Страница:
Под айвой можно сажать арабис белый или розовый.
Каприфоль (Lonicera)
Середина весны – начало лета
Птицемлечник (Ornithogalum)
Майский ландыш (Convallaria)
Фритиллярия (Fritillaria), или Рябчик
Кандык (Eryhronium)
Нарцисс (Narcissus)
Тюльпаны (Tulipa)
Примулы (Primula)
Купальница (Trollius)
Пион (Paeonia)
Каприфоль (Lonicera)
Великолепная лиана вездесущая, неприхотливая, растет на любых почвах. Самое замечательное свойство этой лианы то, что она может расти с северной стороны от строения, то есть в полной тени. Там мало что может расти – только калина красная, виргинская черемуха да красная китайская. Ну разве что еще астильба, арункус, бадан и водосборы с василистниками.
Высаживают ее так же, как и любую другую лиану. Она очень легко размножается с помощью черенков и отводков. Можно просто прижать рогатками любой побег к почве по всей его длине между парами листьев, и все эти места укоренятся буквально через месяц. После этого можете пересадить весь побег в неглубокую траншейку, прокопанную в любой почве, и у вас пойдет целый лес вертикальных побегов, подготовьте им только сетку, чтобы они могли за нее зацепиться. Лиана укореняется при малейшем соприкосновении с почвой. В первое время самое главное – это увлажнение почвы, не забывайте поливать. Каприфоль можно посадить в любое время, только чтобы не пересохли корни, но лучше всего сажать и пересаживать ее в конце лета. Будете подкармливать и поливать – прекрасно, если не будете – все равно она выживет. Ей нужна любая опора. Никакого укрытия на зиму ей не требуется.
Осенью умирающие листья чернеют, а сама лиана осенью и зимой выглядит просто отвратительно, еще хуже, чем девичий виноград, лимонник или актинидия, а потому портит вид постройки, которую увивает. Так что не стоит ее навешивать на стены сплошным ковром, лучше сделать под нее опоры в виде арок. Проще всего для этого использовать арматурный толстый прут, который надо изогнуть дугой и концы залить раствором песка с цементом, проделав небольшие отверстия в почве. Затем покрыть прут краской – серебрянкой, и на 10–15 лет опора каприфоли обеспечена.
Ранней весной она вся зазеленеет, притом очень быстро, а в конце мая зацветет. Цветет она примерно 3 недели, цветки у нее длинные вытянутые колокольчики, собранные примерно, как пять растопыренных пальцев на ладошке. Она бывает белая, лимонно-желтая (это чаще всего), а также красного или пурпурного цвета (обычно цветущие в августе, и, к сожалению, подмерзающие у нас на Северо-Западе). У цветков каприфоли дивный запах, нежный и стойки. После цветения быстро образуются пять красивых, красных или ярко-оранжевых ягод, которые висят очень долго, и поэтому лиана остается декоративной почти до конца сезона. Я рекомендую приобрести такое растение, тем более что каприфоль обходится и без подкормки и без полива, а вредителей и болезней у нее нет. И как бездомный пес, растение очень благодарное, если хотя бы раз в 3 года подкинете ей немного органики или любой минералки, она одарит вас изумительным цветением. Ягоды можно есть, не отравитесь, но они невкусные. Один раз попробуешь и больше не захочешь.
Высаживают ее так же, как и любую другую лиану. Она очень легко размножается с помощью черенков и отводков. Можно просто прижать рогатками любой побег к почве по всей его длине между парами листьев, и все эти места укоренятся буквально через месяц. После этого можете пересадить весь побег в неглубокую траншейку, прокопанную в любой почве, и у вас пойдет целый лес вертикальных побегов, подготовьте им только сетку, чтобы они могли за нее зацепиться. Лиана укореняется при малейшем соприкосновении с почвой. В первое время самое главное – это увлажнение почвы, не забывайте поливать. Каприфоль можно посадить в любое время, только чтобы не пересохли корни, но лучше всего сажать и пересаживать ее в конце лета. Будете подкармливать и поливать – прекрасно, если не будете – все равно она выживет. Ей нужна любая опора. Никакого укрытия на зиму ей не требуется.
Осенью умирающие листья чернеют, а сама лиана осенью и зимой выглядит просто отвратительно, еще хуже, чем девичий виноград, лимонник или актинидия, а потому портит вид постройки, которую увивает. Так что не стоит ее навешивать на стены сплошным ковром, лучше сделать под нее опоры в виде арок. Проще всего для этого использовать арматурный толстый прут, который надо изогнуть дугой и концы залить раствором песка с цементом, проделав небольшие отверстия в почве. Затем покрыть прут краской – серебрянкой, и на 10–15 лет опора каприфоли обеспечена.
Ранней весной она вся зазеленеет, притом очень быстро, а в конце мая зацветет. Цветет она примерно 3 недели, цветки у нее длинные вытянутые колокольчики, собранные примерно, как пять растопыренных пальцев на ладошке. Она бывает белая, лимонно-желтая (это чаще всего), а также красного или пурпурного цвета (обычно цветущие в августе, и, к сожалению, подмерзающие у нас на Северо-Западе). У цветков каприфоли дивный запах, нежный и стойки. После цветения быстро образуются пять красивых, красных или ярко-оранжевых ягод, которые висят очень долго, и поэтому лиана остается декоративной почти до конца сезона. Я рекомендую приобрести такое растение, тем более что каприфоль обходится и без подкормки и без полива, а вредителей и болезней у нее нет. И как бездомный пес, растение очень благодарное, если хотя бы раз в 3 года подкинете ей немного органики или любой минералки, она одарит вас изумительным цветением. Ягоды можно есть, не отравитесь, но они невкусные. Один раз попробуешь и больше не захочешь.
Середина весны – начало лета
В саду все еще продолжается цветение поздних мелколуковичных и начинается цветение других ранних цветов и кустарников.
Следом за мускари зацветают птицемлечники.
Следом за мускари зацветают птицемлечники.
Птицемлечник (Ornithogalum)
Луковичное растение с приземленными листьями и безлистными стеблями. Кистевидные соцветия состоят из белых сверкающих цветков звездчатого типа. Цветет немногим более 2 недель в середине мая.
Птицемлечник быстро обзаводится большой семьей, приходится рассаживать практически каждые 3 года, поскольку гнездо луковиц быстро разрастается и растения начинают вытеснять и угнетать друг друга.
Птицемлечник быстро обзаводится большой семьей, приходится рассаживать практически каждые 3 года, поскольку гнездо луковиц быстро разрастается и растения начинают вытеснять и угнетать друг друга.
Майский ландыш (Convallaria)
В конце месяца одновременно с птице-млечником расцветет и общий любимец – майский ландыш. Это корневищное многолетнее растение с широкими эллиптическими листьями и белыми душистыми цветками-колокольчиками, собранными в редкую кисть. Цветет в мае 2–3 недели.
Ландыш любит плодородную, рыхлую, с большим содержанием листового перегноя влажную почву и полутень. На одном месте ему не сидится, расползается по сторонам. Есть садовые сорта с крупными цветками, причем не только белого цвета, но и розового, а также есть гибриды с махровыми цветками.
Ландыш любит плодородную, рыхлую, с большим содержанием листового перегноя влажную почву и полутень. На одном месте ему не сидится, расползается по сторонам. Есть садовые сорта с крупными цветками, причем не только белого цвета, но и розового, а также есть гибриды с махровыми цветками.
Фритиллярия (Fritillaria), или Рябчик
Среди луковичных растений мая есть фритиллярия, или рябчик. Цветки у рябчиков – поникающие колокольчики разной расцветки у разных видов, в том числе есть и цветок шахматной расцветки. Но наиболее красив императорский (царский) рябчик весьма экзотического вида. На высоком черном, мало облиственном цветоносе, почти на самой его макушке, распускаются расположенные вокруг цветоноса крупные яркие, смотрящие вниз цветки, поверх которых располагается букет листьев (как у ананаса). У рябчика большая, с отверстием посередине, напоминающая бублик луковица. Если его ежегодно не выкапывать и не просушивать, то цвести он не будет, поскольку из-за крупной луковицы посажен довольно глубоко, а для вызревания цветопочки нужна температура не менее 25 °C. В нашем регионе (на Северо-Западе) почва никогда не прогревается до такой температуры на глубине 20–25 см. Поэтому после цветения через 10–12 дней выкопайте, промойте и просушите луковицы при высокой температуре, а осенью снова их высаживайте. Если хотите, чтобы луковица лучше делилась, то сажайте ее на бочок. Нельзя сушить рядом с луковицами тюльпанов, потому что из-за резкого запаха рябчика погибнет цветопочка у тюльпана.
Кандык (Eryhronium)
В тенистом уголке сада под кронами деревьев имеет смысл посадить неприхотливый ранний цветок – кандык, который в народе называют собачий клык. Его цветок похож на цветок цикламена, а листья в прикорневой розетке – все в крапинку, что делает это милое растение нарядным. Этот луковичный многолетник, не требовательный к условиям произрастания и уходу, почему-то мало распространен в наших садах, а напрасно.
Нарцисс (Narcissus)
Практически не болеет и не повреждается вредителями, поскольку его луковицы содержат мышьяк. Но, как это ни странно, слизняки весьма удобно чувствуют себя между их чешуями. Растут на одном месте до 5 лет, а затем начинают плохо цвести. Это сигнал для деления гнезда. Сразу после цветения их можно рассадить, хотя лучшее время пересадки – конец лета. Для этого вы должны знать, где они у вас растут, поэтому после цветения отметьте места посадок палочками, чтобы не повредить луковицы при копке. Их не сушат, а лишь слегка подрезают корни, делят на отдельные луковицы и снова высаживают на другое место на слой песка, как и все луковичные. Схема посадки зависит от вида. Низкорослые с мелкими луковицами можно сажать по схеме 15×15 см, а крупные надо рассаживать по схеме 30×30 см. Глубина посадки – 12–15 см. Предпочитают растения садовую землю, солнце, но мирятся с полутенью. Не любят кислых почв и переувлажнения. Луковицы нарциссов покупают в конце лета и высаживают в самом начале осени.
Высота растений – от 10 до 80 см, в зависимости от вида и сорта. Окраска белая и всевозможные оттенки желтого, оранжевого. Размеры цветка тоже варьируются в пределах от 2 до 9 см.
Первыми зацветают трубчатые, затем крупнокорончатые, через несколько дней – мелкокорончатые. Одновременно цветут махровые сорта. Самые поздние – это поэтические. У них самые простые белые цветки на длинных цветоносах, но зато обладающие нежным ароматом. А также тацеты, лепестки цветка у которых округлые. Тацеты менее зимостойкие из всех видов. Их надо на зиму прикрывать лапничком. Есть еще не зимостойкие виды: цикламеновидные и триандрусовые, у нас мало распространенные. Они также требуют укрытия на зиму. Можно так подобрать виды и сорта, что непрерывное цветение нарциссов будет длиться почти полтора месяца.
Иногда бутоны не распускаются, а как бы заполняются воздухом. Как правило, это вирусное заболевание. Придется такие растения выкопать вместе с комом земли и сжечь. Но, к счастью, это случается редко. На всякий случай не покупайте луковицы у кого попало, чтобы не занести вирус в свой сад.
Высота растений – от 10 до 80 см, в зависимости от вида и сорта. Окраска белая и всевозможные оттенки желтого, оранжевого. Размеры цветка тоже варьируются в пределах от 2 до 9 см.
Первыми зацветают трубчатые, затем крупнокорончатые, через несколько дней – мелкокорончатые. Одновременно цветут махровые сорта. Самые поздние – это поэтические. У них самые простые белые цветки на длинных цветоносах, но зато обладающие нежным ароматом. А также тацеты, лепестки цветка у которых округлые. Тацеты менее зимостойкие из всех видов. Их надо на зиму прикрывать лапничком. Есть еще не зимостойкие виды: цикламеновидные и триандрусовые, у нас мало распространенные. Они также требуют укрытия на зиму. Можно так подобрать виды и сорта, что непрерывное цветение нарциссов будет длиться почти полтора месяца.
Иногда бутоны не распускаются, а как бы заполняются воздухом. Как правило, это вирусное заболевание. Придется такие растения выкопать вместе с комом земли и сжечь. Но, к счастью, это случается редко. На всякий случай не покупайте луковицы у кого попало, чтобы не занести вирус в свой сад.
Тюльпаны (Tulipa)
С первой же половины мая начинают свое великолепное цветение всеобщие любимцы – тюльпаны. Каких только видов и сортов не создано селекционерами за последние два столетия! По невероятному разнообразию расцветок и форм цветка с тюльпанами могут соперничать лишь георгины.
От вредителей тюльпаны практически не страдают, за исключением проволочника, повреждающего луковицы. Изредка нематоды заселяют растения. А вот болезни есть, и самая скверная из них – вирусная, пестролепестковость, которая проявляется в виде желтых полос и пятен на лепестках цветков. Только не следует путать с сортами, где эти полосы и пятна являются нормальным окрасом цветка. Заболевшие вирусом растения представляют собой опасность для остальных тюльпанов, поскольку цикадки (мелкие летающие сосущие насекомые) запросто переносят со своей слюной эту болезнь. Больные растения надо сразу же выкопать с комом земли и сжечь. Однако я высаживала такие заболевшие растения в зеленой зоне подальше от моих тюльпанов и регулярно раз в неделю опрыскивала их «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) в течение всего сезона, и мне удалось их спасти. На следующий год признаков болезни я на них не обнаружила. Поэтому считаю весьма полезным проводить такое опрыскивание тюльпанов не менее 3 раз за время их цветения по листьям, стараясь не попадать на цветки, чтобы не вызвать появления на них пятен. Тюльпаны могут заболеть и гнилью донца луковицы и гнилью самой луковицы. Вот поэтому-то их и сажают на песок и в песок, который насыпают поверх плодородной почвы. По этой же причине их нельзя сажать на навоз, хотя и перепревший и нельзя подкармливать настоем навоза (или птичьего помета).
При появлении всходов я опрыскиваю своих любимцев защитным коктейлем (по 2–4 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» плюс 4 капли «Циркона» на 1 л воды). Не подкармливаю никакой органикой или минеральным азотом, только золой или фосфором и калием. Исключение составляет «Фитоспорин», которым я весной и осенью поливаю почву под всеми посадками и на всех грядках. И конечно же, я сажаю тюльпаны на гранулированное удобрение AVA, что дает мне возможность не подкармливать тюльпаны в течение трех лет, поскольку я их не выкапываю. А чтобы они не уходили глубоко в почву, я высаживаю их в дырчатые пластмассовые ящики из-под овощей и фруктов. Сразу скажу, что далеко не все виды тюльпанов способны заложить цветочную почку без просушки, но Дарвиновы гибриды отлично это переносят, а среди них есть поистине замечательные сорта. Все ботаничесие виды (Кауфмана, Грейга, Фостера, Делеклюза) можно сажать и без ящика. Они растут много лет на одном месте, а потому их удобно высаживать на каменистых горках.
Первыми цветут Простые ранние и Махровые ранние. Затем Дарвиновы гибриды и ранние Бахромчатые. Дальше распускаются огромные цветки Триумф-тюльпанов. Одновременно цветут лилиецветковые (сначала ранние, потом все более поздние). Чуть позже зацветают, тюльпаны Ремрандта, зеленоцветковые, многоцветковые. Одновременно ранние сорта Попугайных, затем более поздние их сорта и Бахромчатые поздние. Самыми последними цветут Простые поздние и Махровые поздние. Начинается цветение тюльпанов в начале мая и заканчивается в начале июня.
Нарциссы и тюльпаны несовместимы, поэтому не следует их сажать рядом и держать в одной вазе после срезки. Не подкармливайте их азотом в начале мае. Сделаете эту подкорку после окончания весенних заморозков, поскольку азот снижает морозостойкость любого растения на 2–3 градуса.
От вредителей тюльпаны практически не страдают, за исключением проволочника, повреждающего луковицы. Изредка нематоды заселяют растения. А вот болезни есть, и самая скверная из них – вирусная, пестролепестковость, которая проявляется в виде желтых полос и пятен на лепестках цветков. Только не следует путать с сортами, где эти полосы и пятна являются нормальным окрасом цветка. Заболевшие вирусом растения представляют собой опасность для остальных тюльпанов, поскольку цикадки (мелкие летающие сосущие насекомые) запросто переносят со своей слюной эту болезнь. Больные растения надо сразу же выкопать с комом земли и сжечь. Однако я высаживала такие заболевшие растения в зеленой зоне подальше от моих тюльпанов и регулярно раз в неделю опрыскивала их «Цирконом» (6 капель на 1 л воды) в течение всего сезона, и мне удалось их спасти. На следующий год признаков болезни я на них не обнаружила. Поэтому считаю весьма полезным проводить такое опрыскивание тюльпанов не менее 3 раз за время их цветения по листьям, стараясь не попадать на цветки, чтобы не вызвать появления на них пятен. Тюльпаны могут заболеть и гнилью донца луковицы и гнилью самой луковицы. Вот поэтому-то их и сажают на песок и в песок, который насыпают поверх плодородной почвы. По этой же причине их нельзя сажать на навоз, хотя и перепревший и нельзя подкармливать настоем навоза (или птичьего помета).
При появлении всходов я опрыскиваю своих любимцев защитным коктейлем (по 2–4 крупинки «Здорового сада» и «Экоберина» плюс 4 капли «Циркона» на 1 л воды). Не подкармливаю никакой органикой или минеральным азотом, только золой или фосфором и калием. Исключение составляет «Фитоспорин», которым я весной и осенью поливаю почву под всеми посадками и на всех грядках. И конечно же, я сажаю тюльпаны на гранулированное удобрение AVA, что дает мне возможность не подкармливать тюльпаны в течение трех лет, поскольку я их не выкапываю. А чтобы они не уходили глубоко в почву, я высаживаю их в дырчатые пластмассовые ящики из-под овощей и фруктов. Сразу скажу, что далеко не все виды тюльпанов способны заложить цветочную почку без просушки, но Дарвиновы гибриды отлично это переносят, а среди них есть поистине замечательные сорта. Все ботаничесие виды (Кауфмана, Грейга, Фостера, Делеклюза) можно сажать и без ящика. Они растут много лет на одном месте, а потому их удобно высаживать на каменистых горках.
Первыми цветут Простые ранние и Махровые ранние. Затем Дарвиновы гибриды и ранние Бахромчатые. Дальше распускаются огромные цветки Триумф-тюльпанов. Одновременно цветут лилиецветковые (сначала ранние, потом все более поздние). Чуть позже зацветают, тюльпаны Ремрандта, зеленоцветковые, многоцветковые. Одновременно ранние сорта Попугайных, затем более поздние их сорта и Бахромчатые поздние. Самыми последними цветут Простые поздние и Махровые поздние. Начинается цветение тюльпанов в начале мая и заканчивается в начале июня.
Нарциссы и тюльпаны несовместимы, поэтому не следует их сажать рядом и держать в одной вазе после срезки. Не подкармливайте их азотом в начале мае. Сделаете эту подкорку после окончания весенних заморозков, поскольку азот снижает морозостойкость любого растения на 2–3 градуса.
Примулы (Primula)
Примулы – одно из самых распространенных весенних цветов в наших садах. Невысокое луговое растение имеет много видов, отличающихся между собой по внешнему облику. У нас примулы обычно называют первоцветом – они зацветают одними из первых, поэтому мы и привыкли считать их традиционно весенними цветами, хотя это не так. Можно подобрать их разные виды так, что группа примул будет цвести у вас практически все лето.
В основном примулы растения невысокие – от 10 до 50 см, поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают отдельными яркими пятнами в саду, под деревьями или среди других, более поздних цветов.
Все примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше – доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы (где уж там, в горах, богатая гумусом почва!), поэтому при посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком и добавлением золы. Естественно, на глинах они расти не будут, как и на торфяном болоте. Примулы предпочитают расти в полузатененных местах, на умеренно влажных почвах. Особенно важен полив в начальный период роста, весной, и до окончания цветения. Подкормки следует давать умеренные. Если их кормить слишком обильно, то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и очень мало цветов. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды), поскольку содержит любимый примулами кальций и азот, требующийся для отрастания листьев. После цветения для закладки цветочных почек будущего года следует подкормить фосфором и калием (без хлора) по половине столовой ложки каждого (или столовую ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют первоцветы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Обе подкормки расходуют на 10 кв. м посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста, буквально горсточку под кустик.
Примулы относятся к малолетникам, а не к многолетникам, поэтому их следует каждую осень (в крайнем случае через год) рассаживать, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета, розетки вместе с корнями. Можно высаживать молодые растения тут же, недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют как следует укорениться и их выпрет из почвы первый же заморозок. Август – самое подходящее время для пересадок. Сажать их на Северо-Западе тоже лучше в августе, но если пересаживать из горшков, то можно это делать и в начале лета, после весенних заморозков. Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому предусмотрите им для этого место (20×20 см). Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода.
Иногда примулы пытаются цвести повторно теплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, чтобы растения не ослабли и не пропустили весеннее цветение на следующий год. По срокам цветения они распределяются следующим образом. Первыми в конце апреля – начале мая зацветает первоцвет весенний. Из розетки морщинистых прикорневых листьев поднимается голый цветонос высотой 10–30 см с рыхлым зонтичным соцветием наверху. В природе цветки у этого растения желтые, диаметром 1,5 см. Но существует множество гибридных садовых форм, в том числе и махровых, самой разнообразной окраски. В это же время цветет первоцвет обыкновенный. Это бесстебельная примула. Цветки у нее сидят по одному на концах коротеньких, неразвитых цветоносов. Но их обычно много, поэтому они образуют красочную подушку высотой 10–12 см. Цветки довольно крупные, 2–3 см в диаметре, разнообразной окраски, чаще желтые разнообразных оттенков, малиновые с желтым глазком. Наиболее популярны сорта Виргиния с белыми цветками и Церулея – с синими. Рано цветет и примула высокая, на цветоносах которой (высотой 20 см) располагается сразу несколько цветков. При скрещивании этого вида с примулами обыкновенной и бесстебельчатой получено много красивых гибридов, среди которых наибольшей популярностью пользуются белая Альба, золотистая Ауреа, малиновая Гартенпримель, бархатно-коричневая Гольдранд и др. От примулы высокой произошла и примула многоцветковая с крупными соцветиями из 15–20 цветков на высоком цветоносе (40 см).
В середине мая расцветает одна из самых красивых примул – примула мелкозубчатая. Свое название она получила за зазубренные края листьев. Из прикорневой розетки которых на высоких цветоносах (30–40 см в начале цветения и 50–60 см после окончания) располагаются шаровидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков самого разнообразного окраса (от белого и розового до лилового разной интенсивности и малинового).
Одновременно цветет и низенькая, всего 10–12 см высотой, примула Юлии с малиновыми цветками. Есть гибрид с белыми цветками, но наиболее красива смесь с романтическим названием Ромео и Джульетта с розовыми и голубыми цветками в каждом соцветии. В момент цветения примула Юлии образует сплошные коврики и очень хороша на альпийской горке. Кстати, это наиболее морозостойкая и неприхотливая из примул.
Чуть позже зацветает примула ушковая с необычными плотными, гладкими, листьями сизо-зеленого цвета, которые как бы немного завернуты, наподобие ушей какой-то неведомой зверушки. Цветки диаметром 3–4 см собраны в зонтики по 5–15 штук. Они имеют необычную, круглую с фестончиками форму и двухцветную бледноватую окраску фиолетово-сиреневого тона разных оттенков. Есть очень интересный гибрид этой примулы – примула опушенная.
В самом конце мая зацветает японская примула Зибольда – невысокое растение со светло-зелеными листьями и нежно-розовыми, с белой звездочкой в середине цветками, собранными в рыхлый зонтик. У нее есть особенность. После отцветания надземная часть пропадает, а потому, чтобы случайно не повредить или не затоптать спящее растение, следует помечать места его посадки.
В июне – июле цветут редкие в наших садах примулы группы Канделябровые, происхождением из Японии. На высоких цветоносах (50 см) в несколько ярусов располагаются соцветия ярких пурпурных цветков, цветение которых начинается с нижних ярусов. Существуют садовые формы с белыми, розовыми, сиреневыми, вишневыми цветками. Среди канделябровых примул есть примула Биса с фиолетово-сиреневыми цветками и примула Булля с кремово-желтыми и оранжевыми цветками, а также их гибрид примула Буллезиана с очень красивыми коралловыми цветками.
Последней в сезоне зацветает примула Флоринды, родиной которой является Тибет. Эта редкая у нас примула цветет с конца июля до середины августа. Из розетки красивых крупных листьев вырастает длинный цветонос (70–80 см), увенчанный очень яркой оранжевой кистью из колокольчатых, ароматных цветков. Это растение прекрасно смотрится около водоема.
В основном примулы растения невысокие – от 10 до 50 см, поэтому их используют для бордюров, каменистых горок или высаживают отдельными яркими пятнами в саду, под деревьями или среди других, более поздних цветов.
Все примулы сошли к нам с альпийского пояса гор, поэтому и требования к месту обитания у них соответствующие. Им нужен кальций (следует систематически вносить золу или известь, а еще лучше – доломитовую муку). Кроме того, они не любят слишком жирной почвы (где уж там, в горах, богатая гумусом почва!), поэтому при посадке под них надо внести перепревший компост пополам с песком и добавлением золы. Естественно, на глинах они расти не будут, как и на торфяном болоте. Примулы предпочитают расти в полузатененных местах, на умеренно влажных почвах. Особенно важен полив в начальный период роста, весной, и до окончания цветения. Подкормки следует давать умеренные. Если их кормить слишком обильно, то, как и все цветы, они будут жировать, то есть давать большую массу зелени и очень мало цветов. Весной до цветения больше всего подойдет кальциевая селитра (неполная столовая ложка на 10 л воды), поскольку содержит любимый примулами кальций и азот, требующийся для отрастания листьев. После цветения для закладки цветочных почек будущего года следует подкормить фосфором и калием (без хлора) по половине столовой ложки каждого (или столовую ложку готового фосфорно-калийного удобрения) на 10 л воды. Хорошо реагируют первоцветы на внесение любого цветочного удобрения, желательно не содержащего азот. Обе подкормки расходуют на 10 кв. м посадок. Осенью под примулы надо подсыпать немного свежего компоста, буквально горсточку под кустик.
Примулы относятся к малолетникам, а не к многолетникам, поэтому их следует каждую осень (в крайнем случае через год) рассаживать, аккуратно отделяя новые, появляющиеся в конце лета, розетки вместе с корнями. Можно высаживать молодые растения тут же, недалеко от материнского растения. Но нельзя затягивать с пересадкой, иначе розетки не успеют как следует укорениться и их выпрет из почвы первый же заморозок. Август – самое подходящее время для пересадок. Сажать их на Северо-Западе тоже лучше в августе, но если пересаживать из горшков, то можно это делать и в начале лета, после весенних заморозков. Примулы довольно быстро разрастаются, поэтому предусмотрите им для этого место (20×20 см). Вредителей и особых болезней у примул нет, поэтому растения не требуют особой заботы или ухода.
Иногда примулы пытаются цвести повторно теплой осенью. Этого допускать не следует. Надо выщипывать бутоны, как только они появятся, чтобы растения не ослабли и не пропустили весеннее цветение на следующий год. По срокам цветения они распределяются следующим образом. Первыми в конце апреля – начале мая зацветает первоцвет весенний. Из розетки морщинистых прикорневых листьев поднимается голый цветонос высотой 10–30 см с рыхлым зонтичным соцветием наверху. В природе цветки у этого растения желтые, диаметром 1,5 см. Но существует множество гибридных садовых форм, в том числе и махровых, самой разнообразной окраски. В это же время цветет первоцвет обыкновенный. Это бесстебельная примула. Цветки у нее сидят по одному на концах коротеньких, неразвитых цветоносов. Но их обычно много, поэтому они образуют красочную подушку высотой 10–12 см. Цветки довольно крупные, 2–3 см в диаметре, разнообразной окраски, чаще желтые разнообразных оттенков, малиновые с желтым глазком. Наиболее популярны сорта Виргиния с белыми цветками и Церулея – с синими. Рано цветет и примула высокая, на цветоносах которой (высотой 20 см) располагается сразу несколько цветков. При скрещивании этого вида с примулами обыкновенной и бесстебельчатой получено много красивых гибридов, среди которых наибольшей популярностью пользуются белая Альба, золотистая Ауреа, малиновая Гартенпримель, бархатно-коричневая Гольдранд и др. От примулы высокой произошла и примула многоцветковая с крупными соцветиями из 15–20 цветков на высоком цветоносе (40 см).
В середине мая расцветает одна из самых красивых примул – примула мелкозубчатая. Свое название она получила за зазубренные края листьев. Из прикорневой розетки которых на высоких цветоносах (30–40 см в начале цветения и 50–60 см после окончания) располагаются шаровидные соцветия, состоящие из множества мелких цветков самого разнообразного окраса (от белого и розового до лилового разной интенсивности и малинового).
Одновременно цветет и низенькая, всего 10–12 см высотой, примула Юлии с малиновыми цветками. Есть гибрид с белыми цветками, но наиболее красива смесь с романтическим названием Ромео и Джульетта с розовыми и голубыми цветками в каждом соцветии. В момент цветения примула Юлии образует сплошные коврики и очень хороша на альпийской горке. Кстати, это наиболее морозостойкая и неприхотливая из примул.
Чуть позже зацветает примула ушковая с необычными плотными, гладкими, листьями сизо-зеленого цвета, которые как бы немного завернуты, наподобие ушей какой-то неведомой зверушки. Цветки диаметром 3–4 см собраны в зонтики по 5–15 штук. Они имеют необычную, круглую с фестончиками форму и двухцветную бледноватую окраску фиолетово-сиреневого тона разных оттенков. Есть очень интересный гибрид этой примулы – примула опушенная.
В самом конце мая зацветает японская примула Зибольда – невысокое растение со светло-зелеными листьями и нежно-розовыми, с белой звездочкой в середине цветками, собранными в рыхлый зонтик. У нее есть особенность. После отцветания надземная часть пропадает, а потому, чтобы случайно не повредить или не затоптать спящее растение, следует помечать места его посадки.
В июне – июле цветут редкие в наших садах примулы группы Канделябровые, происхождением из Японии. На высоких цветоносах (50 см) в несколько ярусов располагаются соцветия ярких пурпурных цветков, цветение которых начинается с нижних ярусов. Существуют садовые формы с белыми, розовыми, сиреневыми, вишневыми цветками. Среди канделябровых примул есть примула Биса с фиолетово-сиреневыми цветками и примула Булля с кремово-желтыми и оранжевыми цветками, а также их гибрид примула Буллезиана с очень красивыми коралловыми цветками.
Последней в сезоне зацветает примула Флоринды, родиной которой является Тибет. Эта редкая у нас примула цветет с конца июля до середины августа. Из розетки красивых крупных листьев вырастает длинный цветонос (70–80 см), увенчанный очень яркой оранжевой кистью из колокольчатых, ароматных цветков. Это растение прекрасно смотрится около водоема.
Купальница (Trollius)
Растение распространено в Северном полушарии, в зонах с умеренным и прохладным климатом. Это корневищные многолетники с прямостоячими и маловетвистыми стеблями высотой от 50 до 100 см. У купальницы красивые пальчато-рассеченные листья, собранные в прикорневую розетку. Цветки культурных форм крупные (диаметром около 5–6 см), ярко-желтые или оранжевые, с многочисленными лепестками-околоцветниками.
В садах чаще встречается купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае – июне, и купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет купальница Ледебура, которая цветет в июне – июле, около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см.
Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они мало распространены, а зря. Растение-то очень нарядное, а главное совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность. Растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключение полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков – в начале отрастания зелени и перед самым цветением. После цветения можно внести немного золы, если почва кислая (не переборщите, купальницы любят слабокислую почву), или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное.
Сажать купальницу можно в конце апреля—начале мая или в конце августа—начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.
Растение пригодно для срезки. Отлично выглядит у водоема.
В садах чаще встречается купальница азиатская с цветками оранжевого цвета, которая цветет в мае – июне, и купальница европейская с цветками ярко-желтого цвета, которая зацветает примерно на 7–8 дней позже. Обе купальницы в тени цветут около 20–25 дней, на солнце отцветают быстрее. Купальница китайская встречается реже. У нее ярко-оранжевые, менее пышные цветки, зато цветет она около 30 дней. Значительный интерес для садоводов представляет купальница Ледебура, которая цветет в июне – июле, около 40 дней, при этом ее ярко-оранжевые цветки достигают в диаметре 8 см.
Существует довольно много сортов садовой купальницы, но у нас они мало распространены, а зря. Растение-то очень нарядное, а главное совершенно неприхотливое. Низкорослые формы пригодны для каменистых горок, более высокорослые красиво смотрятся вблизи водоемов, на опушках, в рабатках, группами на углах газонов. После отцветания кустик теряет декоративность. Растет в тени и полутени. Почвы предпочитает рыхлые, влажные, плодородные, слабокислые. Никакого ухода не требует, за исключение полива в сухую и жаркую погоду в период цветения, иначе отцветет очень быстро. В подкормках практически не нуждается, если перед посадкой почва была хорошо заправлена органикой. Если почвы бедные, то следует дважды за сезон полить растения настоем сорняков – в начале отрастания зелени и перед самым цветением. После цветения можно внести немного золы, если почва кислая (не переборщите, купальницы любят слабокислую почву), или немного фосфорно-калийного удобрения, если цветение худосочное.
Сажать купальницу можно в конце апреля—начале мая или в конце августа—начале сентября. Корневую шейку при посадке заглубляют в почву на 2–3 см.
Растение пригодно для срезки. Отлично выглядит у водоема.
Пион (Paeonia)
В середине мая начинается цветение одного из самых прекрасных растений наших садов – пиона. Это растение не требует большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажают на 30 лет, притом они не любят пересадки, поэтому прежде чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки. Пион нельзя сажать вблизи стен и больших деревьев. Расстояние от стены или больших деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочную яму надо хорошо подготовить, она должна быть размером как минимум 50×50×50 см, а еще лучше 80×80×80 см. Если у вас близко грунтовые воды, то яму глубиной 80 см вырыть будет затруднительно. Она будет заполняться водой, корни пиона в этом случае попадут в воду и сгниют. Поэтому, если у вас близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень.
Один пион сажать невыгодно, нужно сажать группу пионов. Лучше делать гряду, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки. Их следует сажать на расстоянии не ближе 80 см друг от друга. Если вы сажаете их группой, то придется насыпать почву, чтобы получился плоский холм, и сажать их на расстоянии 1 м друг от друга. На поднятой почве делаете посадочную яму глубиной около 40 см, на дне которой надо сделать дренаж. Для этого кладете красный кирпич, кусочки шифера, можно металлические банки. Когда сделаете 10–15 см дренажа, положите поверх дернину, которую срезали с почвы. Из снятой дернины выньте корневища многолетних сорняков, переверните дерниной вниз и положите в посадочную яму. Затем добавьте старый цемент или доломит, переслаивая этими раскислителями почву, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпьте поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы.
Где взять хорошую почву? Прежде всего можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см, и перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или можете просто подготовить яму и заполнять ее все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты «Сияние», «Возрождение» или «Байкал», содержащие микроорганизмы. Эти микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Однако при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно «Фитоспорин». Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от минус 20 °C до плюс 40 °C. И только на следующий год будете сажать сюда пионы. Можете также просто сделать смесь торфа, песка и золы. На ведро торфа взять полведра песка, литровую банку золы и хорошо смешать. Когда сделаете из этой смеси холм, его надо полить, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то придется внести стакан доломитовый муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы.
Сажать пион нужно в августе. Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку, поскольку у нас неподходящий климат. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Пион сажать весной могут только очень опытные садоводы, поэтому сажайте их в августе. Накануне вечером перед посадкой следует хорошо полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды либо холма) сделайте небольшой холмик из хорошей почвы и увлажните. На этот холмик разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45 градусов, ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки – вниз. Затем постепенно заполните всю яму (или насыпать сверху холмик). Далее заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки, когда палец в нее упрется, то 2 фаланги пальца должны находиться в почве, то есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если глубже, то она обязательно сгниет. Кода вы посадили пион, то ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью можно и в конце октября, пион на зиму надо обязательно приокучить, иначе он может вымерзнуть, так как он еще слабый и не укоренился. Для этого достаточно высыпать ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх этой посадки. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно снять очень рано, в самом начале апреля, иначе пион слишком рано пойдет в рост.
Ростки пиона красноватого цвета, содержат окрашивающее вещество атоциан, которое придает им морозостойкость, поэтому ростки пиона весной заморозков не боятся. Но в дальнейшем пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Когда покажутся ростки, разокучивать растения не надо, поскольку ростки очень хрупкие, их легко обломать. Им нужно дать выйти из земли и развернуться в листья. В это время смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра. Обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (2 фаланги указательного пальца). Как только вылезут ростки, нужно будет обязательно опрыскать их бордоской жидкостью. Ее можно заменить на медный купорос или хлорокись меди (она легко разводится в холодной воде). То же самое следует повторить поздней осенью, когда вы срежете надземную часть. Если вы будете 2 раза в год опрыскивать растение или поливать из лейки препаратами, содержащими медь, то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкормить 2 стаканами золы по периметру кроны, когда он откроет листья. Золу можно зарыхлить в верхний слой почвы обыкновенной вилкой или просто рассыпать ее по влажной почве, чтобы не разметал ветер.
Осенью по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно. Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые 3 года, в бороздку глубиной 3–4 см, заделываю 1 столовую ложку удобрения AVA. Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветов, усиливается интенсивность их окраски и запах. Когда пион зацветает первый раз, то первый бутон лучше выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень сильно истощается и неизвестно, сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Когда у молодого куста появятся 2–3 бутона, то можете оставить 1 бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветков.
Один пион сажать невыгодно, нужно сажать группу пионов. Лучше делать гряду, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки. Их следует сажать на расстоянии не ближе 80 см друг от друга. Если вы сажаете их группой, то придется насыпать почву, чтобы получился плоский холм, и сажать их на расстоянии 1 м друг от друга. На поднятой почве делаете посадочную яму глубиной около 40 см, на дне которой надо сделать дренаж. Для этого кладете красный кирпич, кусочки шифера, можно металлические банки. Когда сделаете 10–15 см дренажа, положите поверх дернину, которую срезали с почвы. Из снятой дернины выньте корневища многолетних сорняков, переверните дерниной вниз и положите в посадочную яму. Затем добавьте старый цемент или доломит, переслаивая этими раскислителями почву, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпьте поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы.
Где взять хорошую почву? Прежде всего можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см, и перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, не перепревшим компостом. Или можете просто подготовить яму и заполнять ее все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты «Сияние», «Возрождение» или «Байкал», содержащие микроорганизмы. Эти микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Однако при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно «Фитоспорин». Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от минус 20 °C до плюс 40 °C. И только на следующий год будете сажать сюда пионы. Можете также просто сделать смесь торфа, песка и золы. На ведро торфа взять полведра песка, литровую банку золы и хорошо смешать. Когда сделаете из этой смеси холм, его надо полить, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то придется внести стакан доломитовый муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы.
Сажать пион нужно в августе. Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку, поскольку у нас неподходящий климат. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Пион сажать весной могут только очень опытные садоводы, поэтому сажайте их в августе. Накануне вечером перед посадкой следует хорошо полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды либо холма) сделайте небольшой холмик из хорошей почвы и увлажните. На этот холмик разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45 градусов, ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки – вниз. Затем постепенно заполните всю яму (или насыпать сверху холмик). Далее заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки, когда палец в нее упрется, то 2 фаланги пальца должны находиться в почве, то есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если глубже, то она обязательно сгниет. Кода вы посадили пион, то ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября – начале октября, а теплой осенью можно и в конце октября, пион на зиму надо обязательно приокучить, иначе он может вымерзнуть, так как он еще слабый и не укоренился. Для этого достаточно высыпать ведро перепревшего компоста или торфа прямо поверх этой посадки. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно снять очень рано, в самом начале апреля, иначе пион слишком рано пойдет в рост.
Ростки пиона красноватого цвета, содержат окрашивающее вещество атоциан, которое придает им морозостойкость, поэтому ростки пиона весной заморозков не боятся. Но в дальнейшем пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Когда покажутся ростки, разокучивать растения не надо, поскольку ростки очень хрупкие, их легко обломать. Им нужно дать выйти из земли и развернуться в листья. В это время смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра. Обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (2 фаланги указательного пальца). Как только вылезут ростки, нужно будет обязательно опрыскать их бордоской жидкостью. Ее можно заменить на медный купорос или хлорокись меди (она легко разводится в холодной воде). То же самое следует повторить поздней осенью, когда вы срежете надземную часть. Если вы будете 2 раза в год опрыскивать растение или поливать из лейки препаратами, содержащими медь, то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкормить 2 стаканами золы по периметру кроны, когда он откроет листья. Золу можно зарыхлить в верхний слой почвы обыкновенной вилкой или просто рассыпать ее по влажной почве, чтобы не разметал ветер.
Осенью по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно. Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые 3 года, в бороздку глубиной 3–4 см, заделываю 1 столовую ложку удобрения AVA. Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветов, усиливается интенсивность их окраски и запах. Когда пион зацветает первый раз, то первый бутон лучше выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень сильно истощается и неизвестно, сумеет ли после первого цветения восстановиться до конца лета. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Когда у молодого куста появятся 2–3 бутона, то можете оставить 1 бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветков.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента