Фатьянов Владислав. Смородина

   Урожайность в теплые годы исключительно высокая, в суровые зимы наблюдается подмерзание кустов.

   Сорт районирован в России и на Украине.
 

Чулковская

   Этот сорт в ряде районов называют Желинской или Крюковской.
   Размеры куста средние, ягоды чаще крупные (при хорошем уровне агротехники), цвет их ярко-красный, вкус кисло-сладкий. По срокам созревания относится к ранним. Самоплодный, высокоурожайный, но не зимостойкий сорт.
   Распространен во многих областях Нечерноземья, в Челябинской и соседних с ней областях.
 

Ютербогская

   Происхождение сорта неизвестно. Для него характерны сильный рост ветвей, высокая морозостойкость, обильное плодоношение, красивые ягоды крупных размеров с хорошими вкусовыми качествами. По времени созревания – средний. Большой популярностью пользуется в Ленинградской области и Прибалтике.

Версальская белая

   Этот сорт был выведен в Западной Европе. По силе роста не уступает Версальской красной; ягоды имеют нежный, светло-кремовый оттенок, форма варьируется от округлой до слабосплюснутой. Сорт среднего срока созревания, самоплодный, с высокими десертными качествами.
 

Голландская белая

   Происхождение сорта неизвестно. Ягоды мельче, чем у Версальской белой, желтые, форма округлая или сплюснутая, вкусовые качества высокие, по срокам созревания – среднеспелые. Плодоносит без опылителей.
   Выделяется высокой урожайностью.
   Районирован в России, Украине, Латвии и Литве.
 

Смельяниевская

   Универсальный сорт белой смородины. Происхождение неизвестно. Высокая зимостойкость, крупные ягоды с небольшим количеством семян делают этот сорт достаточно популярным в Центральном регионе России.

Размножение смородины

   Самое простое – достать немного семян, сделать бороздки, посыпать их перегноем или торфом. Если посеять осенью, стратификация не нужна, семена пройдут ее самостоятельно в почве.
   Отрезки горизонтальных корней тоже могут сформироваться в отдельные саженцы; после их доращивания в питомнике растения высаживают на постоянное место.
 

   Неплохо размножается смородина отводками, но для этого требуется хорошо развитое маточное растение, плодоносившее хотя бы один раз.
   Удовлетворительно укореняются и однолетние черенки. Можно выкопать взрослое растение и разделить куст на несколько частей, не ломая, а осторожно разрезая корневую систему.
 

   Красная и белая смородина укореняются хуже, чем черная, но это зависит от способа размножения.

 

 
   Если брать одревесневшие черенки без предварительной обработки ростовыми веществами, то с красной и белой смородиной возникнут проблемы; корни не будут формироваться.
 

    Размножение дуговидными отводками
 
   Можно поступить следующим образом. Нарезать длинные черенки, насколько позволит прирост текущего года.
   Вырыть ямки глубиной не менее 35–40 см, посадить в них черенки, удалив все боковые листья, за исключением двух верхних. Весь черенок закрывают землей, сверху мульчируют торфом или перегноем после предварительного полива, верхнее междоузлие надо оставить открытым. Таким способом можно получить небольшое количество саженцев, так как слишком велик расход срезаемых черенков.
 

 
   Размножение смородины горизонтальными отводками
 

   Более эффективно размножение горизонтальными отводками, но для этого требуются маточные растения.

   Можно размножать смородину способом зеленого черенкования.
   Черенки заготавливают на участке или приобретают в других хозяйствах, если маточника нет. Но возникает новая сложность. Необходимо сооружать тепличку или пленочное укрытие с искусственным туманом, распылителями и прочим оборудованием, что слишком сложно и накладно.
 

   Зеленое черенкование применяют чаще всего там, где размножение красной, черной и белой смородины имеет большие объемы

 

Посадка и уход

   На выбранном под ягодники участке сначала необходимо вырыть шурфы и определить уровень грунтовых вод. Если вода подходит к поверхности почвы на расстояние ближе, чем 1,5 м, сажать смородину нельзя, так как корни ее проникают в почву на глубину 2 м и более.
   На кислых почвах проводят известкование.
   Почву можно обрабатывать перед посадкой плугом, но нельзя допускать при вспашке выворачивания подзола. На сотку вносят по 8-10 кг фосфоритной муки, 2 кг калия и 400–600 кг навоза.
 

   Перед посадкой составляют план размещения опыляемых сортов и опылителей.

 

   Сажают смородину осенью, но можно и весной. Сначала расставляют колья для определения рядов.
   Расстояние между кустами должно быть 0,6–1,5 м, а между рядами – 1,87-2,5 м.
   Красную смородину сажают так, что б ы корневая шейка находилась на уровне почвы, черную – глубже на 5–7 см и наклонно, что способствует активному образованию дополнительных корней.
   После полива почву мульчируют слоем торфа толщиной 3–5 см.
 

Подготовка саженцев к посадке

   Двухлетние саженцы из питомника обрезают до 10–15 см. Такая обрезка позволит привести в соответствие корневую и надземную систему и в дальнейшем сформировать сильноразвитые кусты. На каждом побеге оставляют по 3–4 почки, из которых развиваются полноценные побеги.
 

   Чтобы не пересохли корни, перед посадкой их надо обмакнуть в болтушку, приготовленную из глины и коровяка.

Уход за смородиной

   Если кусты посажены осенью, их окучивают.
   Ранней весной, как только подсохнет почва, ее рыхлят вокруг кустов на глубину 8-10 см. После рыхления мульчируют. Мульча из торфа, навоза или компоста рассыпается слоем 8 см. Рост растений при этом значительно усиливается.
   Рыхление и культивацию в рядах проводят несколько глубже, чем около кустов, на глубину 10–12 см.

   Уход за плодоносящей смородиной имеет большое значение для урожая.

   В течение сезона почву необходимо мотыжить 4 раза: первый раз – ранней весной для закрытия влаги и заделки удобрений (III декада апреля), второй раз – в период активного роста (I декада июня), третий раз – после сбора урожая (III декада августа) и четвертый раз – подзимнее рыхление для заделки удобрений (I–II декада октября).
   Глубина обработки около куста – 4–7 см, к середине междурядий – 9-12 см.
 

   Не допускается длительное хранение любой смородины открытыми корнями загибание корней при посадке

 

Полив смородины

   Черную смородину обязательно поливают 2–3 раза – в период активного роста, после сбора урожая. После 2–3 поливов междурядья культивируют.
   Можно дать несколько советов, выполнение которых гарантирует прибавку урожая, если, конечно, кусты здоровы и не травмированы заморозками.
 

 
   Следует обратить внимание на рельеф почвы.
   Может быть, участок закрыт со всех сторон лесом, постройками, препятствующими оттоку холодного воздуха в период весенних заморозков, и холодные потоки убивают цветочные почки.
   Если участок для данной культуры выбран правильно, и имеется южный или юго-западный склон, нужно улучшить уход за смородиной. Прежде всего замульчировать прикустовую зону перегноем или, на худой конец, соломой. Такое мульчирование за счет нормализации расходования влаги, улучшения пищевого режима, увеличения количества подвижного фосфора и калия, а также нитратного навоза от перегноя обязательно повысит урожайность смородины.

   Мульчирование перегноем позволяет получать прибавку урожая ягод смородины не менее 7 ц с 1 га.
   Со стороны постоянно дующего ветра следует посадить быстрорастущие деревья и кусты сирени или желтой акации, чтобы он не травмировал завязи и цветки.

   Успех возделывания смородины черной, красной, белой и золотистой во многом зависит от корневого питания растений. Задернение почвы (искусственное или естественное) недопустимо, так как сорняки и задернители будут отнимать у неглубоко залегающей корневой системы питательные вещества, что приведет к угнетению роста, сбрасыванию листьев до начала листопада, ослаблению прикорневых побегов и снижению устойчивости кустов к болезням, вредителям и неблагоприятным почвенно-климатическим условиям.
   Если удобрения вносят ежегодно, т о по рекомендациям Мичуринского научно-исследовательского института плодоводства под каждый куст взрослого растения смородины вносят 5–7 кг навоза или компоста, желательно в осеннее время.
 

 
   В первый год вносят 8-10 кг навоза, на второй к этой дозе добавляют минеральные удобрения – 100–150 г ягодной смеси с обязательным компонентом фосфора. На третий год фосфор не вносят, а количество органики остается таким же – 8-10 кг. На четвертом и пятом году навоз не вносится, а количество минеральной смеси увеличивается до 250–300 г. При этом на четвертом году минеральной смеси желательно иметь в 1,5 раза больше, чем на пятом. На шестом году навоз вносят по 8-10 кг и по 150–180 г ягодной смеси; на седьмом-восьмом годах органику исключают, вносят только ягодную смесь (250 г под куст).
   На девятом году удобряют навозом и вносят по 150–180 г ягодной смеси.

   Летние подкормки очень эффективны: ученые-мичуринцы рекомендуют вносить под куст или на 10 л воды для подкормки 30–50 г аммиачной селитры, 50–80 г суперфосфата и 20–30 г калийных удобрений, не содержащих хлора.

 

   Вокруг куста выкапывают 4–6 лунок на расстоянии 0,5 м; глубина лунок – 20 см.

Обрезка смородины

   Процесс формирования кустов и деревьев – самый сложный среди всех других агромероприятий. Следует подготовить острый секатор, садовый нож и удалить лишние ветки и побеги.
   Если куст молодой, то после посадки надо вырезать прикорневые побеги, ежегодно оставляя не более 3 самых сильных и расположенных в разных сторонах.
   Всего на взрослом кусте надо сохранять 12 ветвей разного возраста.
   Так как смородина красная и белая удовлетворительно плодоносят до 5–7 лет, то ветки старше этого возраста вырезают острым секатором и в этом же году весной выделяют им новую замену из прикорневых.
 

 
    Куст черной смородины в возрасте трех лет: 1 – ветки первого порядка; 2 – второго; 3 – плодовые веточки
 

   Необходимо следить за освещенностью куста, центр должен быть достаточно прореженным, чтобы ягоды хорошо формировались и вызревали.

 

   В отличие от черной смородины на красной и белой не укорачивают побеги, чтобы не обрезать будущий урожай.

   Обрезать надо ежегодно, осенняя обрезка нежелательна, лучше ранняя весенняя. Пока почки не тронулись в рост, срезают больные, сухие, поломанные, старые, непродуктивные ветви на уровне земли. Пеньки не оставляют над поверхностью почвы никогда. Если ветвь уже стареет, но еще дает приличный урожай, ее не удаляют, а только обрезают верхушку над сильным боковым ответвлением.

 
   а б

   в г
 
    Формирование и обрезка куста: а – первый год после посадки; б – второй год после посадки; в – третий год после посадки; г – четвертый год после посадки

Болезни смородины

Антракноз

   На смородине болезнь сначала проявляется возникновением бурых пятен, постепенно увеличивающихся и сливающихся на листовых пластинках, которые скручиваются под действием усиливающейся инфекции. Обычно к середине лета почти все листья опадают. На них и зимует гриб непосредственно в саду.
 

 
    Антракоз смородины
 

   Нарастанию инфекции в первую очередь способствуют сырые места, загущенные посадки, тень от недалеко растущих деревьев, отсутствует вентиляция.

    Меры борьбы. Надо выдерживать правильные расстояния между кустами при посадке. Не следует допускать загущения куста при обрезке, но своевременно удалять старые отплодоносившие ветки. Избыточные частые поливы следует исключить.
   Нельзя оставлять на зиму опавшие листья под больными растениями смородины и крыжовника. Листья лучше всего сгрести и сразу сжечь или глубоко закопать в землю за пределами участка.

Септориоз пятнистость

   Вызывается грибом.
   Поражает в основном листья, затрагивая порой и молодые побеги, покрывая их коричневыми пятнами; со временем они белеют и очерчиваются по краям четкой коричневой каймой. Пятна обычно угловатые или округлые, диаметром от 2 до 3 мм.
 

 
    Септориоз смородины
 
   На зиму гриб прячется в опавших листьях, сохраняя вредоносные споры до весны для новой вспышки инфекции.
 
    Меры борьбы. Меры борьбы такие же, как при антракнозе.
 

 

Ржавчина столбчатая

   Поражает смородину и крыжовник, но наибольший ущерб гриб причиняет черной смородине (в июне). На листовых пластинках высыпают желтые пятна, а под ними на изнанке листьев образуются подушечки оранжевого цвета.
 

 
    Столбчатая ржавчина смородины
 
    Меры борьбы.Меры борьбы такие же, как при септориозе и антракнозе.
 

Сферотека

   Это одно из самых вредоносных грибных заболеваний иногда называют американской мучнистой росой.
   Наиболее уязвимы черная смородина и в меньшей степени красная. Весной листья и верхушки побегов начинают покрываться белым рыхлым налетом, который летом охватывает и плодовые образования.
   Уничтожить гриб очень трудно, так как он зимует не только на опавших листьях, но и на побегах. Споры активны весной и летом; распыляясь, они заражают соседние кусты смородины и крыжовника.
 

 
    Сферотека
 
    Меры борьбы. Следует покупать саженцы только в крупных питомниках и на специализированных рынках, имеющих сертификаты качества.
   Там объяснят, какие из имеющихся в продаже сортов являются сферотекоустойчивыми.

Вредители смородины

Смородинная стеклянница

   Это небольшая бабочка с прозрачными крыльями размахом около 2,5 см; по их краям выделяется оранжевая кайма.
   У гусеницы голова коричневая, туловище белое, длиной 2,5 см.
   Стеклянница повреждает смородину и крыжовник (преимущественно в Нечерноземье).
 
   Ч ерез 2 недели после цветения бабочки начинают лет, откладывая яйца.
 

 
    Смородинная стеклянница
 
   Из них появляются многочисленные гусеницы, проникающие в сердцевину ветвей, где по мере продвижения к основанию куста вредители проделывают проходы, нарушая физиологические процессы внутри ветвей, которые после этого в течение двух лет засыхают.

 
    Меры борьбы.Каждую весну после цветения необходимо внимательно осматривать кусты смородины и крыжовника; засыхающие ветви обрезать.
   Если внутри обнаружены ходы стеклянницы, полностью срезают всю ветвь.
 

   Ни в коем случае нельзя оставлять пеньки, где остаются очаги стеклянницы, продолжающей вредить растениям. Срезанные ветви немедленно сжигают.

Листовая галлица

   Это коричневый комарик длиной около 2 мм. Его личинка имеет такие же размеры, конечности отсутствуют, цвет сначала белый, затем оранжевый.
   Личинки зимуют в коконах в почве. Весной, в фазе цветения смородины, отрождающиеся комарики начинают вылет, откладывая яйца на верхушках побегов.
   В нераскрывшихся листьях личинки выскабливают мягкие ткани.
 

 
    Листовая галлица
 
    Меры борьбы.Чтобы затруднить вылет комариков в весенний период, необходимо покрыть почву под кустами пленкой или толем; предварительно неплохо замульчировать почву торфом слоем 10 см.
   Личинок, готовящихся к зимовке, можно уничтожить, перекапывая почву под кустами.

Пилильщик черносмородинный

   Это перепончатокрылое насекомое, похожее на крыжовникового пилильщика. Особенно ч асто встречается в нечерноземной полосе России.
 

 
    Черносмородинный ягодный пилильщик
 
    Меры борьбы.Перекопка почвы под кустами осенью, сбор и сжигание всех преждевременно покрасневших или потемневших ягод, ставших ребристыми, – основные меры борьбы с пилильщиками.

Смородный почковый клещ

   Оккупируя и повреждая почки, это насекомое весной выходит наружу и распространяется по всему участку.
   Может переносить на здоровые растения реверсию – опаснейший вирус.
 

    Смородный почковый клещ
 
    Меры борьбы. Уничтожение первых укрупнившихся почек до выхода клеща в фазе раскрытия второго листа. Использование только оздоровленного посадочного материала для закладки ягодников.
   Опрыскивание кустов ИСО 1 %-ной концентрации или настоями чеснока (весной).

Уборка и переработка смородины

   Основной сырьевой базой среди всех видов смородины считается черная. Она занимает первое место по площадям, опережая белую, красную и золотистую.
   Поэтому ученые Института садоводства (Москва) (теперь ВСТИСП) разработали механизированный способ уборки черной смородины как для крупных хозяйств, так и для любителей с несколькими кустами плодоносящей плантации ягодных культур.
   Принцип воздействия на убираемую продукцию заключается в работе вибраторов, которые создают колебания ветвей и вызывают отрыв ягод без повреждения вегетативной части куста. Не все сорта можно убирать такими вибраторами, но те, у которых кожица плотная, вполне подходят для механизированного сбора, позволяя значительно сократить время уборки и затраты труда.
   Но ручные вибраторы, даже и самые дешевые и простые, не каждому по карману. Поэтому часто приходится проводить уборку вручную.
   Снимая урожай ягод черной смородины, следует помнить, что ее сорта созревают не одновременно.
   Да и внутри кисти созревание протекает не одновременно: сначала созревают те ягоды, что находятся у основания кисти, а потом уже нижерасположенные.
   Так же протекает и цветение.
 

    Вегетация смородины
 

 
    Цветение смородины
 

    Завязь смородины после цветения
 

    Кисть черной смородины
 

   Интервал между поздними и рано созревающими сортами составляет более 30 дней. Это позволяет растянуть период потребления свежих ягод на длительный срок и не допускать перезревания и осыпания ценных ягод смородины на участке.

 

 

   У красной смородины созревание многих сортов более дружное, чем у черной.

   Ягоды собирают, проводя рукой сверху вниз, как бы сдавливая зрелые плоды пальцами, но нельзя допускать их повреждения: они быстро загнивают и передают инфекцию соседним ягодам.
   Ягоды собирают в небольшие лотки или корзинки в сухое время и собранный урожай прячут в тень, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на ягоды до транспортировки урожая.
 

 
   Чтобы в несколько раз продлить срок хранения ягод, их можно поместить в специальную емкость с крышкой, снабженной мембраной, регулирующей концентрацию азота, кислорода и углекислого газа. Для каждой культуры имеются свои мембраны. Они продаются в комплекте.
   Открыв такую банку через месяц, вы убедитесь, что ягоды сохраняли свежесть, запах и вкусовые качества, как будто их только что сняли с куста.
 

   Из ягод можно приготовить на зиму отличное варенье, соки, вино, джемы и другие продукты, сохраняющие большую часть витаминов и прочих целебных веществ.