Галина Кизима. Урожайная теплица. Что когда сажать. Как удобрять и защищать

   Что это за зверь такой? Это полимерная крошка, которая при замачивании в воде разбухает в 300 раз! Разбухнув, она удерживает в себе влагу, не давая ей испаряться с поверхности почвы и уходить в глубь нее, а потому влага достается исключительно корням, которые отсасывают ее по мере надобности. Ведь хорошо известно, что растения при поливах успевают ухватить только 25 % вылитой под них воды, а остальное уходит вниз и, главное, испаряется с поверхности почвы, не доставаясь растениям. То есть при поливах мы на три четверти впустую тратим время и силы. Так что поливы вполне можно рассматривать как физические упражнения на свежем воздухе, а вовсе не как полезную и необходимую работу. Гидрогель как истинно полимерный материал при окислении разлагается на углекислый газ и воду, поэтому не то что не наносит почве вреда, а, наоборот, весьма полезен.
   Как же использовать гидрогель и не только в теплице? С вечера залейте крошку водой примерно в 300 раз больше, чем масса самой крошки. Так, на 3 л воды вам потребует всего 10 г (обычно один пакетик) гидрогеля. При посадке под каждое растение потребуется примерно полстакана готового геля (то есть 100 мл), поэтому этого пакетика вам хватит для посадки 30 растений.
   При высадке рассады огурцов, если вы почему-то этим занимаетесь, прямо в лунку внесите полстакана гидрогеля и высаживайте на него рассаду огурцов (либо любую другую рассаду). Если вы не выращиваете рассаду огурцов, а это разумно, то после того, как внесете в лунку гидрогель, сверху присыпьте его 4–5 см почвы и после это высевайте семена. Дело в том, что если семена сунуть прямо в гидрогель, то это будет равносильно тому, что вы опустили их в воду на 5–7 дней, а они за это время возьмут и сгниют в воде или задохнутся от недостатка воздуха. Гидрогель можно растворять не в воде, а в слабом растворе минерального или органического удобрения. В этом случае вы заодно избавитесь еще от одной работенки – подкормки огурцов. В качестве органического удобрения (и одновременного оздоровления почвы) я использую совместный раствор «Фитоспорина» и «Гуми», а в качестве минерального – либо органо-минеральное удобрение (ОМУ) Буйского завода минеральных удобрений, либо порошковую фракцию уникального удобрения AVA. Но можно использовать и раствор азофоски, как об этом рассказано в первой главе.
   В чем преимущество ОМУ? Это органическая капсула, в которой заключены все необходимые растениям макро– и микроэлементы. Поскольку удобрение постепенно отдает растениям пропитание, то его можно сразу же при посадке весной внести в лунку и все лето больше не заботиться о минеральном питании.
   Удобрение AVA получают высокотемпературным расплавом минеральных элементов (наподобие того, как изготавливают стекло). Оно и является особым, фосфатным, стеклом. Поэтому минералы, входящие в состав удобрения, образуют структуру, не растворимую в воде. Сразу возникает парочка вопросов. Какой прок от такого удобрения, если оно, как стекло, будет лежать в земле? И второй: а нельзя ли его заменить бутылочным стеклом в качестве удобрения? Дело в том, что AVA в отличие от бутылочного стекла содержит не только кремний, но и еще десяток макро– и микроэлементов. Растворяется удобрение в органических кислотах, которые выделяет корневая система растений. А вот всем нам хорошо известное обычное кремневое стекло в них не растворяется. (Кстати, да будет вам известно, удобрение AVA прекрасно растворяется в пепси-коле и кока-коле. Вот и подумайте на досуге, что вы пьете сами и чем поите своих детей.) А потому минеральным питанием растения обеспечены на весь сезон, при этом они имеют его постоянно. Так что внесли в лунку при посадке один раз на весь сезон – и дело с концом. Кроме того, это удобрение растения используют полностью, оно не вымывается в нижние слои почвы, поскольку не растворяется водой, а потому не засоряет водоемы и колодцы минералкой, как это происходит с обычными минеральными удобрениями. Ведь известно, что мы вынуждены вносить эти удобрения в сильно завышенных нормах, по сравнению с тем, сколько требуется собственно самим растениям, именно из-за того, что больше половины уносится растворившей их водой без всякой пользы для растений. Кстати, для тех, кто об этом ничего не знает, сообщаю, что минеральные удобрения составляют всего 7–8 % собственного веса растения вместе с корнями и урожаем, а потому растения нуждаются в очень небольшом их количестве.
   А где взять-то этот замечательный гидрогель, а также указанные «долгоиграющие» удобрения?
   В магазинах для садоводов или по почте через Интернет. Если их там нет, да и компьютера у вас не имеется, то от лишних поливок-подкормок можно избавиться с помощью бутылок поилок-кормилок, как об этом уже было рассказано в предыдущей главе. С их помощью вы заодно упростите себе работу и при подкормках огурцов. Прошлись с чайником вдоль грядок раз в две недели – и все дела.
   В этом случае лучше использовать целые бутылки, но с отрезанным дном, и втыкать их открытым горлышком, целиком заглубляя в почву по плечики. Наливать в них надо не просто воду, а слабый раствор удобрения: один раз органического, второй (через две недели) – минерального. Если питательный раствор слишком быстро выходит в почву, то надо несколько раз повернуть бутылку и воткнуть ее поглубже, чтобы в горлышке образовалась более плотная земляная пробка. Питание и вода постепенно через земляную пробку просачиваются прямо в зону залегания корней, и им не приходится разрастаться во все стороны в поисках лучшей доли, а растению на эти поиски еды и питья тратить лишние силы. Все, что надо для роста и развития, находится рядом с растением.
   Итак, по крайней мере от полива и подкормки огурцов вы существенно освободились. И соседи огурцов – томаты – тоже будут вполне довольны, потому что воздух не переувлажняется.
   Как еще можно облегчить себе работу при выращивании огурцов в теплице, если гидрогеля нет, а возиться с бутылками неохота?
   Сразу после всходов замульчировать (накрыть) почву под растениями скошенной травой или выполотыми сорняками слоем 8–10 см и регулярно добавлять эту подстилку, поскольку, подсыхая, она сильно оседает, а надо, чтобы слой мульчи оставался примерно такой же толщины, то есть 8–10 см.
   Что при этом происходит? Влага не испаряется из почвы, а потому поливы придется делать не чаще одного раза в две недели и только при сильной засухе или жаре поливать придется еженедельно (а не ежедневно!). Кроме того, постоянно разлагающаяся нижняя часть мульчи выделяет тепло (а корни огурцов, как и всех тыквенных культур, обожают теплую почву) и дает корневой системе свеженькое пропитание. Так что и с органическими подкормками больших проблем не будет, разве что придется пару раз за лето побаловать огурчики, полив мульчу раствором свежего навоза либо настоем цветков одуванчика (все равно их девать некуда, так что обрывайте и настаивайте), или «Фитоспорина» с «Гуми». Что у вас есть, тем и полейте. Не забудьте лишь о том, что настой одуванчика надо разбавить водой 1:5, навоз 1:10, а птичий или кроличий помет 1:20.
   Надо напомнить вам, дорогие садоводы, что все живое на Земле состоит на 70–80 процентов из воды (в том числе и мы с вами). Когда вся эта органическая масса после своей смерти начинает перегнивать, то эта самая вода выделяется в почву. Так что наши любимые огурчики даже при простом мульчировании почвы без воды не останутся. Кроме того, из верхнего слоя органической зеленой массы вода под огурцами частично будет испаряться в воздух прямо под каждым растением и при этом создавать тот самый влажный микроклимат, который так любят огурцы. Но поскольку этой влаги недостаточно, чтобы она могла распространиться по всей теплице, то она не сможет навредить томатам, растущим на соседней грядке, у которых излишняя влажность воздуха способствует появлению фитофторы, а еще хуже – вредоносной бурой пятнистости листьев.
   А что при этом делать с томатами? А ничего не делать. Но при посадке в лунку надо внести 1 столовую ложку суперфосфата. Как известно, он плохо растворяется в воде. Вот пусть так и растворяется, хватить надолго. Кроме того, я вношу горсть пуха-пера из старой перьевой подушки. Зачем? Дело в том, что перья, пух, шерсть, волосы, рога и копыта почти целиком состоят из кремния. Песок, конечно же, практически чистый кремний, но в отличие от перечисленного выше очень медленно перерабатывается малочисленной группой микроорганизмов – камнеедов, а потому растениями кремний – песок – практически не усваивается. Зато пух-перо и его сородичи почвенными бактериями перерабатываются лихо, поэтому растения получают кремний весь сезон – начиная почти с момента пересадки рассады.
   Ну и зачем им этот кремний сдался? А за тем же, что и нам с вами. Мало кремния – облысели, ногти обломали, зубы потеряли, едва упали – руки-ноги переломали, у любимых кошек-собачек – проплешины, больные зубы, у птичек – перья имеют весьма потрепанный вид. Мало вам?
   Кремний усиливает у растений стенки проводящих сосудов. Это делает их устойчивыми к всякого рода повреждениям, в том числе и вызванным возбудителями болезней, а сами стволы и стебли прочными. Интересно, что от этих перьев к концу сезона не остается даже следа, настолько охотно их перерабатывают микроорганизмы, а выделенный ими кремний поглощают растения. У садоводов, занимающихся разведением пионов, есть такой прием. При посадке новой деленки они сначала засовывают ее в старый чистошерстяной носок (или в варежку) либо заматывают в кусок шарфа, а уж потом сажают в почву. Могу подтвердить собственным опытом, что приживается такая деленка гораздо лучше.
   Под томаты вносить гидрогель не требуется, потому что их вообще можно весь сезон не поливать, причем независимо от погоды. Не верите – проверьте. Но при посадке надо в каждую лунку предварительно вылить не менее 5 л теплой воды под высокорослые сорта или гибриды и не менее 3 л под детерминантные низкорослые.
   Сразу же высадить рассаду и тут же замульчировать почву под томатами сложенными в несколько слоев газетами.
   Что это дает? Вода вместе с частью минерального удобрения начнет уходить вниз. И в погоне за ними вниз начнут расти и корни томатов. Надо только при пикировке – первой их пересадке – не обрывать кончик центрального корня, как это обычно рекомендуется разными авторами. Зачем они дают этот вредный совет? Чтобы заставить корень быстрее ветвиться. А надо ли это растению? Категорически нет. Потому что ветвящийся корень растет во все стороны в поисках еды и воды, то есть стелется близко к поверхности. Тот, кто это практикует, при уборке томатов неоднократно видел, что корневая система томата распространилась по всей теплице. Такая корневая система делает растение несамостоятельным – иждивенцем, его приходится часто поливать. Но ведь корневая система томата в отличие от корневой системы огурца способна глубоко проникать в почву (не менее 1,5 м), а там практически всегда есть влага (за исключением песчаных почв, но это особый случай).
   Так что томат способен сам о себе позаботиться. А для этого не нужно обрывать у него кончик центрального корня. Нам не надо, чтобы корень ветвился, нам надо, чтобы он рос вниз, а поскольку кончики корней обладают особым свойством, скажем, «нюхом» на еду и воду, то центральный корень и будет расти вниз, куда устремились вода с едой, и ветвиться тоже постепенно будет там, в глубине, а не под самой поверхностью.
   Что дает мульчирование газетами? Перекрывает возможность испарения влаги с поверхности, таким образом, во-первых, это сохраняет влагу в почве, во-вторых, вокруг каждого растения воздух остается более сухим, нежели тогда, когда вы мульчируете почву зеленой органикой. Я проводила этот эксперимент. Когда замульчировала почву зеленой органикой во влажное лето, томаты заболели фитофторой, а буквально рядом, замульчированные газетами, – нет. Тут есть еще один нюанс. Дело в том, что возбудитель грибного заболевания томата фитофторой обитает в почве, как и большинство возбудителей болезней растений. Органическая мульча, если она слоем менее 7–8 см, не является препятствием для прорастания спор гриба на поверхность, с которой они и разлетаются, попадая на листья (вы, конечно, обращали внимание, что фитофтора прежде всего поражает именно нижние листья). А несколько слоев бумаги, постеленные на почву, перекрывают спорам гриба вылет наружу.
   Я много лет таким образом выращиваю томаты, и даже в самое холодное и дождливое лето мои томаты не болеют фитофторой, хотя я не делаю против нее никакой особой профилактики, кроме того, что почву перед посадкой хорошо проливаю раствором «Фитоспорина» и «Гуми». Но я это делаю не только в теплице, но и на всех грядках и под всеми посадками дважды в год. Весной, как только почва позволит делать посев и посадку, и осенью – сразу после уборки урожая.
   Обычно томаты хорошо завязывают первые две кисти, а потом температура в теплице в полуденные часы даже при полностью с двух сторон открытых дверях не может завязать третью и четвертую кисти из-за слишком высокой температуры, при которой стерилизуется пыльца (выше 32 градусов). И только после того как температура снизится, томат завязывает пятую и шестую кисти, которые еще успевают дозреть, но только в длинную и теплую осень. Конечно, это ведет к существенной потере урожая.
   Как этого избежать? Либо делать съемные крыши на теплицах, либо купить такие, у которых открывается верх. Но можно поступить иначе. Надо поставить на входе в теплицу вентилятор (или тепловентилятор с выключенным подогревом) и включать его на пару часов утром и в полуденное время. Кроме того, примерно в это же время опрыскивать не реже одного раза в неделю бутоны и раскрывшиеся цветки гормоном гиббереллин (препараты «Бутон», «Завязь», «Гипперсиб»), который способствует завязыванию плодов без оплодотворения (происходит этакое непорочное зачатие). При этом, разумеется, должны быть открыты двери на обоих торцах теплицы.