Страница:
Следует сказать, что в северной и средней зонах сеянцы (это относится и к семечковым, и к косточковым культурам) при посеве семян в грунт не будут готовы в текущем году к проведению окулировки, поскольку для выращивания подвоя требуются 2 вегетационных периода. Если же вы непременно хотите окулировать подвои в первый год, семена следует посеять не в грунт, а в питательные блоки. Надо приобрести специальную форму (не исключено, что это будет стоить довольно дорого, но форма нужна, если вы собираетесь выращивать черенки и сеянцы в больших количествах) или изготовить ее из подручных материалов (например, из полоски жести или даже из консервной банки подходящего размера). Выглядят питательные блоки по-разному (рис. 7), но принцип действия один: наполните форму подготовленной почвосмесью, уплотните и с помощью толкателя выдавите. В самодельной форме лунку для посева семян надо сделать самим (глубиной 1,5 см), а в фирменной форме она выполняется одновременно с выталкиванием блока.
Рис. 7. Форма для изготовления питательных блоков
Для выращивания подвоев можно брать различные почвенные смеси, например такие:
• торф, перегной, коровяк (предварительно разведенный вдвое водой) – 3:1:1/2. На 10 кг смеси добавьте суперфосфат (120 г), известь (12 г);
• перегной, дерновая земля, коровяк (разбавить водой в 2 раза) – 3:1:1/2. На 10 кг смеси введите суперфосфат (60 г) и известь (6 г).
Семена до посева в питательные блоки стратифицируйте, причем с таким расчетом, чтобы до этого момента прошло 110–120 дней.
Примерно за 1–2 дня до посева (в средней полосе это приходится на вторую половину апреля) занесите семена в теплое помещение, чтобы они наклюнулись. Блоки поместите в ящики, плотно прижав друг к другу, пространство между ними заполните смесью дерновой земли и песка (это необходимо для того, чтобы предотвратить пересыхания грунта), ею же присыпьте разложенные семена и полейте их теплой водой. Вынесите ящики в холодный рассадник или теплицу, накройте стеклом или парниковой рамой. До прорастания поливайте посевы редко, но обильно, чтобы промочить весь блок, и подсыпайте землю, не допуская появления пустот. Когда погода станет устойчиво-теплой, откройте ящики.
Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, подкормите ее, разведя в 10 л воды по 60 г натриевой селитры и сульфата калия. После подкормки не забудьте опрыскать растения чистой водой, чтобы удобрительная смесь не обожгла листья. В возрасте 30–35 дней рассада готова к высадке в грунт (для средней полосы примерно в конце первой десятидневки мая). Хотя корни рассады достаточно плотно оплетают ком, все-таки осторожно вынимайте растения из ящика и высаживайте в заранее подготовленные и пролитые водой борозды глубиной 10 см. Поставьте блоки в один ряд (на 1 пог. м должно приходиться не более 4 блоков) и присыпьте слоем почвы толщиной около 2 см. Оптимально, если расстояние между растениями составит 25–30 см, а между бороздами – 70 см (таких же интервалов надо придерживаться и при высадке в открытый грунт рассады, полученной в предыдущем году). Если погода сухая, то в течение нескольких дней поливайте растения.
Семенной способ размножения обладает одним несомненным преимуществом – дает возможность подготовить одновременно большое количество подвоев. Но есть и недостатки, а именно временные затраты; кроме того, полученные экземпляры не всегда наследуют сортовые признаки материнского растения. По этой причине садоводы-любители в большинстве своем предпочитают вегетативный способ размножения плодовых культур, тем более что при нем основные сортовые признаки, как правило, сохраняются в полном объеме. Помимо этого, с помощью клонирования закрепляются и поддерживаются конкретные стадии онтогенеза (индивидуального развития) растения. Предположим, что при укоренении оно находилось на ювенальной (от лат. juvenalis – «юный») стадии, тогда для нового растения она станет точкой отсчета его онтогенеза (это объясняет, почему вегетативно размноженные экземпляры рано вступают в плодоношение).
Но следует иметь в виду, что длительное вегетативное размножение приводит к тому, что в дочерних растениях постепенно аккумулируются опасные болезни и вредители, представляющие опасность в плане заражения для остальных культур в саду. В конечном итоге это влечет за собой такое негативное явление, как потеря растением хозяйственно-ценных качеств, т. е. сорт вырождается, хотя само растение как биологический вид сохраняется. Для поддержания чистоты сорта используются различные методы, например размножение на искусственных культурных средах (разумеется, это работа не для садовода-любителя). Поверхностная корневая система, более низкая адаптированность к экологическим условиям и меньшая долговечность новых растений – это тоже недостатки вегетативного размножения, но их можно сгладить и даже устранить. В данных целях используются системы оздоровления, применяется соответствующего уровня агротехника, осуществляется подбор клоновых (вегетативно размноженных) подвоев.
Рис. 7. Форма для изготовления питательных блоков
Для пользы делаПри изготовлении блоков очень важен определенный показатель влажности грунта. Чтобы проверить это, сожмите его в руке и раскройте ладонь: если комок распался, почвосмесь слишком сухая; если он сохранил свою форму, грунт чересчур влажный. Готовые блоки сушите в течение 24 ч, после чего используйте для посева семян или укоренения черенков.
В кроне плодовых деревьев вегетативные ветви неодинаковы по происхождению и функциям, для которых они предназначены. Например, из верхушечных почек развиваются побеги продолжения как основных, так и обрастающих ветвей. Из нижележащих почек – конкуренты центрального проводника. Соответственно из боковых почек появляются боковые ветви, из внутренних – внутренние, из наружных – наружные.
Для выращивания подвоев можно брать различные почвенные смеси, например такие:
• торф, перегной, коровяк (предварительно разведенный вдвое водой) – 3:1:1/2. На 10 кг смеси добавьте суперфосфат (120 г), известь (12 г);
• перегной, дерновая земля, коровяк (разбавить водой в 2 раза) – 3:1:1/2. На 10 кг смеси введите суперфосфат (60 г) и известь (6 г).
Семена до посева в питательные блоки стратифицируйте, причем с таким расчетом, чтобы до этого момента прошло 110–120 дней.
Примерно за 1–2 дня до посева (в средней полосе это приходится на вторую половину апреля) занесите семена в теплое помещение, чтобы они наклюнулись. Блоки поместите в ящики, плотно прижав друг к другу, пространство между ними заполните смесью дерновой земли и песка (это необходимо для того, чтобы предотвратить пересыхания грунта), ею же присыпьте разложенные семена и полейте их теплой водой. Вынесите ящики в холодный рассадник или теплицу, накройте стеклом или парниковой рамой. До прорастания поливайте посевы редко, но обильно, чтобы промочить весь блок, и подсыпайте землю, не допуская появления пустот. Когда погода станет устойчиво-теплой, откройте ящики.
Перед тем как высадить рассаду в открытый грунт, подкормите ее, разведя в 10 л воды по 60 г натриевой селитры и сульфата калия. После подкормки не забудьте опрыскать растения чистой водой, чтобы удобрительная смесь не обожгла листья. В возрасте 30–35 дней рассада готова к высадке в грунт (для средней полосы примерно в конце первой десятидневки мая). Хотя корни рассады достаточно плотно оплетают ком, все-таки осторожно вынимайте растения из ящика и высаживайте в заранее подготовленные и пролитые водой борозды глубиной 10 см. Поставьте блоки в один ряд (на 1 пог. м должно приходиться не более 4 блоков) и присыпьте слоем почвы толщиной около 2 см. Оптимально, если расстояние между растениями составит 25–30 см, а между бороздами – 70 см (таких же интервалов надо придерживаться и при высадке в открытый грунт рассады, полученной в предыдущем году). Если погода сухая, то в течение нескольких дней поливайте растения.
Семенной способ размножения обладает одним несомненным преимуществом – дает возможность подготовить одновременно большое количество подвоев. Но есть и недостатки, а именно временные затраты; кроме того, полученные экземпляры не всегда наследуют сортовые признаки материнского растения. По этой причине садоводы-любители в большинстве своем предпочитают вегетативный способ размножения плодовых культур, тем более что при нем основные сортовые признаки, как правило, сохраняются в полном объеме. Помимо этого, с помощью клонирования закрепляются и поддерживаются конкретные стадии онтогенеза (индивидуального развития) растения. Предположим, что при укоренении оно находилось на ювенальной (от лат. juvenalis – «юный») стадии, тогда для нового растения она станет точкой отсчета его онтогенеза (это объясняет, почему вегетативно размноженные экземпляры рано вступают в плодоношение).
Но следует иметь в виду, что длительное вегетативное размножение приводит к тому, что в дочерних растениях постепенно аккумулируются опасные болезни и вредители, представляющие опасность в плане заражения для остальных культур в саду. В конечном итоге это влечет за собой такое негативное явление, как потеря растением хозяйственно-ценных качеств, т. е. сорт вырождается, хотя само растение как биологический вид сохраняется. Для поддержания чистоты сорта используются различные методы, например размножение на искусственных культурных средах (разумеется, это работа не для садовода-любителя). Поверхностная корневая система, более низкая адаптированность к экологическим условиям и меньшая долговечность новых растений – это тоже недостатки вегетативного размножения, но их можно сгладить и даже устранить. В данных целях используются системы оздоровления, применяется соответствующего уровня агротехника, осуществляется подбор клоновых (вегетативно размноженных) подвоев.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента