной погоде и накоплении тепла в почве противозаморозковый полив может защитить растения при температуре атмосферного воздуха – 4 °C.
Заморозки воздействуют в меньшей степени на растения, посаженные вдоль водоемов (по берегам рек, прудов, озер). Удаленные от водоемов насаждения в большей степени страдают при заморозках.
При чрезмерном противозаморозковом поливе почва переувлажняется, в ней ухудшается воздухообмен, что вредно для растений.
Дымление
Дымление – это один из наиболее распространенных способов защиты садов от заморозков. Он основывается на том, что при горении определенных материалов образуется завеса из дыма и водяных паров. Дым плохо проводит тепло и поэтому препятствует охлаждению поверхностного слоя земли. Таким образом, он способствует сохранению тепла в почве и предотвращает переохлаждение растений. При дымлении температура атмосферного воздуха повышается на 2 °C, иногда и более.
Дымление является эффективным способом защиты от заморозков только в ясную безветренную погоду. Оно должно проводиться длительно. Для расположения куч с горючим материалом необходимо предварительно определить направление ветра. С этой целью поджигают пучок соломы и следят, куда пойдет дым.
Кучи для дымления устраивают следующим образом. Сначала в землю вбивают кол, затем его обкладывают горючим материалом – хворостом, соломой, щепками и др. Потом сверху накидывают навоз, опавшую листву и все присыпают землей. Высота кучи должна быть 80 см, а ширина – 1,5 м. Правильно сделанная дымовая куча способна медленно гореть в течение 5 – 6 ч. Для хорошей защиты сада на одной сотке располагают 1 – 2 дымовые кучи. Расстояние от кучи до деревьев и кустарников должно быть не менее 1,5 м.
К поджиганию куч приступают тогда, когда температура воздуха понизится до 1 °C и будет, по прогнозам погоды, снижаться далее. Если через 30 мин после захода солнца температура воздуха не снизилась до 1,5 °C, то кучи надо временно потушить. Возможно, позднее температура воздуха начнет понижаться и дымление будет необходимо. После окончания периода заморозков остатки куч можно использовать для приготовления компоста.
Дымление является эффективным способом защиты от заморозков только в ясную безветренную погоду. Оно должно проводиться длительно. Для расположения куч с горючим материалом необходимо предварительно определить направление ветра. С этой целью поджигают пучок соломы и следят, куда пойдет дым.
Кучи для дымления устраивают следующим образом. Сначала в землю вбивают кол, затем его обкладывают горючим материалом – хворостом, соломой, щепками и др. Потом сверху накидывают навоз, опавшую листву и все присыпают землей. Высота кучи должна быть 80 см, а ширина – 1,5 м. Правильно сделанная дымовая куча способна медленно гореть в течение 5 – 6 ч. Для хорошей защиты сада на одной сотке располагают 1 – 2 дымовые кучи. Расстояние от кучи до деревьев и кустарников должно быть не менее 1,5 м.
К поджиганию куч приступают тогда, когда температура воздуха понизится до 1 °C и будет, по прогнозам погоды, снижаться далее. Если через 30 мин после захода солнца температура воздуха не снизилась до 1,5 °C, то кучи надо временно потушить. Возможно, позднее температура воздуха начнет понижаться и дымление будет необходимо. После окончания периода заморозков остатки куч можно использовать для приготовления компоста.
Отсрочка цветения
В самом начале весны плодовые деревья обычно находятся еще в состоянии вынужденного покоя. Однако в отличие от зимнего глубокого покоя, они могут быстро перейти к вегетации. Это зависит от среднесуточной температуры атмосферного воздуха и продолжительности оттепели. Имеют значение и биологические особенности каждого вида плодовых деревьев.
Если яблоня выходит из вынужденного покоя медленно, то затем, с наступлением тепла, она менее активно развивается. Она в меньшей степени реагирует на ранние потепления в начале весны. Груша и косточковые деревья при продолжительном потеплении начинают быстро развиваться. Это связано с тем, что они реагируют на согревание почвы и, соответственно, корней, а также наземной части деревьев. На ветки деревьев оказывают влияние солнечные лучи и повышенная температура атмосферного воздуха.
Весной деревья начинают развиваться за счет накопленных запасов в наземной части и корневой системе. Затем корни начинают с большей активностью выполнять свою функцию, появляются листья и питание растений усиливается. Они потребляют минеральные вещества и воду из земли и осуществляют процесс фотосинтеза. При длительной теплой и солнечной погоде с температурой атмосферного воздуха до 20 °C растения начинают активно развиваться. Они могут быстро истратить запасы своих питательных веществ, в то время как корневая система работает еще не полноценно.
По этой причине некоторые способы отсрочки цветения могут быть опасны для косточковых деревьев, особенно тех, что цветут рано (абрикос, алыча, черешня).
Наиболее безопасным способом отсрочки цветения является полив деревьев под кронами холодной водой в сочетании с побелкой кроны водоэмульсионной краской или смесью извести с медным купоросом. Этот способ позволяет отсрочить цветение плодовых деревьев на 1 – 2 недели. Его можно применять на дренированных почвах. Отсрочка цветения производится в апреле, до набухания почек.
Отсрочка цветения не во всех случаях приносит положительный результат. В последние годы часто происходило весной раннее потепление, которое затем сменялось длительным похолоданием и заморозками. Низкие температуры воздуха (5 – 10 ° С) и сырой воздух негативно сказываются на плодовых деревьях. Среди них распространяются грибковые заболевания, наблюдается недостаток насекомых-опылителей, происходят нарушения оплодотворения. Особенно этому подвержены садовые деревья с косточковыми плодами.
Если потепление длительное, то раннецветущие плодовые деревья (алыча, абрикос, вишня, груша и слива), могут успеть образовать завязь. Крупная завязь имеет большую устойчивость к заморозкам, чем бутоны или распустившиеся цветки. В таком случае отсрочка цветения на время, когда начинаются возвратные заморозки, может негативно сказаться на плодовых деревьях.
Если яблоня выходит из вынужденного покоя медленно, то затем, с наступлением тепла, она менее активно развивается. Она в меньшей степени реагирует на ранние потепления в начале весны. Груша и косточковые деревья при продолжительном потеплении начинают быстро развиваться. Это связано с тем, что они реагируют на согревание почвы и, соответственно, корней, а также наземной части деревьев. На ветки деревьев оказывают влияние солнечные лучи и повышенная температура атмосферного воздуха.
Весной деревья начинают развиваться за счет накопленных запасов в наземной части и корневой системе. Затем корни начинают с большей активностью выполнять свою функцию, появляются листья и питание растений усиливается. Они потребляют минеральные вещества и воду из земли и осуществляют процесс фотосинтеза. При длительной теплой и солнечной погоде с температурой атмосферного воздуха до 20 °C растения начинают активно развиваться. Они могут быстро истратить запасы своих питательных веществ, в то время как корневая система работает еще не полноценно.
По этой причине некоторые способы отсрочки цветения могут быть опасны для косточковых деревьев, особенно тех, что цветут рано (абрикос, алыча, черешня).
Наиболее безопасным способом отсрочки цветения является полив деревьев под кронами холодной водой в сочетании с побелкой кроны водоэмульсионной краской или смесью извести с медным купоросом. Этот способ позволяет отсрочить цветение плодовых деревьев на 1 – 2 недели. Его можно применять на дренированных почвах. Отсрочка цветения производится в апреле, до набухания почек.
Отсрочка цветения не во всех случаях приносит положительный результат. В последние годы часто происходило весной раннее потепление, которое затем сменялось длительным похолоданием и заморозками. Низкие температуры воздуха (5 – 10 ° С) и сырой воздух негативно сказываются на плодовых деревьях. Среди них распространяются грибковые заболевания, наблюдается недостаток насекомых-опылителей, происходят нарушения оплодотворения. Особенно этому подвержены садовые деревья с косточковыми плодами.
Если потепление длительное, то раннецветущие плодовые деревья (алыча, абрикос, вишня, груша и слива), могут успеть образовать завязь. Крупная завязь имеет большую устойчивость к заморозкам, чем бутоны или распустившиеся цветки. В таком случае отсрочка цветения на время, когда начинаются возвратные заморозки, может негативно сказаться на плодовых деревьях.
Мульчирование
Некоторые многолетние цветы оставляют зимовать в почве, накрывая разными материалами. Для укрывания цветов прекрасно подходит мульча – садовая земля, торф, перегной, сухие стебли и листья самих цветов, масса из компостной кучи. Теплолюбивые цветы накрывают также специальным укрывным материалом, который продается в специализированных магазинах. Лучше всего использовать нетканый укрывной материал, например СУФ-60, «Агротекс», «Спанбонд», «Агрил», «Лутрасил» и др. Для зимы выбирают самый толстый материал. Кусты накрывают ящиками, рубероидом.
Какие же растения и когда следует укрывать? В каждом регионе укрывают теплолюбивые многолетники в разное время. Надо отметить, что слишком рано укрывать цветы нельзя, так как часто после первых похолоданий наступает теплая погода и растения в этом случае могут выпреть.
В сентябре опытные цветоводы заранее готовят рыхлую землю и мульчу и хранят ее в сухом месте. Затем в конце сентября – начале октября отцветшие многолетники срезают и мульчируют их компостом или торфом.
Все многолетники обязательно мульчируют, даже те, которые не боятся морозов. Это связано с тем, что ростовые почки у них располагаются над почвой и могут зимой вымерзнуть.
Кустарниковые цветы разряжают, побеги пригибают к земле с помощью шпилек.
Все вьющиеся цветы (розы, гортензии) снимают с подпорок, связывают и укладывают на слой еловых лап. Затем присыпают песком или компостом корневую шейку.
И только в конце октября или в первой декаде ноября, когда устанавливается устойчивая холодная погода, а на земле появляется ледяная корка, проводят окончательное укрытие теплолюбивых растений.
Какие же растения и когда следует укрывать? В каждом регионе укрывают теплолюбивые многолетники в разное время. Надо отметить, что слишком рано укрывать цветы нельзя, так как часто после первых похолоданий наступает теплая погода и растения в этом случае могут выпреть.
В сентябре опытные цветоводы заранее готовят рыхлую землю и мульчу и хранят ее в сухом месте. Затем в конце сентября – начале октября отцветшие многолетники срезают и мульчируют их компостом или торфом.
Все многолетники обязательно мульчируют, даже те, которые не боятся морозов. Это связано с тем, что ростовые почки у них располагаются над почвой и могут зимой вымерзнуть.
Кустарниковые цветы разряжают, побеги пригибают к земле с помощью шпилек.
Все вьющиеся цветы (розы, гортензии) снимают с подпорок, связывают и укладывают на слой еловых лап. Затем присыпают песком или компостом корневую шейку.
И только в конце октября или в первой декаде ноября, когда устанавливается устойчивая холодная погода, а на земле появляется ледяная корка, проводят окончательное укрытие теплолюбивых растений.
Выкапывание клубней
Многие многолетние цветы размножаются луковицами, клубнелуковицами и корневищами. Из луковиц вырастают такие цветы, как нарциссы, рябчик, тюльпаны.
Луковица – это видоизмененный побег с коротким стеблем, который скрыт мясистыми листьями. В первый год питательные вещества двигаются к основанию каждого листика. Они и становятся луковицей. На следующий год внутри луковицы начинает расти почка, которая дает новые листья. Когда луковица вырастает до определенного размера (для каждого вида цветов он свой), образуется цветочный бутон.
Клубнелуковицы – это раздутые основания стеблей. Они есть у фрезий, крокусов, гладиолусов. Клубнелуковицы образуются в первый год жизни, когда питательные вещества транспортируются от листьев к их основанию. На следующий год развиваются корни, стебли, листья и поверх старой клубнелуковицы появляется новая. Точно так же получаются и детки, которые можно отделить и пересадить.
Корневище – это подземный стебель. Питательные вещества от листьев поступают к нему. Основное корневище растет каждый сезон. Иногда оно дает несколько ответвлений. Весной все питательные вещества поднимаются к воздушным побегам.
Клубень – утолщенный подземный корень или побег. Благодаря ему растение может пережить засуху или выдержать похолодание.
На зиму всегда выкапывают луковицы, клубнелуковицы, корневища, клубни теплолюбивых растений, которые не переносят холода. Их помещают в место, защищенное от мороза. Другие виды пересаживают осенью, чтобы они лучше цвели. Например, сортовые тюльпаны каждый сентябрь выкапывают и сажают в другое место. Так проводится профилактика заболеваний и цветы растений не мельчают. Корневища, луковицы, клубни довольно легко повреждаются и пересыхают.
На зиму выкапывают гладиолусы, лаперузию, каладиум, кливию, фрезию, гемантус, канны и др.
Каждый вид цветов выкапывают в разное время. Сначала высохшие надземные части срезают, затем через некоторое время выкапывают подземные органы растений. Любой вид и сорт цветов вынимают очень бережно, стараясь не обламывать и не резать отдельные клубни, корневища, луковицы и т. д.
Затем все хорошо просушивают, стряхивают землю и убирают в сухое прохладное помещение на хранение. Это может быть подвал, погреб, подполье, холодная комната и т. д. Температура там должна быть 5 – 7 °C выше нуля, влажность 60 – 70 %. Но в городских квартирах таких условий не бывает. Поэтому некоторые садоводы подвешивают мешочки с корнями к балконной двери или окнам, выходящим на северную сторону, хранят в холодильнике на полках для фруктов или просто в прохладных уголках под мебелью.
Корни цветов желательно хранить в специальных пластмассовых, картонных, деревянных ящиках с отверстиями и на ножках. Их удобно ставить один на другой. Если корней мало, то их можно держать в бумажных, тканевых пакетиках с этикетками, на которых написаны названия сортов.
Многие цветоводы хранят клубни и корневища в песке, раскладывая их в один слой. Один на другой клубни и корневища класть нельзя, от этого они загнивают.
Зимой клубни и корневища периодически проверяют, удаляют все загнившие части, срезая до здорового места. Срезы засыпают толченым углем.
Ниже приведены более подробные рекомендации по уборке и хранению подземных частей некоторых наиболее распространенных цветов.
Луковица – это видоизмененный побег с коротким стеблем, который скрыт мясистыми листьями. В первый год питательные вещества двигаются к основанию каждого листика. Они и становятся луковицей. На следующий год внутри луковицы начинает расти почка, которая дает новые листья. Когда луковица вырастает до определенного размера (для каждого вида цветов он свой), образуется цветочный бутон.
Клубнелуковицы – это раздутые основания стеблей. Они есть у фрезий, крокусов, гладиолусов. Клубнелуковицы образуются в первый год жизни, когда питательные вещества транспортируются от листьев к их основанию. На следующий год развиваются корни, стебли, листья и поверх старой клубнелуковицы появляется новая. Точно так же получаются и детки, которые можно отделить и пересадить.
Корневище – это подземный стебель. Питательные вещества от листьев поступают к нему. Основное корневище растет каждый сезон. Иногда оно дает несколько ответвлений. Весной все питательные вещества поднимаются к воздушным побегам.
Клубень – утолщенный подземный корень или побег. Благодаря ему растение может пережить засуху или выдержать похолодание.
На зиму всегда выкапывают луковицы, клубнелуковицы, корневища, клубни теплолюбивых растений, которые не переносят холода. Их помещают в место, защищенное от мороза. Другие виды пересаживают осенью, чтобы они лучше цвели. Например, сортовые тюльпаны каждый сентябрь выкапывают и сажают в другое место. Так проводится профилактика заболеваний и цветы растений не мельчают. Корневища, луковицы, клубни довольно легко повреждаются и пересыхают.
На зиму выкапывают гладиолусы, лаперузию, каладиум, кливию, фрезию, гемантус, канны и др.
Каждый вид цветов выкапывают в разное время. Сначала высохшие надземные части срезают, затем через некоторое время выкапывают подземные органы растений. Любой вид и сорт цветов вынимают очень бережно, стараясь не обламывать и не резать отдельные клубни, корневища, луковицы и т. д.
Затем все хорошо просушивают, стряхивают землю и убирают в сухое прохладное помещение на хранение. Это может быть подвал, погреб, подполье, холодная комната и т. д. Температура там должна быть 5 – 7 °C выше нуля, влажность 60 – 70 %. Но в городских квартирах таких условий не бывает. Поэтому некоторые садоводы подвешивают мешочки с корнями к балконной двери или окнам, выходящим на северную сторону, хранят в холодильнике на полках для фруктов или просто в прохладных уголках под мебелью.
Корни цветов желательно хранить в специальных пластмассовых, картонных, деревянных ящиках с отверстиями и на ножках. Их удобно ставить один на другой. Если корней мало, то их можно держать в бумажных, тканевых пакетиках с этикетками, на которых написаны названия сортов.
Многие цветоводы хранят клубни и корневища в песке, раскладывая их в один слой. Один на другой клубни и корневища класть нельзя, от этого они загнивают.
Зимой клубни и корневища периодически проверяют, удаляют все загнившие части, срезая до здорового места. Срезы засыпают толченым углем.
Ниже приведены более подробные рекомендации по уборке и хранению подземных частей некоторых наиболее распространенных цветов.
Утепляющие сооружения
Из каких материалов лучше делать теплицы и парники
Для того чтобы определиться с выбором теплицы, нужно знать следующие характеристики.
Теплицы по материалам для конструкций делятся на:
– теплицы с алюминиевой конструкцией (алюминиевые каркасы теплиц обеспечивают максимальную светопроницаемость. Для устойчивости таких теплиц применяют укрепленные скобами распорки, фундамент из бетонных блоков);
– теплицы с деревянной конструкцией (профили в деревянных конструкциях толще, чем в алюминиевых, но их легче просверлить при установке дополнительных приспособлений в теплицу);
– теплицы из стальных труб (трубы обязательно должны быть покрашены для защиты от ржавчины. Обычно стальные трубы используют для пленочных теплиц).
По конструкциям крыш и расположению:
– теплица с двускатной крышей и односкатной крышей;
– теплица садовая и пристенная;
– теплица на балконе.
У теплицы с двускатной крышей на цоколе, кроме торцевых, смонтированы боковые стены, которые устанавливают вертикально или чуть под наклоном.
Теплица с односкатной крышей крепится, как правило, к крыше дома и устанавливается на прочный цоколь.
Надежной заменой теплицы служит хорошо оборудованный парник. Различают следующие виды парников по материалу изготовления:
– малый деревянный парник;
– парник из железных труб;
– парник из бетонных плит со сдвигающимися рамами;
– парник железный с пластмассовым покрытием;
– парник с боковыми стенками из стекла.
Парники изготавливают из разных материалов, например, боковые стороны делают из камня, бетона или дерева. Деревянные парники ставят на фундамент, из-за чего они теплее парников из других материалов. Сверху парники покрыты рамами, которые устанавливаются под углом, для того чтобы могла стекать вода. Рамы либо стеклят, либо на них натягивают пленку. Под пленкой устанавливают опоры и проволочную сетку. Для лучшего рассеивания света в теплице используют светопразрачное стекло, гладкое на внешней стороне и рифленое – на внутренней.
Теплицы по материалам для конструкций делятся на:
– теплицы с алюминиевой конструкцией (алюминиевые каркасы теплиц обеспечивают максимальную светопроницаемость. Для устойчивости таких теплиц применяют укрепленные скобами распорки, фундамент из бетонных блоков);
– теплицы с деревянной конструкцией (профили в деревянных конструкциях толще, чем в алюминиевых, но их легче просверлить при установке дополнительных приспособлений в теплицу);
– теплицы из стальных труб (трубы обязательно должны быть покрашены для защиты от ржавчины. Обычно стальные трубы используют для пленочных теплиц).
По конструкциям крыш и расположению:
– теплица с двускатной крышей и односкатной крышей;
– теплица садовая и пристенная;
– теплица на балконе.
У теплицы с двускатной крышей на цоколе, кроме торцевых, смонтированы боковые стены, которые устанавливают вертикально или чуть под наклоном.
Теплица с односкатной крышей крепится, как правило, к крыше дома и устанавливается на прочный цоколь.
Надежной заменой теплицы служит хорошо оборудованный парник. Различают следующие виды парников по материалу изготовления:
– малый деревянный парник;
– парник из железных труб;
– парник из бетонных плит со сдвигающимися рамами;
– парник железный с пластмассовым покрытием;
– парник с боковыми стенками из стекла.
Парники изготавливают из разных материалов, например, боковые стороны делают из камня, бетона или дерева. Деревянные парники ставят на фундамент, из-за чего они теплее парников из других материалов. Сверху парники покрыты рамами, которые устанавливаются под углом, для того чтобы могла стекать вода. Рамы либо стеклят, либо на них натягивают пленку. Под пленкой устанавливают опоры и проволочную сетку. Для лучшего рассеивания света в теплице используют светопразрачное стекло, гладкое на внешней стороне и рифленое – на внутренней.
Виды парников
Парники различаются по размеру и форме, однако принципиальное различие между ними в минимальной температуре, которая поддерживается внутри.
Самый распространенный тип – неотапливаемый (холодный) парник. В таком парнике не предусмотрен дополнительный подогрев. Но весной в таком парнике днем почва прогревается солнцем. В холодном парнике обычно выращивают ранние овощи, рассаду. Неотапливаемый парник непригоден для выращивания теплолюбивых растений и бывает нескольких видов.
Самый распространенный тип – неотапливаемый (холодный) парник. В таком парнике не предусмотрен дополнительный подогрев. Но весной в таком парнике днем почва прогревается солнцем. В холодном парнике обычно выращивают ранние овощи, рассаду. Неотапливаемый парник непригоден для выращивания теплолюбивых растений и бывает нескольких видов.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента