Страница:
Во-первых, канализационные трубы имеют большой диаметр, чтобы по ним могли проходить более крупные фракции.
Во-вторых, в систему входят гидрозатворы или сифоны, препятствующие выходу канализационных газов (об этой конструкции мы более подробно поговорим ниже, в отдельной главе). Сифоны подключаются к специальным раструбам на ответвлениях основной магистрали, идущей непосредственно от канализационного стояка.
В-третьих, все канализационные конструкции отличаются примитивностью – раструбные соединения, задвижки (вместо кранов и вентилей) и т. д. Применение гибких гофрированных шлангов, резьбовых соединений и других подобных конструкций допускается только для серых стоков и до раструба, тогда как унитазы и остальные элементы системы, находящиеся ниже раструбов, рассчитаны только на черные стоки.
Правила техники безопасности
Безопасность жизни и здоровья
Экономическая безопасность
Вопросы законодательства в сантехнических работах
СНиПы
Вопросы электробезопасности и законодательство
Местные законы
Глава 2
Монтаж внешней канализации загородного дома
Монтаж внутренней канализационной сети дома и квартиры
Составляем схему канализации
Для чего нужны гидрозатворы?
Нет – прямым углам!
Соединения канализационных труб
Глава 3
Схемы разводки водопровода
Во-вторых, в систему входят гидрозатворы или сифоны, препятствующие выходу канализационных газов (об этой конструкции мы более подробно поговорим ниже, в отдельной главе). Сифоны подключаются к специальным раструбам на ответвлениях основной магистрали, идущей непосредственно от канализационного стояка.
В-третьих, все канализационные конструкции отличаются примитивностью – раструбные соединения, задвижки (вместо кранов и вентилей) и т. д. Применение гибких гофрированных шлангов, резьбовых соединений и других подобных конструкций допускается только для серых стоков и до раструба, тогда как унитазы и остальные элементы системы, находящиеся ниже раструбов, рассчитаны только на черные стоки.
Внимание!
Для черных стоков не используются повороты под прямым углом – обычно угол составляет не менее 135°.
Правила техники безопасности
Не спешите пролистнуть этот раздел! Даже если вам всерьез кажется, что вы настолько аккуратны, что вам в любом случае ничего не грозит. Безопасность при сантехнических работах касается не только защиты жизни и здоровья вас и ваших близких, но и защиты собственного имущества и кошелька. Ведь одна из наших целей – это более высокое качество работ, чем при привлечении сторонней рабочей силы, экономия на услугах сантехников и т. д. Ну и, конечно же, никому не хочется вместо аккуратной ванной комнаты получить разгромленную, залитую водой квартиру и оплатить ремонт соседям снизу.
Безопасность жизни и здоровья
Правила техники безопасности просты, как и все гениальное. Но помнить их следует как «Отче наш».
Самой частой причиной получения травм при строительных работах является падение с высоты. Сантехника – не слишком «верхолазное» занятие, но и здесь бывает необходимость от земли оторваться. Перед этим не забудьте проверить на предмет исправности лестницы, стремянки и другие подъемные приспособления. И если есть возможность поставить кого-то «подстраховать» – лучше поставьте. Вам же спокойнее будет!
Если при обустройстве, например, загородного дома вам необходимо произвести действительно ВЫСОТНЫЕ работы, то обратитесь к профессионалам. Промышленный альпинизм давно «вышел из тени», а у специалистов есть то оборудование, которого нет у вас, – карабины, пояса, обвязки и прочее – плюс опыт работы именно на высоте.
Вторая опасность, подстерегающая практически каждого домашнего мастера, – поражение электрическим током.
Чтобы избежать этой неприятности, перед началом работ отключите электричество в помещении.
При подведении электричества к прибору тщательно изолируйте все проводники.
Все инструменты, которые вы используете в работе, должны быть исправны, иметь надежную изоляцию.
Следите, чтобы на электроприборы ни в коем случае не попадала вода. Также при использовании данных приборов избегайте контактов даже с трубами, по которым течет вода.
Никогда не оставляйте открытыми элементы, подключенные к электричеству. А если в доме есть животные или тем более маленькие дети, то после электроработ проверьте лишний раз, что и как у вас закрыто и заизолировано. От греха подальше…
Несмотря на все «добрые» советы «бывалых» соседей и приятелей, никогда не заземляйте приборы через трубы отопления, водоснабжения, корпуса ванн, отопительные радиаторы и т. д.
Помните, что электрощиток лишь для тех, кто точно знает, что с ним делать! Если есть необходимость поставить автоматы или УЗО, обратитесь к профессионалам.
Идем дальше…
На третьем месте по частоте возникновения стоит такая причина травматизма, как «шел, споткнулся, упал…». Не создавайте на своем рабочем месте завалов! И уж тем более – не оставляйте их после окончания работ!
Еще один потенциальный источник травм – работа с химикатами. Поверьте: использование респиратора, перчаток и очков не является прихотью производителя этих средств защиты или «новой американской модой». Некоторые вещества очень летучи, другие – имеют свойства накапливаться в организме, поэтому средства защиты не помешают вам никогда.
Более того, для работы с едкими и ядовитыми веществами рекомендуется иметь специальный комбинезон. Если же его нет, то подберите себе спецодежду по принципу максимально закрытого костюма, чтобы минимизировать риск попадания химических веществ на открытые участки кожи.
Не оставляйте химикаты открытыми даже в тех случаях, когда в ремонтируемом помещении, кроме вас, никого нет! В том числе закрывайте все баночки и бутылочки после завершения работ и уходя на перекур или обед. Во-первых, практически все химические вещества образуют ядовитые испарения. Во-вторых, не факт, что, кроме вас, в помещение все-таки никто не войдет.
Кстати, если вы вылили химвещество в унитаз или раковину, то предупредите об этом окружающих, не подпускайте к «месту ликвидации» детей и домашних животных.
Мы уже упоминали о том, что канализационные газы ядовиты. Поэтому, снимая гидрозатвор (сифон), имейте наготове кляп или затычку – ее надо немедленно воткнуть в раструб!
Чтобы не получить термический ожог, выполняйте следующие правила.
• Перед началом работ с системой горячего водоснабжения проверьте исправность вентиля подачи горячей воды и перекройте его.
• После этого слейте оставшуюся в системе горячую воду через кран. Если речь идет о системе отопления, то продумайте, в какую емкость вы будете сливать остаток воды и технологию слива.
• Найдите максимально правильный уклон, чтобы обеспечить наиболее эффективный слив воды.
• Тщательно герметизируйте соединения при монтаже систем отопления и горячего водоснабжения. Ни в коем случае не забывайте о термоустойчивости отдельных элементов, соблюдайте все требования по температуре и давлению в системе!
• Проведите опрессовку перед монтажом системы.
• Строго соблюдайте все правила и инструкции при подключении бойлеров и водонагревателей. Если речь идет о приборе с настенным креплением – закрепите его максимально правильно и надежно.
• Понятное дело, что ремонт отопительной системы желательнее всего производить тогда, когда отопление отключено.
Самой частой причиной получения травм при строительных работах является падение с высоты. Сантехника – не слишком «верхолазное» занятие, но и здесь бывает необходимость от земли оторваться. Перед этим не забудьте проверить на предмет исправности лестницы, стремянки и другие подъемные приспособления. И если есть возможность поставить кого-то «подстраховать» – лучше поставьте. Вам же спокойнее будет!
Если при обустройстве, например, загородного дома вам необходимо произвести действительно ВЫСОТНЫЕ работы, то обратитесь к профессионалам. Промышленный альпинизм давно «вышел из тени», а у специалистов есть то оборудование, которого нет у вас, – карабины, пояса, обвязки и прочее – плюс опыт работы именно на высоте.
Вторая опасность, подстерегающая практически каждого домашнего мастера, – поражение электрическим током.
Чтобы избежать этой неприятности, перед началом работ отключите электричество в помещении.
При подведении электричества к прибору тщательно изолируйте все проводники.
Все инструменты, которые вы используете в работе, должны быть исправны, иметь надежную изоляцию.
Следите, чтобы на электроприборы ни в коем случае не попадала вода. Также при использовании данных приборов избегайте контактов даже с трубами, по которым течет вода.
Никогда не оставляйте открытыми элементы, подключенные к электричеству. А если в доме есть животные или тем более маленькие дети, то после электроработ проверьте лишний раз, что и как у вас закрыто и заизолировано. От греха подальше…
Несмотря на все «добрые» советы «бывалых» соседей и приятелей, никогда не заземляйте приборы через трубы отопления, водоснабжения, корпуса ванн, отопительные радиаторы и т. д.
Помните, что электрощиток лишь для тех, кто точно знает, что с ним делать! Если есть необходимость поставить автоматы или УЗО, обратитесь к профессионалам.
Идем дальше…
На третьем месте по частоте возникновения стоит такая причина травматизма, как «шел, споткнулся, упал…». Не создавайте на своем рабочем месте завалов! И уж тем более – не оставляйте их после окончания работ!
Еще один потенциальный источник травм – работа с химикатами. Поверьте: использование респиратора, перчаток и очков не является прихотью производителя этих средств защиты или «новой американской модой». Некоторые вещества очень летучи, другие – имеют свойства накапливаться в организме, поэтому средства защиты не помешают вам никогда.
Более того, для работы с едкими и ядовитыми веществами рекомендуется иметь специальный комбинезон. Если же его нет, то подберите себе спецодежду по принципу максимально закрытого костюма, чтобы минимизировать риск попадания химических веществ на открытые участки кожи.
Не оставляйте химикаты открытыми даже в тех случаях, когда в ремонтируемом помещении, кроме вас, никого нет! В том числе закрывайте все баночки и бутылочки после завершения работ и уходя на перекур или обед. Во-первых, практически все химические вещества образуют ядовитые испарения. Во-вторых, не факт, что, кроме вас, в помещение все-таки никто не войдет.
Кстати, если вы вылили химвещество в унитаз или раковину, то предупредите об этом окружающих, не подпускайте к «месту ликвидации» детей и домашних животных.
Мы уже упоминали о том, что канализационные газы ядовиты. Поэтому, снимая гидрозатвор (сифон), имейте наготове кляп или затычку – ее надо немедленно воткнуть в раструб!
Чтобы не получить термический ожог, выполняйте следующие правила.
• Перед началом работ с системой горячего водоснабжения проверьте исправность вентиля подачи горячей воды и перекройте его.
• После этого слейте оставшуюся в системе горячую воду через кран. Если речь идет о системе отопления, то продумайте, в какую емкость вы будете сливать остаток воды и технологию слива.
• Найдите максимально правильный уклон, чтобы обеспечить наиболее эффективный слив воды.
• Тщательно герметизируйте соединения при монтаже систем отопления и горячего водоснабжения. Ни в коем случае не забывайте о термоустойчивости отдельных элементов, соблюдайте все требования по температуре и давлению в системе!
• Проведите опрессовку перед монтажом системы.
• Строго соблюдайте все правила и инструкции при подключении бойлеров и водонагревателей. Если речь идет о приборе с настенным креплением – закрепите его максимально правильно и надежно.
• Понятное дело, что ремонт отопительной системы желательнее всего производить тогда, когда отопление отключено.
Экономическая безопасность
При установке сантехнического оборудования и проведении других сантехнических работ наиболее частой причиной экономических потерь являются прорывы и протечки водопровода или канализации. Меры по предотвращению подобных локальных «катастроф» во многом совпадают с мерами по защите от термических ожогов:
• перед началом работ отключите вентиль, подающий воду к ремонтируемому участку;
• ремонтируя водопровод, сливайте воду через кран;
• соблюдайте правильные уклоны, чтобы наиболее эффективно слить воду;
• обеспечьте емкость для слива воды или стоков;
• проводите опрессовку перед монтажом системы;
• соблюдайте правильность герметизации всех элементов системы.
Вторая частая причина экономических потерь – возможные нарушения при работе с общим имуществом. Так что, приступая к масштабным сантехническим работам, внимательно изучите законодательство о перепланировках, не трогайте стояки без представителей лицензированных организаций. В крайнем случае оповестите соседей о проводимых работах и заручитесь их разрешением.
• перед началом работ отключите вентиль, подающий воду к ремонтируемому участку;
• ремонтируя водопровод, сливайте воду через кран;
• соблюдайте правильные уклоны, чтобы наиболее эффективно слить воду;
• обеспечьте емкость для слива воды или стоков;
• проводите опрессовку перед монтажом системы;
• соблюдайте правильность герметизации всех элементов системы.
Вторая частая причина экономических потерь – возможные нарушения при работе с общим имуществом. Так что, приступая к масштабным сантехническим работам, внимательно изучите законодательство о перепланировках, не трогайте стояки без представителей лицензированных организаций. В крайнем случае оповестите соседей о проводимых работах и заручитесь их разрешением.
Вопросы законодательства в сантехнических работах
В настоящее время существует два типа законодательства, которое нужно знать, приступая к сантехническим работам, что делает процесс законодательного регулирования данных работ достаточно сложным. Имеется в виду местное и общероссийское законодательство. Второе – достаточно либеральное, но при этом первое может предъявлять довольно серьезные многочисленные требования к сантехническим работам. Попробую внести ясность в некоторые наиболее распространенные и важные вопросы.
СНиПы
Представители фирм, занимающихся сантехническими работами, знают, что ранее эти работы регулировались главным образом СНиПами, то есть «строительными нормами и правилами», и лишь некоторые моменты были отражены в ГОСТах. Кроме того, существовали различные правила и нормативы, принимаемые местными, территориальными органами.
Однако в дальнейшем был принят Федеральный закон «О техническом регулировании», который подразумевал, что в 2010 г. СНиПы и другие регулирующие законы должны быть заменены принципиально новыми нормативными актами – техническими регламентами (ТР).
Но пока такого перехода не произошло, и все изданные на сегодня ТР не касаются именно интересующих нас сантехнических работ. Исключением являются только работы, связанные с газовым оборудованием.
Обратите внимание, что согласно упомянутому закону до момента принятия ТР существующие законодательные нормативы носят рекомендательный характер. Исключение составляют только положения, обеспечивающие:
• защиту жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
• охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
• обеспечение энергетической эффективности.
Говоря простым языком, если вы за свой сантехнический труд не берете денег, то совершенно безразлично, каким именно образом вы сделаете сантехнические коммуникации в загородном доме или перепланировку в квартире. Но! Только если ваши действия и их результат не угрожают жизни людей, не грозят испортить общие коммуникации или имущество соседей и не несут в себе риска загрязнения окружающей среды.
В этой книге мы остановимся на тех СНиПах и законодательных нормативах, которые обязательны для исполнения.
• При перепланировке квартиры запрещается размещать санузел над кухнями нижних квартир. Исключения – дома с двухуровневыми квартирами, где санузел и кухня на разных уровнях могут чередоваться.
• Температура и давление теплоносителя в системе отопления не должны превышать 90 °C и 1 МПа соответственно.
• Температура воздуха в жилом помещении должна быть не выше 28 °C, а температура на поверхности теплого пола – не выше 26 °C (если помещение жилое). Считается, что несоблюдение данных норм опасно для здоровья людей.
Оборудование загородного дома водопроводом обязательно, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
• дом находится в канализируемой местности;
• дом имеет высоту более чем два этажа.
В тех же случаях обязательно и оборудование загородного дома канализацией. Плюс она необходима, если дом уже оборудован водопроводом.
При обустройстве на участке септика рекомендую вам ознакомиться со СНиП 2.04.03–85, так как неправильное устройство канализации может привести к загрязнению окружающей среды.
Однако в дальнейшем был принят Федеральный закон «О техническом регулировании», который подразумевал, что в 2010 г. СНиПы и другие регулирующие законы должны быть заменены принципиально новыми нормативными актами – техническими регламентами (ТР).
Но пока такого перехода не произошло, и все изданные на сегодня ТР не касаются именно интересующих нас сантехнических работ. Исключением являются только работы, связанные с газовым оборудованием.
Обратите внимание, что согласно упомянутому закону до момента принятия ТР существующие законодательные нормативы носят рекомендательный характер. Исключение составляют только положения, обеспечивающие:
• защиту жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;
• охрану окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;
• предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей;
• обеспечение энергетической эффективности.
Говоря простым языком, если вы за свой сантехнический труд не берете денег, то совершенно безразлично, каким именно образом вы сделаете сантехнические коммуникации в загородном доме или перепланировку в квартире. Но! Только если ваши действия и их результат не угрожают жизни людей, не грозят испортить общие коммуникации или имущество соседей и не несут в себе риска загрязнения окружающей среды.
В этой книге мы остановимся на тех СНиПах и законодательных нормативах, которые обязательны для исполнения.
• При перепланировке квартиры запрещается размещать санузел над кухнями нижних квартир. Исключения – дома с двухуровневыми квартирами, где санузел и кухня на разных уровнях могут чередоваться.
• Температура и давление теплоносителя в системе отопления не должны превышать 90 °C и 1 МПа соответственно.
• Температура воздуха в жилом помещении должна быть не выше 28 °C, а температура на поверхности теплого пола – не выше 26 °C (если помещение жилое). Считается, что несоблюдение данных норм опасно для здоровья людей.
Оборудование загородного дома водопроводом обязательно, если соблюдается хотя бы одно из следующих условий:
• дом находится в канализируемой местности;
• дом имеет высоту более чем два этажа.
В тех же случаях обязательно и оборудование загородного дома канализацией. Плюс она необходима, если дом уже оборудован водопроводом.
При обустройстве на участке септика рекомендую вам ознакомиться со СНиП 2.04.03–85, так как неправильное устройство канализации может привести к загрязнению окружающей среды.
Вопросы электробезопасности и законодательство
При проведении сантехнических работ вы неминуемо столкнетесь с электротехническими работами. Например, при установке стиральных, посудомоечных машин, ванн джакузи, биде, душевых кабин, электрических водонагревателей и т. д.
Такие работы регулируются правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и некоторыми ГОСТами. Правил и ГОСТов, касающихся установки электроприборов, достаточно много – хватит на отдельную книгу – так что мы остановимся только на общих моментах, при соблюдении которых вы уже не войдете в конфликт с законом.
• Первое и важнейшее правило – при работе со щитком отключайте подачу на него электричества!
• Используйте в ванной только влагозащищенные розетки и располагайте их на расстоянии не менее 0,6 м от ванны и раковины.
• Любое электроустройство с высокой мощностью, применяемое в ванной или присоединенное к водопроводу или канализации, подключается обязательно через устройство защитного отключения (УЗО) с параметром дифференциального тока не более 30 мА. Для каждого высокомощного прибора УЗО должно быть отдельным!
• Устройства малой мощности можно подключать как через УЗО, так и через разделительные трансформаторы.
• Если используется двухступенчатая система подключения с УЗО (УЗО в щитке и УЗО в приборе), то УЗО в приборе должно иметь в 3 раза меньший ток утечки.
• Помните, что если ваша домашняя электросеть не имеет заземления, то вы можете подключать УЗО исключительно в щиток! Заземляющий контакт устройства при этом подсоединяется к объединенному проводнику «земля-ноль» в щитке.
• УЗО подключайте вместе с предохранительным автоматом, а еще более желательно использовать приборы, сочетающие в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный отключатель, дифференциальный автомат и т. д.).
Такие работы регулируются правилами установки электрооборудования (ПУЭ) и некоторыми ГОСТами. Правил и ГОСТов, касающихся установки электроприборов, достаточно много – хватит на отдельную книгу – так что мы остановимся только на общих моментах, при соблюдении которых вы уже не войдете в конфликт с законом.
• Первое и важнейшее правило – при работе со щитком отключайте подачу на него электричества!
• Используйте в ванной только влагозащищенные розетки и располагайте их на расстоянии не менее 0,6 м от ванны и раковины.
• Любое электроустройство с высокой мощностью, применяемое в ванной или присоединенное к водопроводу или канализации, подключается обязательно через устройство защитного отключения (УЗО) с параметром дифференциального тока не более 30 мА. Для каждого высокомощного прибора УЗО должно быть отдельным!
• Устройства малой мощности можно подключать как через УЗО, так и через разделительные трансформаторы.
• Если используется двухступенчатая система подключения с УЗО (УЗО в щитке и УЗО в приборе), то УЗО в приборе должно иметь в 3 раза меньший ток утечки.
• Помните, что если ваша домашняя электросеть не имеет заземления, то вы можете подключать УЗО исключительно в щиток! Заземляющий контакт устройства при этом подсоединяется к объединенному проводнику «земля-ноль» в щитке.
• УЗО подключайте вместе с предохранительным автоматом, а еще более желательно использовать приборы, сочетающие в себе функции УЗО и автомата (УЗО-Д, дифференциальный отключатель, дифференциальный автомат и т. д.).
Местные законы
Кроме федеральных законов, перед началом капитального ремонта обязательно ознакомьтесь с местными законодательными нормативами. Дело в том, что в разных регионах они могут очень сильно разниться или содержать вполне реальные «подвохи» для простого пользователя.
Например, в Москве законодательство, касающееся переоборудования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой – это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать дополнительных согласований…
Например, в Москве законодательство, касающееся переоборудования помещений, очень жесткое. Поменять старый унитаз на новый вы, конечно, сможете без труда и согласований, но если тот же унитаз вы хотите переставить из одного угла в другой – это уже будет считаться перепланировкой! А значит, требовать дополнительных согласований…
Глава 2
Канализационная система
Канализация в домах может быть централизованной или местной.
Первый вариант чаще всего применяется в городских квартирах, иногда – в дачных кооперативах и деревенских домах. «Централизованная» в данном случае обозначает, что канализация отдельно взятого дома или квартиры подсоединена к общему стоку.
Если же возможности сливать отходы жизнедеятельности в общую канализацию нет, можно обустроить местную. В ее состав могут входить: фильтрационный колодец, выгребная яма, септик, а также различные фильтры.
Первый вариант чаще всего применяется в городских квартирах, иногда – в дачных кооперативах и деревенских домах. «Централизованная» в данном случае обозначает, что канализация отдельно взятого дома или квартиры подсоединена к общему стоку.
Если же возможности сливать отходы жизнедеятельности в общую канализацию нет, можно обустроить местную. В ее состав могут входить: фильтрационный колодец, выгребная яма, септик, а также различные фильтры.
Внимание!
При устройстве канализации на приусадебном участке или в частном доме помните, что канализационные ямы должны находиться минимум в 30 м от источника воды и не менее чем в 5 м от дома.
Монтаж внешней канализации загородного дома
Разберем подробно возможные составляющие системы местной (внешней) канализации.
Септик представляет собой систему очистки сточных вод, состоящую из одной или нескольких камер. На рисунке ниже изображен двухкамерный септик, в первом отсеке которого оседает ил, во втором – минеральный осадок. Вообще же септик улавливает порядка 30–35 % загрязнений, 70–80 % взвешенных частиц, но в любом случае после него сточные воды должны очищаться дополнительно. Для этого после септика устраиваются фильтрационные колодцы, песчано-гравийные фильтры и т. д.
Септики строятся из бетона, кирпича, железобетона; внутренние стенки – из цемента с армированием. Дно также заливается бетоном. На внешней поверхности делается глиняный слой глубиной 20–30 см. Для перекрытий лучше использовать железобетон, но в целях экономии вполне возможно сделать и деревянные перегородки, которые для прочности покрывают смолой. Бетонное же перекрытие оборачивается рубероидом, укрепляется бревнами и затем покрывается 5-7-сантиметровым слоем бетонной смеси (3 части цемента марок 300–500 с добавлением одной части песка и некоторого количества щебня).
Схема устройства септика
Канализационная система с септиком и фильтрационным колодцем
В грунте, хорошо пропускающем воду, обычно устанавливают фильтрационные колодцы. Для водонепроницаемых грунтов больше подходят песчано-гравийные фильтры.
Стандартный размер прямоугольного колодца – 2 х 2,7 м при глубине 2,5 м. Стены сооружения делаются из кирпича, изнутри он покрывается цементным раствором, а в стенах колодца оставляются дренажные отверстия.
Напомню, что такой колодец должен находиться не менее чем в 8 м от жилых помещений.
На основе септиков существуют и более совершенные канализационные системы – вроде той, которую вы можете видеть на рисунке ниже.
Система очистки сточных вод на основе септика
Трубопровод внешней канализации можно монтировать из полиэтиленовых труб высокой прочности (ПВП). Важный момент заключается в том, чтобы зимой трубы не промерзали – для этого их либо вкапывают на достаточную глубину, либо обеспечивают подогревом или теплоизоляцией. Под трубами необходимо создать слой подсыпки, который делается из песка, гравия или щебня.
Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы, участок трубы от стояка до такого колодца называется выпуском, а последний перед септиком колодец – контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра используемой трубы – для 50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для 100-миллиметровой – до 12, для 150-миллиметровой – до 15 м.
Септик представляет собой систему очистки сточных вод, состоящую из одной или нескольких камер. На рисунке ниже изображен двухкамерный септик, в первом отсеке которого оседает ил, во втором – минеральный осадок. Вообще же септик улавливает порядка 30–35 % загрязнений, 70–80 % взвешенных частиц, но в любом случае после него сточные воды должны очищаться дополнительно. Для этого после септика устраиваются фильтрационные колодцы, песчано-гравийные фильтры и т. д.
Септики строятся из бетона, кирпича, железобетона; внутренние стенки – из цемента с армированием. Дно также заливается бетоном. На внешней поверхности делается глиняный слой глубиной 20–30 см. Для перекрытий лучше использовать железобетон, но в целях экономии вполне возможно сделать и деревянные перегородки, которые для прочности покрывают смолой. Бетонное же перекрытие оборачивается рубероидом, укрепляется бревнами и затем покрывается 5-7-сантиметровым слоем бетонной смеси (3 части цемента марок 300–500 с добавлением одной части песка и некоторого количества щебня).
В грунте, хорошо пропускающем воду, обычно устанавливают фильтрационные колодцы. Для водонепроницаемых грунтов больше подходят песчано-гравийные фильтры.
Стандартный размер прямоугольного колодца – 2 х 2,7 м при глубине 2,5 м. Стены сооружения делаются из кирпича, изнутри он покрывается цементным раствором, а в стенах колодца оставляются дренажные отверстия.
Напомню, что такой колодец должен находиться не менее чем в 8 м от жилых помещений.
На основе септиков существуют и более совершенные канализационные системы – вроде той, которую вы можете видеть на рисунке ниже.
Трубопровод внешней канализации можно монтировать из полиэтиленовых труб высокой прочности (ПВП). Важный момент заключается в том, чтобы зимой трубы не промерзали – для этого их либо вкапывают на достаточную глубину, либо обеспечивают подогревом или теплоизоляцией. Под трубами необходимо создать слой подсыпки, который делается из песка, гравия или щебня.
Между стояком и септиком располагаются смотровые колодцы, участок трубы от стояка до такого колодца называется выпуском, а последний перед септиком колодец – контрольным. Длина выпуска зависит от диаметра используемой трубы – для 50-миллиметровой трубы она составляет до 8 м, для 100-миллиметровой – до 12, для 150-миллиметровой – до 15 м.
Монтаж внутренней канализационной сети дома и квартиры
Основа канализации многоэтажных городских домов – так называемый стояк, то есть вертикальный коллектор, к которому сходятся остальные трубы в доме или квартире. Все работы по замене труб в стояке, который является частью общей системы канализации, должны проводиться только специалистами, имеющими лицензию.
Но и в загородном доме, чтобы получить нормальную канализационную сеть, надо будет непременно провести стояк. Его диаметр должен быть не меньше самой толстой трубы и не менее 5 см. Труба стояка выводится наружу через крышу для вентиляции. Срез трубы, являющийся вентиляционным отверстием, должен находиться не ближе 4 м от окна.
Остальные трубы системы проходят почти горизонтально, по направлению к стояку под легким уклоном, зависящим от диаметра трубы. На каждый метр магистрали по направлению к стояку уклон должен увеличиваться на 2–3 см.
Почему нужно соблюдать именно такие величины?
При меньшем уклоне не будет естественного стока и отходы попросту застрянут в канализационных трубах. При большем возникнет другая проблема: удаленные от стояка сантехнические приборы нужно будет поднимать слишком высоко над полом.
Но и в загородном доме, чтобы получить нормальную канализационную сеть, надо будет непременно провести стояк. Его диаметр должен быть не меньше самой толстой трубы и не менее 5 см. Труба стояка выводится наружу через крышу для вентиляции. Срез трубы, являющийся вентиляционным отверстием, должен находиться не ближе 4 м от окна.
Остальные трубы системы проходят почти горизонтально, по направлению к стояку под легким уклоном, зависящим от диаметра трубы. На каждый метр магистрали по направлению к стояку уклон должен увеличиваться на 2–3 см.
Почему нужно соблюдать именно такие величины?
При меньшем уклоне не будет естественного стока и отходы попросту застрянут в канализационных трубах. При большем возникнет другая проблема: удаленные от стояка сантехнические приборы нужно будет поднимать слишком высоко над полом.
Составляем схему канализации
Посмотрите на стандартную схему канализационной сети городской квартиры. Такая сеть обычно прокладывается от стояка тремя магистралями. К ним подключаются группы сантехнических приборов. Большее количество ответвлений вам и не понадобится.
Самая короткая ветвь ведет к уборной. К ней обычно подключается унитаз, иногда писсуар и биде.
Схема стандартной квартирной канализации
Другая ветвь – кухонная, с подключением мойки, посудомоечной и стиральной машин.
Третья ветвь – для ванной. К ней подключаются раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, если она расположена в ванной.
Таким образом, положение помещений, где стоят приборы, имеющие подключение к канализационной сети, связано с положением стояка и ответвлений от него.
В коттедже имеется больше возможностей для варьирования размещения приборов, ведь в проекте можно учесть нужное количество стояков и разместить их там, где нам нужно. Например, при каждой спальне можно при желании устроить душевую кабину.
Самая короткая ветвь ведет к уборной. К ней обычно подключается унитаз, иногда писсуар и биде.
Другая ветвь – кухонная, с подключением мойки, посудомоечной и стиральной машин.
Третья ветвь – для ванной. К ней подключаются раковина, ванна, душевая кабина, стиральная машина, если она расположена в ванной.
Таким образом, положение помещений, где стоят приборы, имеющие подключение к канализационной сети, связано с положением стояка и ответвлений от него.
В коттедже имеется больше возможностей для варьирования размещения приборов, ведь в проекте можно учесть нужное количество стояков и разместить их там, где нам нужно. Например, при каждой спальне можно при желании устроить душевую кабину.
Для чего нужны гидрозатворы?
От главных магистральных линий ведут ответвления, к которым подключаются сантехнические устройства. Каждое ответвление заканчивается гидрозатвором (на схеме они обозначены буквами ГЗ), то есть сифоном, который обязателен при подключении сантехнических приборов и нужен для образования водяной пробки, не позволяющей запахам из канализации попадать в дом.
Принцип работы гидрозатвора
Нет – прямым углам!
При прокладке канализации по квартире ни в коем случае нельзя допускать прямых углов в соединениях канализационных труб. Иначе неизбежны засоры, ведь сточные воды тормозятся перпендикулярной плоскостью. При необходимости поворота трубы на 90° нужно сделать два поворота на 45° (в результате получится угол поворота соединительных деталей 135°).
Повороты труб канализации
Соединения канализационных труб
Для производства труб внутреннего трубопровода используются чугун, пластик, реже – керамика. Чугунные трубы нынче практически вышли из употребления, при капитальных ремонтах жилья их меняют на пластиковые. Последние бывают поливинилхлоридные, полипропиленовые или полиэтиленовые без существенных различий между ними.
Канализационные трубы стыкуют с помощью раструбных и муфтовых соединений. Чтобы включить в сеть стиральные либо посудомоечные машины, используется гибкая сантехническая подводка.
Монтаж чугунных труб осуществляется с помощью муфтовых и раструбных соединений.
Раструбное соединение – наиболее простое в исполнении. Конец одной трубы вставляется в расширение на конце другой. Раструб снабжен пазом для резинового кольца, служащего для герметичности соединения. С той же целью раструбное соединение укрепляется пенькой и замазывается цементом или битумом.
Муфтовое соединение канализационных труб выполняется аналогично с таким же соединением водопроводных труб.
Пластиковые канализационные трубы монтируются при помощи раструбных соединений. На одном конце трубы имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта, внутри которой находится уплотнительное кольцо, которое плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно сперва вставить в соединительную муфту до упора, а потом выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том, что пластиковые трубы обладают большим коэффициентом теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров, и, если не будет зазора, трубы просто перекосит.
Существуют различные формы и виды фитингов канализационных труб.
Соединение пластиковых труб
Фитинги для канализации
Тройниковые фитинги удобны, например, для подсоединения стиральных или посудомоечных машин к раковинам.
Канализационные трубы стыкуют с помощью раструбных и муфтовых соединений. Чтобы включить в сеть стиральные либо посудомоечные машины, используется гибкая сантехническая подводка.
Монтаж чугунных труб осуществляется с помощью муфтовых и раструбных соединений.
Раструбное соединение – наиболее простое в исполнении. Конец одной трубы вставляется в расширение на конце другой. Раструб снабжен пазом для резинового кольца, служащего для герметичности соединения. С той же целью раструбное соединение укрепляется пенькой и замазывается цементом или битумом.
Муфтовое соединение канализационных труб выполняется аналогично с таким же соединением водопроводных труб.
Пластиковые канализационные трубы монтируются при помощи раструбных соединений. На одном конце трубы имеется срез с фаской. На другом конце расположена муфта, внутри которой находится уплотнительное кольцо, которое плотно обхватывает конец внутренней трубы. Трубу нужно сперва вставить в соединительную муфту до упора, а потом выдвинуть на 1,5 см назад для образования зазора. Дело в том, что пластиковые трубы обладают большим коэффициентом теплового расширения, длина кончика трубы, вставленного в муфту, может увеличиться на несколько миллиметров, и, если не будет зазора, трубы просто перекосит.
Существуют различные формы и виды фитингов канализационных труб.
Тройниковые фитинги удобны, например, для подсоединения стиральных или посудомоечных машин к раковинам.
Глава 3
Водопроводная система
В городских квартирах централизованная система водопровода, и проживающим в них не приходится идти на ухищрения, чтобы обеспечить свое жилище водой. Поэтому все работы в упомянутой системе сводятся к прокладке труб от стояка по квартире. Правда, иногда встречается вариант, когда даже в городском жилье нет централизованного горячего водоснабжения – в таком случае водопроводная система будет включать в себя еще и нагреватель воды (подробнее о котором написано в соответствующем разделе).
В загородном доме система водоснабжения будет несколько сложнее. Кроме внутренней разводки, необходимо подключиться к поселковому водопроводу, а если и его нет – оборудовать фильтровую или артезианскую скважину либо колодец. Затем провести до дома утепленный (чтобы трубы не перемерзали зимой в морозы!) водопровод, если надо – установить водонапорную башню или дополнительный насос.
Артезианская скважина – наиболее долговечный, пусть и более дорогой, вариант источника водоснабжения. Вода из нее отличается хорошим качеством.
Если напор воды оказывается недостаточным для дома, то имеет смысл установить насосную установку или водонапорный бак (небольшую водонапорную башню). Иногда, кстати, бак и насос используются вместе.
В загородном доме система водоснабжения будет несколько сложнее. Кроме внутренней разводки, необходимо подключиться к поселковому водопроводу, а если и его нет – оборудовать фильтровую или артезианскую скважину либо колодец. Затем провести до дома утепленный (чтобы трубы не перемерзали зимой в морозы!) водопровод, если надо – установить водонапорную башню или дополнительный насос.
Артезианская скважина – наиболее долговечный, пусть и более дорогой, вариант источника водоснабжения. Вода из нее отличается хорошим качеством.
Если напор воды оказывается недостаточным для дома, то имеет смысл установить насосную установку или водонапорный бак (небольшую водонапорную башню). Иногда, кстати, бак и насос используются вместе.
Схемы разводки водопровода
В этом разделе речь пойдет об основных схемах разводки водопровода – коллекторной и тройниковой. На самом деле схем вроде бы существует больше, но все остальные либо являются вариантами указанных основных, либо сочетают в себе элементы обеих схем.
Коллекторная система требует большей длины труб, но способствует более равномерному распределению воды по водозаборным точкам.
Коллекторная схема разводки водопровода
В квартире разводка водопроводных труб в любом случае начинается с вентиля или шарового крана. Согласно СНиП рабочее давление крана должно доходить до 60 атмосфер, а рабочая температура – до 150 °C. Этот же вентиль перекрывает воду в помещении в случае аварии или протечки водопровода.
Вентили
Следующим элементом водопроводной системы является фильтр-«грязевик», который применяется, если вода не соответствует стандартам качества. Обратите внимание, что он не имеет ничего общего с очищающими фильтрами для питьевой воды, которые часто устанавливаются на кухне! «Грязевик» очищает воду от самых грубых примесей, после чего эту воду уже можно фильтровать при помощи других фильтров, в том числе и для питьевой воды.
После «грязевика», как правило, устанавливаются счетчики горячей и холодной воды. Ну а затем – фильтры более тонкой очистки, пропускающие частицы размером менее 100 мкм.
Коллекторная система требует большей длины труб, но способствует более равномерному распределению воды по водозаборным точкам.
В квартире разводка водопроводных труб в любом случае начинается с вентиля или шарового крана. Согласно СНиП рабочее давление крана должно доходить до 60 атмосфер, а рабочая температура – до 150 °C. Этот же вентиль перекрывает воду в помещении в случае аварии или протечки водопровода.
Следующим элементом водопроводной системы является фильтр-«грязевик», который применяется, если вода не соответствует стандартам качества. Обратите внимание, что он не имеет ничего общего с очищающими фильтрами для питьевой воды, которые часто устанавливаются на кухне! «Грязевик» очищает воду от самых грубых примесей, после чего эту воду уже можно фильтровать при помощи других фильтров, в том числе и для питьевой воды.
После «грязевика», как правило, устанавливаются счетчики горячей и холодной воды. Ну а затем – фильтры более тонкой очистки, пропускающие частицы размером менее 100 мкм.