Страница:
На огородном участке обработка почвы проводится ранней осенью, что создает условия для лучшего разложения внесенных удобрений, корней и остатков растений, примораживания пластов и уничтожения оставшихся вредителей. Торфяную или черноземную почву перекапывают как можно глубже, с одновременным внесением органических веществ. Органические удобрения, предназначенные для внесения, разбрасывают на участке и сразу же заделывают в почву.
Подготавливая участок на зиму, не следует рыхлить глыбы, поскольку это приводит к замерзанию и выветриванию почвы. В тех районах, где выпадает очень мало осадков, осенью перекопку почвы проводят с одновременным рыхлением. Обработанная таким способом почва будет меньше терять влаги в ветреную погоду.
Ранней весной, после того как сойдет снег, проводят боронование, что обеспечивает задержание весенней влаги. Для этого землю прежде всего слегка взрыхляют граблями, а спустя несколько дней – на полную глубину зубьев в поперечном отношении по направлению к первому боронованию. Предпосевную обработку почвы для холодостойких культур проводят после проверки почвы на своеобразную «спелость», для чего берут горсть земли с глубины 10 см, сжимают комок и бросают с высоты 1 м. Если ком распался равномерно, значит, земля готова к обработке. Если ком не распался – почва еще влажная и с ее подготовкой следует немного подождать.
Лучше всего обрабатывать столько земли, сколько можно засеять в тот же день. Предпосевную подготовку на легких почвах делают на глубину 5–8 см, на тяжелых и уплотненных – на 15–20 см. После этого участок разделывают на гряды и протаптывают границы. Высота гряды в основном зависит от почвы: на сырых и тяжелых почвах она составляет от 20 до 25 см. При этом надо помнить, что в засушливое время года гряды и гребни быстро пересыхают, особенно по краям. После появления всходов проводят междурядную обработку на глубину 2–3 см, разрушают корку и уничтожают сорные растения. С течением времени глубину обработки почвы увеличивают до 6 см. Для образования дополнительных корней овощные культуры окучивают 1–2 раза за сезон. Поверхностное рыхление примерно раз в неделю помогает сократить число поливов и препятствует росту сорняков.
Глава 4
Органические удобрения
Минеральные удобрения
Глава 5
Помидоры
Подготавливая участок на зиму, не следует рыхлить глыбы, поскольку это приводит к замерзанию и выветриванию почвы. В тех районах, где выпадает очень мало осадков, осенью перекопку почвы проводят с одновременным рыхлением. Обработанная таким способом почва будет меньше терять влаги в ветреную погоду.
Ранней весной, после того как сойдет снег, проводят боронование, что обеспечивает задержание весенней влаги. Для этого землю прежде всего слегка взрыхляют граблями, а спустя несколько дней – на полную глубину зубьев в поперечном отношении по направлению к первому боронованию. Предпосевную обработку почвы для холодостойких культур проводят после проверки почвы на своеобразную «спелость», для чего берут горсть земли с глубины 10 см, сжимают комок и бросают с высоты 1 м. Если ком распался равномерно, значит, земля готова к обработке. Если ком не распался – почва еще влажная и с ее подготовкой следует немного подождать.
Лучше всего обрабатывать столько земли, сколько можно засеять в тот же день. Предпосевную подготовку на легких почвах делают на глубину 5–8 см, на тяжелых и уплотненных – на 15–20 см. После этого участок разделывают на гряды и протаптывают границы. Высота гряды в основном зависит от почвы: на сырых и тяжелых почвах она составляет от 20 до 25 см. При этом надо помнить, что в засушливое время года гряды и гребни быстро пересыхают, особенно по краям. После появления всходов проводят междурядную обработку на глубину 2–3 см, разрушают корку и уничтожают сорные растения. С течением времени глубину обработки почвы увеличивают до 6 см. Для образования дополнительных корней овощные культуры окучивают 1–2 раза за сезон. Поверхностное рыхление примерно раз в неделю помогает сократить число поливов и препятствует росту сорняков.
Глава 4
Применение удобрений
Органические удобрения
При выращивании овощей надо обязательно применять удобрения. Без них невозможно получить высокие урожаи. Все овощные культуры отличаются повышенной требовательностью к плодородию почвы. Органические удобрения делятся на две группы – животного и растительного происхождения. К первой группе относится навоз крупного рогатого скота, свиной, овечий, конский, а также птичий помет. Ко второй группе относят торф, ил, солому, опилки, древесную кору, листья, бытовой мусор и др.
Навоз является самым ценным из органических удобрений. Чаще всего используют смешанный навоз от разных животных, содержащий не менее 75 % воды, 20 % органических веществ, 5 % азота, 6 % калия, 25 % фосфора и 35 % кальция. Для выращивания овощей наиболее пригодным считается конский навоз: по сравнению с коровьим и свиным он легче по массе, обладает высокими тепловыми свойствами. Внесение конского навоза в холодные глинистые почвы оказывает на них согревающее действие и позволяет ускорить получение урожая.
Немного хуже по своему составу навоз крупного рогатого скота: он гораздо тяжелее; дольше и хуже согревается. Однако у него есть и достоинства: его действие на растения более продолжительное. Такой навоз оптимален для сухих теплых почв, а также под холодостойкие культуры.
Свиной навоз бывает жидким, медленно разлагающимся. Такой навоз беден кальцием, поэтому при его использовании обязательно добавляют известь (500 г извести на 1 ц навоза). Свиной навоз лучше всего подходит для теплых почв, но, смешав с конским, его можно применять на всех почвах.
Овечий навоз – плотный, сухой, медленно разлагающийся, поэтому его лучше всего поливать навозной жижей. Применяется на холодных почвах. По степени разложения различают свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной.
Перегной – это богатая органическим веществом черная однородная землистая масса, в составе которой присутствует не более 20 % свежего навоза.
Птичий помет – куриный и голубиный – содержит гораздо больше питательных веществ, чем навоз. При небольшом количестве помета его лучше всего использовать в качестве подкормок. Для этого в дождливый день хорошо измельченный помет рассыпают в междурядьях овощных культур, а затем перемешивают с почвой.
Если этого не сделать, помет в свежем виде, скапливаясь кучками, может принести большой вред растению. Норма для подкормок овощных культур – примерно 40 г на 1 м2.
Лучше всего использовать помет в жидком виде, смешав его с водой. Количество воды зависит от качества помета: к свежему помету надо добавлять меньше воды, чем к хранившемуся несколько дней, на 1 кг помета добавляют 12 л воды.
Навозная жижа – азотно-калийное удобрение быстрого действия. Применяется она в основном в качестве подкормок: ее разбавляют водой в 5–6 раз и вносят в почву после предварительного полива примерно через сутки.
Торф – это органическое удобрение, образующееся на болотах из остатков растений, подвергшихся неполному разложению. По условиям образования торф делится на верховой, состоящий из разложившихся белых мхов, пушицы, багульников и других нетребовательных к воде растений; низинный, к которому относятся зеленые мхи, тростники, хвощи, древесные породы; и переходный, занимающий промежуточное положение между верховым и низинным. На переходных болотах растут белые и зеленые мхи, осока, пушица и др. Торф переходных и верховых болот в качестве удобрения в чистом виде не подходит.
Верховой торф – идеальное средство для выращивания рассады и овощей в теплицах. Самым лучшим удобрением считается низинный торф, разложившийся примерно на 40 %. Перед использованием низинный торф обязательно надо проветрить, то есть оставить на несколько дней на свежем воздухе. При этом торф теряет влагу, вредные для растений химические вещества переходят в окисные, усиливается деятельность микроорганизмов. Однако торф, предназначенный для удобрения, нельзя пересушивать, потому что в этом случае он плохо пропускает влагу, медленнее разлагается. Несмотря на то, что торф содержит значительное количество азота (примерно 3 %), в таком виде растениям он не доступен, а значит, культурам потребуется дополнительная подкормка азотными удобрениями. Калия и фосфора в торфе также мало, поэтому к нему надо добавлять немного навоза, хлористого калия, суперфосфата и аммиачной селитры.
Торф используют для засыпки выгребных ям и приготовления компостов. Для этого выгребные ямы периодически присыпаются слоем сухого торфа. Вместо торфа можно брать опилки либо сухую перегнойную землю. Фекальные компосты можно использовать под овощные культуры после выдержки в течение 9 месяцев.
При недостатке навоза и торфа можно приготовить удобрения из лиственной земли. Для этого осенью сгребают опавшие листья, складывают их в кучи в защищенном от ветра месте, оставляя их до весны. Весной кучу листвы следует перекопать вилами, перебрасывая верхний слой вниз, а нижний – наверх. В августе перекопку повторяют и оставляют кучу до следующей весны. В результате вся смесь перепреет и станет земляного цвета.
В качестве органических удобрений используют и бытовые отходы – бумагу, ветошь, пыль, золу, поскольку в них содержатся те же самые питательные вещества, что и в навозе. Перепревшие отходы используют под любую овощную культуру, а недостаточно разложившиеся вносят в почву во время осенней обработки.
На дне прудов и озер скапливается ил – прекрасное удобрение, потому что в нем содержится до 30 % перегноя, до 2 % азота, 8 % калия и 5 % фосфора; причем верхние слои ила богаче питательными веществами, чем нижние. Обычно ил вносят в почву в качестве удобрения после предварительного проветривания для у меньшения влажности и окисления вредных для овощных культур соединений. На 1 м2 можно вносить до 4 кг ила.
Другим наиболее распространенным органическим удобрением является солома – ржаная, пшеничная, овсяная. В ней содержится около 15 % воды и 85 % ценных питательных веществ, нужных для повышения плодородия почвы – азот, фосфор, калий, кальций, марганец, сера, бор, медь, цинк, молибден. Однако при разложении солома теряет много азота, и еще некоторое его количество вымывается из почвы, поэтому солому лучше использовать в компостах или в виде соломенной резки.
Навоз является самым ценным из органических удобрений. Чаще всего используют смешанный навоз от разных животных, содержащий не менее 75 % воды, 20 % органических веществ, 5 % азота, 6 % калия, 25 % фосфора и 35 % кальция. Для выращивания овощей наиболее пригодным считается конский навоз: по сравнению с коровьим и свиным он легче по массе, обладает высокими тепловыми свойствами. Внесение конского навоза в холодные глинистые почвы оказывает на них согревающее действие и позволяет ускорить получение урожая.
Немного хуже по своему составу навоз крупного рогатого скота: он гораздо тяжелее; дольше и хуже согревается. Однако у него есть и достоинства: его действие на растения более продолжительное. Такой навоз оптимален для сухих теплых почв, а также под холодостойкие культуры.
Свиной навоз бывает жидким, медленно разлагающимся. Такой навоз беден кальцием, поэтому при его использовании обязательно добавляют известь (500 г извести на 1 ц навоза). Свиной навоз лучше всего подходит для теплых почв, но, смешав с конским, его можно применять на всех почвах.
Овечий навоз – плотный, сухой, медленно разлагающийся, поэтому его лучше всего поливать навозной жижей. Применяется на холодных почвах. По степени разложения различают свежий, полуперепревший, перепревший навоз и перегной.
Перегной – это богатая органическим веществом черная однородная землистая масса, в составе которой присутствует не более 20 % свежего навоза.
Птичий помет – куриный и голубиный – содержит гораздо больше питательных веществ, чем навоз. При небольшом количестве помета его лучше всего использовать в качестве подкормок. Для этого в дождливый день хорошо измельченный помет рассыпают в междурядьях овощных культур, а затем перемешивают с почвой.
Если этого не сделать, помет в свежем виде, скапливаясь кучками, может принести большой вред растению. Норма для подкормок овощных культур – примерно 40 г на 1 м2.
Лучше всего использовать помет в жидком виде, смешав его с водой. Количество воды зависит от качества помета: к свежему помету надо добавлять меньше воды, чем к хранившемуся несколько дней, на 1 кг помета добавляют 12 л воды.
Навозная жижа – азотно-калийное удобрение быстрого действия. Применяется она в основном в качестве подкормок: ее разбавляют водой в 5–6 раз и вносят в почву после предварительного полива примерно через сутки.
Торф – это органическое удобрение, образующееся на болотах из остатков растений, подвергшихся неполному разложению. По условиям образования торф делится на верховой, состоящий из разложившихся белых мхов, пушицы, багульников и других нетребовательных к воде растений; низинный, к которому относятся зеленые мхи, тростники, хвощи, древесные породы; и переходный, занимающий промежуточное положение между верховым и низинным. На переходных болотах растут белые и зеленые мхи, осока, пушица и др. Торф переходных и верховых болот в качестве удобрения в чистом виде не подходит.
Верховой торф – идеальное средство для выращивания рассады и овощей в теплицах. Самым лучшим удобрением считается низинный торф, разложившийся примерно на 40 %. Перед использованием низинный торф обязательно надо проветрить, то есть оставить на несколько дней на свежем воздухе. При этом торф теряет влагу, вредные для растений химические вещества переходят в окисные, усиливается деятельность микроорганизмов. Однако торф, предназначенный для удобрения, нельзя пересушивать, потому что в этом случае он плохо пропускает влагу, медленнее разлагается. Несмотря на то, что торф содержит значительное количество азота (примерно 3 %), в таком виде растениям он не доступен, а значит, культурам потребуется дополнительная подкормка азотными удобрениями. Калия и фосфора в торфе также мало, поэтому к нему надо добавлять немного навоза, хлористого калия, суперфосфата и аммиачной селитры.
Торф используют для засыпки выгребных ям и приготовления компостов. Для этого выгребные ямы периодически присыпаются слоем сухого торфа. Вместо торфа можно брать опилки либо сухую перегнойную землю. Фекальные компосты можно использовать под овощные культуры после выдержки в течение 9 месяцев.
При недостатке навоза и торфа можно приготовить удобрения из лиственной земли. Для этого осенью сгребают опавшие листья, складывают их в кучи в защищенном от ветра месте, оставляя их до весны. Весной кучу листвы следует перекопать вилами, перебрасывая верхний слой вниз, а нижний – наверх. В августе перекопку повторяют и оставляют кучу до следующей весны. В результате вся смесь перепреет и станет земляного цвета.
В качестве органических удобрений используют и бытовые отходы – бумагу, ветошь, пыль, золу, поскольку в них содержатся те же самые питательные вещества, что и в навозе. Перепревшие отходы используют под любую овощную культуру, а недостаточно разложившиеся вносят в почву во время осенней обработки.
На дне прудов и озер скапливается ил – прекрасное удобрение, потому что в нем содержится до 30 % перегноя, до 2 % азота, 8 % калия и 5 % фосфора; причем верхние слои ила богаче питательными веществами, чем нижние. Обычно ил вносят в почву в качестве удобрения после предварительного проветривания для у меньшения влажности и окисления вредных для овощных культур соединений. На 1 м2 можно вносить до 4 кг ила.
Другим наиболее распространенным органическим удобрением является солома – ржаная, пшеничная, овсяная. В ней содержится около 15 % воды и 85 % ценных питательных веществ, нужных для повышения плодородия почвы – азот, фосфор, калий, кальций, марганец, сера, бор, медь, цинк, молибден. Однако при разложении солома теряет много азота, и еще некоторое его количество вымывается из почвы, поэтому солому лучше использовать в компостах или в виде соломенной резки.
Минеральные удобрения
Для того чтобы получить высокие урожаи овощей, следует применять не только органические удобрения, но и минеральные, в первую очередь азотные – аммиачную селитру, сернокислый аммоний, мочевину, кальциевую селитру и т. д. Аммиачная селитра, или нитрат аммония, содержит почти 35 % азота. Она хорошо растворяется в воде. Нитрат аммония можно приобрести в любом специализированном магазине. Чаще всего аммиачную селитру выпускают в виде белых гранул размером до 3 мм. Это удобрение высокоэффективно как при внесении в почву, так и в виде подкормок. Аммиачная селитра может впитывать влагу, поэтому ее нужно хранить в сухом помещении небольшими партиями. Сернокислый аммоний, или сульфат аммония, содержит около 20 % азота. Это удобрение так же хорошо растворяется в воде, как и аммиачная селитра. Азот сульфата аммония слабо вымывается водой из почвы, поэтому его можно применять на почвах с избыточным увлажнением. Не рекомендуется вносить в почву под огурцы, цветную капусту, редис и лук-порей.
Мочевина, или карбамид, является самым сильным азотным удобрением – в нем содержится до 47 % азота. Карбамид выпускается в виде белых гранул, хорошо растворяемых в воде. Мочевина особенно эффективна при некорневых подкормках.
Кальциевая селитра, или нитрат кальция, содержит до 16 % азота. Это удобрение также хорошо растворяется в воде. Нитрат кальция очень гигроскопичен, что осложняет его хранение и применение.
Фосфорные удобрения по растворимости делятся на три группы:
1. Водорастворимые (к ним относятся суперфосфат (20 % фосфора), двойной суперфосфат (до 54 %), аммофос (50 %), диаммофос (53 %). Такие удобрения можно применять практически на всех почвах и под все овощные культуры.
2. Нерастворимые в воде, но растворимые в лимонной кислоте (преципитат, томасшлак). Их лучше всего использовать на кислых почвах. Для поверхностной подкормки они не подходят.
3. Плохорастворимые (фосфоритная и костная мука). Они непригодны для обычного огорода.
Наиболее широко в овощеводстве применяют и калийные удобрения – хлористый калий, 30 %-ную калийную соль, калийную селитру, сульфат калия. Калийная соль представляет собой смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом и содержит до 40 % калия. Однако в ней содержится слишком много хлора, поэтому калийную соль лучше всего внести в почву осенью, чтобы излишек хлора вымывался осадками, а калий поглощался почвой. В хлористом калии содержится почти 63 % калия. Это сильнодействующее калийное удобрение, пригодное для всех овощных культур. Однако под растения семейства пасленовых, чувствительных к хлору, его следует вносить в очень ограниченном количестве. Сульфат калия – удобрение с минимальным количеством хлора. Помимо этого, в его состав 27 входят сера и магний, положительно влияющие на рост и плодоношение крестоцветных овощей.
К магниевым удобрениям относятся доломитовая мука, окись магния, аммошенит, сульфат магния и т. д. Чаще всего принято использовать доломитовую муку, содержащую около 20 % магния и 30 % кальция. Это удобрение применяют под томаты, огурцы и картофель, выносящие из почвы много магния. Весной в рядки или лунки вносят небольшое количество удобрений – примерно 20 %. Остальное количество дают в виде подкормок.
Под картофель, томаты, фасоль, огурцы лучше всего вносить бесхлорные удобрения – сернокислый калий или калийную селитру. Морковь, свекла, лук-порей лучше развиваются под воздействием хлористого калия и калийной соли. Все сорта кочанной капусты и цветная капуста дают более высокие урожаи при внесении в почву разложившегося навоза, а моркови, томатам, свекле, репчатому луку требуются небольшие дозы органических удобрений.
Виды удобрений можно определять при помощи уксусной кислоты: натриевая и кальциевая селитра в ней нерастворимы, а аммофос, диаммофос и сернокислый калий хорошо растворимы и дают обильный осадок. Недостаток того или иного элемента минеральных удобрений приводит к нарушению обмена веществ в растениях. Например, светло-зеленая окраска и пожелтение листьев говорят о том, что растению не хватает азота; темный, почти черный цвет засыхающих листьев свидетельствует о недостатке фосфора; морщинистость листьев и закручивание их по краям – о недостатке калия и т. п. Однако следует иметь в виду, что внешние изменения растений могут происходить и под влиянием других причин: недостатка или избытка влаги, низкой температуры, поэтому при определении состояния овощной культуры по внешнему виду нужно учитывать все условия ее роста.
Мочевина, или карбамид, является самым сильным азотным удобрением – в нем содержится до 47 % азота. Карбамид выпускается в виде белых гранул, хорошо растворяемых в воде. Мочевина особенно эффективна при некорневых подкормках.
Кальциевая селитра, или нитрат кальция, содержит до 16 % азота. Это удобрение также хорошо растворяется в воде. Нитрат кальция очень гигроскопичен, что осложняет его хранение и применение.
Фосфорные удобрения по растворимости делятся на три группы:
1. Водорастворимые (к ним относятся суперфосфат (20 % фосфора), двойной суперфосфат (до 54 %), аммофос (50 %), диаммофос (53 %). Такие удобрения можно применять практически на всех почвах и под все овощные культуры.
2. Нерастворимые в воде, но растворимые в лимонной кислоте (преципитат, томасшлак). Их лучше всего использовать на кислых почвах. Для поверхностной подкормки они не подходят.
3. Плохорастворимые (фосфоритная и костная мука). Они непригодны для обычного огорода.
Наиболее широко в овощеводстве применяют и калийные удобрения – хлористый калий, 30 %-ную калийную соль, калийную селитру, сульфат калия. Калийная соль представляет собой смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом и содержит до 40 % калия. Однако в ней содержится слишком много хлора, поэтому калийную соль лучше всего внести в почву осенью, чтобы излишек хлора вымывался осадками, а калий поглощался почвой. В хлористом калии содержится почти 63 % калия. Это сильнодействующее калийное удобрение, пригодное для всех овощных культур. Однако под растения семейства пасленовых, чувствительных к хлору, его следует вносить в очень ограниченном количестве. Сульфат калия – удобрение с минимальным количеством хлора. Помимо этого, в его состав 27 входят сера и магний, положительно влияющие на рост и плодоношение крестоцветных овощей.
К магниевым удобрениям относятся доломитовая мука, окись магния, аммошенит, сульфат магния и т. д. Чаще всего принято использовать доломитовую муку, содержащую около 20 % магния и 30 % кальция. Это удобрение применяют под томаты, огурцы и картофель, выносящие из почвы много магния. Весной в рядки или лунки вносят небольшое количество удобрений – примерно 20 %. Остальное количество дают в виде подкормок.
Под картофель, томаты, фасоль, огурцы лучше всего вносить бесхлорные удобрения – сернокислый калий или калийную селитру. Морковь, свекла, лук-порей лучше развиваются под воздействием хлористого калия и калийной соли. Все сорта кочанной капусты и цветная капуста дают более высокие урожаи при внесении в почву разложившегося навоза, а моркови, томатам, свекле, репчатому луку требуются небольшие дозы органических удобрений.
Виды удобрений можно определять при помощи уксусной кислоты: натриевая и кальциевая селитра в ней нерастворимы, а аммофос, диаммофос и сернокислый калий хорошо растворимы и дают обильный осадок. Недостаток того или иного элемента минеральных удобрений приводит к нарушению обмена веществ в растениях. Например, светло-зеленая окраска и пожелтение листьев говорят о том, что растению не хватает азота; темный, почти черный цвет засыхающих листьев свидетельствует о недостатке фосфора; морщинистость листьев и закручивание их по краям – о недостатке калия и т. п. Однако следует иметь в виду, что внешние изменения растений могут происходить и под влиянием других причин: недостатка или избытка влаги, низкой температуры, поэтому при определении состояния овощной культуры по внешнему виду нужно учитывать все условия ее роста.
Глава 5
Выращивание овощей на огороде
В этой главе пойдет речь о различных овощных культурах, которые ввиду их сравнительной неприхотливости под силу вырастить даже начинающему огороднику.
Помидоры
Родиной помидоров, или томатов, считается Южная Америка – Эквадор, Боливия, Перу. Это овощная культура была известна еще в V веке до нашей эры. В Европе – Испании и Португалии – первые сведения о томате появились в середине XVI века. Именно тогда, в 1554 году, итальянский ботаник Пьетро Маттиоли описал в ботаническом журнале новое неизвестное растение. Маттиоли писал: «Начинает вводиться и другой сорт их (то есть помидоров) – сдавленный, наподобие кругловатых яблок, рассеченный, подобно дыням, сначала цвета зеленого, а затем, после того как наступает зрелость, у некоторых растений оказывается золотистым, у других – красным, и их также едят».
Правда, сначала томаты выращивали как декоративное растение из-за красивых желтых цветков. И только в середине XVIII века, оценив вкус плодов, в Испании стали возделывать томаты как культуру. Однако во многих европейских странах еще долго помидоры считались ядовитыми. Использовались только их цветки – в лекарственных и декоративных целях. Понадобилось более чем 100 лет, чтобы томат получил признание в качестве овощной культуры повсеместно. Например, американцы, несмотря на доступность этого растения, стали возделывать его только в 50-х годах XIX века, французы начали выращивать томаты в 40-е годы, англичане – примерно в 60-е годы, а немцы – в 80-е годы XIX века.
В конце XVIII века помидор попал и в Россию. Екатерина Великая приказала доставить ей целую корзину томатов из Европы. Русский посол, выполнивший это указание, представил в Сенат подробный доклад об этой культуре как о «диковинных фруктах, невиданных в России». Однако российские министры, попробовав неизвестный плод, вынесли следующий вердикт: «Плоды зело чудные и мудреные, и вкусом не подходящие». Примерно тогда же П. С. Паллас, член Петербургской академии наук, составил и издал каталог произрастающих в России растений. В этой книге помидор числился под № 417 как декоративное растение в московском саду П. А. Демидова. В «Физическом описании Таврической губернии» за 1785 год говорилось о том, что в садах неподалеку от Бахчисарая растут удивительные на вид фрукты, похожие на яблоки, которые употребляют в пищу. Другие письменные источники также указывают на то, что томаты начали выращивать в Крыму, Астрахани и на Украине.
Спустя несколько десятков лет помидоры стали настолько популярными, что их начали выращивать на продажу. В годы советской власти помидоры окончательно утвердились на российском рынке. Учеными были выведены новые, более продуктивные сорта этой овощной культуры, устойчивые к вредителям и болезням, способные выдержать длительный срок хранения и транспортировки.
Слово «помидор» является заимствованным. В переводе с французского языка («пом д’амур») оно означает «яблоко любви», а с итальянского («помо д’оро») – «золотое яблоко». В Южной Америке его называли «туматль» – «томаты». Под этим названием помидоры стали известны не только у нас в России, но и в зарубежных странах.
Рис. 3. Первые всходы томатов
Томат – один из родов семейства пасленовых. Различаются три вида томатов: томат волосистый, томат обыкновенный и томат перуанский. Считается, что томат (рис. 3) – однолетнее растение, однако, если предохранять его от морозов, он может приносить плоды больше года. Стебель томатов травянистый, сочный, во влажной среде дает дополнительные корни. В пазухах листьев стебель образует много побегов-пасынков, способных давать новые побеги, и если их не удалить, растение сильно раскустится в ущерб урожаю. Продолжительность цикла от всходов до цветения – 50–70 дней, от цветения до созревания – 40–50 дней. Плоды томата очень разнообразны по форме и окраске. Имеются сорта с плоскими, округлыми, грушевидными, удлиненно-овальными, гладкими, ребристыми плодами. Чаще всего помидоры красного цвета, однако встречаются розовые, желтые, оранжевые, светло-розовые, почти белые плоды. Вес плодов также варьируется: у одних сортов они небольшие, величиной с грецкий орех, у других весят до 1 кг.
Различают десертные томаты с плотной мясистой консистенцией и соусные томаты с тонкой кожицей, наполненные соком. Томаты самоопыляются, однако в опылении могут участвовать и шмели. При пониженной температуре или в дождливую погоду цветки не опыляются. В жаркую погоду, при температуре не менее 30,5 °C, у некоторых сортов пыльца становится стерильной. Также на оплодотворение помидоров влияют обильное азотное питание, недостаток освещения и высокая температура воздуха, что иногда случается при ранней зимней высадке томатов в теплице.
В различные периоды роста и развития томаты предъявляют разные требования к условиям внешней среды. Некоторые сорта могут расти и плодоносить при длинном световом дне, у других при круглосуточном освещении резко снижается урожай. Иногда длинный световой день приводит к гибели растения. В стадии рассады всем сортам без исключения требуется короткий световой день. Для того чтобы получить ранний урожай томатов, первые две недели надо поддерживать попеременную температуру – днем достаточно высокую, а ночью понижать примерно до 14,5 °C. Оптимальная температура для прорастания семян – 25,5 °C. Существуют сорта, семена которых могут прорастать и при температуре от 8 до 13,5 °C. После появления всходов температуру следует снизить до 10,5 °C днем и до 7,5 °C ночью. Эта мера предохранит сеянцы от вытягивания. Низкая температура очень вредна для томатов.
При 10,5 °C и ниже культура перестает расти, при 5 °C гибнут и цветок, и листья, и стебли. Однако некоторые сорта томатов в период цветения могут без особых потерь перенести краткие заморозки.
Несмотря на то что томаты считаются вполне засухоустойчивыми растениями, им требуется влага, особенно в период образования бутонов и завязей. Поэтому в сухую погоду надо обязательно поливать помидоры два раза в день – утром и вечером, после 18 часов.
В зависимости от погоды вкус томатов определенного сорта может измениться. Например, в солнечную погоду плоды получаются более ароматными, и наоборот: в дождливое лето плоды могут заразиться белой гнилью или фитофторозом. Растение не переносит резкой перемены погоды с засушливой на дождливую – в этом случае его плоды растрескиваются и теряют свои питательные свойства.
На территории нашей страны из-за ранних заморозков томаты принято выращивать рассадным способом. Качество урожая зависит от рассады. К выгонке рассады ранних сортов томатов приступают в середине марта. Семена помидоров в течение суток отмачивают, заворачивают в мокрую ткань и после появления ростков высеивают в заранее подготовленный ящик с почвенной смесью из дерновой земли или перегноя с добавлением древесной золы. Семена заделывают на глубину до 1 см. Если ящик с семенами томатов находится не в теплице, а в жилом помещении, его нужно поставить в теплое место, а после появления всходов – туда, где больше всего света.
Спустя 20 дней после появления первых всходов растения надо рассадить таким образом, чтобы они находились на расстоянии друг от друга не менее 10 см. Еще лучше посадить каждое растение в отдельный небольшой горшочек с торфоперегнойной почвенной смесью (рис. 4). В таком случае высаживать ростки в открытый грунт можно будет вместе с горшком.
Рис. 4. Выращивание рассады в торфоперегнойном горшке
Горшочки можно выставлять на свежий воздух, но на ночь снова заносить домой, в тепло. Рассаду высаживают в огород примерно в середине июня, когда можно будет не опасаться губительных для томатов заморозков. Расстояние между растениями в каждом ряду должно составлять не менее 25 см.
Наиболее важный агроприем, от которого в значительной степени зависит урожай, – это дополнительная подкормка растений. Лучше всего подкармливать растения фосфорсодержащими жидкими удобрениями. Минеральные удобрения обычно используют как в сухом, так и в жидком виде. Сухие удобрения вносят в измельченном виде во влажную погоду, заделав их в почву мотыгой. Подкармливать растения нужно хотя бы один раз в месяц.
Томат – растение неприхотливое, однако встречаются сорта, склонные к сильному ветвлению. Из почек, расположенных в пазухах листьев главного стебля, вырастают боковые побеги, называемые пасынками. Эти отростки следует удалять еще молодыми, когда они не длиннее 4 см. Чем больше пасынков, тем медленнее образуются и созревают остальные плоды. Созревание плодов можно ускорить и прищипкой – удалением верхушки растения над третьей-четвертой кистью примерно в начале августа. Сразу же можно удалить и все нераспустившиеся цветки, так как плоды на них все равно не успеют сформироваться. Для того чтобы создать хорошие условия для выращивания помидоров, растения следует подвязать к кольям. Колья устанавливают перед высадкой рассады в открытый грунт. Длина каждой опоры должна быть не менее 1,5 м, около 45–50 см вкапывают в землю.
Спустя две недели после высадки рассаду следует проредить (рис. 5).
Рис. 5. Прореживание рассады помидоров
Каждые три-четыре дня нужно проводить уборку созревших плодов помидоров, однако имеются сорта, плоды которых созревают почти одновременно. При наступлении первых заморозков собирают и недозрелые плоды, которые будут дозревать в деревянных ящиках. Главное – положить туда же и несколько зрелых, красных плодов, выделяющих газ этилен – вещество, необходимое для ускорения созревания зеленых плодов.
Существует еще один способ дозревания помидоров. Для этого за несколько дней до наступления первых заморозков надо выкопать кусты с зелеными томатами. Аккуратно, не стряхивая земли с корней, растения следует перенести в подпол и подвесить корнями вверх. Температура в подполе должна быть не менее 5,5 °C выше нуля. С кустов нужно будет сорвать все мелкие плоды и оставить только крупные. В начале декабря плоды начнут созревать.
В южных и центральных районах нашей страны используют безрассадный способ выращивания томатов. Однако урожай при этом собирают в более поздние сроки. Для безрассадной культуры отводят плодородные почвы с высоким содержанием перегноя, по механическому составу легкие, защищенные от холодных ветров. Для таких растений лучше всего отвести участки на южных склонах, которые обеспечивают оптимальный прогрев земли. Ранней весной эти земельные участки обрабатывают, внося минеральные или органические удобрения. Для подкормки растений следует использовать азотные удобрения. В бороздки, в которые высеивают семена, можно внести перегной, перемешав его с почвой.
Для безрассадного способа выращивания томатов самыми лучшими считаются сорта Маяк, Грунтовый грибовский 1180, Колхозный 34, Первенец. Семена обычно высеивают за 25 дней до посадки рассады в грунт. Высокие урожаи томатов зависят от ранних сроков посева. Растениям обеспечивают такой же уход, как и при выращивании томатов рассадным способом.
За неимением огорода помидоры выращивают и в комнате, на южном или восточном окне. Для этого рассаду подготавливают уже в начале февраля, а в середине марта рассаживают в большие горшки. В комнатных условиях томаты цветут примерно в апреле, а в начале июня начинают плодоносить.
Мало кому известно, что растения помидоров обладают способностью убивать не только болезнетворные бактерии, но также и некоторых насекомых-вредителей. Для этого готовят отвар: на 10 л воды берут 4 кг помидорной ботвы и кипятят полчаса на слабом огне. Затем полученный отвар настаивают в течение 20 минут, процеживают и добавляют 40 г мелко натертого мыла. На 1 л помидорного отвара добавляют 10 л воды. Получившимся средством огородники уничтожают многих лис-тогрызущих вредителей и их личинки.
По срокам созревания помидоры делятся на три группы: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. К раннеспелым сортам относятся те, вегетационный период которых составляет 80-110 суток. Самыми распространенными сортами этой группы считаются сорт Невский, Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Талалихин 186, Алпатьева 905А, Превосходный 176, Сибирский скороспелый и некоторые другие.
Правда, сначала томаты выращивали как декоративное растение из-за красивых желтых цветков. И только в середине XVIII века, оценив вкус плодов, в Испании стали возделывать томаты как культуру. Однако во многих европейских странах еще долго помидоры считались ядовитыми. Использовались только их цветки – в лекарственных и декоративных целях. Понадобилось более чем 100 лет, чтобы томат получил признание в качестве овощной культуры повсеместно. Например, американцы, несмотря на доступность этого растения, стали возделывать его только в 50-х годах XIX века, французы начали выращивать томаты в 40-е годы, англичане – примерно в 60-е годы, а немцы – в 80-е годы XIX века.
В конце XVIII века помидор попал и в Россию. Екатерина Великая приказала доставить ей целую корзину томатов из Европы. Русский посол, выполнивший это указание, представил в Сенат подробный доклад об этой культуре как о «диковинных фруктах, невиданных в России». Однако российские министры, попробовав неизвестный плод, вынесли следующий вердикт: «Плоды зело чудные и мудреные, и вкусом не подходящие». Примерно тогда же П. С. Паллас, член Петербургской академии наук, составил и издал каталог произрастающих в России растений. В этой книге помидор числился под № 417 как декоративное растение в московском саду П. А. Демидова. В «Физическом описании Таврической губернии» за 1785 год говорилось о том, что в садах неподалеку от Бахчисарая растут удивительные на вид фрукты, похожие на яблоки, которые употребляют в пищу. Другие письменные источники также указывают на то, что томаты начали выращивать в Крыму, Астрахани и на Украине.
Спустя несколько десятков лет помидоры стали настолько популярными, что их начали выращивать на продажу. В годы советской власти помидоры окончательно утвердились на российском рынке. Учеными были выведены новые, более продуктивные сорта этой овощной культуры, устойчивые к вредителям и болезням, способные выдержать длительный срок хранения и транспортировки.
Слово «помидор» является заимствованным. В переводе с французского языка («пом д’амур») оно означает «яблоко любви», а с итальянского («помо д’оро») – «золотое яблоко». В Южной Америке его называли «туматль» – «томаты». Под этим названием помидоры стали известны не только у нас в России, но и в зарубежных странах.
Томат – один из родов семейства пасленовых. Различаются три вида томатов: томат волосистый, томат обыкновенный и томат перуанский. Считается, что томат (рис. 3) – однолетнее растение, однако, если предохранять его от морозов, он может приносить плоды больше года. Стебель томатов травянистый, сочный, во влажной среде дает дополнительные корни. В пазухах листьев стебель образует много побегов-пасынков, способных давать новые побеги, и если их не удалить, растение сильно раскустится в ущерб урожаю. Продолжительность цикла от всходов до цветения – 50–70 дней, от цветения до созревания – 40–50 дней. Плоды томата очень разнообразны по форме и окраске. Имеются сорта с плоскими, округлыми, грушевидными, удлиненно-овальными, гладкими, ребристыми плодами. Чаще всего помидоры красного цвета, однако встречаются розовые, желтые, оранжевые, светло-розовые, почти белые плоды. Вес плодов также варьируется: у одних сортов они небольшие, величиной с грецкий орех, у других весят до 1 кг.
Различают десертные томаты с плотной мясистой консистенцией и соусные томаты с тонкой кожицей, наполненные соком. Томаты самоопыляются, однако в опылении могут участвовать и шмели. При пониженной температуре или в дождливую погоду цветки не опыляются. В жаркую погоду, при температуре не менее 30,5 °C, у некоторых сортов пыльца становится стерильной. Также на оплодотворение помидоров влияют обильное азотное питание, недостаток освещения и высокая температура воздуха, что иногда случается при ранней зимней высадке томатов в теплице.
В различные периоды роста и развития томаты предъявляют разные требования к условиям внешней среды. Некоторые сорта могут расти и плодоносить при длинном световом дне, у других при круглосуточном освещении резко снижается урожай. Иногда длинный световой день приводит к гибели растения. В стадии рассады всем сортам без исключения требуется короткий световой день. Для того чтобы получить ранний урожай томатов, первые две недели надо поддерживать попеременную температуру – днем достаточно высокую, а ночью понижать примерно до 14,5 °C. Оптимальная температура для прорастания семян – 25,5 °C. Существуют сорта, семена которых могут прорастать и при температуре от 8 до 13,5 °C. После появления всходов температуру следует снизить до 10,5 °C днем и до 7,5 °C ночью. Эта мера предохранит сеянцы от вытягивания. Низкая температура очень вредна для томатов.
При 10,5 °C и ниже культура перестает расти, при 5 °C гибнут и цветок, и листья, и стебли. Однако некоторые сорта томатов в период цветения могут без особых потерь перенести краткие заморозки.
Несмотря на то что томаты считаются вполне засухоустойчивыми растениями, им требуется влага, особенно в период образования бутонов и завязей. Поэтому в сухую погоду надо обязательно поливать помидоры два раза в день – утром и вечером, после 18 часов.
В зависимости от погоды вкус томатов определенного сорта может измениться. Например, в солнечную погоду плоды получаются более ароматными, и наоборот: в дождливое лето плоды могут заразиться белой гнилью или фитофторозом. Растение не переносит резкой перемены погоды с засушливой на дождливую – в этом случае его плоды растрескиваются и теряют свои питательные свойства.
На территории нашей страны из-за ранних заморозков томаты принято выращивать рассадным способом. Качество урожая зависит от рассады. К выгонке рассады ранних сортов томатов приступают в середине марта. Семена помидоров в течение суток отмачивают, заворачивают в мокрую ткань и после появления ростков высеивают в заранее подготовленный ящик с почвенной смесью из дерновой земли или перегноя с добавлением древесной золы. Семена заделывают на глубину до 1 см. Если ящик с семенами томатов находится не в теплице, а в жилом помещении, его нужно поставить в теплое место, а после появления всходов – туда, где больше всего света.
Спустя 20 дней после появления первых всходов растения надо рассадить таким образом, чтобы они находились на расстоянии друг от друга не менее 10 см. Еще лучше посадить каждое растение в отдельный небольшой горшочек с торфоперегнойной почвенной смесью (рис. 4). В таком случае высаживать ростки в открытый грунт можно будет вместе с горшком.
Горшочки можно выставлять на свежий воздух, но на ночь снова заносить домой, в тепло. Рассаду высаживают в огород примерно в середине июня, когда можно будет не опасаться губительных для томатов заморозков. Расстояние между растениями в каждом ряду должно составлять не менее 25 см.
Наиболее важный агроприем, от которого в значительной степени зависит урожай, – это дополнительная подкормка растений. Лучше всего подкармливать растения фосфорсодержащими жидкими удобрениями. Минеральные удобрения обычно используют как в сухом, так и в жидком виде. Сухие удобрения вносят в измельченном виде во влажную погоду, заделав их в почву мотыгой. Подкармливать растения нужно хотя бы один раз в месяц.
Томат – растение неприхотливое, однако встречаются сорта, склонные к сильному ветвлению. Из почек, расположенных в пазухах листьев главного стебля, вырастают боковые побеги, называемые пасынками. Эти отростки следует удалять еще молодыми, когда они не длиннее 4 см. Чем больше пасынков, тем медленнее образуются и созревают остальные плоды. Созревание плодов можно ускорить и прищипкой – удалением верхушки растения над третьей-четвертой кистью примерно в начале августа. Сразу же можно удалить и все нераспустившиеся цветки, так как плоды на них все равно не успеют сформироваться. Для того чтобы создать хорошие условия для выращивания помидоров, растения следует подвязать к кольям. Колья устанавливают перед высадкой рассады в открытый грунт. Длина каждой опоры должна быть не менее 1,5 м, около 45–50 см вкапывают в землю.
Спустя две недели после высадки рассаду следует проредить (рис. 5).
Каждые три-четыре дня нужно проводить уборку созревших плодов помидоров, однако имеются сорта, плоды которых созревают почти одновременно. При наступлении первых заморозков собирают и недозрелые плоды, которые будут дозревать в деревянных ящиках. Главное – положить туда же и несколько зрелых, красных плодов, выделяющих газ этилен – вещество, необходимое для ускорения созревания зеленых плодов.
Существует еще один способ дозревания помидоров. Для этого за несколько дней до наступления первых заморозков надо выкопать кусты с зелеными томатами. Аккуратно, не стряхивая земли с корней, растения следует перенести в подпол и подвесить корнями вверх. Температура в подполе должна быть не менее 5,5 °C выше нуля. С кустов нужно будет сорвать все мелкие плоды и оставить только крупные. В начале декабря плоды начнут созревать.
В южных и центральных районах нашей страны используют безрассадный способ выращивания томатов. Однако урожай при этом собирают в более поздние сроки. Для безрассадной культуры отводят плодородные почвы с высоким содержанием перегноя, по механическому составу легкие, защищенные от холодных ветров. Для таких растений лучше всего отвести участки на южных склонах, которые обеспечивают оптимальный прогрев земли. Ранней весной эти земельные участки обрабатывают, внося минеральные или органические удобрения. Для подкормки растений следует использовать азотные удобрения. В бороздки, в которые высеивают семена, можно внести перегной, перемешав его с почвой.
Для безрассадного способа выращивания томатов самыми лучшими считаются сорта Маяк, Грунтовый грибовский 1180, Колхозный 34, Первенец. Семена обычно высеивают за 25 дней до посадки рассады в грунт. Высокие урожаи томатов зависят от ранних сроков посева. Растениям обеспечивают такой же уход, как и при выращивании томатов рассадным способом.
За неимением огорода помидоры выращивают и в комнате, на южном или восточном окне. Для этого рассаду подготавливают уже в начале февраля, а в середине марта рассаживают в большие горшки. В комнатных условиях томаты цветут примерно в апреле, а в начале июня начинают плодоносить.
Мало кому известно, что растения помидоров обладают способностью убивать не только болезнетворные бактерии, но также и некоторых насекомых-вредителей. Для этого готовят отвар: на 10 л воды берут 4 кг помидорной ботвы и кипятят полчаса на слабом огне. Затем полученный отвар настаивают в течение 20 минут, процеживают и добавляют 40 г мелко натертого мыла. На 1 л помидорного отвара добавляют 10 л воды. Получившимся средством огородники уничтожают многих лис-тогрызущих вредителей и их личинки.
По срокам созревания помидоры делятся на три группы: раннеспелые, среднеспелые и позднеспелые. К раннеспелым сортам относятся те, вегетационный период которых составляет 80-110 суток. Самыми распространенными сортами этой группы считаются сорт Невский, Белый налив 241, Грунтовый грибовский 1180, Талалихин 186, Алпатьева 905А, Превосходный 176, Сибирский скороспелый и некоторые другие.