Страница:
Гораздо проще, хотя и дольше, размножить любую ель семенами. Семена ели созревают за год. В конце зимы крылатые семена вылетают из шишек. Поздней осенью собираете еще не раскрывшиеся шишки. Дома кладете их на лист бумаги, они довольно быстро засыхают, раскрываются и из них высыпаются семена. У ели семена довольно мелкие. Эти свежесобранные семена сразу же высеваете в ящик, который предварительно заполняете смесью торфа с песком в пропорции 3:1, хорошо увлажняете. Посеянные семена присыпаете сверху любой почвой слоем не более 2 см и закапываете ящик в почву (или в снег, если он уже выпал). Весной обычно появляются всходы. Забавно наблюдать, как появляется из посеянного семечка одна маленькая тонкая иголочка, которая при этом очень хорошо видна. Появившемуся на свет растеньицу надо дать подрасти год-другой и лишь потом пересадить в школку (специально отведенное место) на подращивание, и только еще через 2–3 года елочку можно высаживать на постоянное место. Чаще всего с помощью семенного размножения выращивают голубые ели – из-за их высокой стоимости. Но из их семян может получиться часть растений с голубой или серебристой хвоей (всего около 20 %), а часть – с обычной зеленой. Их видно сразу, уже первая иголочка – голубая, серебристая или обычная зеленая. Поэтому вы можете сразу их отбраковать. Расщепление происходит и у других видов ели с необычной окраской хвои или формой кроны.
Есть забавный способ выращивания ели. Осенью вы закапываете в почву целиком всю шишку на глубину 2–3 см. Весной из нее появится сразу много всходов, еще через год они образуют милый смешной ежик. Такие вот ежики, к сожалению, недолговечны, так как всходы начинают теснить друг друга и через несколько лет постепенно погибают. Можете на этом зарабатывать деньги. Этих ежиков легко вырастить в горшках в квартире, на балконе или лоджии. А через 3 года распродать, не объясняя покупателям, что это за чудо у вас такое.
При покупке семян в магазине обратите внимание на срок фасовки: ели относятся к голосемянным растениям, а потому их семена легко пересыхают и довольно быстро теряют всхожесть. В домашних условиях семенам потребуется не менее 4–5 месяцев стратификации (охлаждения) во влажном песке в холодильнике. После стратификации их можно посеять на рассаду и в домашних условиях. Ели могут расти в квартире, но при условии, что вы будете их ежедневно опрыскивать отстоявшейся водой, поскольку они плохо переносят сухой воздух, или купите и поставьте рядом с ними увлажнитель воздуха. Можно, конечно, и мокрые тряпки класть на батареи центрального отопления.
Еще раз напоминаю, что ели плохо поддаются размножению черенками, хотя во многих книгах, раздавая советы по черенкованию елей, об этом не предупреждают.
Прививать всякие интересные виды и сорта елей на ель обыкновенную можно, но для этого сначала надо приобрести некоторую сноровку.
Кипарис и кипарисовик (Cupressus) и (Chamaecyparis)
Лиственница (Larix)
Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussate)
Можжевельник (Juniperus)
Требования к условиям произрастания и посадка
Виды и сорта
Размножение
Пихта (Abies)
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Тис (Taxus)
Есть забавный способ выращивания ели. Осенью вы закапываете в почву целиком всю шишку на глубину 2–3 см. Весной из нее появится сразу много всходов, еще через год они образуют милый смешной ежик. Такие вот ежики, к сожалению, недолговечны, так как всходы начинают теснить друг друга и через несколько лет постепенно погибают. Можете на этом зарабатывать деньги. Этих ежиков легко вырастить в горшках в квартире, на балконе или лоджии. А через 3 года распродать, не объясняя покупателям, что это за чудо у вас такое.
При покупке семян в магазине обратите внимание на срок фасовки: ели относятся к голосемянным растениям, а потому их семена легко пересыхают и довольно быстро теряют всхожесть. В домашних условиях семенам потребуется не менее 4–5 месяцев стратификации (охлаждения) во влажном песке в холодильнике. После стратификации их можно посеять на рассаду и в домашних условиях. Ели могут расти в квартире, но при условии, что вы будете их ежедневно опрыскивать отстоявшейся водой, поскольку они плохо переносят сухой воздух, или купите и поставьте рядом с ними увлажнитель воздуха. Можно, конечно, и мокрые тряпки класть на батареи центрального отопления.
Еще раз напоминаю, что ели плохо поддаются размножению черенками, хотя во многих книгах, раздавая советы по черенкованию елей, об этом не предупреждают.
Прививать всякие интересные виды и сорта елей на ель обыкновенную можно, но для этого сначала надо приобрести некоторую сноровку.
Кипарис и кипарисовик (Cupressus) и (Chamaecyparis)
Не растет у нас на Северо-Западе кипарис, потому что он типичный южанин. А вот кипарисовик многие сажают, но, оговорюсь сразу, растение в нашем климате проблемное, растет, растет, а потом вдруг возьмет и погибнет, неясно почему. Он очень похож на тую, вместо иголок – плоские веточки, крона пирамидальная или шаровидная, окрас надземной части – зеленый или золотистый. Немногие смогут различить их по внешнему виду. Разве что по шишкам: у кипарисовика они округлые, чешуйчатые, с шипиками по центру каждой чешуйки. И требования к условиям произрастания такие же, как у туи. В общем туя и туя, только гораздо менее зимостойкая. Преимущественно распространен кипарисовик в садах Англии. Вот и делайте вывод сами: неподходящий у нас для него климат. Сажайте лучше тую, проблем будет меньше.
Лиственница (Larix)
Лиственница – изящное нарядное дерево с поникающими ветвями, мягкой, желтеющей осенью и опадающей ежегодно хвоей. Это милое растение создает вокруг себя лирическое настроение. Но лиственницы – быстро растущие деревья, высотой около 25 м, а потому для небольшого сада не подходят. К тому же они постепенно теряют нижние ветви. Лиственница является основным деревом наших сибирских лесов и очень ценится из-за своей прочной и мало подверженной гниению древесины. Можно ограничить рост дерева и придать его кроне плакучую или другую форму, поскольку растение очень пластичное. Достигается это стрижкой и прищипкой. Постепенно обрезая ветви на нижней части ствола, даете подрасти лиственнице до нужного размера. Затем начинаете постепенно изгибать все выше растущие ветви, неплотно подвязывая их к стволу. Когда образуется достаточная плакучая крона, верхнюю часть ствола срезаете. В дальнейшем либо вырезаете пытающиеся расти в верхней части ветви, либо их тоже подвязываете к стволу. Когда ветви окончательно одревеснеют, обвязку можно снять. Чтобы ветви были пушистее, ежегодно у них обрываете (прищипываете) концы, как об этом было подробно рассказано про ели. Лиственница к тому же хорошо стрижется, а потому с ней можно делать все, что угодно. Представьте себе, ее даже можно посадить горизонтально! Кстати, существуют карликовые сорта лиственницы.
Растение неприхотливое, ни мороза не боится, ни засухи, ни переувлажнения, но это очень светолюбивое растение, предпочитающее простор, рыхлую, умеренно влажную и умеренно плодородную кислую или слабо-кислую почву. Под лиственницу ни в коем случае не следует вносить золу, известь или доломит.
Размножают лиственницу только семенами. Шишки созревают в конце лета, не прозевайте, потому что семена из них разлетаются, как только шишки раскроются. Высевают семена сразу после сбора, есть нюанс: плохая всхожесть, потому сейте их с большим избытком.
Растение неприхотливое, ни мороза не боится, ни засухи, ни переувлажнения, но это очень светолюбивое растение, предпочитающее простор, рыхлую, умеренно влажную и умеренно плодородную кислую или слабо-кислую почву. Под лиственницу ни в коем случае не следует вносить золу, известь или доломит.
Размножают лиственницу только семенами. Шишки созревают в конце лета, не прозевайте, потому что семена из них разлетаются, как только шишки раскроются. Высевают семена сразу после сбора, есть нюанс: плохая всхожесть, потому сейте их с большим избытком.
Микробиота перекрестнопарная (Microbiota decussate)
Этот низкий раскидистый кустарничек является настоящей жемчужиной Сихотэ-Алиня. Заросли этого растения увенчивают почти все вершины этой горной системы. Сей реликтовый представитель флоры Приморья внесен в Красную книгу. Благодаря своим высоким декоративным качествам с успехом используется в садах. Это горное растение, а потому может расти на альпийских и каменистых горках. Прекрасно себя чувствует на горных склонах любой крутизны, образуя великолепный ажурный ковер.
У микробиоты хвоя имеет вид мелких иголочек и чешуек матового темнозеленого цвета, которая осенью буреет, так что не пугайтесь.
Растение быстро разрастается во все стороны. Плотная, но мягкая хвоя и гибкая надземная часть ложится под тяжестью снега на землю, а потому всегда прикрыта снегом, поэтому не обмерзает, хотя выше уровня снегового покрова кустарник подмерзает. Морозы у нас могут быть почти без снега, и чтобы микробиота не обмерзла, на нее прямо с осени надо положить деревянную раму, чтобы прижать ветви к почве. Тогда достаточно снежного покрова толщиной в 10–15 см для сохранения растения. Ранней весной, когда снег начнет сходить, раму нужно убрать, и ветви сами поднимутся от земли. К почвам и влаге микробиота не требовательна, вполне хорошо чувствует себя и в полутени. На участке ее можно использовать как почвопокровное растение, поскольку ее высота не превышает полуметра, в диаметре достигает 1,5–2 м.
Размножить можно черенками и семенами, как и любое другое хвойное растение.
У микробиоты хвоя имеет вид мелких иголочек и чешуек матового темнозеленого цвета, которая осенью буреет, так что не пугайтесь.
Растение быстро разрастается во все стороны. Плотная, но мягкая хвоя и гибкая надземная часть ложится под тяжестью снега на землю, а потому всегда прикрыта снегом, поэтому не обмерзает, хотя выше уровня снегового покрова кустарник подмерзает. Морозы у нас могут быть почти без снега, и чтобы микробиота не обмерзла, на нее прямо с осени надо положить деревянную раму, чтобы прижать ветви к почве. Тогда достаточно снежного покрова толщиной в 10–15 см для сохранения растения. Ранней весной, когда снег начнет сходить, раму нужно убрать, и ветви сами поднимутся от земли. К почвам и влаге микробиота не требовательна, вполне хорошо чувствует себя и в полутени. На участке ее можно использовать как почвопокровное растение, поскольку ее высота не превышает полуметра, в диаметре достигает 1,5–2 м.
Размножить можно черенками и семенами, как и любое другое хвойное растение.
Можжевельник (Juniperus)
Любимое садоводами полезное растение. У него более 60 видов и несколько сотен сортов, даже сама эта цифра говорит о его необыкновенной популярности.
Можжевельники сильно отличаются по форме, но у большинства – игольчатая хвоя, хотя есть сорта и виды с чешуйчатой хвоей. Растения двуполые, есть мужские, дающие только пыльцу, и женские экземпляры, на которых после опыления созревают сизые шишкоягоды.
У можжевельника стержневой, уходящий глубоко в землю корень, при обрыве которого растение не только не приживается при пересадке, но нередко погибает. Пересадки практически не переносит (за исключением перевалки в грунт из контейнера, в котором оно было выращено в питомнике).
Упаси вас Бог пересаживать из леса взрослый можжевельник, он у вас никогда не приживется. Никогда, что бы вы ни делали. Если вы нашли в лесу можжевельник, внимательно под ним и в ближайшей округе осмотрите почву. Вполне возможно, что найдете молодое растение, оно высотой сантиметров 15–20 или, может, даже 5–10, вот его вы можете пересадить. Глубоко воткнув лопату, вынимаете растеньице с большим комом земли, кладете на кусок хлопчатобумажной ткани, завязываете в узелочек и переносите к себе на участок. Высаживаете, вынув предварительно из узелка, обязательно на размоченный в кисель гидрогель, внесенный поверх подготовленной в яме почвы. Присыпаете сверху влажной почвой, не засыпая корневую шейку. Поливаете раствором «Корневина». Постоянно увлажняете, опрыскиваете, ухаживаете, тогда приживется. Во всех остальных случаях – нет. Принесенный из леса можжевельничек сразу нужно сажать на место, без каких-либо школок. Потому что если вы чуть-чуть повредите корень, то все, можете распрощаться с растением.
Если вы встретите в лесу можжевельник высотой около 40–50 см, то прежде чем его загубить, сначала оголите корневую шейку и обкопайте его со всех сторон – он даст дополнительные корни. На второй год обкопайте весной еще раз и только после этого постарайтесь вынуть его вилами без повреждения корней.
И, пожалуйста, очень вас прошу, не губите взрослые можжевельники! Если они ростом выше 50–60 см, то они на 100 % у вас не приживутся. Можжевельник занесен в Красную книгу, и если лесничий вас «застукает» во время его похищения, то вы заплатите колоссальный штраф, порядка 10 тысяч рублей. Отсадить же маленький можжевельник от большого растения обязательно нужно, поскольку этим вы его спасете от неминуемой гибели. Обратите внимание: можжевельники и дубы растут одинокими, под ними их потомков нет. Все дело в том, что маленькое растение можжевельника, как и дуба, в первые годы жизни нуждается в притенении и два-три года может расти под пологом материнского растения, а потом погибнет из-за недостатка света. Можжевельник так же, как и дуб, – растение исключительно солнцелюбивое. Когда вы принесете маленький можжевельник из леса, его нужно будет притенять, то есть ставить экраны, а через два года нужно будет его от притенения избавить.
Можжевельники сильно отличаются по форме, но у большинства – игольчатая хвоя, хотя есть сорта и виды с чешуйчатой хвоей. Растения двуполые, есть мужские, дающие только пыльцу, и женские экземпляры, на которых после опыления созревают сизые шишкоягоды.
У можжевельника стержневой, уходящий глубоко в землю корень, при обрыве которого растение не только не приживается при пересадке, но нередко погибает. Пересадки практически не переносит (за исключением перевалки в грунт из контейнера, в котором оно было выращено в питомнике).
Упаси вас Бог пересаживать из леса взрослый можжевельник, он у вас никогда не приживется. Никогда, что бы вы ни делали. Если вы нашли в лесу можжевельник, внимательно под ним и в ближайшей округе осмотрите почву. Вполне возможно, что найдете молодое растение, оно высотой сантиметров 15–20 или, может, даже 5–10, вот его вы можете пересадить. Глубоко воткнув лопату, вынимаете растеньице с большим комом земли, кладете на кусок хлопчатобумажной ткани, завязываете в узелочек и переносите к себе на участок. Высаживаете, вынув предварительно из узелка, обязательно на размоченный в кисель гидрогель, внесенный поверх подготовленной в яме почвы. Присыпаете сверху влажной почвой, не засыпая корневую шейку. Поливаете раствором «Корневина». Постоянно увлажняете, опрыскиваете, ухаживаете, тогда приживется. Во всех остальных случаях – нет. Принесенный из леса можжевельничек сразу нужно сажать на место, без каких-либо школок. Потому что если вы чуть-чуть повредите корень, то все, можете распрощаться с растением.
Если вы встретите в лесу можжевельник высотой около 40–50 см, то прежде чем его загубить, сначала оголите корневую шейку и обкопайте его со всех сторон – он даст дополнительные корни. На второй год обкопайте весной еще раз и только после этого постарайтесь вынуть его вилами без повреждения корней.
И, пожалуйста, очень вас прошу, не губите взрослые можжевельники! Если они ростом выше 50–60 см, то они на 100 % у вас не приживутся. Можжевельник занесен в Красную книгу, и если лесничий вас «застукает» во время его похищения, то вы заплатите колоссальный штраф, порядка 10 тысяч рублей. Отсадить же маленький можжевельник от большого растения обязательно нужно, поскольку этим вы его спасете от неминуемой гибели. Обратите внимание: можжевельники и дубы растут одинокими, под ними их потомков нет. Все дело в том, что маленькое растение можжевельника, как и дуба, в первые годы жизни нуждается в притенении и два-три года может расти под пологом материнского растения, а потом погибнет из-за недостатка света. Можжевельник так же, как и дуб, – растение исключительно солнцелюбивое. Когда вы принесете маленький можжевельник из леса, его нужно будет притенять, то есть ставить экраны, а через два года нужно будет его от притенения избавить.
Требования к условиям произрастания и посадка
Можжевельник растет практически на любых почвах, причем как кислых, так и произвесткованных, отлично растет на каменистых почвах, но предпочитает он супесчаную плодородную землю и не переносит переувлажнения. Можжевельник гораздо более засухоустойчив, чем большинство хвойных, но сухим и тенистым местам предпочитает сухие и солнечные. Его следует сажать на солнечном месте. У можжевельника есть еще достоинство: он морозостоек и зимостоек, последнее совсем немаловажно для наших непредсказуемых зим. К тому же это растение допускает стрижку. Разнообразие форм и окраса хвои делает его незаменимым растением для небольшого сада. Ну, как? Вы уже решили поселить можжевельники у себя в саду?
Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку микрогрибы (микориза), всегда живущие на корнях всех хвойных растений, погибнут, что, как я уже выше писала, приведет к гибели и самого хвойного растения, поскольку выделения грибов защищают корни и кору хвойных от болезней. Поскольку можжевельник любит гранитные камни, то их неплохо бы добавить в почву при посадке. Камни же можно ставить прямо на корни или вообще сажать растения между камней.
Кроме того, в посадочную яму надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок и листовой перегной. Напоминаю, что все хвойные, в частности, можжевельники, не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). С солнцем же могут быть проблемы. Некоторые виды можжевельников на ярком солнце подгорают, особенно в конце зимы – начале весны, когда еще лежит снег. Не любят они и прямого полуденного солнца, лучше располагать их там, где в полдень на них будет падать тень от других растений. Все это следует учесть при выборе места для их посадки, иначе в феврале придется съездить на участок, чтобы накрыть растения белой тканью, лучше всего – старой простыней. Лутрасил для этой цели не подходит, поскольку пропускает жесткие ультрафиолетовые лучи, вызывающие ожог. Хорошей защитой от ожога является препарат «Экоберин» (2 крупинки на 1 л воды). При систематическом опрыскивании весной (еженедельно) можно не только уберечь растения от ожога, но помочь восстановить хвою после ожога. Можжевельники, как и все хвойные, обычно не подкармливают. Лучше вносить под них хвойные иголки, которые всегда остаются после снятия лапника, укрывающего на зиму розы и другие теплолюбивые растения. Новогоднюю елку, перед тем как выбросить, тоже хорошенько обтрясите и соберите опавшие иголки. Можно изредка подсыпать по периметру кроны торф и даже немного золы. Еще следует помнить, что можжевельники, как, впрочем, и другие хвойные породы, – растения влаголюбивые и часто теряют хвою именно из-за недостатка влаги в почве и в воздухе. В квартире они отлично растут, но при непременном условии, что вы их будете ежедневно опрыскивать водой (лучше со «Здоровым садом» – 2 крупинки на 1 л воды) в зимнее время, когда в наших квартирах очень сухо. Фитонциды, испускаемые хвоей можжевельников, убивают все болезнетворные микробы и вирусы, находящиеся вокруг них в радиусе до 3–5 метров. Смолистый их запах полезен и приятен. При пересадке в емкость большего размера следует внести гальку на дно нового горшка, затем песок, подсыпать перегнойную почву. Поставить растение прямо на нее в старом горшке, затем старый горшок разбить и вытащить черепки. Пустоту вокруг растения заполнить подготовленной почвой. После этого хорошо полить растение. Старайтесь при перемещении можжевельника по квартире сохранять его ориентацию на юг. То же самое следует сделать, если вы прихватите его с собой на дачу, а потом повезете обратно в город. Просто привяжите ленточку с южной стороны растения. Один раз в три года протолкните пальцем вдоль стенки горшка на всю длину пальца 3–5 гранул удобрения «AVA» и насыпайте поверх почвы иголки от новогодней елки. Зимой поливы делать умеренно, а опрыскивать – ежедневно. С наступлением весны поливы следует увеличить, а после окончания отопительного сезона опрыскивание можно прекратить.
Посадочная яма должна быть такой глубины, чтобы корни свободно в ней разместились, не загибаясь. Пустоту вокруг корней следует заполнить перегнойной почвой, но ни в коем случае не вносить навоз, поскольку микрогрибы (микориза), всегда живущие на корнях всех хвойных растений, погибнут, что, как я уже выше писала, приведет к гибели и самого хвойного растения, поскольку выделения грибов защищают корни и кору хвойных от болезней. Поскольку можжевельник любит гранитные камни, то их неплохо бы добавить в почву при посадке. Камни же можно ставить прямо на корни или вообще сажать растения между камней.
Кроме того, в посадочную яму надо добавлять кислый торф, хвойные иголки, песок и листовой перегной. Напоминаю, что все хвойные, в частности, можжевельники, не любят минеральных подкормок вообще, однако небольшие дозы удобрения «AVA» вносить можно (одна столовая ложка гранулированного удобрения один раз в три года по периметру кроны). С солнцем же могут быть проблемы. Некоторые виды можжевельников на ярком солнце подгорают, особенно в конце зимы – начале весны, когда еще лежит снег. Не любят они и прямого полуденного солнца, лучше располагать их там, где в полдень на них будет падать тень от других растений. Все это следует учесть при выборе места для их посадки, иначе в феврале придется съездить на участок, чтобы накрыть растения белой тканью, лучше всего – старой простыней. Лутрасил для этой цели не подходит, поскольку пропускает жесткие ультрафиолетовые лучи, вызывающие ожог. Хорошей защитой от ожога является препарат «Экоберин» (2 крупинки на 1 л воды). При систематическом опрыскивании весной (еженедельно) можно не только уберечь растения от ожога, но помочь восстановить хвою после ожога. Можжевельники, как и все хвойные, обычно не подкармливают. Лучше вносить под них хвойные иголки, которые всегда остаются после снятия лапника, укрывающего на зиму розы и другие теплолюбивые растения. Новогоднюю елку, перед тем как выбросить, тоже хорошенько обтрясите и соберите опавшие иголки. Можно изредка подсыпать по периметру кроны торф и даже немного золы. Еще следует помнить, что можжевельники, как, впрочем, и другие хвойные породы, – растения влаголюбивые и часто теряют хвою именно из-за недостатка влаги в почве и в воздухе. В квартире они отлично растут, но при непременном условии, что вы их будете ежедневно опрыскивать водой (лучше со «Здоровым садом» – 2 крупинки на 1 л воды) в зимнее время, когда в наших квартирах очень сухо. Фитонциды, испускаемые хвоей можжевельников, убивают все болезнетворные микробы и вирусы, находящиеся вокруг них в радиусе до 3–5 метров. Смолистый их запах полезен и приятен. При пересадке в емкость большего размера следует внести гальку на дно нового горшка, затем песок, подсыпать перегнойную почву. Поставить растение прямо на нее в старом горшке, затем старый горшок разбить и вытащить черепки. Пустоту вокруг растения заполнить подготовленной почвой. После этого хорошо полить растение. Старайтесь при перемещении можжевельника по квартире сохранять его ориентацию на юг. То же самое следует сделать, если вы прихватите его с собой на дачу, а потом повезете обратно в город. Просто привяжите ленточку с южной стороны растения. Один раз в три года протолкните пальцем вдоль стенки горшка на всю длину пальца 3–5 гранул удобрения «AVA» и насыпайте поверх почвы иголки от новогодней елки. Зимой поливы делать умеренно, а опрыскивать – ежедневно. С наступлением весны поливы следует увеличить, а после окончания отопительного сезона опрыскивание можно прекратить.
Виды и сорта
Среди можжевельников есть стройные красавцы пирамидальной формы разного окраса – от светло-зеленого до темного, почти черного, например, сорта можжевельника виргинского ‘Skyrocket’ и ‘Grey Owl’.
Некоторые из пирамидальных можжевельников растут в несколько стволов. Чтобы снег не разломал и не растопырил в разные стороны стволы, их связывают прочной проволокой, под которую надо подложить резину. Естественно, что обвязку надо сделать внутри кроны, чтобы она не была видна. Есть можжевельники, растущие в форме развалившегося куста, например, казацкий или голубой, таков же раскидистый куст горизонтального можжевельника ‘Hughes’ или золотистый куст можжевельника обыкновенного ‘Depresso Aurea’.
Есть стелющиеся формы можжевельников, часто с голубой окраской хвои, к примеру, сорта можжевельника чешуйчатого ‘Blue Cap’, ‘Blue Carpet’, ‘Blue Star’.
Все можжевельники источают смолистый аромат, обладающий сильными бактерицидными свойствами. Там, где растут можжевельники, не живут болезнетворные бактерии и микробы. Недаром можжевельник называют северным кипарисом.
Ягоды у можжевельника синие с сизым налетом. Они тоже источают аромат и обладают бактерицидными свойствами. Нанижите их на прочную нитку в виде бус и привезите с собой в город. Дома их можно повесить прямо на внутренней стороне входной двери, чтобы защищали от проникновения микробов с улицы. Они действуют, пока пахнут. Ими можно оригинально украсить свою прихожую, между прочим, это красиво.
Некоторые из пирамидальных можжевельников растут в несколько стволов. Чтобы снег не разломал и не растопырил в разные стороны стволы, их связывают прочной проволокой, под которую надо подложить резину. Естественно, что обвязку надо сделать внутри кроны, чтобы она не была видна. Есть можжевельники, растущие в форме развалившегося куста, например, казацкий или голубой, таков же раскидистый куст горизонтального можжевельника ‘Hughes’ или золотистый куст можжевельника обыкновенного ‘Depresso Aurea’.
Есть стелющиеся формы можжевельников, часто с голубой окраской хвои, к примеру, сорта можжевельника чешуйчатого ‘Blue Cap’, ‘Blue Carpet’, ‘Blue Star’.
Все можжевельники источают смолистый аромат, обладающий сильными бактерицидными свойствами. Там, где растут можжевельники, не живут болезнетворные бактерии и микробы. Недаром можжевельник называют северным кипарисом.
Ягоды у можжевельника синие с сизым налетом. Они тоже источают аромат и обладают бактерицидными свойствами. Нанижите их на прочную нитку в виде бус и привезите с собой в город. Дома их можно повесить прямо на внутренней стороне входной двери, чтобы защищали от проникновения микробов с улицы. Они действуют, пока пахнут. Ими можно оригинально украсить свою прихожую, между прочим, это красиво.
Размножение
Размножается можжевельник черенками и семенами, точно так же, как и туя.
Пихта (Abies)
Пихта относится к семейству сосновых, хотя по внешнему виду очень похожа на ель. В отличие от ели, у нее совершенно гладкая кора и мягкие, широкие иголки. На бедных почвах растет медленно. Предпочитает питательные суглинистые почвы, но в этом случае быстро превращается в огромное дерево с конической кроной, совершенно непригодное для посадки на садовом участке.
Однако существуют менее крупные растения с шаровидной формой кроны и даже стелющиеся виды. Пихта плохо поддается формированию, а потому ее не обрезают и не прищипывают.
Прививкой размножается плохо, черенками, хотя и получше ели, но все равно плохо (корни появляются только через два года), а при семенном размножении сортовые растения дают в потомстве сильное расщепление (не более 20 % сеянцев передают наследственные признаки сорта).
В природе существует довольно много видов, в частности, корейская, испанская, великая и – наиболее подходящая для сада – голубая пихта из Северной Америки с длинными иглами, густой кроной, не превышающей в высоту 2,5 м. Однако самой подходящей для небольшого участка является пихта бальзамическая. Ее можно высаживать на каменистой или альпийской горке, поскольку это медленно растущий карлик, в десятилетнем возрасте достигающий всего 30–35 см в высоту. У этой пихты очень ароматная хвоя.
Однако существуют менее крупные растения с шаровидной формой кроны и даже стелющиеся виды. Пихта плохо поддается формированию, а потому ее не обрезают и не прищипывают.
Прививкой размножается плохо, черенками, хотя и получше ели, но все равно плохо (корни появляются только через два года), а при семенном размножении сортовые растения дают в потомстве сильное расщепление (не более 20 % сеянцев передают наследственные признаки сорта).
В природе существует довольно много видов, в частности, корейская, испанская, великая и – наиболее подходящая для сада – голубая пихта из Северной Америки с длинными иглами, густой кроной, не превышающей в высоту 2,5 м. Однако самой подходящей для небольшого участка является пихта бальзамическая. Ее можно высаживать на каменистой или альпийской горке, поскольку это медленно растущий карлик, в десятилетнем возрасте достигающий всего 30–35 см в высоту. У этой пихты очень ароматная хвоя.
Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Большинство сосен – это могучие деревья, способные достигать стометровой высоты, которые уместны в лесу или в большом поместье, но не на садовом участке. Но есть и кустарники, и стланики, растущие обычно высоко в горах.
У сосны длинные (5–20 см) иглы, расположенные пучками по 2–5 штук в каждом, твердые овальные шишки длиной от 5 до 7 см, созревание которых идет 2 года, а потому они долго висят на ветках. Семена-орешки созревают в конце зимы.
Сосны, как и ели, растения однодомные. Но у сосны стержневой корень, глубоко уходящий в почву, поэтому пересадить сосну из леса можно только в очень молодом возрасте, а потому выкапывайте в лесу маленькие сосенки высотой сантиметров 20, не более того. Но при пересадке более крупных экземпляров вы можете на ширину лопаты вокруг стволика обкопать землю как можно глубже, чтобы не оборвать корень. Вынув ком с землей, его растрясите, стержневой корень оголите и завяжите его очень слабым узлом. Оберните во влажную тряпку и перевезите на участок. Потом высаживайте, только главное, чтобы конец корня не загибался, то есть ямка должна быть соответствующей глубины. Этим приемом вы очень сильно притормозите рост, и такая сосна будет расти у вас медленно и долго. Чтобы сделать ее пушистой, вы будете ежегодно весной прищипывать ее верхушку и концы веток, тогда она будет у вас круглая и пушистая, и не слишком высокая.
Сосна не любит сильного переувлажнения почвы, предпочитает расти на песчаных и супесчаных землях с кислой реакцией. Любит солнце, поэтому учитывайте ее запросы к условиям произрастания при посадке.
Сажать и пересаживать ее лучше ранней весной.
Размножать сосну проще всего семенами. При осеннем посеве семена всходят обычно весной, но могут взойти и через год.
При весеннем посеве требуется их стратификация не менее 4–5 месяцев в холодильнике.
Кроме обыкновенной сосны, есть другие ее виды: сосна черная (P. nigra), у которой есть карликовый сорт ‘Hornibrokiana’, сосна желтая (P. ponderosa), Веймутова сосна (P. stodus), имеющая низкорослый сорт «Нана» – стелющееся растение с серебристо сизой или сине-голубой хвоей. Но наибольший интерес для садоводов-любителей представляет горная сосна (P. muco), растущая из земли в форме куста в несколько стволов. Во взрослом состоянии она не превышает двух метров, но быстро и сильно разрастается вширь. Наибольший интерес представляют два ее карликовые сорта Gnom (60 см) и Mors (45 см).
Но самый интересный вид сосны – это сибирская сосна, обычно называемая кедром. Хотя настоящие кедры (Cedrus) – растения сугубо субтропические и растут исключительно на юге. Даже у нас на побережье Черного моря может расти только ливанский кедр с плоской вершиной.
Наш сибирский кедр – это всего лишь сосна. Он пушистый, поскольку его длинные (15 см) иглы собраны по 5 штук в пучке. Его не надо прищипывать, он этого не любит. Медленно растет, но исключительно нарядно и красиво выглядит. К сожалению, на Северо-Западе через 25–30 лет начинает гибнуть, поскольку его стержневой корень достигает грунтовых вод. Но на Карельском перешейке, где в основном песчаная почва, этот кедр растет великолепно, и лесничества его даже высаживают в наших лесах. Покупать и пересаживать их готовыми саженцами – не очень удачный вариант, потому что может быть поврежден стержневой корень. Лучше его вырастить из орехов. Главное – покупать именно шишку. Осенью где-то в сентябре–октябре на рынках продаются кедровые шишки. Вы покупаете шишку, кладете в комнате на лист бумаги, она под влиянием сухого воздуха в комнате трескается, из нее высыпаются орешки, которые принято называть кедровыми. Эти орешки вы сразу в эту же осень высаживаете на своем участке. Можно в школку, но не больше, чем на два года, а затем растение надо пересадить на место, а можно сразу посеять орехи на место. Кедры можно сажать в четырех метрах друг от друга и от других растений. Вы сажаете их так: берете мох сфагнум (это обязательно, и ничем этот мох заменить нельзя), который растет на клюквенных болотах, кладете его на левую ладонь, сверху – три-четыре орешка, затем заматываете их этим мхом. Высаживаете в лунку глубиной 7–10 см и засыпаете почвой. Сверху кладете еловую веточку. Мхом вы обеспечиваете все время влажную почву, а лапник не даст мышам и белкам раскопать орехи. Кедр может взойти в первую же весну, но может и через год. Поскольку у орешка очень твердая, прочная скорлупа, то полезно перед посадкой слегка ее нарушить скарификацией (прокатать орешки по наждачной бумаге). Но, конечно же, нельзя сажать очищенные орехи или надколотые – их моментально сожрут почвенные жители.
Когда орех взойдет, вы увидите одиночную длинную иголочку. Через год после появления иголочки появится мутовка, из которой вылезут сразу пять игл. Когда растению будет примерно два года, его надо пересадить ранней весной (конец апреля – начало мая), причем сразу же на место, в такую же почву и точно так же, как ель или сосну. Хотя это и сосна, стержневой корень завязывать не надо и никаких прищипок делать тоже не следует, поскольку кедр этого не любит, а растет он и так медленно. В плодоношение кедр вступит через 25–30 лет после всходов, но неизвестно, будет ли посаженный вами кедр плодоносить вообще. Чтобы иметь орехи, надо высадить целую рощу кедров, поскольку растение сугубо перекрестно опыляемое. В Ленинградской области есть несколько плодоносящих кедров, внесенных в Красную книгу, возраст которых свыше 200–300 лет. Вообще-то кедр может расти до тысячи лет! Однако можно заставить кедр вступить в плодоношение гораздо раньше, если привить его на обыкновенную сосну или лиственницу.
Среди стелющихся видов сосны есть кедровый стланик с сизо-голубыми иголками. Распластанный по поверхности кустик постепенно начинает расползаться во все стороны. Он также дает кедровые орешки, но слишком мелкие. Корневая система поверхностная, а потому почвенный слой для него нужен небольшой – 25–35 см.
У сосны длинные (5–20 см) иглы, расположенные пучками по 2–5 штук в каждом, твердые овальные шишки длиной от 5 до 7 см, созревание которых идет 2 года, а потому они долго висят на ветках. Семена-орешки созревают в конце зимы.
Сосны, как и ели, растения однодомные. Но у сосны стержневой корень, глубоко уходящий в почву, поэтому пересадить сосну из леса можно только в очень молодом возрасте, а потому выкапывайте в лесу маленькие сосенки высотой сантиметров 20, не более того. Но при пересадке более крупных экземпляров вы можете на ширину лопаты вокруг стволика обкопать землю как можно глубже, чтобы не оборвать корень. Вынув ком с землей, его растрясите, стержневой корень оголите и завяжите его очень слабым узлом. Оберните во влажную тряпку и перевезите на участок. Потом высаживайте, только главное, чтобы конец корня не загибался, то есть ямка должна быть соответствующей глубины. Этим приемом вы очень сильно притормозите рост, и такая сосна будет расти у вас медленно и долго. Чтобы сделать ее пушистой, вы будете ежегодно весной прищипывать ее верхушку и концы веток, тогда она будет у вас круглая и пушистая, и не слишком высокая.
Сосна не любит сильного переувлажнения почвы, предпочитает расти на песчаных и супесчаных землях с кислой реакцией. Любит солнце, поэтому учитывайте ее запросы к условиям произрастания при посадке.
Сажать и пересаживать ее лучше ранней весной.
Размножать сосну проще всего семенами. При осеннем посеве семена всходят обычно весной, но могут взойти и через год.
При весеннем посеве требуется их стратификация не менее 4–5 месяцев в холодильнике.
Кроме обыкновенной сосны, есть другие ее виды: сосна черная (P. nigra), у которой есть карликовый сорт ‘Hornibrokiana’, сосна желтая (P. ponderosa), Веймутова сосна (P. stodus), имеющая низкорослый сорт «Нана» – стелющееся растение с серебристо сизой или сине-голубой хвоей. Но наибольший интерес для садоводов-любителей представляет горная сосна (P. muco), растущая из земли в форме куста в несколько стволов. Во взрослом состоянии она не превышает двух метров, но быстро и сильно разрастается вширь. Наибольший интерес представляют два ее карликовые сорта Gnom (60 см) и Mors (45 см).
Но самый интересный вид сосны – это сибирская сосна, обычно называемая кедром. Хотя настоящие кедры (Cedrus) – растения сугубо субтропические и растут исключительно на юге. Даже у нас на побережье Черного моря может расти только ливанский кедр с плоской вершиной.
Наш сибирский кедр – это всего лишь сосна. Он пушистый, поскольку его длинные (15 см) иглы собраны по 5 штук в пучке. Его не надо прищипывать, он этого не любит. Медленно растет, но исключительно нарядно и красиво выглядит. К сожалению, на Северо-Западе через 25–30 лет начинает гибнуть, поскольку его стержневой корень достигает грунтовых вод. Но на Карельском перешейке, где в основном песчаная почва, этот кедр растет великолепно, и лесничества его даже высаживают в наших лесах. Покупать и пересаживать их готовыми саженцами – не очень удачный вариант, потому что может быть поврежден стержневой корень. Лучше его вырастить из орехов. Главное – покупать именно шишку. Осенью где-то в сентябре–октябре на рынках продаются кедровые шишки. Вы покупаете шишку, кладете в комнате на лист бумаги, она под влиянием сухого воздуха в комнате трескается, из нее высыпаются орешки, которые принято называть кедровыми. Эти орешки вы сразу в эту же осень высаживаете на своем участке. Можно в школку, но не больше, чем на два года, а затем растение надо пересадить на место, а можно сразу посеять орехи на место. Кедры можно сажать в четырех метрах друг от друга и от других растений. Вы сажаете их так: берете мох сфагнум (это обязательно, и ничем этот мох заменить нельзя), который растет на клюквенных болотах, кладете его на левую ладонь, сверху – три-четыре орешка, затем заматываете их этим мхом. Высаживаете в лунку глубиной 7–10 см и засыпаете почвой. Сверху кладете еловую веточку. Мхом вы обеспечиваете все время влажную почву, а лапник не даст мышам и белкам раскопать орехи. Кедр может взойти в первую же весну, но может и через год. Поскольку у орешка очень твердая, прочная скорлупа, то полезно перед посадкой слегка ее нарушить скарификацией (прокатать орешки по наждачной бумаге). Но, конечно же, нельзя сажать очищенные орехи или надколотые – их моментально сожрут почвенные жители.
Когда орех взойдет, вы увидите одиночную длинную иголочку. Через год после появления иголочки появится мутовка, из которой вылезут сразу пять игл. Когда растению будет примерно два года, его надо пересадить ранней весной (конец апреля – начало мая), причем сразу же на место, в такую же почву и точно так же, как ель или сосну. Хотя это и сосна, стержневой корень завязывать не надо и никаких прищипок делать тоже не следует, поскольку кедр этого не любит, а растет он и так медленно. В плодоношение кедр вступит через 25–30 лет после всходов, но неизвестно, будет ли посаженный вами кедр плодоносить вообще. Чтобы иметь орехи, надо высадить целую рощу кедров, поскольку растение сугубо перекрестно опыляемое. В Ленинградской области есть несколько плодоносящих кедров, внесенных в Красную книгу, возраст которых свыше 200–300 лет. Вообще-то кедр может расти до тысячи лет! Однако можно заставить кедр вступить в плодоношение гораздо раньше, если привить его на обыкновенную сосну или лиственницу.
Среди стелющихся видов сосны есть кедровый стланик с сизо-голубыми иголками. Распластанный по поверхности кустик постепенно начинает расползаться во все стороны. Он также дает кедровые орешки, но слишком мелкие. Корневая система поверхностная, а потому почвенный слой для него нужен небольшой – 25–35 см.
Тис (Taxus)
Тисов всего 7–8 видов, но у нас растет единственный вид – тис ягодный (T. bassata). Тис отличается от всех других хвойных растений своими тонкими веточками, на которых в два ряда располагаются плоские иголки длиной 2–4 см.
Растение двудомное, то есть существуют мужские экземпляры, дающие пыльцу, и женские, дающие семена, заключенные в ярко-красные ягоды.
Внимание! Ягоды, веточки и иголки тиса ядовиты!
Как и у большинства хвойных, у тиса существует разная форма кроны: колонновидная (у деревьев), кустовая или стелющаяся. Для использования на небольшом участке, естественно, подходят только кустовая или стелющаяся, поскольку тисовые деревья могут достигать 12-метровой высоты (но только не у нас, а на юге). У тиса зеленая окраска кроны, но есть сорта и с золотистой хвоей. Существуют медленно растущие сорта этих деревьев, которые лет так на 10–15 можно было бы высадить у нас, но вот беда: они подмерзают на открытых местах. Вообще, тис допускает стрижку, но только не в нашем климате, а потому у нас надо сажать только карликовые или стелющиеся сорта, и притом только ягодного тиса. Тис можно использовать для создания низких изгородей или сажать в группе с другими растениями. Но на каменистой или альпийской горках его придется на зиму прикрывать.
Вообще-то растение очень полезное для озеленения южных городов, поскольку может расти в задымленной и загрязненной атмосфере. Прекрасно растет как на солнце, так и в тени, причем растущие в тени тисы гораздо лучше зимуют. К почвам тис не требователен, а его мощная корневая система позволяет ему расти на склонах и на песке. Выносит он переувлажнение почвы и повышенную сухость. Единственный его недостаток – подмерзает на открытых местах.
Растение двудомное, то есть существуют мужские экземпляры, дающие пыльцу, и женские, дающие семена, заключенные в ярко-красные ягоды.
Внимание! Ягоды, веточки и иголки тиса ядовиты!
Как и у большинства хвойных, у тиса существует разная форма кроны: колонновидная (у деревьев), кустовая или стелющаяся. Для использования на небольшом участке, естественно, подходят только кустовая или стелющаяся, поскольку тисовые деревья могут достигать 12-метровой высоты (но только не у нас, а на юге). У тиса зеленая окраска кроны, но есть сорта и с золотистой хвоей. Существуют медленно растущие сорта этих деревьев, которые лет так на 10–15 можно было бы высадить у нас, но вот беда: они подмерзают на открытых местах. Вообще, тис допускает стрижку, но только не в нашем климате, а потому у нас надо сажать только карликовые или стелющиеся сорта, и притом только ягодного тиса. Тис можно использовать для создания низких изгородей или сажать в группе с другими растениями. Но на каменистой или альпийской горках его придется на зиму прикрывать.
Вообще-то растение очень полезное для озеленения южных городов, поскольку может расти в задымленной и загрязненной атмосфере. Прекрасно растет как на солнце, так и в тени, причем растущие в тени тисы гораздо лучше зимуют. К почвам тис не требователен, а его мощная корневая система позволяет ему расти на склонах и на песке. Выносит он переувлажнение почвы и повышенную сухость. Единственный его недостаток – подмерзает на открытых местах.