Игорь Антонов. Полы своими руками

Размер плитки

   Разнообразные виды плитки имеют определенные стандартные размеры. Обычно их несколько. Какой же размер плитки выбрать? Этот параметр влияет не только на количество материала, требуемого для облицовки поверхности, но и на внешний вид пола. Существует несколько простых правил.
   1. Небольшие помещения нельзя облицовывать крупными плитками. Тем более это касается тех случаев, когда длина и ширина пола не кратны длине и ширине плиток, т. е. ряд невозможно составить только из целых плиток. Маленькая комната, пол которой выложен большими плитами, покажется еще теснее, чем она есть на самом деле. Кроме того, если в ряду не умещается целое число плиток, композиция облицованной поверхности будет выглядеть незавершенной. Не поможет даже симметричное размещение половинок и четвертинок плитки.
   2. Очень маленькие плитки подходят для облицовки пола и в небольших, и в очень просторных помещениях. Однако у такого материала есть свой недостаток: на укладку плитки-малютки тратится слишком много времени.
   Вывод таков: по возможности, надо отдавать предпочтение плитке средних размеров. Она универсальна, так как ее можно использовать в оформлении помещений любой площади, а ее укладка занимает относительно мало времени.

Расчет необходимого количества плитки

   Очень важный вопрос: сколько плитки надо покупать?
   Можно, конечно, перестраховаться и купить заведомо больше плитки, чем надо, и намного больше. Однако это экономически невыгодно, ведь тогда деньги, потраченные на лишнюю плитку, пропадут впустую. Кроме того, нужно будет искать место для хранения запасов.
   Покупать плитку впритык или небольшими партиями еще менее выгодно. Во-первых, практика показывает, что угадать с точным числом необходимых плиточек практически невозможно. Приходится докупать недостающие материалы прямо в процессе укладки. Чем это плохо? Во-первых, это замедляет работу. Весь процесс застывает на несколько часов, а то и на несколько дней. Если же в магазине закончится нужная плитка, придется побегать, чтобы найти такой же товар у других продавцов. А это чревато новыми трудностями. Дело в том, что одна и та же плитка может немного различаться в зависимости от партии. Даже если докупать материалы в том же магазине, где брали товар в первый раз, не факт, что эти плитки будут из одной партии. Различия могут наблюдаться, например, в толщине плитки и/или ее оттенке. Иногда такие нюансы «всплывают» непосредственно в процессе работы, когда уже сложно что-либо изменить. В магазине миллиметровое различие в толщине первых и докупленных плиток можно и не почувствовать. То же самое касается цвета: скажем, синяя плитка из одной партии может быть с легким белесым оттенком, а из другой партии – с фиолетовым. Эти мелкие отличия портят весь внешний вид пола.
   Итак, как же рассчитать, сколько плиток нужно купить для облицовки пола? Для этого надо выяснить несколько параметров.
   1. Площадь поверхности, которую предстоит облицовывать. С полом правильной геометрической формы все просто. Нужно измерить его длину и ширину, а потом вычислить площадь по формуле для квадрата или прямоугольника.
   Вот эти формулы:
   площадь квадрата: S = а², где S – площадь, а – длина любой из сторон квадрата;
   площадь прямоугольника: S = а × b, где S – площадь, а – длина прямоугольника, b – ширина прямоугольника.
   Но бывает, что в помещении в стенах есть ниши или, наоборот, выступы, либо установлена мебель, которую никак нельзя сдвинуть с места. В этом случае удобнее сначала выполнить чертеж пола, отобразив на нем все препятствия. Затем нужно разбить получившуюся сложную фигуру на несколько простых геометрических фигур: обычно это те же квадраты и прямоугольники, реже – треугольники.
   На всякий случай напомним, как вычислить площадь треугольника:
   1) площадь треугольника: S= 1/2 × а × ha, где S – площадь, а – длина основания треугольника, ha – высота, проведенная из вершины треугольника к его основанию а;
   2) площадь прямоугольного треугольника: S = 1/2 × a × b, где S – площадь, а и b – катеты треугольника, т. е. стороны, составляющие прямой угол.
   Вычислив площади простых геометрических фигур, полученные результаты складывают. Сумма результатов и будет площадью пола. Кстати, чертеж пола рекомендуется сохранить: он еще понадобится, когда придет время кроить целую плитку на фрагменты подходящей формы и величины.
   2. Техника и рисунок укладки. Кое-что об этом уже было сказано в предыдущем пункте. От техники и рисунка укладки зависит расположение плиток на полу, а следовательно, и количество необходимого материала. Плитку можно стыковать вплотную или со швами. Соответственно, при стыковке со швами нужно учитывать припуски на них. Укладывать плитку можно прямыми рядами или по диагонали: в последнем случае обычно увеличивается количество плиток, которые необходимо будет резать, чтобы подогнать под нужную форму.
   3. Запас на ремонт и отходы. Обычно запас составляет 10–12 % от того количества материала, которое нужно для облицовки поверхности данной площади. Например, если, ориентируясь на предыдущие два пункта, вы определили, что требуется 1000 плиток, купить надо будет 1100–1120 штук. Если же вы хотите выложить плитку диагональными рядами, запас должен быть еще на 5 % больше и составлять 15–17 %.
   Запас учитывает следующее:
   а) бракованные экземпляры купленной плитки. Брак есть всегда. Даже в партии высококачественной дорогостоящей плитки от элитного производителя наберется некоторое количество дефектных экземпляров. В норме брак может составлять до 5 %. Вернувшись к нашему примеру, вычислим, что из 1000 купленных плиток примерно 50 могут быть непригодными для использования, и это будет абсолютно нормально. Однако именно этих 50 плиток может не хватить, если материал покупался «впритык». Будет запас – исчезнут проблемы;
   б) отходы, появляющиеся в процессе укладки плитки. В процессе облицовки пола плитку нужно будет резать и сверлить. Отделенные части, которые некуда будет пристроить, пойдут в отходы. К тому же вы можете повредить плитку во время раскройки или просто уронить ее и разбить, перенося с места на место. Чтобы уменьшить объем плиток, рекомендуется подбирать материалы такого размера и с таким рисунком, которые дадут минимум отходов;
   в) ремонт. Несколько плиток обязательно надо оставить на будущее, чтобы отремонтировать пол в случае повреждения.

Плитка: вопрос цены

   Качество плитки и ее внешний вид – параметры немаловажные. Однако иногда решающим фактором оказывается цена. Лучше купить более дешевую плитку и выложить ею пол, чем мечтать о дорогостоящем варианте, оставив пол необлицованным.
   Все существующие разновидности напольной плитки можно разделить на три класса в зависимости от их цены. Это элитный класс, средний и экономичный.
   Плитка элитного класса изготавливается из натуральных материалов: дерева, камня. Такие покрытия надежны, долговечны, отличаются высокой декоративностью, а их цветовая гамма и текстуры крайне разнообразны. Однако это и наиболее дорогостоящая разновидность плитки, что объясняется ее высокой себестоимостью.
   К среднему классу относится плитка из стекла, керамики, древесных материалом (ДВП, ДСП). Она изготавливается из искусственных материалов, сделанных на основе природного сырья – песка, глины, отходов от переработки древесины. Это отличный вариант для людей со средним достатком, позволяющий достичь баланса между красивым внешним видом, качеством и ценой. При должном творческом подходе пол, выложенный плиткой среднего класса, может стать образцом дизайнерского искусства.

   Используя разноцветную плитку гармонирующих друг с другом оттенков, можно выложить мозаичный пол. Выбор орнамента – на ваше усмотрение. Интересный вариант – облицовка, выполненная со швом, но таким образом, чтобы цвет шва контрастировал с цветом плитки.

   К экономичному классу относятся плитки из синтетических материалов – полимеров. Это поливинилхлоридные и полистирольные плитки. Не нужно думать, что принадлежность к эконом-классу автоматически означает низкое качество и малый срок службы. Этот вовсе не так. Причина «экономичности» полимерной плитки – низкая себестоимость искусственного сырья, из которого она изготавливается. Синтетическая плитка разнообразна по оттенкам и фактуре. Преимущество плитки экономичного класса – пластичность и гибкость. Она незаменима для оформления выпуклостей, а также для облицовки там, где возникает необходимость создать идеально гладкую поверхность без видимых швов.

Необходимые инструменты

   Для того чтобы самостоятельно положить плитку на пол, нужно не только быть знакомым с технологией, но и иметь соответствующий инструмент.
   Плиткорез. Выбрать этот инструмент в магазине не составит особого труда, так как выбор очень большой.
   Для тех, кто впервые кладет плитку самостоятельно, подойдет ручной плиткорез. Размер инструмента имеет большой значение, так как должен резать выбранную плитку по длине и ширине без проблем. Не рекомендуется приобретать плиткорез с рабочей длиной резки менее 40 см (рис. 1).
 

 
   Рисунок 1. Ручной плиткорез
 
   Уровень. Это один из основных инструментов при укладке плитки на пол. Хорошо иметь под рукой несколько уровней разной длины от 30 до 200 см.
   Но для начала подойдут два уровня 80 и 150–200 см (рис. 2).
 

 
   Рисунок 2. Уровень
 
   Дрель. Для укладки плитки на пол понадобится дрель с миксером (рис. 3) и емкость для размешивания клея. В качестве емкости можно использовать пластмассовое ведро или таз не менее 10 л.
 

 
   Рисунок 3. Дрель с миксером для смешивания клея
 
   Набор шпателей и гребенка. Эти инструменты понадобятся для так называемого «причесывания» раствора. Потребуются малый шпатель 10–12 см и зубчатая гребенка. В продаже есть гребенки с зубцами от 3 до 10 мм (рис. 4). Выбирают инструмент исходя из расчета кривизны поверхности и слоя клея.
 

 
   Рисунок 4. Гребенка для «причесывания» раствора
 
   Болгарка. Инструмент необходим для того, чтобы сделать в плитке выборки под короба и прочие прямоугольные конструкции (рис. 5). Можно использовать также ножовку по металлу с алмазной или вольфрамовой струной.
 

 
   Рисунок 5. Болгарка
 
   Коронки с алмазным напылением. Инструменты, требующиеся для быстрого выполнения необходимых отверстий под трубы, подводки и другие места укладки. Коронки могут быть также с твердосплавными вставками (рис. 6).
   Вместо коронок можно использовать дрель и ножовку с алмазной струной для вырезания.
 

 
   Рисунок 6. Коронки с алмазным напылением
 
   Резиновый шпатель. Инструмент, необходимый для последующей затирки швов (рис. 7).
 

 
   Рисунок 7. Набор резиновых шпателей
 
   Другие инструменты. Кроме уже перечисленных, понадобятся также рулетка, карандаш или маркер для разметки, строительный уголок, киянка (молоток с резиновым набалдашником), пассатижи для скола небольших частей плитки.

Этапы работы

   I. Приступая к укладке напольной плитки, нужно определить центр комнаты. Делают это по линиям разметки. После чего выбирают один из вариантов для центральной точки: одна плитка находится точно в центре, две плитки, стыкующиеся по центру, четыре плитки, стыкующиеся в центральной точке.
   Центральную точку можно сместить, учитывая особенности комнаты, или чтобы уложить плитку по диагонали.
   II. Начиная с центра, уложить «насухо» пробный ряд плиток, оставив по стыкам зазоры, вдоль и поперек помещения (рис. 8).
   Возможно, что придется сместить центральную точку, для того чтобы крайние плитки имели одинаковую ширину.
 

 
   Рисунок 8. Разметка укладки плитки
 
   III. Комнату разделить пополам и прибить по линии раздела рейку или провести маркером линию разметки.
   Если прибивается рейка, то гвозди надо вбивать неглубоко. На цементной стяжке подойдут толстые гвозди.
   IV. В части комнаты, которая находится дальше от двери, нужно нанести плиточный клей на участок длиной 1 м и шириной немногим больше ширины плитки (рис. 9).
 

 
   Рисунок 9. Укладка плитки на клей
 
   Начиная от центра, уложить плитки вплотную к рейке, используя крестики для того, чтобы создать между ними шовные зазоры.
   Можно нанести клей также и на саму плитку, и на пол согласно инструкции производителей клея и плитки.
   Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. После установления первой плитки ее нужно снять и перевернуть, чтобы посмотреть, какую площадь занимает клей на плитке. Если вся поверхность плитки покрыта клеем, то высота зубьев шпателя выбрана верно.
   Если на плитке остались места без клея, шпатель надо заменить на тот, который имеет более высокие зубья.
   Вообще клей можно наносить на поверхность также гладилкой или мастерком, а разравнивать только зубчатым шпателем.
   Шпатель ставят к основанию под прямым углом и протягивают. При этом зубья должны продирать клей до основания, чтобы после прохода шпателя остались ровные, одинаковые по высоте полосы клея. Это требуется для того, чтобы слой клея под плиткой был нужной высоты.
   После того как плитка прижмется к полу, клеевые полоски займут всю поверхность плитки, что очень важно в момент приклеивания плитки к основанию.
   На шпатель необходимо обратить особое внимание, высота его зубьев должна быть такой, чтобы клей полностью занимал всю площадь плитки и при этом не выдавливался на поверхность.
   Работая с клеем, не следует оставлять его на основании пола с неуложенной на него плиткой больше чем на 15 мин. Спустя указанное время, на клее образуется полимерная пленка, которая будет препятствовать схватыванию плитки и клея, т. е. клей должен схватываться внутри пор плитки.
   Количество клея нужно рассчитывать так, чтобы уложить определенное количество плиток за 10–15 мин.
   После того как первая плитка будет уложена, надо проверить ее горизонтальность коротким уровнем (вдоль, попрек, по диагонали). Все последующие плитки проверяют длинным уровнем, один конец которого установлен на первую плитку, а другой – на только уложенную (рис. 10).
 

 
   Рисунок 10. Проверка уровнем качества укладки
 
   Подобная технология при установленной деревянной рейке позволяет не натягивать направляющие шнуры и выкладывать реперные плитки.
   Таким образом, укладка напольного покрытия пройдет довольно быстро и без сложностей.
   Во время укладки плитки из зазоров нужно выковыривать клей, так как туда будет втираться «затирка» для швов. Также уложенную плитку нужно почаще протирать тряпкой.

   О том, надо ли мочить глазурованную плитку, можно прочитать в инструкции производителя клея. В большинстве случаев смачивать плитку не требуется.

   V. Используя длинный уровень, надо проверить, как ровно уложена плитка. Если нужно, плитки можно осадить, постукивая молотком по ровной деревянной рейке.
   Выложить плиткой половину комнаты. После того как клей схватится, рейку снимают и выкладываю плиткой вторую половину комнаты до двери. Так называемые концевые плитки укладывают в последнюю очередь, как только схватится клей и по полу можно будет ходить.
   Концевые плитки нельзя ставить в распор к стене. Заканчивать укладку следует швом.
   VI. Для того чтобы разметить концевые плитки, применяют метод «трех плиток». Целую плитку кладут на последнюю уложенную плитку, а поверх нее кладут еще одну (у стены помещают крестик). По средней плитке проводят линию, используя верхнюю плитку в качестве направляющей (рис. 11).