Страница:
Ручка для переноски гипсокартонных листов. В принципе, без этого инструмента вы можете обойтись, хотя он, конечно, не помешает. Ручка предназначена для транспортировки листов гипсокартона до вашего объекта. Вы сможете использовать ее для переноски любых других листовых материалов (за исключением стекла), а не только гипсокартона.
Геометрическая конфигурация рукоятки ручки позволяет захватить и удержать лист гипсокартона за счет силы трения – ее образует действие силы веса листа гипсокартона. Использовать такие рукоятки можно только парно, поэтому у вас их должно быть две.
Чтобы переносить листы было удобно, сначала два человека устанавливают лист на боковую кромку, удерживая плоскость листа вертикально. Затем вы и ваш напарник осуществляете захват своего края рукояткой переноски так, чтобы верхняя боковая кромка листа была на уровне плеча, а рука, которой вы удерживаете рукоятку, выпрямлена в локтевом суставе.
Клещи для скрепления металлических профилей (скреп-профиль). Это специальный инструмент для соединения металлических профилей каркасов гипсокартонных перегородок, иначе – скреппрофиль. Он является незаменимым помощником при монтаже гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, облицовке внутренних стен, а также при предварительном соединении элементов каркаса перед креплением гипсокартонных листов. Без скреппрофиля безукоризненного соединения каркасных профилей добиться трудно.
Основная рабочая часть скреппрофиля – это подвижные части, соединенные на оси шарнирами. Когда рукоятки сводятся, рабочее усилие передается на пуансон, который прокалывает одновременно два профиля, обеспечивая тем самым их взаимную фиксацию. Далее каркасные элементы соединяются за счет общего прокола в месте их контакта. Для увеличения прочности соединения выполняется два или более прокола на расстоянии не менее 5 мм один от другого.
Данный инструмент абсолютно безопасен – его конструкция исключает случайное попадание рук в зону прокалывания.
Просекатель профиля для работы с гипсокартоном. Просекатель профиля предназначается для прокалывания отверстий в элементах каркасов гипсокартонных перегородок или же для облицовки стен из стальных оцинкованных профилей. Благодаря просекателю можно очень быстро проделать в элементах каркаса нужное количество отверстий для прокладывания электропроводки, сигнализации, телекоммуникаций, которые будут размещаться внутри гипсокартонных перегородок или за облицовочными поверхностями. Помните, что просекатель может быть использован для получения отверстий только в профилях толщиной до 1 мм.
Для того чтобы пуансоном проколоть стальной профиль, необходимо приложить усилие при сведении рукояток просекателя. Например, чтобы получить отверстие в стойке каркаса, возьмите просекатель обеими руками за диэлектрические рукоятки, установите рабочую кромку пуансона на нужное вам место прокола и сводите обе рукоятки до упора. Изначально должно прикладываться максимальное усилие. Чтобы вывести просекатель из зоны прокалывания, отогните лепесток, который образовался возле наибольшего проходного отверстия.
Рашпиль представляет собой корпус из листовой стали толщиной 1 мм со специальной рукояткой (рис. 2.2). На корпусе установлено полотно из закаленной стали длиной 250 мм с множеством режущих кромок. Закрепление и натяжение полотна выполняются с помощью специального винта.
Торец гипсокартонного листа обрабатывается продольными движениями с легким нажатием. Встряхивая рашпиль в положении отверстиями вниз, удалите гипсовые пыль и стружку через боковые отверстия. Снимать и устанавливать рабочее полотно следует с помощью натяжного винта.
Рис. 2.2. Рашпиль
Резак широкий для гипсокартонных листов. Резак понадобится для отрезания полос из гипсокартонных листов (шириной не более 630 мм). Принцип действия инструмента таков: два подпружиненных диска-лезвия подрезают картон с лицевой и тыльной сторон одновременно. В принципе, приобретать такой резак вовсе не обязательно, можно ограничиться обычным ножом. Но если такой инструмент у вас есть, то пользоваться им нужно правильно. Если вы будете использовать его для выпиливания отверстий прямоугольной или сложной формы, то понадобятся насадки с узкими мелкозубыми полотнами.
Круговая фреза. Круговая фреза – насадка к дрели. Она применяется для просверливания стандартных отверстий, например, под электроустановочные изделия. В продаже можно встретить наборы круговых фрез. Например, компания KNAUF выпускает набор фрез с диаметрами 60, 67, 72, 74, 80 и 95 мм.
Перфоратор. Электрическая дрель имеется в домашней мастерской у каждого хорошего хозяина. Но для работы с гипсокартоном понадобится перфоратор – такая дрель, вращательному движению сверла которой придается дополнительно и ударное действие. При монтаже гипсокартонных плит сложно обойтись без хорошего перфоратора, а работа с таким инструментом пойдет гораздо быстрее. Несколько секунд – и отверстие готово. Единственная сложность – иногда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, выполнив разметку несколько иначе. Если требуется просверлить отверстие в древесине, то перфоратор отключают.
Перечислим несколько, на наш взгляд, наиболее удачных инструментов для работы с гипсокартоном.
Дрель ударного действия Black & Decker 250 CRE. Добротный инструмент мощностью 710 Вт со стандартным набором: двухскоростным редуктором, ударной функцией, реверсом, электронным управлением скоростью. Двигатель имеет удачную систему охлаждения, поэтому практически не греется. Хорошо защищен от пыли, имеет красивый дизайн и удобен в работе.
Перфораторы BOSCH (на российском рынке представлены несколькими моделями). Перфораторы продаются в специальном чемоданчике, где находится основной комплект необходимых инструментов (рис. 2.3). Дрели чаще двухскоростные и оснащены регулятором скорости. Неплохая эргономика (удобная ручка и переключатель реверса) создает дополнительные удобства в работе. Мощность бытовых перфораторов обычно находится в пределах 500–550 Вт, при этом инструмент легко справляется со сверлением отверстий средней тяжести (кирпич, легкий бетон и т. п.).
Рис. 2.3. Дрель и перфоратор в комплектах
Ваша электродрель потребует определенной оснастки. Прежде всего, это твердосплавное сверло, соответствующее диаметру пластмассового дюбеля, а также специальная насадка к дрели, используемая для прорезывания отверстий нужного диаметра в листах гипсокартона. Для сверления обычных отверстий в древесине можно пользоваться различными сверлами, не придавая их выбору особого значения. Однако, когда при укладке гипсокартонных листов требуется просверлить несколько десятков отверстий в бетоне, данные о сверле имеют первостепенное значение. Характеристики сверл обычно не указываются; скорее всего, вы найдете лишь надпись «Beton».
Это был краткий обзор полупрофессиональных инструментов, предназначенных для работы именно с гипсокартоном. Теперь остановимся на инструментах и приспособлениях не столь масштабных, мощных и дорогостоящих, но еще более необходимых.
Приспособления для раскроя гипсокартонных листов
Инструменты для монтажа и сборки конструкций
Инструменты и приспособления для шпатлевания
Отделочные инструменты и приспособления
Глава 3
Подготовка листов к облицовочным работам
Простой раскрой гипсокартона
Геометрическая конфигурация рукоятки ручки позволяет захватить и удержать лист гипсокартона за счет силы трения – ее образует действие силы веса листа гипсокартона. Использовать такие рукоятки можно только парно, поэтому у вас их должно быть две.
Чтобы переносить листы было удобно, сначала два человека устанавливают лист на боковую кромку, удерживая плоскость листа вертикально. Затем вы и ваш напарник осуществляете захват своего края рукояткой переноски так, чтобы верхняя боковая кромка листа была на уровне плеча, а рука, которой вы удерживаете рукоятку, выпрямлена в локтевом суставе.
Клещи для скрепления металлических профилей (скреп-профиль). Это специальный инструмент для соединения металлических профилей каркасов гипсокартонных перегородок, иначе – скреппрофиль. Он является незаменимым помощником при монтаже гипсокартонных перегородок, подвесных потолков, облицовке внутренних стен, а также при предварительном соединении элементов каркаса перед креплением гипсокартонных листов. Без скреппрофиля безукоризненного соединения каркасных профилей добиться трудно.
Основная рабочая часть скреппрофиля – это подвижные части, соединенные на оси шарнирами. Когда рукоятки сводятся, рабочее усилие передается на пуансон, который прокалывает одновременно два профиля, обеспечивая тем самым их взаимную фиксацию. Далее каркасные элементы соединяются за счет общего прокола в месте их контакта. Для увеличения прочности соединения выполняется два или более прокола на расстоянии не менее 5 мм один от другого.
Данный инструмент абсолютно безопасен – его конструкция исключает случайное попадание рук в зону прокалывания.
Просекатель профиля для работы с гипсокартоном. Просекатель профиля предназначается для прокалывания отверстий в элементах каркасов гипсокартонных перегородок или же для облицовки стен из стальных оцинкованных профилей. Благодаря просекателю можно очень быстро проделать в элементах каркаса нужное количество отверстий для прокладывания электропроводки, сигнализации, телекоммуникаций, которые будут размещаться внутри гипсокартонных перегородок или за облицовочными поверхностями. Помните, что просекатель может быть использован для получения отверстий только в профилях толщиной до 1 мм.
Для того чтобы пуансоном проколоть стальной профиль, необходимо приложить усилие при сведении рукояток просекателя. Например, чтобы получить отверстие в стойке каркаса, возьмите просекатель обеими руками за диэлектрические рукоятки, установите рабочую кромку пуансона на нужное вам место прокола и сводите обе рукоятки до упора. Изначально должно прикладываться максимальное усилие. Чтобы вывести просекатель из зоны прокалывания, отогните лепесток, который образовался возле наибольшего проходного отверстия.
ВНИМАНИЕРашпиль (рубанок обдирочный) для обработки кромок листов гипсокартона. Рашпиль предназначен для обработки торцевой поверхности гипсокартонного листа. Чаще всего в этом есть необходимость сразу после раскроя листа.
Чтобы просекатель не выходил из строя, нужно не допускать попадания в зону шарнира песка и грязи.
Рашпиль представляет собой корпус из листовой стали толщиной 1 мм со специальной рукояткой (рис. 2.2). На корпусе установлено полотно из закаленной стали длиной 250 мм с множеством режущих кромок. Закрепление и натяжение полотна выполняются с помощью специального винта.
Торец гипсокартонного листа обрабатывается продольными движениями с легким нажатием. Встряхивая рашпиль в положении отверстиями вниз, удалите гипсовые пыль и стружку через боковые отверстия. Снимать и устанавливать рабочее полотно следует с помощью натяжного винта.
Резак широкий для гипсокартонных листов. Резак понадобится для отрезания полос из гипсокартонных листов (шириной не более 630 мм). Принцип действия инструмента таков: два подпружиненных диска-лезвия подрезают картон с лицевой и тыльной сторон одновременно. В принципе, приобретать такой резак вовсе не обязательно, можно ограничиться обычным ножом. Но если такой инструмент у вас есть, то пользоваться им нужно правильно. Если вы будете использовать его для выпиливания отверстий прямоугольной или сложной формы, то понадобятся насадки с узкими мелкозубыми полотнами.
Круговая фреза. Круговая фреза – насадка к дрели. Она применяется для просверливания стандартных отверстий, например, под электроустановочные изделия. В продаже можно встретить наборы круговых фрез. Например, компания KNAUF выпускает набор фрез с диаметрами 60, 67, 72, 74, 80 и 95 мм.
Перфоратор. Электрическая дрель имеется в домашней мастерской у каждого хорошего хозяина. Но для работы с гипсокартоном понадобится перфоратор – такая дрель, вращательному движению сверла которой придается дополнительно и ударное действие. При монтаже гипсокартонных плит сложно обойтись без хорошего перфоратора, а работа с таким инструментом пойдет гораздо быстрее. Несколько секунд – и отверстие готово. Единственная сложность – иногда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, выполнив разметку несколько иначе. Если требуется просверлить отверстие в древесине, то перфоратор отключают.
Перечислим несколько, на наш взгляд, наиболее удачных инструментов для работы с гипсокартоном.
Дрель ударного действия Black & Decker 250 CRE. Добротный инструмент мощностью 710 Вт со стандартным набором: двухскоростным редуктором, ударной функцией, реверсом, электронным управлением скоростью. Двигатель имеет удачную систему охлаждения, поэтому практически не греется. Хорошо защищен от пыли, имеет красивый дизайн и удобен в работе.
Перфораторы BOSCH (на российском рынке представлены несколькими моделями). Перфораторы продаются в специальном чемоданчике, где находится основной комплект необходимых инструментов (рис. 2.3). Дрели чаще двухскоростные и оснащены регулятором скорости. Неплохая эргономика (удобная ручка и переключатель реверса) создает дополнительные удобства в работе. Мощность бытовых перфораторов обычно находится в пределах 500–550 Вт, при этом инструмент легко справляется со сверлением отверстий средней тяжести (кирпич, легкий бетон и т. п.).
Ваша электродрель потребует определенной оснастки. Прежде всего, это твердосплавное сверло, соответствующее диаметру пластмассового дюбеля, а также специальная насадка к дрели, используемая для прорезывания отверстий нужного диаметра в листах гипсокартона. Для сверления обычных отверстий в древесине можно пользоваться различными сверлами, не придавая их выбору особого значения. Однако, когда при укладке гипсокартонных листов требуется просверлить несколько десятков отверстий в бетоне, данные о сверле имеют первостепенное значение. Характеристики сверл обычно не указываются; скорее всего, вы найдете лишь надпись «Beton».
Это был краткий обзор полупрофессиональных инструментов, предназначенных для работы именно с гипсокартоном. Теперь остановимся на инструментах и приспособлениях не столь масштабных, мощных и дорогостоящих, но еще более необходимых.
Приспособления для раскроя гипсокартонных листов
Вам понадобится металлическая рейсшина, предназначенная для разметки листов гипсокартона.
Кроме того, нужно иметь нож для нарезки гипсокартонных листов (можно не покупать специальный, а использовать, если есть, столярный нож).
Кроме того, нужно иметь нож для нарезки гипсокартонных листов (можно не покупать специальный, а использовать, если есть, столярный нож).
Инструменты для монтажа и сборки конструкций
Строительные нормативы четко определяют, каким количеством гвоздей или винтов нужно крепить гипсокартон. Если вы делаете ремонт в своей квартире, проще всего, конечно, использовать гвозди для крепления гипсокартона. Особенно если вы не умеете пользоваться строительным пистолетом. Гвозди хорошо держатся и впоследствии не отходят от стен и потолков. Однако забивать гвозди следует специальным молотком для гипсокартона с округлой головкой. Такой молоток немного утопит гвозди под поверхность гипсокартона так, что на месте забитого гвоздя останется небольшое углубление. При этом бумажное покрытие сердечника гипсокартона остается неповрежденным. Углубление же в процессе дальнейших штукатурных работ заполнится строительной смесью.
Монтаж гипсокартонных поверхностей потребует множества шурупов-саморезов, которые понадобятся для крепления листов к профилям или деревянному каркасу. Кроме того, потребуются метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал.
Саморез – это разновидность шурупа, модифицированного для крепления материалов к основанию без предварительного сверления.
Шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Это изделия светлого цвета. Как правило, для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу длиной 25 мм. При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.
Саморезы различаются по многим параметрам (рис. 2.4):
Рис. 2.4. Различные шурупы
♦ по типам головок – конические, конические с насечками, рожковые, петлевые, галетные, полусферические, шестигранные, плоские головки;
♦ типам шлицев – крестообразный, так называемый шлиц-звездочка, прямой, квадратный, шлиц-шестигранник (внешний либо внутренний);
♦ шагу резьбы и углу при вершине профиля – для гипсокартона используются саморезы с редким шагом резьбы и углом при вершине профиля менее 45°, чего не скажешь, например, о саморезах для вворачивания в металл или бетон;
♦ типам наконечника – острый, наконечник-сверло, наконечник-сверло с крылышками: от типа наконечника зависит легкость вворачивания самореза в материал;
♦ типам защитных покрытий – черный цвет самореза означает, что на нем нет защитного покрытия и он наиболее подвержен воздействию окружающей среды.
Наиболее часто для создания защитного слоя используют цинковое покрытие, защитные свойства которого зависят от его толщины и способа нанесения. Еще одно распространенное защитное покрытие – оксидное. Цвет самореза с оксидным покрытием варьируется от темно-серого до блестяще-черного. Оксидное покрытие по своим свойствам уступает цинковому. При использовании саморезов с оксидным покрытием необходимо их окрашивать.
Универсальные саморезы имеют диапазон длины от 7 до 300 мм. Саморезы других длин являются специализированными. Диаметр самореза определяется диаметром окружности выступов его резьбы. Наиболее распространенный диапазон – от 1,6 до 12 мм.
Для работы с саморезами вам понадобится шуруповерт – специальный инструмент для закручивания шурупов-саморезов (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Аккумуляторный шуруповерт в комплекте
Другие крепежные изделия служат для закрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. Под таким громоздким названием – «основные крепежные элементы» – подразумеваются дюбели.
Дюбели изготавливаются из полимерных материалов. При креплении они зажимаются в отверстии распирающими силами, которые возникают при завинчивании шурупа. Благодаря этому нехитрому действию со временем надежность крепления не ослабевает.
Однако для того, чтобы крепление долгое время оставалось надежным, важно правильно подобрать сверло под дюбель.
Ассортимент дюбелей достаточно велик, и это позволяет выполнить любое крепление, необходимое при монтаже гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам лучше крепить универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. Там, где вы хотите быть однозначно уверены в надежности крепежа и через несколько лет, рекомендуем использовать металлические дюбели.
Самый сложный и ответственный монтаж – монтаж потолочных конструкций, особенно если вы сооружаете многоступенчатые разноуровневые потолки. Здесь лучше использовать крючки с дюбелем, подвесив на них металлические профили. Для закрепления на листах гипсокартона декоративных фрагментов либо законченных вставок разумнее использовать специальные дюбели для гипсокартона. Их легко узнать по раскрывающейся в виде зонтика головке – именно благодаря ей дюбель прочно удерживается в гипсокартонной массе.
Точно такие же специальные дюбели для гипсокартона можно закреплять в полых конструкциях, толщина которых недостаточно велика для возможности установить универсальный дюбель.
Быстрый монтаж чаще всего подразумевает применение дюбелей с ударным шурупом, когда шуруп не вкручивают, а забивают.
Есть и другие модификации дюбелей. К примеру, чтобы прикрепить к гипсокартонной обшивке подвесного потолка центральный осветительный прибор массой до 6 кг на 1 м длины листа, лучше использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели, а также проходные анкеры.
Если вы точно знаете, что влажность в помещении будет колебаться, то изначально крепите подобные грузы к каркасу подвесного потолка. Для этого вам придется использовать крючки, анкеры и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью) для навешивания предметов непосредственно на перегородку из гипсокартонных листов. Запомните, что допустимая нагрузка на анкер не должна превышать 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм и 40 кг – при обшивке толщиной 25 мм.
Тяги, подвесы, кронштейны служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.
Еще один предмет, без которого вы не сможете монтировать подвесной потолок, высокие стены и перегородки, – это специальный шест с перекладиной или фанеркой, еще называемый «третьей рукой». Это приспособление используется для удерживания листов гипсокартона в процессе их крепления к потолку.
Монтаж гипсокартонных поверхностей потребует множества шурупов-саморезов, которые понадобятся для крепления листов к профилям или деревянному каркасу. Кроме того, потребуются метизы для монтажа профилей, установки светильников, крепления полок, зеркал.
Саморез – это разновидность шурупа, модифицированного для крепления материалов к основанию без предварительного сверления.
Шурупы-саморезы, предназначенные для монтажа гипсокартонных панелей, должны иметь антикоррозионное покрытие, чтобы не вступать в реакцию с гипсом и не давать со временем ржавых пятен на поверхности облицовки. Это изделия светлого цвета. Как правило, для крепления листов гипсокартона используют саморезы по металлу длиной 25 мм. При двухслойной обшивке второй слой закрепляют саморезами длиной 35 мм.
Саморезы различаются по многим параметрам (рис. 2.4):
♦ по типам головок – конические, конические с насечками, рожковые, петлевые, галетные, полусферические, шестигранные, плоские головки;
♦ типам шлицев – крестообразный, так называемый шлиц-звездочка, прямой, квадратный, шлиц-шестигранник (внешний либо внутренний);
♦ шагу резьбы и углу при вершине профиля – для гипсокартона используются саморезы с редким шагом резьбы и углом при вершине профиля менее 45°, чего не скажешь, например, о саморезах для вворачивания в металл или бетон;
♦ типам наконечника – острый, наконечник-сверло, наконечник-сверло с крылышками: от типа наконечника зависит легкость вворачивания самореза в материал;
♦ типам защитных покрытий – черный цвет самореза означает, что на нем нет защитного покрытия и он наиболее подвержен воздействию окружающей среды.
Наиболее часто для создания защитного слоя используют цинковое покрытие, защитные свойства которого зависят от его толщины и способа нанесения. Еще одно распространенное защитное покрытие – оксидное. Цвет самореза с оксидным покрытием варьируется от темно-серого до блестяще-черного. Оксидное покрытие по своим свойствам уступает цинковому. При использовании саморезов с оксидным покрытием необходимо их окрашивать.
Универсальные саморезы имеют диапазон длины от 7 до 300 мм. Саморезы других длин являются специализированными. Диаметр самореза определяется диаметром окружности выступов его резьбы. Наиболее распространенный диапазон – от 1,6 до 12 мм.
Для работы с саморезами вам понадобится шуруповерт – специальный инструмент для закручивания шурупов-саморезов (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Аккумуляторный шуруповерт в комплекте
Другие крепежные изделия служат для закрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. Под таким громоздким названием – «основные крепежные элементы» – подразумеваются дюбели.
Дюбели изготавливаются из полимерных материалов. При креплении они зажимаются в отверстии распирающими силами, которые возникают при завинчивании шурупа. Благодаря этому нехитрому действию со временем надежность крепления не ослабевает.
Однако для того, чтобы крепление долгое время оставалось надежным, важно правильно подобрать сверло под дюбель.
Ассортимент дюбелей достаточно велик, и это позволяет выполнить любое крепление, необходимое при монтаже гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам лучше крепить универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. Там, где вы хотите быть однозначно уверены в надежности крепежа и через несколько лет, рекомендуем использовать металлические дюбели.
Самый сложный и ответственный монтаж – монтаж потолочных конструкций, особенно если вы сооружаете многоступенчатые разноуровневые потолки. Здесь лучше использовать крючки с дюбелем, подвесив на них металлические профили. Для закрепления на листах гипсокартона декоративных фрагментов либо законченных вставок разумнее использовать специальные дюбели для гипсокартона. Их легко узнать по раскрывающейся в виде зонтика головке – именно благодаря ей дюбель прочно удерживается в гипсокартонной массе.
Точно такие же специальные дюбели для гипсокартона можно закреплять в полых конструкциях, толщина которых недостаточно велика для возможности установить универсальный дюбель.
Быстрый монтаж чаще всего подразумевает применение дюбелей с ударным шурупом, когда шуруп не вкручивают, а забивают.
Есть и другие модификации дюбелей. К примеру, чтобы прикрепить к гипсокартонной обшивке подвесного потолка центральный осветительный прибор массой до 6 кг на 1 м длины листа, лучше использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели, а также проходные анкеры.
Если вы точно знаете, что влажность в помещении будет колебаться, то изначально крепите подобные грузы к каркасу подвесного потолка. Для этого вам придется использовать крючки, анкеры и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью) для навешивания предметов непосредственно на перегородку из гипсокартонных листов. Запомните, что допустимая нагрузка на анкер не должна превышать 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм и 40 кг – при обшивке толщиной 25 мм.
Тяги, подвесы, кронштейны служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.
Еще один предмет, без которого вы не сможете монтировать подвесной потолок, высокие стены и перегородки, – это специальный шест с перекладиной или фанеркой, еще называемый «третьей рукой». Это приспособление используется для удерживания листов гипсокартона в процессе их крепления к потолку.
Инструменты и приспособления для шпатлевания
Стальные шпатели для нанесения шпатлевки. Для заделки армирующей ленты необходим узкий шпатель (100 мм), а также несколько (достаточно двух) широких шпателей (соответственно 200 и 250 мм) для окончательной отделки стыков (рис. 2.6).
Рис. 2.6. Шпатели
Еще один шпатель понадобится для обработки внутренних углов.
Для шпатлевочного раствора нужна ванночка из нержавеющей стали (при наличии можно использовать пластмассовую кювету для фотографии).
Сокол – поднос для раствора – это легкий металлический щиток размером 40 × 40 см с перпендикулярно прикрепленной ручкой.
Еще один шпатель понадобится для обработки внутренних углов.
Для шпатлевочного раствора нужна ванночка из нержавеющей стали (при наличии можно использовать пластмассовую кювету для фотографии).
Сокол – поднос для раствора – это легкий металлический щиток размером 40 × 40 см с перпендикулярно прикрепленной ручкой.
Отделочные инструменты и приспособления
Терка с абразивными сетками (№ 120 и 150) предназначена для шлифовки шпатлеванных поверхностей.
Какую кисть выбрать (если вы будете окрашивать перегородки либо потолок), зависит от используемой краски. Натуральные щетинки быстро впитывают краску и легко скользят. Эмалевые, масляные и алкидные краски наносят именно натуральными кистями. Латексные, акриловые краски и эмульсии на водной основе удобнее наносить кистью с синтетическими волокнами.
Из обычных мелких инструментов понадобятся отвертка, ножовка, ножницы по металлу для резки профиля, карандаш для разметки, пластмассовые ведра для приготовления шпатлевочного раствора и для воды, отвес, прави́ло и рулетка.
Теперь поговорим о вспомогательных материалах. От правильности их выбора зависит качество укладки листов.
Прежде всего, это армировочная лента для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона.
Лучше, если вы предпочтете ленту из специальной перфорированной бумаги. В магазинах и на строительных рынках встречаются также лавсановые и полипропиленовые ленты, но их приобретать нежелательно, так как под тяжестью листов лента быстро растянется, в результате чего неминуемо увеличится основная общая нагрузка на тонкий слой шпатлевки. Разумеется, та потрескается, при этом сама лента может остаться неповрежденной.
При покупке ленты обращайте внимание на ее толщину и поверхностную плотность – чем они выше, тем легче вам будет монтировать согнутые поверхности.
Кроме того, не самый удачный вариант – лента из стекловолокна. Да, она не тянется, однако и прочной кажется лишь на первый взгляд. Ждать долговечности от шва, армированного такой лентой, уж точно не следует.
Предпочтительнее в сравнении с такой лентой самоклеящаяся сетка (рис. 2.7). Она прочна на разрыв, при этом совершенно не армирует слой шпатлевки по двум причинам: во-первых, она располагается под слоем шпатлевки, на стыке с поверхностью гипсокартонного листа, а не внутри слоя и не в его верхней части. На практике это означает, что определяющая, поверхностная часть шпатлевочного слоя при наружных изгибающих деформациях не усиливается.
Во-вторых, расположенные вдоль шва продольные нити сетки легко разъезжаются под влиянием деформаций. Они не смогут удержать шов, в то время как поперечные нити будут продолжать вытягиваться из-под слоя шпатлевки. Непосредственно шпатлевка будет принимать всю тяжесть нагрузки, а это, как вы понимаете, недолговечно.
Вариант, который мы вам настоятельно рекомендуем, – бумажная армировочная лента. Она несравнимо прочнее материалов, о которых мы говорили выше. Она не растягивается, следовательно, армированный ею шов приобретет ту надежность, которая нужна при монтаже, скажем, ступенчатого разноуровневого потолка. Бумажная лента в несколько раз эффективнее лент других видов.
Рис. 2.7. Самоклеящаяся сетка
Мы советуем выбрать шершавую бумажную ленту – ее шероховатость для того и нужна, чтобы как можно надежнее обеспечивать сцепление ленты со шпатлевкой. Еще обратите внимание на наличие в полотне ленты небольших отверстий. Благодаря им воздух выходит из-под ленты, поэтому удается избежать появления пузырей.
Бумажные (в некоторых случаях и стекловолокнистые) ленты рекомендуется использовать и при выполнении горизонтальных швов. На таких швах освещение обычно выдает все, даже мельчайшие неровности. Следовательно, предпочтительнее лента с толщиной меньше, чем у самоклеящейся сетки.
Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей вам понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Без такой проклейки не удастся достичь качественной звукоизоляции.
Какую кисть выбрать (если вы будете окрашивать перегородки либо потолок), зависит от используемой краски. Натуральные щетинки быстро впитывают краску и легко скользят. Эмалевые, масляные и алкидные краски наносят именно натуральными кистями. Латексные, акриловые краски и эмульсии на водной основе удобнее наносить кистью с синтетическими волокнами.
Из обычных мелких инструментов понадобятся отвертка, ножовка, ножницы по металлу для резки профиля, карандаш для разметки, пластмассовые ведра для приготовления шпатлевочного раствора и для воды, отвес, прави́ло и рулетка.
Теперь поговорим о вспомогательных материалах. От правильности их выбора зависит качество укладки листов.
Прежде всего, это армировочная лента для проклейки внутренних и внешних углов, стыков листов гипсокартона.
Лучше, если вы предпочтете ленту из специальной перфорированной бумаги. В магазинах и на строительных рынках встречаются также лавсановые и полипропиленовые ленты, но их приобретать нежелательно, так как под тяжестью листов лента быстро растянется, в результате чего неминуемо увеличится основная общая нагрузка на тонкий слой шпатлевки. Разумеется, та потрескается, при этом сама лента может остаться неповрежденной.
При покупке ленты обращайте внимание на ее толщину и поверхностную плотность – чем они выше, тем легче вам будет монтировать согнутые поверхности.
Кроме того, не самый удачный вариант – лента из стекловолокна. Да, она не тянется, однако и прочной кажется лишь на первый взгляд. Ждать долговечности от шва, армированного такой лентой, уж точно не следует.
Предпочтительнее в сравнении с такой лентой самоклеящаяся сетка (рис. 2.7). Она прочна на разрыв, при этом совершенно не армирует слой шпатлевки по двум причинам: во-первых, она располагается под слоем шпатлевки, на стыке с поверхностью гипсокартонного листа, а не внутри слоя и не в его верхней части. На практике это означает, что определяющая, поверхностная часть шпатлевочного слоя при наружных изгибающих деформациях не усиливается.
Во-вторых, расположенные вдоль шва продольные нити сетки легко разъезжаются под влиянием деформаций. Они не смогут удержать шов, в то время как поперечные нити будут продолжать вытягиваться из-под слоя шпатлевки. Непосредственно шпатлевка будет принимать всю тяжесть нагрузки, а это, как вы понимаете, недолговечно.
Вариант, который мы вам настоятельно рекомендуем, – бумажная армировочная лента. Она несравнимо прочнее материалов, о которых мы говорили выше. Она не растягивается, следовательно, армированный ею шов приобретет ту надежность, которая нужна при монтаже, скажем, ступенчатого разноуровневого потолка. Бумажная лента в несколько раз эффективнее лент других видов.
Мы советуем выбрать шершавую бумажную ленту – ее шероховатость для того и нужна, чтобы как можно надежнее обеспечивать сцепление ленты со шпатлевкой. Еще обратите внимание на наличие в полотне ленты небольших отверстий. Благодаря им воздух выходит из-под ленты, поэтому удается избежать появления пузырей.
Бумажные (в некоторых случаях и стекловолокнистые) ленты рекомендуется использовать и при выполнении горизонтальных швов. На таких швах освещение обычно выдает все, даже мельчайшие неровности. Следовательно, предпочтительнее лента с толщиной меньше, чем у самоклеящейся сетки.
Для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей вам понадобится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель. Без такой проклейки не удастся достичь качественной звукоизоляции.
Глава 3
Подготовка гипсокартонных листов
Покупая гипсокартонные листы, вы, разумеется, уже представляете себе в мельчайших деталях, какие именно поверхности будете из них собирать. Если вы хотите просто облицевать старые стены и добиться идеальной гладкости потолка, то задача упрощается. Вам придется практически все делать с помощью цельных листов, лишь иногда вставляя неширокие полосы в участок стены, не облицованный целыми листами. Если же вы замыслили установить вместо скучного дверного проема арки, пусть даже самые простые, то задача усложняется.
Что же означает «подготовить листы гипсокартона к использованию»? Речь идет о раскрое нужного для конкретной конструкции количества гипсокартона и о разметке гипсокартонных панелей, если мы говорим о простой облицовке. Но не только. Еще нужно будет заранее, до начала монтажа, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок, выходов отопительных труб (последнее, как показывает практика, почему-то многим новичкам кажется самым сложным). Следующий этап подготовки гипсокартона к облицовке им стен и монтажу конструкций состоит в обработке кромок обдирочным рубанком.
Что же означает «подготовить листы гипсокартона к использованию»? Речь идет о раскрое нужного для конкретной конструкции количества гипсокартона и о разметке гипсокартонных панелей, если мы говорим о простой облицовке. Но не только. Еще нужно будет заранее, до начала монтажа, прорезать в размеченных листах отверстия для выключателей, розеток, разветвительных коробок, выходов отопительных труб (последнее, как показывает практика, почему-то многим новичкам кажется самым сложным). Следующий этап подготовки гипсокартона к облицовке им стен и монтажу конструкций состоит в обработке кромок обдирочным рубанком.
Подготовка листов к облицовочным работам
Итак, самое простое – ровная облицовка стен и потолка, то есть выравнивание и подготовка их таким образом к покраске или иному виду декорирования. Главное здесь – стараться всюду, где только получается, использовать цельные листы гипсокартона.
Для того чтобы высчитать, сколько цельных листов гипсокартона вам понадобится и какие полосы придется дорезать, рассчитайте прежде общую площадь поверхности стен и потолков комнаты, над которой вы работаете.
Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, выведите площадь каждой стены отдельно, а также потолка, суммируйте все показатели и к итоговой цифре добавьте 10% от данной суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму разделите на 32, если вы купили листы гипсокартона площадью 4 × 8 дюймов; на 40, если ваши листы – площадью 4 × 10 дюймов; на 48, если ваши листы – площадью 4 × 12 дюймов. Итоговую сумму округлите в сторону возрастания, тогда вам не придется покупать пол-листа.
Что немаловажно, раскраивать и резать гипсокартонные панели обязательно нужно на идеально ровной поверхности. Лучше всего на специальном столе для резки гипсокартонных листов. В идеале вам следует его приобрести, тогда вы будете защищены от того, что мелкие неудачи в виде поломки и выбраковывания гипсокартонных листов не начнутся сразу же.
Стол для раскроя гипсокартонных листов очень прост: это две ножки-опоры, между которыми закреплены упоры для листов, а венчает конструкцию решетчатая крышка. Посредством двух кулачковых зажимов к одной из продольных сторон крышки стола прикреплена специальная прижимная линейка.
Второй вариант стола для раскроя и резки гипсокартона: складной стол-верстак, на практике представляющий собой съемную крышку, помещенную на складную опорную раму. Сняв крышку, можно складывать раму – именно для этого к торцевым перекладинам приделаны петли. Сама же рама, состоящая из продольных и поперечных планок (в открытом состоянии ее ширина – 1200 мм, в сложенном – 250 мм), с одной стороны оснащена вертикальными стойками. На них, будучи в вертикальном положении, и опирается лист во время обработки кромки.
Однако далеко не у всех есть стол для раскроя гипсокартона, следовательно, мы рассмотрим самый обычный вариант резки, когда раскрой осуществляется исключительно с помощью подручных средств. Например, с использованием ножовки или электролобзика. Они вполне заменят станок, ведь сама по себе структура гипсокартона однородная, довольно плотная, следовательно, названных инструментов окажется вполне достаточно.
Обратите внимание, что ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов или стенных ниш и т. д. Но только при надрезании одной из сторон. Другую сторону в любом случае необходимо резать.
Резать лист нужно по длине (рис. 3.1). Но сначала необходимо правильно его расположить. Установите лист вертикально так, чтобы его верхний край доставал до уровня, которого должна достигать задуманная вами обшивка. Важно, чтобы лист гипсокартона выступал за эту отметку на 4–5 см.
Рис. 3.1. Режем лист гипсокартона
Рулеткой отмерьте ту длину, которая вам нужна. Пользуясь рейсшиной и ножом, отметьте на листе гипсокартона начало и конец продольного разреза. Сделайте специальным ножом сильный надрез, не боясь ощутимо прижимать нож по всей длине надреза. Сильно хлопните рукой по одной из сторон листа. Если вы с нужной силой прижимали нож, то лист сломается ровно по линии продольного надреза. Однако бумага, которой сердечник оклеен со второй стороны, сама по себе не разорвется. Для того чтобы разъединить и вторую сторону бумажного покрытия, нужно провести ножом по месту разреза (рис. 3.2).
Рис. 3.2. Прорезанный гипсокартон легко ломается по срезу. Второй слой картона прорезается тем же ножом
Хорошо, если вам удастся сделать разрез так, чтобы конец листа совпадал с опорными балками, стойками, дверными косяками.
Теперь подробнее остановимся на простом и сложном (в случае криволинейных поверхностей) раскрое гипсокартона.
Для того чтобы высчитать, сколько цельных листов гипсокартона вам понадобится и какие полосы придется дорезать, рассчитайте прежде общую площадь поверхности стен и потолков комнаты, над которой вы работаете.
Формула такова: измерьте высоту потолка и ширину каждой стены, выведите площадь каждой стены отдельно, а также потолка, суммируйте все показатели и к итоговой цифре добавьте 10% от данной суммы. Полученную в результате этого прибавления новую сумму разделите на 32, если вы купили листы гипсокартона площадью 4 × 8 дюймов; на 40, если ваши листы – площадью 4 × 10 дюймов; на 48, если ваши листы – площадью 4 × 12 дюймов. Итоговую сумму округлите в сторону возрастания, тогда вам не придется покупать пол-листа.
ВНИМАНИЕОднако резать все-таки придется. Существует два способа раскроя гипсокартонных листов: вручную и на специальных круглопильных станках. Как правило, в домашних условиях первый способ применяется гораздо чаще. Для этой цели используется специальный нож для резки гипсокартонных листов.
Ни в коем случае не вычитайте из общей площади параметры дверей и окон!
Что немаловажно, раскраивать и резать гипсокартонные панели обязательно нужно на идеально ровной поверхности. Лучше всего на специальном столе для резки гипсокартонных листов. В идеале вам следует его приобрести, тогда вы будете защищены от того, что мелкие неудачи в виде поломки и выбраковывания гипсокартонных листов не начнутся сразу же.
Стол для раскроя гипсокартонных листов очень прост: это две ножки-опоры, между которыми закреплены упоры для листов, а венчает конструкцию решетчатая крышка. Посредством двух кулачковых зажимов к одной из продольных сторон крышки стола прикреплена специальная прижимная линейка.
Второй вариант стола для раскроя и резки гипсокартона: складной стол-верстак, на практике представляющий собой съемную крышку, помещенную на складную опорную раму. Сняв крышку, можно складывать раму – именно для этого к торцевым перекладинам приделаны петли. Сама же рама, состоящая из продольных и поперечных планок (в открытом состоянии ее ширина – 1200 мм, в сложенном – 250 мм), с одной стороны оснащена вертикальными стойками. На них, будучи в вертикальном положении, и опирается лист во время обработки кромки.
Однако далеко не у всех есть стол для раскроя гипсокартона, следовательно, мы рассмотрим самый обычный вариант резки, когда раскрой осуществляется исключительно с помощью подручных средств. Например, с использованием ножовки или электролобзика. Они вполне заменят станок, ведь сама по себе структура гипсокартона однородная, довольно плотная, следовательно, названных инструментов окажется вполне достаточно.
Обратите внимание, что ножовкой лучше пользоваться в процессе резки небольших фрагментов, задействованных в оформлении оконных и дверных откосов или стенных ниш и т. д. Но только при надрезании одной из сторон. Другую сторону в любом случае необходимо резать.
Резать лист нужно по длине (рис. 3.1). Но сначала необходимо правильно его расположить. Установите лист вертикально так, чтобы его верхний край доставал до уровня, которого должна достигать задуманная вами обшивка. Важно, чтобы лист гипсокартона выступал за эту отметку на 4–5 см.
Рулеткой отмерьте ту длину, которая вам нужна. Пользуясь рейсшиной и ножом, отметьте на листе гипсокартона начало и конец продольного разреза. Сделайте специальным ножом сильный надрез, не боясь ощутимо прижимать нож по всей длине надреза. Сильно хлопните рукой по одной из сторон листа. Если вы с нужной силой прижимали нож, то лист сломается ровно по линии продольного надреза. Однако бумага, которой сердечник оклеен со второй стороны, сама по себе не разорвется. Для того чтобы разъединить и вторую сторону бумажного покрытия, нужно провести ножом по месту разреза (рис. 3.2).
Хорошо, если вам удастся сделать разрез так, чтобы конец листа совпадал с опорными балками, стойками, дверными косяками.
Теперь подробнее остановимся на простом и сложном (в случае криволинейных поверхностей) раскрое гипсокартона.