Страница:
Уумманнак ранее был центром китобойного промысла и голландским поселением в XVII веке. Многие из древних традиций все еще живы среди его обитателей. Каждую весну при обнаружении первого судна в сезоне вся деревня собирается на холме на западе города и салютует тремя орудийными залпами, приветствуя прибывающий корабль.
На северо-востоке острова находится Гpенландский национальный парк, закрытый для посещения туристов и включенный ЮНЕСКО в список Мирового наследия биосферы. Его территория представляет собой обширную тундровую зону, где обитают такие редкие животные, занесенные в Красную книгу, как овцебыки и белые медведи.
На острове Гренландия очень часто проводятся различные праздники, соревнования и фестивали. Среди них самыми значительными являются празднование окончания полярной ночи (январь-февраль), международный фестиваль скульптуры из снега, чемпионат мира по гольфу на льду, гонки на собачьих упряжках, фестиваль искусств.
Новая Гвинея
Калимантан (Борнео)
Мадагаскар
Баффинова Земля
Суматра
Хонсю
На северо-востоке острова находится Гpенландский национальный парк, закрытый для посещения туристов и включенный ЮНЕСКО в список Мирового наследия биосферы. Его территория представляет собой обширную тундровую зону, где обитают такие редкие животные, занесенные в Красную книгу, как овцебыки и белые медведи.
На острове Гренландия очень часто проводятся различные праздники, соревнования и фестивали. Среди них самыми значительными являются празднование окончания полярной ночи (январь-февраль), международный фестиваль скульптуры из снега, чемпионат мира по гольфу на льду, гонки на собачьих упряжках, фестиваль искусств.
Новая Гвинея
Остров Новая Гвинея расположен в Тихом океане, неподалеку от северных берегов Австралии. Его площадь составляет 892 тыс. км2. Климат острова экваториальный и субэкваториальный, морской. Летняя температура колеблется в пределах +24–32° С, зимой +24–28° С. Значительная часть территории острова, за исключением горных районов, покрыта влажными экваториальными лесами. На юге – саванна, вдоль побережья тянутся мангровые леса.
Первыми европейцами, достигшими берегов острова Новая Гвинея, были португальцы. Произошло это в первой четверти XVI века. Португальцы назвали его «Ilhas dos Papuas» – остров папуасов. Название Новая Гвинея дали острову голландцы, увидевшие в темном цвете кожи местных жителей аналогию с неграми африканской Гвинеи.
Восточная часть Новой Гвинеи стала осваиваться европейцами лишь в конце XVIII века. Во многом этому способствовало мнение о папуасах как о чрезвычайно воинственных и жестоких каннибалах. За ними закрепилось весьма красноречивое название «охотники за головами». Ошибочность этого мнения о папуасах доказал русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай, проживший в 1871–1872 годах почти 15 месяцев среди папуасов на северо-восточном побережье Новой Гвинеи.
К концу XIX века остров оказался разделенным на три части: западная половина острова (т. н. Ириан-Джая) находилась во власти Нидерландов, северо-восточная часть оказалась под контролем Германии, а юго-восточную часть захватила Великобритания. За германской частью острова закрепилось название Новая Гвинея, тогда как территория, находившаяся под контролем Великобритании, стала называться Папуа. Надо отметить, что европейцы осуществляли контроль лишь над сравнительно небольшой прибрежной частью острова, а центральные горные районы были практически неизвестны.
В 1906 году Великобритания передала контроль над Папуа Австралии. После Первой мировой войны германская часть острова также перешла под контроль Австралии. Однако в административном плане эти территории имели различный статус.
Во время Второй мировой войны значительная часть острова Новая Гвинея была захвачена Японией. В 1942–1945 годах на острове происходили упорные бои между японскими и англо-американскими войсками. В 1949 году Папуа и Новая Гвинея были объединены. Таким образом, вся восточная часть острова оказалась под управлением одной администрации. За новым территориальным образованием закрепилось название Папуа – Новая Гвинея. 16 сентября 1975 года Папуа – Новая Гвинея провозгласила свою независимость. Столицей государства стал город Порт-Морсби. Интересно отметить, что в Папуа – Новой Гвинее несколько раз обсуждался вопрос об изменении названия государства. Предлагались, в частности, такие названия, как Ньюгини, Пагини, Генипапу и даже Пасифика. Однако ни одно из них так и не было принято.
В настоящее время Папуа – Новая Гвинея сохраняет самые тесные связи с Австралией, которая оказывает ей экономическую и военную помощь. Между тем Ириан-Джая (нидерландская часть острова) со временем стал одной из провинций независимой Индонезии.
Папуасы
На острове, как в Папуа, так и в индонезийской его части проживают в основном папуасские народы (84% от общей численности населения), есть также эмигранты из Европы, Австралии, Китая и других стран. Самым населенным пунктом острова, конечно, является столица Папуа – Новой Гвинеи – Порт-Морсби. Одна из главных достопримечательностей данного города – Национальный ботанический парк, в котором, помимо огромного количества растений, собранных со всех концов острова, обитает множество различных видов птиц.
Кроме того, побывав в индонезийской провинции острова Новая Гвинея, туристы могут составить наглядное представление о том, как жили люди в каменном веке. Здесь обитают папуасы племени дани, которые рубят деревья каменными топорами, добывают огонь трением и бреются заточенными каменными пластинами. Мужчины этого племени носят на голове обручи, опушенные мехом кенгуру, в носу – кольца из кабаньих клыков, а на груди раковины. Дани не знают сторон горизонта, считать умеют лишь до пяти, совсем недавно в их племени появились имена, но вслух они боятся произносить их, чтобы не случилось несчастье.
Все существование дани размеренно и незамысловато. Каждое утро, едва пробивается сквозь листву солнце, клан собирается на охоту. Проверяются бамбуковые луки, подтачиваются стрелы, каждая из которых предназначена для охоты на определенного зверя или для войны с другими кланами.
На образ жизни дани не в силах повлиять блага цивилизации. На земле Ириан-Джая уже давно построены различные здания, аэродромы, проложены шоссейные дороги, и тут же рядом, в джунглях, по-прежнему продолжается каменный век.
Первыми европейцами, достигшими берегов острова Новая Гвинея, были португальцы. Произошло это в первой четверти XVI века. Португальцы назвали его «Ilhas dos Papuas» – остров папуасов. Название Новая Гвинея дали острову голландцы, увидевшие в темном цвете кожи местных жителей аналогию с неграми африканской Гвинеи.
Восточная часть Новой Гвинеи стала осваиваться европейцами лишь в конце XVIII века. Во многом этому способствовало мнение о папуасах как о чрезвычайно воинственных и жестоких каннибалах. За ними закрепилось весьма красноречивое название «охотники за головами». Ошибочность этого мнения о папуасах доказал русский путешественник Н. Н. Миклухо-Маклай, проживший в 1871–1872 годах почти 15 месяцев среди папуасов на северо-восточном побережье Новой Гвинеи.
К концу XIX века остров оказался разделенным на три части: западная половина острова (т. н. Ириан-Джая) находилась во власти Нидерландов, северо-восточная часть оказалась под контролем Германии, а юго-восточную часть захватила Великобритания. За германской частью острова закрепилось название Новая Гвинея, тогда как территория, находившаяся под контролем Великобритании, стала называться Папуа. Надо отметить, что европейцы осуществляли контроль лишь над сравнительно небольшой прибрежной частью острова, а центральные горные районы были практически неизвестны.
В 1906 году Великобритания передала контроль над Папуа Австралии. После Первой мировой войны германская часть острова также перешла под контроль Австралии. Однако в административном плане эти территории имели различный статус.
Во время Второй мировой войны значительная часть острова Новая Гвинея была захвачена Японией. В 1942–1945 годах на острове происходили упорные бои между японскими и англо-американскими войсками. В 1949 году Папуа и Новая Гвинея были объединены. Таким образом, вся восточная часть острова оказалась под управлением одной администрации. За новым территориальным образованием закрепилось название Папуа – Новая Гвинея. 16 сентября 1975 года Папуа – Новая Гвинея провозгласила свою независимость. Столицей государства стал город Порт-Морсби. Интересно отметить, что в Папуа – Новой Гвинее несколько раз обсуждался вопрос об изменении названия государства. Предлагались, в частности, такие названия, как Ньюгини, Пагини, Генипапу и даже Пасифика. Однако ни одно из них так и не было принято.
В настоящее время Папуа – Новая Гвинея сохраняет самые тесные связи с Австралией, которая оказывает ей экономическую и военную помощь. Между тем Ириан-Джая (нидерландская часть острова) со временем стал одной из провинций независимой Индонезии.
Папуасы
На острове, как в Папуа, так и в индонезийской его части проживают в основном папуасские народы (84% от общей численности населения), есть также эмигранты из Европы, Австралии, Китая и других стран. Самым населенным пунктом острова, конечно, является столица Папуа – Новой Гвинеи – Порт-Морсби. Одна из главных достопримечательностей данного города – Национальный ботанический парк, в котором, помимо огромного количества растений, собранных со всех концов острова, обитает множество различных видов птиц.
Кроме того, побывав в индонезийской провинции острова Новая Гвинея, туристы могут составить наглядное представление о том, как жили люди в каменном веке. Здесь обитают папуасы племени дани, которые рубят деревья каменными топорами, добывают огонь трением и бреются заточенными каменными пластинами. Мужчины этого племени носят на голове обручи, опушенные мехом кенгуру, в носу – кольца из кабаньих клыков, а на груди раковины. Дани не знают сторон горизонта, считать умеют лишь до пяти, совсем недавно в их племени появились имена, но вслух они боятся произносить их, чтобы не случилось несчастье.
Все существование дани размеренно и незамысловато. Каждое утро, едва пробивается сквозь листву солнце, клан собирается на охоту. Проверяются бамбуковые луки, подтачиваются стрелы, каждая из которых предназначена для охоты на определенного зверя или для войны с другими кланами.
На образ жизни дани не в силах повлиять блага цивилизации. На земле Ириан-Джая уже давно построены различные здания, аэродромы, проложены шоссейные дороги, и тут же рядом, в джунглях, по-прежнему продолжается каменный век.
Калимантан (Борнео)
Калимантан (Борнео) – третий по величине остров в мире (после Гренландии и Новой Гвинеи). Площадь острова, относящегося к Малайскому архипелагу, составляет 746 тыс. км2, из них 549 тыс. км2относятся к Индонезии, а остальная территория – к Малайзии и Брунею. Калимантан расположен на экваторе, в Южно-Китайском море, между полуостровом Малакка и Филиппинами. Омывается он морями Южно-Китайским, Сулу, Сулавеси и Яванским.
Центр и северо-восток острова занимают горы и плоскогорья. Самая высокая вершина – гора Кинабалу (4101 м). На юге и западе находятся холмистые равнины и заболоченные низменности. Имеется несколько многоводных рек: Капуас, Барэито, Махакам. Климат экваториальнй и субэкваториальный. Среднемесячная температура 25–27° С, в горах прохладнее. Сезона дождей не бывает.
Бо?льшая часть острова покрыта влажными тропическими лесами с исключительно богатой флорой (около 11 тыс. видов) и разнообразной фауной.
Один из самых интересных представителей калимантанской фауны – орангутан, что в переводе с малайского означает «лесной человек». Самое знаменитое растение Калимантана – раффлезия, цветок которой может достигать в диаметре 1 м и весить свыше 10 кг. Несмотря на свои размеры, у раффлезии нет собственных корней, стебля и листьев, она относится к растениям-паразитам, вырастает в трещинах коры деревьев и питается их соком.
Общая численность населения Калимантана около 10 млн. человек. Жителей внутреннего острова называют обычно общим именем – даяки. Однако в действительности они подразделяются на множество племен, имеющих очень большие культурные различия. На севере острова находятся малазийские штаты Сабах и Саравак, султанат Бруней, южная часть принадлежит Индонезии.
Туристы, посещающие Калимантан, как правило, предпочитают останавливаться в штате Сабах, находящемся на северо-востоке острова. Местные жители называют эту территорию землей ниже ветра, т. к. расположена она ниже зоны тайфунов. Здесь можно полюбоваться видом самой высокой в Юго-Восточной Азии горы Кинабалу (высотой 4101 м) и даже при желании совершить на нее экскурсию. Столицей штата является город Кота-Кинабалу, раскинувшийся у подножья горы Кинабалу. Одной из главных его достопримечательностей считается тридцатиэтажный стеклянный небоскреб Сабах Фаундейшен – здание уникальное в своем роде, т. к. всего в мире подобных ему насчитывается лишь четыре.
Центр и северо-восток острова занимают горы и плоскогорья. Самая высокая вершина – гора Кинабалу (4101 м). На юге и западе находятся холмистые равнины и заболоченные низменности. Имеется несколько многоводных рек: Капуас, Барэито, Махакам. Климат экваториальнй и субэкваториальный. Среднемесячная температура 25–27° С, в горах прохладнее. Сезона дождей не бывает.
Бо?льшая часть острова покрыта влажными тропическими лесами с исключительно богатой флорой (около 11 тыс. видов) и разнообразной фауной.
Один из самых интересных представителей калимантанской фауны – орангутан, что в переводе с малайского означает «лесной человек». Самое знаменитое растение Калимантана – раффлезия, цветок которой может достигать в диаметре 1 м и весить свыше 10 кг. Несмотря на свои размеры, у раффлезии нет собственных корней, стебля и листьев, она относится к растениям-паразитам, вырастает в трещинах коры деревьев и питается их соком.
Общая численность населения Калимантана около 10 млн. человек. Жителей внутреннего острова называют обычно общим именем – даяки. Однако в действительности они подразделяются на множество племен, имеющих очень большие культурные различия. На севере острова находятся малазийские штаты Сабах и Саравак, султанат Бруней, южная часть принадлежит Индонезии.
Туристы, посещающие Калимантан, как правило, предпочитают останавливаться в штате Сабах, находящемся на северо-востоке острова. Местные жители называют эту территорию землей ниже ветра, т. к. расположена она ниже зоны тайфунов. Здесь можно полюбоваться видом самой высокой в Юго-Восточной Азии горы Кинабалу (высотой 4101 м) и даже при желании совершить на нее экскурсию. Столицей штата является город Кота-Кинабалу, раскинувшийся у подножья горы Кинабалу. Одной из главных его достопримечательностей считается тридцатиэтажный стеклянный небоскреб Сабах Фаундейшен – здание уникальное в своем роде, т. к. всего в мире подобных ему насчитывается лишь четыре.
Мадагаскар
Остров Мадагаскар – один из крупнейших на земном шаре и самый большой остров Индийского океана. Расположен он к востоку от Африканского материка и отделен от него довольно широким Мозамбикским проливом. Протяженность острова с севера на юг достигает 1600 км, ширина варьируется от 449 до 579 км, площадь составляет 587 тыс. км2.
Мадагаскар представляет собой настоящий миниатюрный континент. Его форма, геологическое строение, неповторимые флора и фауна, удивительное разнообразие этнических типов населения и их обычаев – загадка для ученых, одни из которых считают, что этот остров является осколком древнего материка Гондваны, а другие называют его клочком суши, чудом уцелевшим от легендарного континента Лемурии, утонувшего в пучинах Индийского океана. Большую часть острова занимает Высокое плато с самой высокой вершиной – горой Марумукутру (2876 м). Рядом с ней повсюду виднеются потухшие вулканы с круглыми кратерами, заполненными водой. Обширные цветущие долины чередуются с плоскодонными впадинами, болотистыми и сырыми.
На востоке Высокое плато крутыми уступами спускается к узкой низменности, пролегающей вдоль побережья, а на западе оно плавно переходит в прибрежную широкую холмистую низменность, как бы уходящую в Мозамбикский пролив.
Мадагаскар богат порожистыми реками. Все длинные реки текут к западу, и их устья обычно блокируются песчаными отмелями. Крупнейшими реками, несущими свои воды в западном направлении, являются Суфиа, Махадзамба, Бецибука, Махавави, Манамбулу, Цирибихина, Мангуки и Унилахи. Канал Пангалан, соединяющий между собой лагуны восточного побережья, обеспечивает прохождение небольших судов на протяжении 480 км.
Климат Мадагаскара в основном тропический. На низменностях средняя месячная температура колеблется от 20–26° С до 30° С, на Центральном нагорье – от 13° до 20° С. На острове различаются два времени года: зимой – затяжные дожди, летом – период муссонов, когда то и дело надвигаются циклоны, которым обычно предшествует спокойная безветренная погода.
Хотя всего 10% поверхности Мадагаскара покрыто лесами, их зеленый пояс обрамляет почти весь остров за исключением юго-западной части. Больше всего тропических лесов богатого видового состава сохранилось на крутых восточных склонах нагорья. Здесь встречаются многие ценные породы, включая палисандровое дерево, железное дерево, многие каучуконосы и мадагаскарское дерево путешественников. На значительно более сухих западных склонах нагорья растут пальмы и баобабы. Бо?льшая часть площади острова используется под плантации риса, кофе, какао, ванили и гвоздики.
Фауна на Мадагаскаре древняя, и многие ее представители в дикой природе живут только на этом острове и нигде более в мире, поэтому ученые и выделяют самостоятельную Мадагаскарскую зоогеографическую область. В древности на острове обитали птицы-слоны – эпиорнисы, скелеты которых ныне находят палеонтологи во многих частях Мадагаскара. В настоящее время на этом огромном участке суши нет крупных хищников, а из мелких распространена виверра (мангуста), насекомоядные тенреки, летучие мыши, множество рептилий и насекомых. Раньше было много различных видов полуобезьян, в том числе лемуров, теперь их осталось мало. Живет на Мадагаскаре и хамелеон, способный часами нежиться на солнце, меняя краски на своем теле и подстерегая добычу.
Коренное население острова делится на три типа: первый – низкорослые, похожие на яванцев, вьетнамцев и японцев; второй – высокие чернокожие с курчавыми волосами; третий – смешанный, с шоколадной кожей, вьющимися волосами. Такое разнообразие объясняется тем, что в древности на Мадагаскар эмигрировали народы из Индонезии, из Индии, из стран Африки, из арабских стран и др.
На протяжении многих лет в период до Второй мировой войны численность населения страны составляла примерно 4 млн. человек. С тех пор она значительно возросла и в настоящее время превышает 14 млн. человек.
Дайвинг у берегов Мадагаскара
Первым европейцем, появившимся у берегов Мадагаскара в 1500 году, был португальский мореплаватель Диегу Диас. Однако португальцы долгое время не проявляли к Мадагаскару особого интереса, превратив в перевалочный пункт на пути в Индию находящиеся гораздо восточнее Маскаренские острова. В 1600–1619 годах португальские католические миссионеры не раз безуспешно пытались обратить в свою веру жителей юго-восточного и западного побережий Мадагаскара. В 1640-е годы неудачей закончились попытки французов и англичан создать на территории острова свои торговые фактории и перевалочные пункты. Англичане отказались от своих планов спустя год, но французы не прекращали попыток утвердиться на Мадагаскаре до конца XVIII века. К тому времени их единственным завоеванием был остров Сент-Мари (ныне – Нуси-Бураха).
Между тем на острове в результате роста производительных сил стали возникать первые государственные образования, а через некоторое время утвердилась монархическая форма правления.
Однако к концу XIX века остров фактически стал французским протекторатом, а контроль над внешними связями страны перешел в руки французского резидента. В 1896 году по решению французских чиновников монархия на Мадагаскаре была упразднена, а последняя представительница правящей династии острова выслана из страны.
К концу Второй мировой войны на Мадагаскаре усилилось национально-освободительное движение под руководством Демократического движения за малагасийское возрождение (ДДМВ). В марте 1947 в некоторых районах острова начались вооруженные выступления населения, требовавшего предоставления самоуправления Мадагаскару. Колониальные власти возложили ответственность за эти выступления на ДДМВ. Лишь спустя 18 месяцев французским войскам удалось подавить восстание местных жителей, в ходе которого, по официальной версии, погибло 11 тыс. человек, а по неофициальным данным – до 80 тыс. ДДМВ было распущено, его лидеры брошены в тюрьмы или отправлены в ссылку.
Политическая жизнь в стране вновь активизировалась после 1956 года, когда Франция приняла новый закон для своих колоний, предусматривавший создание автономных правительств, избираемых путем всеобщих выборов с участием всего взрослого населения. После долгой борьбы 26 июня 1960 была провозглашена независимость Малагасийской Республики, в 1976 году переименованной в Демократическую Республику Мадагаскар, а в 1992 году – в Республику Мадагаскар. Правда, французский язык, наряду с языком коренных жителей острова, малагасийским, остался государственным. Столицей нового государства стал город Антананариву с населением около 1 млн. человек.
В настоящее время население острова живет в основном за счет иностранного туризма и рыболовства. Слаборазвитая промышленность представлена предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья, стекольными, цементными, бумажными комбинатами, нефтеперерабатывающим заводом и предприятием по сборке автомобилей.
Мадагаскар представляет собой настоящий миниатюрный континент. Его форма, геологическое строение, неповторимые флора и фауна, удивительное разнообразие этнических типов населения и их обычаев – загадка для ученых, одни из которых считают, что этот остров является осколком древнего материка Гондваны, а другие называют его клочком суши, чудом уцелевшим от легендарного континента Лемурии, утонувшего в пучинах Индийского океана. Большую часть острова занимает Высокое плато с самой высокой вершиной – горой Марумукутру (2876 м). Рядом с ней повсюду виднеются потухшие вулканы с круглыми кратерами, заполненными водой. Обширные цветущие долины чередуются с плоскодонными впадинами, болотистыми и сырыми.
На востоке Высокое плато крутыми уступами спускается к узкой низменности, пролегающей вдоль побережья, а на западе оно плавно переходит в прибрежную широкую холмистую низменность, как бы уходящую в Мозамбикский пролив.
Мадагаскар богат порожистыми реками. Все длинные реки текут к западу, и их устья обычно блокируются песчаными отмелями. Крупнейшими реками, несущими свои воды в западном направлении, являются Суфиа, Махадзамба, Бецибука, Махавави, Манамбулу, Цирибихина, Мангуки и Унилахи. Канал Пангалан, соединяющий между собой лагуны восточного побережья, обеспечивает прохождение небольших судов на протяжении 480 км.
Климат Мадагаскара в основном тропический. На низменностях средняя месячная температура колеблется от 20–26° С до 30° С, на Центральном нагорье – от 13° до 20° С. На острове различаются два времени года: зимой – затяжные дожди, летом – период муссонов, когда то и дело надвигаются циклоны, которым обычно предшествует спокойная безветренная погода.
Хотя всего 10% поверхности Мадагаскара покрыто лесами, их зеленый пояс обрамляет почти весь остров за исключением юго-западной части. Больше всего тропических лесов богатого видового состава сохранилось на крутых восточных склонах нагорья. Здесь встречаются многие ценные породы, включая палисандровое дерево, железное дерево, многие каучуконосы и мадагаскарское дерево путешественников. На значительно более сухих западных склонах нагорья растут пальмы и баобабы. Бо?льшая часть площади острова используется под плантации риса, кофе, какао, ванили и гвоздики.
Фауна на Мадагаскаре древняя, и многие ее представители в дикой природе живут только на этом острове и нигде более в мире, поэтому ученые и выделяют самостоятельную Мадагаскарскую зоогеографическую область. В древности на острове обитали птицы-слоны – эпиорнисы, скелеты которых ныне находят палеонтологи во многих частях Мадагаскара. В настоящее время на этом огромном участке суши нет крупных хищников, а из мелких распространена виверра (мангуста), насекомоядные тенреки, летучие мыши, множество рептилий и насекомых. Раньше было много различных видов полуобезьян, в том числе лемуров, теперь их осталось мало. Живет на Мадагаскаре и хамелеон, способный часами нежиться на солнце, меняя краски на своем теле и подстерегая добычу.
Коренное население острова делится на три типа: первый – низкорослые, похожие на яванцев, вьетнамцев и японцев; второй – высокие чернокожие с курчавыми волосами; третий – смешанный, с шоколадной кожей, вьющимися волосами. Такое разнообразие объясняется тем, что в древности на Мадагаскар эмигрировали народы из Индонезии, из Индии, из стран Африки, из арабских стран и др.
На протяжении многих лет в период до Второй мировой войны численность населения страны составляла примерно 4 млн. человек. С тех пор она значительно возросла и в настоящее время превышает 14 млн. человек.
Дайвинг у берегов Мадагаскара
Первым европейцем, появившимся у берегов Мадагаскара в 1500 году, был португальский мореплаватель Диегу Диас. Однако португальцы долгое время не проявляли к Мадагаскару особого интереса, превратив в перевалочный пункт на пути в Индию находящиеся гораздо восточнее Маскаренские острова. В 1600–1619 годах португальские католические миссионеры не раз безуспешно пытались обратить в свою веру жителей юго-восточного и западного побережий Мадагаскара. В 1640-е годы неудачей закончились попытки французов и англичан создать на территории острова свои торговые фактории и перевалочные пункты. Англичане отказались от своих планов спустя год, но французы не прекращали попыток утвердиться на Мадагаскаре до конца XVIII века. К тому времени их единственным завоеванием был остров Сент-Мари (ныне – Нуси-Бураха).
Между тем на острове в результате роста производительных сил стали возникать первые государственные образования, а через некоторое время утвердилась монархическая форма правления.
Однако к концу XIX века остров фактически стал французским протекторатом, а контроль над внешними связями страны перешел в руки французского резидента. В 1896 году по решению французских чиновников монархия на Мадагаскаре была упразднена, а последняя представительница правящей династии острова выслана из страны.
К концу Второй мировой войны на Мадагаскаре усилилось национально-освободительное движение под руководством Демократического движения за малагасийское возрождение (ДДМВ). В марте 1947 в некоторых районах острова начались вооруженные выступления населения, требовавшего предоставления самоуправления Мадагаскару. Колониальные власти возложили ответственность за эти выступления на ДДМВ. Лишь спустя 18 месяцев французским войскам удалось подавить восстание местных жителей, в ходе которого, по официальной версии, погибло 11 тыс. человек, а по неофициальным данным – до 80 тыс. ДДМВ было распущено, его лидеры брошены в тюрьмы или отправлены в ссылку.
Политическая жизнь в стране вновь активизировалась после 1956 года, когда Франция приняла новый закон для своих колоний, предусматривавший создание автономных правительств, избираемых путем всеобщих выборов с участием всего взрослого населения. После долгой борьбы 26 июня 1960 была провозглашена независимость Малагасийской Республики, в 1976 году переименованной в Демократическую Республику Мадагаскар, а в 1992 году – в Республику Мадагаскар. Правда, французский язык, наряду с языком коренных жителей острова, малагасийским, остался государственным. Столицей нового государства стал город Антананариву с населением около 1 млн. человек.
В настоящее время население острова живет в основном за счет иностранного туризма и рыболовства. Слаборазвитая промышленность представлена предприятиями по переработке сельскохозяйственного сырья, стекольными, цементными, бумажными комбинатами, нефтеперерабатывающим заводом и предприятием по сборке автомобилей.
Баффинова Земля
Баффинова Земля – самый крупный остров в Канадском Арктическом архипелаге, омываемый водами моря Баффина, бассейна Фокса, Гудзонова пролива, залива Бутия. Его площадь составляет 476 тыс. км2. Данный участок суши получил свое название в честь английского мореплавателя Уильяма Баффина, родившегося в 1584 году. Хотя следует заметить, что сам Баффин никогда не вступал на «свою» землю, а лишь проплывал мимо нее на корабле «Дискавери» в составе экспедиции Роберта Байлота, целью которой было открытие северо-западного прохода в Индию.
На острове имеются горные вершины высотой до 2501 м, покрытые шапками льдов. На западе ландшафт равнинного типа с множеством болот и озер, свободных ото льда в теплое время года. Средняя температура января равняется –23° С, июля – меньше +10° С. На Баффиновой Земле в летние месяцы встречается типичная тундровая растительность, состоящая из злаков, осок, лишайников, карликовых ив и берез.
Арктическое лето короткое, однако на земную поверхность поступает большое количество солнечной радиации, что весьма стимулирует рост и развитие растений. Кроме того, температура на поверхности почвы может на 20° C превышать температуру воздуха. Животный мир острова представлен леммингами, зайцами, песцами, белыми совами, воронами, куропатками, белыми медведями, тюленями, моржами. Основной населенный пункт Баффиновой Земли – Фробишер-Бей.
На острове имеются горные вершины высотой до 2501 м, покрытые шапками льдов. На западе ландшафт равнинного типа с множеством болот и озер, свободных ото льда в теплое время года. Средняя температура января равняется –23° С, июля – меньше +10° С. На Баффиновой Земле в летние месяцы встречается типичная тундровая растительность, состоящая из злаков, осок, лишайников, карликовых ив и берез.
Арктическое лето короткое, однако на земную поверхность поступает большое количество солнечной радиации, что весьма стимулирует рост и развитие растений. Кроме того, температура на поверхности почвы может на 20° C превышать температуру воздуха. Животный мир острова представлен леммингами, зайцами, песцами, белыми совами, воронами, куропатками, белыми медведями, тюленями, моржами. Основной населенный пункт Баффиновой Земли – Фробишер-Бей.
Суматра
Суматра – пятый по величине остров в мире и третий в Индонезийском архипелаге. Площадь острова составляет 435 тыс. км2, длина с северо-запада на юго-восток – 1700 км. Береговая линия изрезана слабо.
В конце XII века в связи с постоянными посещениями острова арабскими и индийскими торговцами среди местных жителей распространился ислам. В XVII столетии н. э. в юго-восточной части острова располагалось буддистское королевство Шривиджая.
Климат Суматры экваториальный, с почти неизменной в течение года температурой +25–27° С и высокой влажностью воздуха. Остров покрыт густыми тропическими зарослями, где нет травы, а земля, покрытая гниющими ветками, листьями, упавшими стволами, в дождливое время превращается в неглубокое болото.
Влажный тропический лес Суматры, вечнозеленый, многоярусный, труднопроходимый, отличается изобилием видов растений и животных. Вот как описывает его один из путешественников: «Высокие деревья перемешаны с низкими, тонкие – с толстыми, молодые – с древними. Они растут ярусами, достигают высоты 70–80 м и больше. Идя по лесу, трудно осознать их колоссальный рост. Только когда река, извиваясь по зарослям, открывает вверху просвет или дерево, падая, пробивает в чаще брешь, получаешь представление о высоте деревьев. Стволы, высящиеся стройными колоннами, так широки, что пять-шесть человек едва могут их обхватить. Сколько видит глаз, на них нет ни одного сучка, ни одной ветки, они гладки, как мачты чудовищного корабля, и только на самом верху увенчаны лиственной кроной. Некоторые стволы, расчленившись, снова начинают расти книзу и, опираясь на пучкообразные корни, образуют огромные ниши...»
Земля густо заросла кустарником. Через сплошную заросль нельзя пробраться без помощи ножа. Неудивительно, что большей частью почва в лесу гола и покрыта сгнившими листьями. Густую траву можно увидеть очень редко, чаще мхи, лишаи и цветущие сорные травы». На побережье острова на смену тропическим зарослям приходит темный песок вулканического происхождения.
Суматра привлекает туристов уединенными пляжами, курортами на берегах горных озер, руинами древних храмовых комплексов.
Одной из главных достопримечательностей острова является озеро Тоба, представляющее собой громадный резервуар чистейшей голубой воды, расположенный в кратере древнего вулкана. В северной части озера Тобо можно наблюдать удивительное и захватывающее зрелище – горный водопад. В самом же центре этого водоема находится небольшой островок остров Самосир, где живут племена батаков.
Действует на Суматре крупнейшая в Индонезии крокодиловая ферма, открытая для посещения туристов. Помимо этого, местные жители работают в нефтедобывающий промышленности, на плантациях риса, кокосовых пальм, кофе, каучуконосов.
В конце XII века в связи с постоянными посещениями острова арабскими и индийскими торговцами среди местных жителей распространился ислам. В XVII столетии н. э. в юго-восточной части острова располагалось буддистское королевство Шривиджая.
Климат Суматры экваториальный, с почти неизменной в течение года температурой +25–27° С и высокой влажностью воздуха. Остров покрыт густыми тропическими зарослями, где нет травы, а земля, покрытая гниющими ветками, листьями, упавшими стволами, в дождливое время превращается в неглубокое болото.
Влажный тропический лес Суматры, вечнозеленый, многоярусный, труднопроходимый, отличается изобилием видов растений и животных. Вот как описывает его один из путешественников: «Высокие деревья перемешаны с низкими, тонкие – с толстыми, молодые – с древними. Они растут ярусами, достигают высоты 70–80 м и больше. Идя по лесу, трудно осознать их колоссальный рост. Только когда река, извиваясь по зарослям, открывает вверху просвет или дерево, падая, пробивает в чаще брешь, получаешь представление о высоте деревьев. Стволы, высящиеся стройными колоннами, так широки, что пять-шесть человек едва могут их обхватить. Сколько видит глаз, на них нет ни одного сучка, ни одной ветки, они гладки, как мачты чудовищного корабля, и только на самом верху увенчаны лиственной кроной. Некоторые стволы, расчленившись, снова начинают расти книзу и, опираясь на пучкообразные корни, образуют огромные ниши...»
Земля густо заросла кустарником. Через сплошную заросль нельзя пробраться без помощи ножа. Неудивительно, что большей частью почва в лесу гола и покрыта сгнившими листьями. Густую траву можно увидеть очень редко, чаще мхи, лишаи и цветущие сорные травы». На побережье острова на смену тропическим зарослям приходит темный песок вулканического происхождения.
Суматра привлекает туристов уединенными пляжами, курортами на берегах горных озер, руинами древних храмовых комплексов.
Одной из главных достопримечательностей острова является озеро Тоба, представляющее собой громадный резервуар чистейшей голубой воды, расположенный в кратере древнего вулкана. В северной части озера Тобо можно наблюдать удивительное и захватывающее зрелище – горный водопад. В самом же центре этого водоема находится небольшой островок остров Самосир, где живут племена батаков.
Действует на Суматре крупнейшая в Индонезии крокодиловая ферма, открытая для посещения туристов. Помимо этого, местные жители работают в нефтедобывающий промышленности, на плантациях риса, кокосовых пальм, кофе, каучуконосов.
Хонсю
Хонсю, или Хондо, – самый крупный остров Японского архипелага. Его площадь составляет 231 тыс. км2, протяженность береговой линии – 12,2 тыс. км. Рельеф гористый, причем самые высокие горы – Японские Альпы – расположены в центральной части острова Хонсю к западу от Токио, их отдельные пики превышают 3000 м над уровнем моря. Кроме того, на острове много вулканов, в том числе Фудзияма. Очень часто происходят землетрясения.
На Хонсю протекают две наиболее длинные японские реки: Синано протяженностью 368 км дренирует склоны Японских Альп и впадает в Японское море; Тоне (322 км), несущая свои воды по равнине Канто и впадающая в Токийский залив на побережье Тихого океана.
Равнины занимают не более 15% территории Японии и в основном находятся на острове Хонсю. Это – равнины Канто вокруг Токио на Тихоокеанском побережье Хонсю (950 км2), Этиго на западном побережье острова в устье реки Синано (1800 км2), Ноби вокруг Нагоя на Тихоокеанском побережье Хонсю (1800 км2), Китаками к северу от города Сендай на Тихоокеанском побережье острова (1200 км2), Сеттсю вокруг Осаки у восточной оконечности Внутреннего Японского моря (1240 км2).
Другие участки равнин встречаются в вытянутых узких межгорных котловинах во внутренних районах страны, например на севере острова Хонсю и вокруг озерных впадин в центральной части того же острова, среди которых особенно выделяется тектоническая впадина озера Бива, самого крупного пресноводного озера Японии.
Климат на острове океанический, муссонный, на севере – умеренный, на юге – субтропический. Естественная растительность разнообразна: от участков тайги на севере до широколиственных и вечнозеленых субтропических лесов на юге.
Остров Xонсю, разделенный в административном отношении на 34 префектуры, объединенных в районы, – наиболее развитая в экономическом отношении часть Японии, на которую приходится свыше 80% производства ее национального дохода. Здесь сосредоточена большая часть промышленного потенциала страны, включая наиболее современные отрасли производства, расположены главные культурные, научные, деловые и финансовые центры Японии.
На севере острова Хонсю находится район Тохоку, включающий в себя шесть префектур: Аомори, Ивате, Мияги, Акита, Ямагата и Фукусима. Население района – около 10 млн. человек. Район Тохоку сравнительно холоден. Его экономика основана на сельском хозяйстве, а точнее – на выращивании риса и фруктовых культур. Множество туристов привлекают дубравы Тохоку.
Район Тюбу – это центр острова Хонсю, включающий в себя девять префектур: две со стороны Тихого океана – Сидзуока и Аити, три горные префектуры – Яманаси, Нагано и Гифу и четыре префектуры со стороны Японского моря – Фукуи, Исикава, Тояма и Ниигата. В данном районе проживает примерно 21 млн. человек.
Префектура Аити славится своей машиностроительной промышленностью, префектура Сидзуока – традиционным японским сельским хозяйством. В горных префектурах района Тюбу сосредоточены предприятия по производству высокоточной техники – видеокамер, часов и т. д. Префектура Ниигата известна своими рисовыми плантациями. Все четыре префектуры, расположенные со стороны Японского моря, развивают традиционную японскую промышленность – производство бумаги, текстиля и т. п.
Район Канто расположен на востоке острова Хонсю и объединяет столичную префектуру Токио и еще шесть префектур: Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба и Канагава. Канто, где проживает около 40 млн. человек, является индустриальным, правительственным и учебным центром страны. Здесь находятся почти все правительственные учреждения, крупнейшие университеты, а также множество заводов и предприятий. Впрочем, развито здесь и сельское хозяйство.
Столица Японии – Токио – заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов. История ее начиналось в 1457 году, когда был построен небольшой самурайский замок Эдо, со временем превратившийся в процветающий город, а затем и в столицу основателя династии сегунов Токугава. Этот человек, Изясу Токугава, развернул с начала XVII века в Эдо колоссальные строительные работы. Десятки тысяч мастеров засыпали мелководные участки залива, возвели величественный замок правителя, построили поместья для самых знатных семей империи. В городе возникли многонаселенные кварталы самураев, ремесленников, торговцев, актеров и куртизанок.
Одна из достопримечательностей Киото – «Золотой павильон»
К 1868 году, когда Эдо стал столицей и был переименован в Токио («восточная столица»), в нем насчитывалось около двух миллионов жителей. Сейчас в границах Большого Токио на площади 2162 км2живет 12 млн. человек. В городе находится резиденция императора, парламент, штаб-квартиры всех политических партий, министерства. Здесь сконцентрировано 60% японских компаний и фирм, обучается треть всех студентов, издается 80% печатной продукции. Помимо национальных и муниципальных музеев, тут работает 50 частных и 350 коммерческих галерей, несколько симфонических оркестров, хоров, знаменитые драматические театры и студии.
Район Кинки расположен на западе острова Хонсю и включает в себя семь префектур: Миэ, Сига, Нара, Вакаяма, Киото, Осака и Хёго. На территории района проживает свыше 23 млн. человек. Кинки в прошлом был политическим и экономическим центром страны. Здесь расположены две древние столицы Японии – Киото и Нара, до сих пор представляющие огромный интерес для туристов.
На Хонсю протекают две наиболее длинные японские реки: Синано протяженностью 368 км дренирует склоны Японских Альп и впадает в Японское море; Тоне (322 км), несущая свои воды по равнине Канто и впадающая в Токийский залив на побережье Тихого океана.
Равнины занимают не более 15% территории Японии и в основном находятся на острове Хонсю. Это – равнины Канто вокруг Токио на Тихоокеанском побережье Хонсю (950 км2), Этиго на западном побережье острова в устье реки Синано (1800 км2), Ноби вокруг Нагоя на Тихоокеанском побережье Хонсю (1800 км2), Китаками к северу от города Сендай на Тихоокеанском побережье острова (1200 км2), Сеттсю вокруг Осаки у восточной оконечности Внутреннего Японского моря (1240 км2).
Другие участки равнин встречаются в вытянутых узких межгорных котловинах во внутренних районах страны, например на севере острова Хонсю и вокруг озерных впадин в центральной части того же острова, среди которых особенно выделяется тектоническая впадина озера Бива, самого крупного пресноводного озера Японии.
Климат на острове океанический, муссонный, на севере – умеренный, на юге – субтропический. Естественная растительность разнообразна: от участков тайги на севере до широколиственных и вечнозеленых субтропических лесов на юге.
Остров Xонсю, разделенный в административном отношении на 34 префектуры, объединенных в районы, – наиболее развитая в экономическом отношении часть Японии, на которую приходится свыше 80% производства ее национального дохода. Здесь сосредоточена большая часть промышленного потенциала страны, включая наиболее современные отрасли производства, расположены главные культурные, научные, деловые и финансовые центры Японии.
На севере острова Хонсю находится район Тохоку, включающий в себя шесть префектур: Аомори, Ивате, Мияги, Акита, Ямагата и Фукусима. Население района – около 10 млн. человек. Район Тохоку сравнительно холоден. Его экономика основана на сельском хозяйстве, а точнее – на выращивании риса и фруктовых культур. Множество туристов привлекают дубравы Тохоку.
Район Тюбу – это центр острова Хонсю, включающий в себя девять префектур: две со стороны Тихого океана – Сидзуока и Аити, три горные префектуры – Яманаси, Нагано и Гифу и четыре префектуры со стороны Японского моря – Фукуи, Исикава, Тояма и Ниигата. В данном районе проживает примерно 21 млн. человек.
Префектура Аити славится своей машиностроительной промышленностью, префектура Сидзуока – традиционным японским сельским хозяйством. В горных префектурах района Тюбу сосредоточены предприятия по производству высокоточной техники – видеокамер, часов и т. д. Префектура Ниигата известна своими рисовыми плантациями. Все четыре префектуры, расположенные со стороны Японского моря, развивают традиционную японскую промышленность – производство бумаги, текстиля и т. п.
Район Канто расположен на востоке острова Хонсю и объединяет столичную префектуру Токио и еще шесть префектур: Ибараки, Тотиги, Гумма, Сайтама, Тиба и Канагава. Канто, где проживает около 40 млн. человек, является индустриальным, правительственным и учебным центром страны. Здесь находятся почти все правительственные учреждения, крупнейшие университеты, а также множество заводов и предприятий. Впрочем, развито здесь и сельское хозяйство.
Столица Японии – Токио – заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов. История ее начиналось в 1457 году, когда был построен небольшой самурайский замок Эдо, со временем превратившийся в процветающий город, а затем и в столицу основателя династии сегунов Токугава. Этот человек, Изясу Токугава, развернул с начала XVII века в Эдо колоссальные строительные работы. Десятки тысяч мастеров засыпали мелководные участки залива, возвели величественный замок правителя, построили поместья для самых знатных семей империи. В городе возникли многонаселенные кварталы самураев, ремесленников, торговцев, актеров и куртизанок.
Одна из достопримечательностей Киото – «Золотой павильон»
К 1868 году, когда Эдо стал столицей и был переименован в Токио («восточная столица»), в нем насчитывалось около двух миллионов жителей. Сейчас в границах Большого Токио на площади 2162 км2живет 12 млн. человек. В городе находится резиденция императора, парламент, штаб-квартиры всех политических партий, министерства. Здесь сконцентрировано 60% японских компаний и фирм, обучается треть всех студентов, издается 80% печатной продукции. Помимо национальных и муниципальных музеев, тут работает 50 частных и 350 коммерческих галерей, несколько симфонических оркестров, хоров, знаменитые драматические театры и студии.
Район Кинки расположен на западе острова Хонсю и включает в себя семь префектур: Миэ, Сига, Нара, Вакаяма, Киото, Осака и Хёго. На территории района проживает свыше 23 млн. человек. Кинки в прошлом был политическим и экономическим центром страны. Здесь расположены две древние столицы Японии – Киото и Нара, до сих пор представляющие огромный интерес для туристов.