Страница:
Самое старое из сохранившихся каменных зданий Хельсинки – это Дом Седерхольма (Sederholmin talo), который в 1757 году построил для себя деятельный купец Седерхольм. Здесь Музей города организует тематические выставки (Aleksanterinkatu 18 / угол Katarinankatu).
Так называемый Президентский дворец (Presidentinlinna) (7), стоящий немного в глубине в начале улицы Похьёйсэспланади (Pohjoisesplanadi 1) и отгороженный решёткой, также относится к эпохе классицизма. Этот огромный роскошный особняк в 1814–1818 гг. создал Пер Гранстедт по заказу купца Хайденштрауха. Энгель в 1837 году превратил его в царскую резиденцию, и только с 1919 года этот дворец действительно стал резиденцией президентов Финляндии. В наши дни это историческое здание используется исключительно для представительских целей, так как Тарья Халонен и её предшественники с 1993 года занимают современную резиденцию на полуострове Мянтюниеми, на северо-западе города.
Ещё сильнее контраст с прозаичным протестантским собором ощущается внутри этого храма, освящённого в честь Успения Пресвятой Богородицы. Центральный зал под украшенным звёздами куполом, с четырьмя мощными гранитными опорами, создаёт торжественный настрой. Как и принято в православных храмах, здесь нет скамей. В падающем сумеречном свете ещё выразительнее кажутся иконы со свечами перед ними, многие в золотых или серебряных окладах, на отдельно стоящих алтарях возле стен и на иконостасе, отделяющем зал для прихожан от алтарной части храма. Доносящиеся откуда-то медленные церковнославянские распевы придают атмосфере собора особую возвышенность.
Катаянокка вполне может послужить небольшим учебником по истории новейшей архитектуры. Есть даже специальные экскурсии по этой части города: они ведут по улице Луотсикату (Luotsikatu) (9) и соседним с изобретательно украшенными фасадами и крышами. Знаменитое архитектурное бюро Gesellius, Eindgren & Saarinen увековечило себя здесь, например, в жилых домах Ео1 (1902, Euotsikatu 5), Olofsborg (1903, Kauppiaankatu 7) и во многих других. Традиция присваивать каждому дому собственное название хоть и ослабла в эпоху индустриализации архитектуры, но жива в Финляндии и по сей день.
На Катаянокке не обошлось и без Карла Людвига Энгеля: его Морские казармы (Merikasarmit) (10) построены в 1820-е годы. В эти здания, отреставрированные и расширенные после 1968 года, переехало Министерство иностранных дел Финляндии.
В 1970-е годы в восточной части полуострова, на месте бывших портовых и флотских сооружений, стало появляться современное жильё, тогда как кирпичные здания старинных складов, стоящие параллельно причалу Катаянокка, были сохранены и обрели новую интересную жизнь. Ванха Сатама (Wanha Satama) (11), «Старый порт», когда-то представлял собой двойной ряд складов – «магазинов», а сейчас превратился в пассаж со стеклянной крышей, выставочный центр, отлично известный предпринимателям и завсегдатаям расположенных в его крыльях ресторанов. Соседнее складское здание, созданное в 1913 году Ларсом Сонком, претерпело почти сказочное превращение в отель-люкс.
Но список имён известных финских архитекторов, трудившихся над обликом района, будет, конечно, неполным без Алвара Аалто. Он тоже внёс свою лепту в его ансамбль, создав в 1962 году беломраморное здание правления компании Enso-Gutzeit (12).
Площадь Кауппатори – многоликий продовольственный и сувенирный рынок
**Рыночная площадь
**Парк Эспланады
**Атенеум
Ратуша
Небольшой по размерам Старый город заканчивается на юге у Рыночной площади. Это ещё один его парадный фасад, тоже сияющий в блеске ампира: здание Ратуши (Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13) (6) – дело рук Карла Людвига Энгеля. Он завершил его в 1833 году, и когда-то этот дом служил элегантной гостиницей. Его внешняя отделка в стиле классицизма вводит в заблуждение: дело в том, что внутреннее убранство в 1970-е годы претерпело сокрушительную модернизацию в интересах расположенного здесь теперь городского управления.Так называемый Президентский дворец (Presidentinlinna) (7), стоящий немного в глубине в начале улицы Похьёйсэспланади (Pohjoisesplanadi 1) и отгороженный решёткой, также относится к эпохе классицизма. Этот огромный роскошный особняк в 1814–1818 гг. создал Пер Гранстедт по заказу купца Хайденштрауха. Энгель в 1837 году превратил его в царскую резиденцию, и только с 1919 года этот дворец действительно стал резиденцией президентов Финляндии. В наши дни это историческое здание используется исключительно для представительских целей, так как Тарья Халонен и её предшественники с 1993 года занимают современную резиденцию на полуострове Мянтюниеми, на северо-западе города.
*Успенский собор
Православный *Успенский собор (8), как и стоящий поблизости Кафедральный собор, прямо-таки магически притягивает к себе взгляды. Он тоже стоит на возвышении – на скалистом холме к востоку от Рыночной площади. В отличие от спокойной белизны и строгого классического облика Кафедрального собора, у этого храма совершенно другой характер: стены из красноватого кирпича и сложное, дробное членение формы. Издалека сияют позолоченные луковки, увенчанные крестами, которые завершают центральный купол и 12 башенок с медной обшивкой – символы Иисуса и двенадцати апостолов. Образцом для его создания российскому архитектору Александру Горностаеву послужили древнерусские церкви. Собор был завершён в 1868 году.Ещё сильнее контраст с прозаичным протестантским собором ощущается внутри этого храма, освящённого в честь Успения Пресвятой Богородицы. Центральный зал под украшенным звёздами куполом, с четырьмя мощными гранитными опорами, создаёт торжественный настрой. Как и принято в православных храмах, здесь нет скамей. В падающем сумеречном свете ещё выразительнее кажутся иконы со свечами перед ними, многие в золотых или серебряных окладах, на отдельно стоящих алтарях возле стен и на иконостасе, отделяющем зал для прихожан от алтарной части храма. Доносящиеся откуда-то медленные церковнославянские распевы придают атмосфере собора особую возвышенность.
Катаянокка
Успенский собор находится восточнее Старого города, на полуострове Катаянокка (Katajanokka). Границей меящу двумя столь непохожими городскими кварталами служит маленький соединительный канал между Южной гаванью и Северной (Pohjoissatama), где причалены яхты и где на якоре стоит финский ледокольный флот. В XIX веке на её берегах выросли военные и портовые сооружения, а рядом скромные деревянные дома рабочих и рыбаков. Эти хижины в 1900-е годы уступили место многоэтажным жилым и конторским домам в модном тогда стиле национального романтизма – финской разновидности северного модерна.Катаянокка вполне может послужить небольшим учебником по истории новейшей архитектуры. Есть даже специальные экскурсии по этой части города: они ведут по улице Луотсикату (Luotsikatu) (9) и соседним с изобретательно украшенными фасадами и крышами. Знаменитое архитектурное бюро Gesellius, Eindgren & Saarinen увековечило себя здесь, например, в жилых домах Ео1 (1902, Euotsikatu 5), Olofsborg (1903, Kauppiaankatu 7) и во многих других. Традиция присваивать каждому дому собственное название хоть и ослабла в эпоху индустриализации архитектуры, но жива в Финляндии и по сей день.
На Катаянокке не обошлось и без Карла Людвига Энгеля: его Морские казармы (Merikasarmit) (10) построены в 1820-е годы. В эти здания, отреставрированные и расширенные после 1968 года, переехало Министерство иностранных дел Финляндии.
В 1970-е годы в восточной части полуострова, на месте бывших портовых и флотских сооружений, стало появляться современное жильё, тогда как кирпичные здания старинных складов, стоящие параллельно причалу Катаянокка, были сохранены и обрели новую интересную жизнь. Ванха Сатама (Wanha Satama) (11), «Старый порт», когда-то представлял собой двойной ряд складов – «магазинов», а сейчас превратился в пассаж со стеклянной крышей, выставочный центр, отлично известный предпринимателям и завсегдатаям расположенных в его крыльях ресторанов. Соседнее складское здание, созданное в 1913 году Ларсом Сонком, претерпело почти сказочное превращение в отель-люкс.
Но список имён известных финских архитекторов, трудившихся над обликом района, будет, конечно, неполным без Алвара Аалто. Он тоже внёс свою лепту в его ансамбль, создав в 1962 году беломраморное здание правления компании Enso-Gutzeit (12).
**Рыночная площадь
Прибывая в Южную гавань (Etelasatama) издалека или не очень на теплоходе, гости ещё с борта рассматривают нарядный силуэт города с венчающим его Кафедральным собором, и роскошный Успенский собор. А спустившись на берег, они первым делом оказываются на площади, которая по сравнению с аристократической Сенатской выглядит гораздо скромнее и кажется возникшей чуть ли не случайно. Но насколько же ярче и разнообразнее живёт эта мощёная булыжным камнем **Рыночная площадь, Кауппатори (Kauppatori) (13) на северном конце портовой бухты! На уличных прилавках в изобилии разложена рыба, свежие овощи и фрукты. Здесь же вы найдёте множество финских сувениров, в том числе и из природных материалов: берёсты, можжевелового дерева или меха северного оленя.
На западной стороне площади в глаза бросается фонтан Хавис Аманда (Havis Amanda). Вокруг его центральной бронзовой скульптуры, изображающей прелестную обнажённую девушку, вечером в канун 1 мая (в Вальпургиеву ночь, по-фински – «ваппу») собираются толпы зевак. Этот праздник бурно отмечает вся страна, а в особенности – студенты, и неписаный ритуал требует, чтобы Аманду хорошенько надраили под громкие вопли присутствующих. А в завершение ей на голову, разумеется, надевают настоящую студенческую фуражку.
Каждый год в Вальпургиеву ночь Хавис Аманда становится соучастницей буйного студенческого праздника
Этот памятник символизирует Хельсинки как дитя Балтийского моря. В 1908 году, во время установки скульптуры, многие находили её вызывающей. Эту обнажённую красоту создал в 1906 году Вилле Валлгрен, а окружающий её фонтан с фигурами рыб и тюленей, извергающими струи воды, добавил знаменитый в то время финский архитектор Элиель Сааринен.
*Хавис Аманда
В центре Рыночной площади о российской эпохе напоминает один довольно невзрачный памятник. Незатейливый обелиск (ещё один проект Карла Людвига Энгеля), увенчанный шаром и усевшимся на него сверху позолоченным двуглавым орлом, воскрешает в памяти 1833 год и визит императорской четы – Николая I и Александры Фёдоровны. В её честь этот установленный в 1835 году обелиск назван Столпом Императрицы (Keisarinnankivi).На западной стороне площади в глаза бросается фонтан Хавис Аманда (Havis Amanda). Вокруг его центральной бронзовой скульптуры, изображающей прелестную обнажённую девушку, вечером в канун 1 мая (в Вальпургиеву ночь, по-фински – «ваппу») собираются толпы зевак. Этот праздник бурно отмечает вся страна, а в особенности – студенты, и неписаный ритуал требует, чтобы Аманду хорошенько надраили под громкие вопли присутствующих. А в завершение ей на голову, разумеется, надевают настоящую студенческую фуражку.
Этот памятник символизирует Хельсинки как дитя Балтийского моря. В 1908 году, во время установки скульптуры, многие находили её вызывающей. Эту обнажённую красоту создал в 1906 году Вилле Валлгрен, а окружающий её фонтан с фигурами рыб и тюленей, извергающими струи воды, добавил знаменитый в то время финский архитектор Элиель Сааринен.
*Старый рынок
Прогуливаясь вдоль акватории порта, легко соблазниться на водную прогулку, например, на экскурсию по шхерам. Здесь от берега отправляются многочисленные маленькие катера. На западном берегу гавани выделяется красиво отделанное кирпичное здание *Старого крытого рынка (Vanha Kauppahalli) (14). Этот памятник архитектуры 1888 года постройки и сегодня служит храмом желудка, где можно купить все мыслимые лакомства, от оленины до японских суши.
**Парк Эспланады
От фонтана Хавис Аманда у Рыночной площади и до главного проспекта Маннерхейминтие (Mannerheimintie) тянется **парк Эспланады (15). Для жителей Хельсинки сердце города находится именно здесь, в Эспе (Espa) – так называют они этот парк протяжённостью всего 400 м и шириной чуть меньше 100 м, с тенистыми, высокими деревьями и ухоженными цветочными клумбами, ограниченный элегантными торговыми улицами Похьёйсэспланади (Pohjoisesplanadi, Северная эспланада) и Этеляэспланади (Etelaesplanadi, Южная эспланада). И никого, кажется, не трогает, что этот и без того небольшой парк ещё разрезан на три куска двумя поперечными улицами с интенсивным движением. Как-никак, этот открытый на все стороны кусочек зелени посреди городской суматохи может подарить усталым горожанам чуточку покоя, взрослым и детям – весёлые развлечения, а гудящим ногам туристов – минутную передышку.
В восточной части парка, на Каппелиэспланади (Kappeliesplanadi), ближе к Рыночной площади стоит почтенный старый ресторан *Kappeli, принимающий у себя гостей аж с 1867 года. Конечно же, в тёплое время года у него есть столики и на открытом воздухе. Концертная эстрада рядом с ним существует ещё с 1891 года, и летом здесь для увеселения публики ежедневно звучит музыка.
Концерт в парке Эспланады у ресторана Kappeli
Средняя и самая протяжённая часть парка названа именем поэта Йохана Людвига Рунеберга (1804–1877): ему финны обязаны текстом своего национального гимна Маатте («Наша земля»), Памятник Рунебергу, стоящий точно посередине парка, создан его сыном Вальтером в 1885 году.
Последний участок парка, Театтериэспланади (Teatteriesplanadi), заканчивается у Шведского театра (Ruots teatteri, Svenska teatern), здания 1866 года постройки. Его красный с золотом зрительный зал сохранился до наших дней, а фасады были перестроены. Этот театр, ставящий пьесы на шведском языке, к концу российской эпохи в Финляндии был местом собрания патриотически настроенных финнов. Здесь впервые прозвучала на публике симфоническая поэма Яна Сибелиуса «Финляндия». Театральное Cafe Kafka – прямо-таки ловушка для книголюбов: вы только загляните на книжную полку, пока пьёте свой кофе со сливками!
Уже у Рыночной площади начинается эта представительная улица, где Президентский дворец (7) числится под № 1, а Ратуша (6) – под № 11–13. Всем остальным зданиям тоже даны нечётные номера, в то время как на Этеляэспланади, параллельной улице к югу от парка, следуют дома с чётной нумерацией.
Многие гости города приходят по адресу Похьёйсэспланади 19, в дом на углу с улицей Унионинкату (Unioninkatu), идущей мимо Сенатской площади. Здесь находится информационная служба для туристов. Этот угловой дом спроектировал ещё Пер Гранстедт в 1816 году, а в 1906-м Ларе Сонк и Вальтер Юнг приспособили его для банка, переделав в стиле национального романтизма. В знаменитом большом зале под названием Jugendsali разместилось «культурное кафе». Этот зал и исторический фасад сохранили свой облик, в то время как остальную часть здания уже осовременили.
Построенный в 1883 году и названный по имени владельца дом Грёнквиста (№ 25–27) между поперечными улицами Фабианкату (Fabiankatu) и Клуувикату (Kluuvikatu) казался в те времена гигантским. Этот жилой и торговый дом в стиле неоренессанс принадлежит перу архитектора Карла Теодора Хёйера. Сейчас в нём не живут: на первом этаже находятся элегантные маленькие магазины, на остальных – фешенебельные офисы.
Ещё одно творение Хёйера вошло в легенду: это гостиница *Hotel Kämp (16) в доме № 29, 1887 года постройки, тоже богато отделанная в стиле неоренессанс. В ней на протяжении десятилетий встречались интеллигенты, художники и вообще все, кто имел вес в обществе. Так продолжалось до 1962 года, пока гостиницу не закрыли. Само здание снесли, но позже построили новое для одного банка, воссоздав исторический фасад. Однако в 1999 году легендарный Kämp возродился на старом месте в виде первой пятизвёздочной гостиницы финской столицы. В удачном соседстве с этой стильной гостиницей-люкс рядом на нескольких этажах расположился претенциозный торговый пассаж Kämp Galerie.
В стиле финского модерна выстроен и дом № 39 на углу улиц Похьёйсэпланади и Кескускату (Keskuskatu). Здание для магазина *«Академическая книга» (Akateeminen kirjakauppa) (17) спроектировал Алвар Аалто, и уже взявшить за изогнутую ручку входной двери этого огромного книжного магазина, замечаешь, что талантливый архитектор и дизайнер продумал даже эту маленькую деталь, равно как и многие другие элементы декора. Если вы посетите световой двор на третьем этаже, то сможете насладиться минутой отдыха в Cafe Aalto, в окружении оригинального дизайна Аалто.
Выставочный комплекс Форум дизайна (Designforum) (19) на улице Эроттаянкату (Erottajankatu 7) – это настоящая витрина финских дизайнеров. Здесь можно почерпнуть сведения о новейших творениях. Кое-что даже продаётся, и есть выставки, посвящённые особым направлениям дизайнерского искусства. Первейшая цель для всех, кто интересуется дизайном!
Улица *Коркеавуоренкату (Korkeavuorenkatu), в центральной части которой находится Музей дизайна, начинается уже у Южной эспланады и ведёт прямиком на юг, в престижные озеленённые жилые кварталы. Самое приметное сооружение на этой на первый взгляд ничем не блещущей улице – это протестантская церковь Св. Иоанна (Johanneksen kirkko) (21) с двумя стройными башнями. Огромная кирпичная кирха в стиле неоготики (архитектор Адольф Эмиль Меландер, 1893 г.) вмещает 2600 человек. Благодаря её выдающейся акустике, в ней часто устраивают концерты, в особенности хоровой музыки. Икона Ээро Ярнефельта («Небесное видение», 1932 г.) является последним произведением этого именитого финского художника.
В отделе Тапио Вирккала Музея дизайна в Хельсинки
Остальные привлекательные моменты улицы Коркеавуоренкату – скорее светского рода: это средоточие богемной и артистической жизни, а также антикварных лавок и необычайно оригинальных салонов моды, кое-где рассеянных и по боковым улицам. К ним добавляются бесчисленные кафе, рестораны и бары. Эта улица, одна из немногих в мире, имеет свой сайт в Интернете, где гордо представляет себя во всём многообразии: www.korkeavuorenkatu.fi.
Хотя в наши дни само пиво производится совсем в другом месте, часть исторических построек старой пивоварни сохранилась в окрестностях ухоженного парка «Синебрюхофф» (Sinebrychoffin puisto) (22). Здесь варили пиво вплоть до 1970-х годов. Кстати, говорят, изначально Синебрюховы были… Краснопузовыми: предки пивоваров терпели-терпели, да и пожаловались государю. На что тот, ничтоже сумняшеся, наложил резолюцию: «Не нравится Краснопузов – пусть будет Синебрюхов». Так и повелось. Правда это, или нет, – архивы умалчивают.
Большой поклонник искусства Поль (Павел) Синебрюхов (1859–1917) предоставил в общественное пользование свою обширную коллекцию шведской и нидерландской живописи и прикладного искусства. Она выставлена в ампирном особняке 1840 года постройки, в котором некогда жила семья её владельца: в Музее изобразительных искусств Синебрюхова, расположенном по адресу Булеварди, 40.
Старая церковь
Скромный четырёхугольный сквер на Булеварди, меящу улицами Аннанкату и Юрьёнкату, кажется довольно необычным: это бывшая территория кладбища, где то и дело встречаются старинные надгробные плиты и памятники немецким и финским солдатам, погибшим во время гражданской войны 1918 года. Это кладбище существовало ещё при шведах. Самая старая могила тут относится к 1710 году, а Старую церковь (Vanha Kirkko) (25) Карл Людвиг Энгель создал в 1826 году, как первую кирху для новой столицы Великого княжества Финляндского. Это элегантное деревянное сооружение было задумано как временное – но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное: и сегодня в этом храме в стиле ампир всё ещё проводятся праздничные церковные службы.
Начальный отрезок Маннерхейминтие, примерно до Главного вокзала, представляет собой самую оживлённую торговую улицу городского центра. Её облик создают магазины и торговые центры: например, Forum на западной стороне (дом № 20), или универмаги Stockmann (№ 1) и Sokos (№ 9), занимающие по целому кварталу на восточной стороне.
Дух торговли царит и на примыкающих улицах, где приютилось и множество мелких магазинов, и несколько пассажей. Не упустите из виду и рафинированную Алексантеринкату (Aleksanterinkatu) (26) с магазинами одеящы, галереями, ювелирными салонами и торговыми центрами, вроде Aleksi 13 (дом № 13) или уже упомянутой галереи Kämp (№ 42). Стоит осмотреться и в квартале между улицами Кескускату и Унионинкату (см. также главу «Покупки»).
В восточной части парка, на Каппелиэспланади (Kappeliesplanadi), ближе к Рыночной площади стоит почтенный старый ресторан *Kappeli, принимающий у себя гостей аж с 1867 года. Конечно же, в тёплое время года у него есть столики и на открытом воздухе. Концертная эстрада рядом с ним существует ещё с 1891 года, и летом здесь для увеселения публики ежедневно звучит музыка.
Средняя и самая протяжённая часть парка названа именем поэта Йохана Людвига Рунеберга (1804–1877): ему финны обязаны текстом своего национального гимна Маатте («Наша земля»), Памятник Рунебергу, стоящий точно посередине парка, создан его сыном Вальтером в 1885 году.
Последний участок парка, Театтериэспланади (Teatteriesplanadi), заканчивается у Шведского театра (Ruots teatteri, Svenska teatern), здания 1866 года постройки. Его красный с золотом зрительный зал сохранился до наших дней, а фасады были перестроены. Этот театр, ставящий пьесы на шведском языке, к концу российской эпохи в Финляндии был местом собрания патриотически настроенных финнов. Здесь впервые прозвучала на публике симфоническая поэма Яна Сибелиуса «Финляндия». Театральное Cafe Kafka – прямо-таки ловушка для книголюбов: вы только загляните на книжную полку, пока пьёте свой кофе со сливками!
*Похьёйсэспланади
Улицу *Похьёйсэспланади (Pohjoisesplanaadi), северную из двух оживлённых транспортных артерий, сопровождающих парк Эспланады, вполне можно назвать парадной улицей Хельсинки. Хоть это и не широкий прогулочный бульвар, а скорее узковатый проспект, временами даже тесный и для столь интенсивного движения, да ещё и для пеших толп на тротуаре. Но его великолепные здания, дорогие магазины и респектабельные офисы (и не в последнюю очередь самая шикарная гостиница Хельсинки) придают ему особую архитектурную ценность и явный оттенок роскоши.Уже у Рыночной площади начинается эта представительная улица, где Президентский дворец (7) числится под № 1, а Ратуша (6) – под № 11–13. Всем остальным зданиям тоже даны нечётные номера, в то время как на Этеляэспланади, параллельной улице к югу от парка, следуют дома с чётной нумерацией.
Многие гости города приходят по адресу Похьёйсэспланади 19, в дом на углу с улицей Унионинкату (Unioninkatu), идущей мимо Сенатской площади. Здесь находится информационная служба для туристов. Этот угловой дом спроектировал ещё Пер Гранстедт в 1816 году, а в 1906-м Ларе Сонк и Вальтер Юнг приспособили его для банка, переделав в стиле национального романтизма. В знаменитом большом зале под названием Jugendsali разместилось «культурное кафе». Этот зал и исторический фасад сохранили свой облик, в то время как остальную часть здания уже осовременили.
Построенный в 1883 году и названный по имени владельца дом Грёнквиста (№ 25–27) между поперечными улицами Фабианкату (Fabiankatu) и Клуувикату (Kluuvikatu) казался в те времена гигантским. Этот жилой и торговый дом в стиле неоренессанс принадлежит перу архитектора Карла Теодора Хёйера. Сейчас в нём не живут: на первом этаже находятся элегантные маленькие магазины, на остальных – фешенебельные офисы.
Ещё одно творение Хёйера вошло в легенду: это гостиница *Hotel Kämp (16) в доме № 29, 1887 года постройки, тоже богато отделанная в стиле неоренессанс. В ней на протяжении десятилетий встречались интеллигенты, художники и вообще все, кто имел вес в обществе. Так продолжалось до 1962 года, пока гостиницу не закрыли. Само здание снесли, но позже построили новое для одного банка, воссоздав исторический фасад. Однако в 1999 году легендарный Kämp возродился на старом месте в виде первой пятизвёздочной гостиницы финской столицы. В удачном соседстве с этой стильной гостиницей-люкс рядом на нескольких этажах расположился претенциозный торговый пассаж Kämp Galerie.
В стиле финского модерна выстроен и дом № 39 на углу улиц Похьёйсэпланади и Кескускату (Keskuskatu). Здание для магазина *«Академическая книга» (Akateeminen kirjakauppa) (17) спроектировал Алвар Аалто, и уже взявшить за изогнутую ручку входной двери этого огромного книжного магазина, замечаешь, что талантливый архитектор и дизайнер продумал даже эту маленькую деталь, равно как и многие другие элементы декора. Если вы посетите световой двор на третьем этаже, то сможете насладиться минутой отдыха в Cafe Aalto, в окружении оригинального дизайна Аалто.
Этеляэспланади
Улица на южной стороне парка Эспланады ни в чём не уступает своей северной соседке: здесь тоже ещё со времён Карла Людвига Энгеля стоят блистательно-парадные общественные здания. Но магазинов здесь заметно меньше, и основной их профиль – мебель и дизайн, поэтому на Этеляэспланади (Etelaesplanadi) и не так многолюдно. Во всех смыслах лакомым кусочком является *ресторан Savoy (18) на девятом этаже торгового дома (№ 14): поклонники финского дизайна любуются интерьером, оформленным в 1936–1937 гг. Алваром и Айно Аалто, а гурманы наслаждаются изысканной кухней. А перед теми, кто устроился обедать на террасе, расположенной на крыше (бронирование обязательно!), открывается грандиозный вид на центр столицы.Форум дизайна
К югу и западу от Эспланады тянутся фасады почтенных многоэтажных домов: торговых, административных, а далее – всё чаще и жилых, кое-где перемежаясь небольшими парками. Этот район, расположенный близко к центру, превратился в пёстрое скопление дизайнерских и антикварных магазинов, модных бутиков и динамично меняющуюся мозаику из кафе, ресторанов, баров и музыкальных клубов.Выставочный комплекс Форум дизайна (Designforum) (19) на улице Эроттаянкату (Erottajankatu 7) – это настоящая витрина финских дизайнеров. Здесь можно почерпнуть сведения о новейших творениях. Кое-что даже продаётся, и есть выставки, посвящённые особым направлениям дизайнерского искусства. Первейшая цель для всех, кто интересуется дизайном!
*Коркеавуоренкату и *Музей дизайна
В здании бывшей школы (архитектор Густав Нюстрём, 1894 г.) на улице Коркеавуоренкату, 23, с 1978 года обосновался Музей дизайна (Designmuseo) (20). Это старомодное здание на первый взгляд выглядит немного допотопным, но такое впечатление быстро рассеивается, когда погружаешься в увлекательную историю разработки финских промышленных изделий и узнаёшь всемирно известные марки финского дизайна. А музейный магазин обилием своего ассортимента вполне может потягаться с элитным Форумом дизайна.Улица *Коркеавуоренкату (Korkeavuorenkatu), в центральной части которой находится Музей дизайна, начинается уже у Южной эспланады и ведёт прямиком на юг, в престижные озеленённые жилые кварталы. Самое приметное сооружение на этой на первый взгляд ничем не блещущей улице – это протестантская церковь Св. Иоанна (Johanneksen kirkko) (21) с двумя стройными башнями. Огромная кирпичная кирха в стиле неоготики (архитектор Адольф Эмиль Меландер, 1893 г.) вмещает 2600 человек. Благодаря её выдающейся акустике, в ней часто устраивают концерты, в особенности хоровой музыки. Икона Ээро Ярнефельта («Небесное видение», 1932 г.) является последним произведением этого именитого финского художника.
Остальные привлекательные моменты улицы Коркеавуоренкату – скорее светского рода: это средоточие богемной и артистической жизни, а также антикварных лавок и необычайно оригинальных салонов моды, кое-где рассеянных и по боковым улицам. К ним добавляются бесчисленные кафе, рестораны и бары. Эта улица, одна из немногих в мире, имеет свой сайт в Интернете, где гордо представляет себя во всём многообразии: www.korkeavuorenkatu.fi.
Синебрюхофф: пиво и искусство
Провозглашённое в 1809 году Великое княжество Финляндское для русской семьи Синебрюховых оказалось шансом переселиться и развернуть здесь своё дело. В 1819 году, как раз когда благодаря Александру I Хельсинки обрёл свой современный светский облик, семья основала пивоварню. Она существует и поныне, и это – старейшая пивоварня Скандинавии. Название её марки, происходящее из окончания фамилии основателя, звучит коротко и весомо: «КоИ». Под стать её долгой традиции по городу по-прежнему громыхают запряжённые «фирменными» лошадками повозки с пивными бочками «Koff» – очень действенная реклама, ставшая одним из неофициальных символов Хельсинки. А есть ещё и «пивной» трамвай, SparaKOFF, который ежедневно летом колесит по центру города, приглашая всех желающих прокатиться и охладиться кружкой пенного напитка прямо на борту.Хотя в наши дни само пиво производится совсем в другом месте, часть исторических построек старой пивоварни сохранилась в окрестностях ухоженного парка «Синебрюхофф» (Sinebrychoffin puisto) (22). Здесь варили пиво вплоть до 1970-х годов. Кстати, говорят, изначально Синебрюховы были… Краснопузовыми: предки пивоваров терпели-терпели, да и пожаловались государю. На что тот, ничтоже сумняшеся, наложил резолюцию: «Не нравится Краснопузов – пусть будет Синебрюхов». Так и повелось. Правда это, или нет, – архивы умалчивают.
Большой поклонник искусства Поль (Павел) Синебрюхов (1859–1917) предоставил в общественное пользование свою обширную коллекцию шведской и нидерландской живописи и прикладного искусства. Она выставлена в ампирном особняке 1840 года постройки, в котором некогда жила семья её владельца: в Музее изобразительных искусств Синебрюхова, расположенном по адресу Булеварди, 40.
Площадь Хиеталахти
Близлежащая площадь Хиеталахти (Hietalahti) (23) с видом на Западный порт (Lansisatama) – это самое притягательное место в Хельсинки для любителей свежих продуктов или старых вещей. Здесь ежедневно, кроме воскресений, работают базар и блошиный рынок, а в декоративном кирпичном павильоне (Селим Линдквист, 1904 г.) продаются деликатесы и целая россыпь антиквариата. Окрестные виды особенно заинтересуют тех, кто вырос вдали от моря: у причалов Западного порта нередко можно увидеть большие паромы балтийских линий, а на стапелях верфи Aker то и дело вырисовывается силуэт очередного строящегося суперсовременного круизного теплохода.Александринский театр
От дома Синебрюховых на Булеварди, 40 было недалеко до Русского Императорского Александринского театра (24) (Bulevardi 23–27), открытого в 1879 году. Его богато украшенное бело-розовое здание с 1918 по 1993 год служило Национальным оперным театром. Сегодня здесь ещё бывают гастроли и детские фестивали.*Булеварди
Улица *Булеварди (Bulevardi), попросту – «Бульвар», представляет собой красивую аллею с многоэтажными небедными домами. Она протянулась меящу площадью Хиеталахти и парком Эспланады. Вместе с боковыми улицами Аннанкату (Annankatu), Юрьёнкату (Yrjonkatu) и Ууденмаанкату (Uudenmaankatu), её центральная часть образует квартал, где есть много салонов молодых и престижных модельеров, необычных дизайнерских магазинов и галерей. Отлично вписывается в этот район гостиница «Klaus К» (Bulevardi 2), входящая в сеть Design-Hotel.Скромный четырёхугольный сквер на Булеварди, меящу улицами Аннанкату и Юрьёнкату, кажется довольно необычным: это бывшая территория кладбища, где то и дело встречаются старинные надгробные плиты и памятники немецким и финским солдатам, погибшим во время гражданской войны 1918 года. Это кладбище существовало ещё при шведах. Самая старая могила тут относится к 1710 году, а Старую церковь (Vanha Kirkko) (25) Карл Людвиг Энгель создал в 1826 году, как первую кирху для новой столицы Великого княжества Финляндского. Это элегантное деревянное сооружение было задумано как временное – но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное: и сегодня в этом храме в стиле ампир всё ещё проводятся праздничные церковные службы.
Маннерхейминтие
Проспект длиной более 5 км с очень оживлённым движением, начинающийся у парка Эспланады и ведущий на северо-запад, называется Маннерхейминтие (Mannerheimintie), «проспект Маннергейма». Он носит имя очень почитаемого в Финляндии генерала и главы государства Карла Густава Маннергейма (1867–1951). Статуя сбоку от проспекта недалеко от железнодорожного вокзала изображает его сидящим верхом на коне.Начальный отрезок Маннерхейминтие, примерно до Главного вокзала, представляет собой самую оживлённую торговую улицу городского центра. Её облик создают магазины и торговые центры: например, Forum на западной стороне (дом № 20), или универмаги Stockmann (№ 1) и Sokos (№ 9), занимающие по целому кварталу на восточной стороне.
Дух торговли царит и на примыкающих улицах, где приютилось и множество мелких магазинов, и несколько пассажей. Не упустите из виду и рафинированную Алексантеринкату (Aleksanterinkatu) (26) с магазинами одеящы, галереями, ювелирными салонами и торговыми центрами, вроде Aleksi 13 (дом № 13) или уже упомянутой галереи Kämp (№ 42). Стоит осмотреться и в квартале между улицами Кескускату и Унионинкату (см. также главу «Покупки»).
**Атенеум
Чуть в стороне от торговых кварталов центра, как покоящаяся точка опоры, возвышается Национальная галерея Финляндии, так называемый **Атенеум (Ateneumin taidemuseo) (27). Его необычная архитектура невольно привлекает взгляд. В эпоху пробуждения финского национального самосознания, примерно в середине XIX века, в Хельсинки был основан Финский союз деятелей искусства, по инициативе которого начали собираться коллекции этого фонда. Внушительное здание музея и Академии в стиле неоренессанс было построено по проекту Карла Теодора Хёйера (1887 г.), а скульптуры для декора богато украшенного фасада создали Карл Энеас Шёстранд и Вилле Валлгрен.
Внешний вид галереи в модернистском Хельсинки может показаться несколько старомодным, но сама экспозиция, как и магазин с кафе при музее, оформлена в современном стиле. Среди экспонатов есть произведения живописи, рисунки, гравюры и скульптуры примерно с 1700 года до середины XX века, а также прикладное искусство.
Здесь можно увидеть и искусство других стран, но всё-таки основу коллекции составляют произведения финских художников. Нигде вам не удастся лучше познакомиться с творчеством таких мастеров финского Золотого века (1880–1910 гг.), как Альберт Эдельфельдт или Аксели Галлен-Каллела. Наряду со скульптурами Вяйнё Аалтонена или выразительными портретами Хелены Шьерфбек, представлена и обширная коллекция финской пейзажной живописи – хорошее напутствие перед поездкой по стране.
Главный вокзал, эпохальная работа архитектора Элиеля Сааринена (1916 г.), обозначил поворот от стиля национального романтизма к новому конструктивизму
Буквально в двух шагах от Атенеума стоит громада *Главного вокзала (Rautatieasema) (28) с лаконичной часовой башней высотой 48 м. Это облицованное гранитом железобетонное здание было сооружено в 1916 году, через три десятилетия после Национальной галереи. Главный вокзал считается венцом творчества Элиеля Сааринена, стиль которого эволюционировал от финского национального романтизма до нового конструктивизма. В 1923 году архитектор покинул Финляндию, предпочтя ей Соединённые Штаты.
Финский Национальный театр (Suomen Kansallisteatteri) (29) к северу от привокзальной площади блистает фольклорным убранством в стиле национального романтизма: здесь и башенки, и нарочито грубо обработанный камень стен, и сказочные детали декора, созданного в 1902 году.
Перед ним стоит отлитый из бронзы Вяйнё Аалтоненом в 1939 году памятник национальному поэту и писателю Алексису Стеивалю, творившему под псевдонимом Киви (1834–1872), который написал первый роман на финском языке – «Семь братьев».
Киасма – Музей современного искусства и универсальный культурный центр
Незатейливый массивный куб из жёлтого кирпича рядом с вокзалом, здание почты (1937 г.; там же – Музей почты) сильно контрастирует с соседним **Музеем современного искусства Киасма (Nykyaiteen museo Kiasma) (30). выходящим на площадь Маннергейма (Mannerheiminaukio). Сложные формы, то изогнутые, то прямоугольные, и масса сверкающего стекла придают этому творению американского архитектора Стивена Холла облик гигантской скульптуры. В его необычных пространствах с 1998 года выставляются произведения современного финского и зарубежного искусства. Но Киасма – не только музей, это ещё и многофункциональный центр: здесь читаются лекции, в театре Киасма проходят кинопоказы, музыкальные и театральные представления, да и кафе с музейной лавкой – вовсе не экспонаты из разряда «руками не трогать».
Центральный вход в торговый центр Kamppi (Kamppi kauppakeskus) (32), построенный над подземными терминалами дая автобусов дальнего следования, находится на площади Наринкка (Narinkka). На шести этажах этого здания вы обнаружите целый город торговых и сервисных предприятий, где можно найти всё, что душе угодно: продукты питания и экологичное бельё из хлопка, боулинг-центр и школу танцев, молочный бар и ночной клуб.
Дворец тенниса (Tennispalatsi) (33), элегантный зал в стиле функционализма на улице Саломонкату (Salomonkatu) 15, уберегли от сноса чудом. Он был построен в 1930-е годы, как и «Стеклянный дворец», и предназначался для Олимпийских игр, намеченных на 1940 год. Сегодня в этом здании располагаются многозальный кинотеатр, временные выставки Хельсинкского Городского музея изобразительных искусств (Helsingin kaupungin taidemuseo) и Музей культур (Kultuurien museo), который современным и доступным языком знакомит публику с этнографической тематикой.
Темппелиаукиокиркко – церковь в скале
Среди однообразных жилых многоэтажек с муниципальными квартирами находится (вернее даже сказать – теряется) самое необычное храмовое здание Хельсинки, спрятанное в поросшем зеленью скалистом холме. «Церковь в скале» или, как её называют финны, «кирха на Храмовой площади» **Темппелиаукиокиркко (Temppeliaukiokirkko) (34), вряд ли оставит кого-либо равнодушным, независимо от того, христианин вы или нет. Любому гостю Хельсинки просто необходимо зайти сюда. Для создания этой церкви, которую в 1960 году задумали братья Тимо и Туомо Суомалайнены, поначалу пришлось вырубить пространство в скале. В те времена вокруг этого уникального сооружения велись ожесточённые дискуссии – сейчас они уже давно затихли.
Внешний вид галереи в модернистском Хельсинки может показаться несколько старомодным, но сама экспозиция, как и магазин с кафе при музее, оформлена в современном стиле. Среди экспонатов есть произведения живописи, рисунки, гравюры и скульптуры примерно с 1700 года до середины XX века, а также прикладное искусство.
Здесь можно увидеть и искусство других стран, но всё-таки основу коллекции составляют произведения финских художников. Нигде вам не удастся лучше познакомиться с творчеством таких мастеров финского Золотого века (1880–1910 гг.), как Альберт Эдельфельдт или Аксели Галлен-Каллела. Наряду со скульптурами Вяйнё Аалтонена или выразительными портретами Хелены Шьерфбек, представлена и обширная коллекция финской пейзажной живописи – хорошее напутствие перед поездкой по стране.
*Главный вокзал
Буквально в двух шагах от Атенеума стоит громада *Главного вокзала (Rautatieasema) (28) с лаконичной часовой башней высотой 48 м. Это облицованное гранитом железобетонное здание было сооружено в 1916 году, через три десятилетия после Национальной галереи. Главный вокзал считается венцом творчества Элиеля Сааринена, стиль которого эволюционировал от финского национального романтизма до нового конструктивизма. В 1923 году архитектор покинул Финляндию, предпочтя ей Соединённые Штаты.
Финский Национальный театр (Suomen Kansallisteatteri) (29) к северу от привокзальной площади блистает фольклорным убранством в стиле национального романтизма: здесь и башенки, и нарочито грубо обработанный камень стен, и сказочные детали декора, созданного в 1902 году.
Перед ним стоит отлитый из бронзы Вяйнё Аалтоненом в 1939 году памятник национальному поэту и писателю Алексису Стеивалю, творившему под псевдонимом Киви (1834–1872), который написал первый роман на финском языке – «Семь братьев».
**Киасма
Незатейливый массивный куб из жёлтого кирпича рядом с вокзалом, здание почты (1937 г.; там же – Музей почты) сильно контрастирует с соседним **Музеем современного искусства Киасма (Nykyaiteen museo Kiasma) (30). выходящим на площадь Маннергейма (Mannerheiminaukio). Сложные формы, то изогнутые, то прямоугольные, и масса сверкающего стекла придают этому творению американского архитектора Стивена Холла облик гигантской скульптуры. В его необычных пространствах с 1998 года выставляются произведения современного финского и зарубежного искусства. Но Киасма – не только музей, это ещё и многофункциональный центр: здесь читаются лекции, в театре Киасма проходят кинопоказы, музыкальные и театральные представления, да и кафе с музейной лавкой – вовсе не экспонаты из разряда «руками не трогать».
Вокруг торгового центра Kamppi
Вокруг Главного вокзала располагаются конечные остановки почти всех маршрутов городских автобусов, тогда как автобусы дальнего следования стартуют западнее Маннерхейминтие, притом… из-под земли. По дороге туда не упустите из виду дворец Ласипалатси (Lasipalatsi) (31) («Стеклянный дворец», Mannerheimintie 22–24). Это строгое здание в стиле функционализма, созданное архитектором Вильо Ревеллом в 1935 году, оказалось в наши дни как нельзя лучше приспособленным под медиа-центр: это такая галерея из офисов, студий и магазинов, где заодно можно найти несколько приятных ресторанов.Центральный вход в торговый центр Kamppi (Kamppi kauppakeskus) (32), построенный над подземными терминалами дая автобусов дальнего следования, находится на площади Наринкка (Narinkka). На шести этажах этого здания вы обнаружите целый город торговых и сервисных предприятий, где можно найти всё, что душе угодно: продукты питания и экологичное бельё из хлопка, боулинг-центр и школу танцев, молочный бар и ночной клуб.
Дворец тенниса (Tennispalatsi) (33), элегантный зал в стиле функционализма на улице Саломонкату (Salomonkatu) 15, уберегли от сноса чудом. Он был построен в 1930-е годы, как и «Стеклянный дворец», и предназначался для Олимпийских игр, намеченных на 1940 год. Сегодня в этом здании располагаются многозальный кинотеатр, временные выставки Хельсинкского Городского музея изобразительных искусств (Helsingin kaupungin taidemuseo) и Музей культур (Kultuurien museo), который современным и доступным языком знакомит публику с этнографической тематикой.
**Церковь Темппелиаукиокиркко
Среди однообразных жилых многоэтажек с муниципальными квартирами находится (вернее даже сказать – теряется) самое необычное храмовое здание Хельсинки, спрятанное в поросшем зеленью скалистом холме. «Церковь в скале» или, как её называют финны, «кирха на Храмовой площади» **Темппелиаукиокиркко (Temppeliaukiokirkko) (34), вряд ли оставит кого-либо равнодушным, независимо от того, христианин вы или нет. Любому гостю Хельсинки просто необходимо зайти сюда. Для создания этой церкви, которую в 1960 году задумали братья Тимо и Туомо Суомалайнены, поначалу пришлось вырубить пространство в скале. В те времена вокруг этого уникального сооружения велись ожесточённые дискуссии – сейчас они уже давно затихли.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента