Страница:
Восстановление золотого тиснения на кожаных переплетах осуществляется так же, как и на переплетах из современных переплетных материалов. Единственное, что при этом может потребоваться, это предварительная грунтовка поверхности кожи взбитым яичным белком с последующим тщательным просушиванием слоя грунтовки.
Рекомендованные операции по реставрации и уходу за кожаными переплетами улучшают внешний вид книг, значительно увеличивают продолжительность их жизни.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ КНИГЕ
РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
ШИТЬЕ КНИЖНОГО БЛОКА
Рекомендованные операции по реставрации и уходу за кожаными переплетами улучшают внешний вид книг, значительно увеличивают продолжительность их жизни.
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ КНИГЕ
Книга – обычный спутник читателя и в командировке, и в походе, и при поездке на работу, поэтому она может оказаться в самой непредвиденной ситуации, например под дождем.
Если книга случайно промокла, ее необходимо сразу просушить, проложив между ее страницами фильтровальную бумагу или пересыпав их тальком, мелом или крахмалом, и поместить в таком виде под груз. Если при предварительном просмотре намокшей книги были обнаружены склеившиеся листы, то осторожно перегибая их то в одну, то в другую сторону, надо постараться их расклеить. Когда разъединить слипшиеся листы таким образом не удается, следует подержать их над паром, иногда делу может помочь пластмассовая или костяная тонкая пластинка.
Когда фильтровальная бумага или гигроскопичный порошок впитают часть влаги, книгу раскрывают веерообразно и, поставив ее на нижний обрез, досушивают при комнатной температуре. Брошюры или отдельные тетради книг, выпавшие из блока, целесообразно досушивать, развесив их на веревке. Следует позаботиться о том, чтобы прямые солнечные лучи не попали на листы книги. Нельзя сушить книгу у отопительных приборов. Однако ускорить процесс сушки можно, обдувая книгу воздухом при помощи фена или пылесоса.
Не пересушивая листов книги, их вновь прокладывают фильтровальной бумагой, проглаживают ее листы через двойной лист чистой гигроскопичной бумаги не очень горячим утюгом (в режиме «синтетика») до полного высыхания или поместив книгу под груз, чтобы избежать ее деформации. На подобных книгах впоследствии может появиться плесень, поэтому за ними нужно некоторое время понаблюдать.
Если листы книги деформировались и помялись, их прокладывают чистыми листами не очень плотной белой бумаги и проглаживают по очереди не очень горячим утюгом. Когда эта процедура не помогает, поступают следующим образом. Два листа плотной белой бумаги с одной стороны увлажняют смоченным водой тампоном, а излишки воды снимают сухой ватой. Несмоченными сторонами прикладывают эту бумагу к деформированному листу книги и добавляют к этому «сэндвичу» с каждой стороны еще по два листа такой же, но не влажной бумаги, после чего проглаживают горячим утюгом до полного высыхания бумаги. При этом следует соблюдать осторожность: пересушенные листы книги часто становятся хрупкими.
Если же потребуется работать с листами мелованной бумаги, следует помнить, что она от нагрева может расслоиться, поэтому выпрямлять деформированные листы таких книг следует только под прессом, предварительно увлажняя их над паром и следя за тем, чтобы капли воды не попадали на поверхность бумаги. Перед запрессовкой блока по обе стороны выпрямляемого листа следует проложить по одному листу чистой плотной бумаги.
А теперь несколько слов о химчистке книги.
В заметке вековой давности, опубликованной в газете «Неделя», приводился интересный факт: «По свидетельству древних историков, монахи должны были каяться, как в тяжком грехе, если они роняли книгу или оставляли на ней даже самое маленькое пятно».
Грязь разнообразна, причем мы часто сами толком не знаем, где ее подцепили. А при выведении пятен важно в первую очередь определить природу и состав пятен. Конечно, лучше пятен не сажать, но если уж такое случилось, помните, что застарелые пятна и те, природа которых не установлена, полностью вывести очень трудно, а иногда и невозможно.
Если загрязнилась обложка книги, ее можно помыть. Естественно, что в этом случае она должна быть покрыта водостойким переплетным материалом. Делают это при помощи влажного тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка. После промывки с поверхности удаляют остатки мыльного раствора влажной тряпочкой. Всю влажную обработку переплета постарайтесь делать аккуратно, следя за тем, чтобы вода не попала на книжный блок,
Когда обложка книги или ее переплет выполнены из коленкора, ее можно освежить резинкой для стирания чернил (резинка с абразивным наполнителем), но лучше ее совсем не пачкать, точно так же, как и бумажную обложку. Освежение последней возможно, если позволяют типографские краски, которыми она выполнена. Однако для этого обложку придется отделить oт книжного блока или отклеить от переплета, после чего ее можно будет помыть в теплой мыльной воде мягким флейцем. После сушки бумажной обложки ее можно поставить на место…
Следы от пальцев и карандашные пометки, а также грязь на обрезах книг удаляют, слегка протирая бумагу в этих местах мякишем свежего белого хлеба, как поступают при чистке чертежей. Пятно исчезнет тем быстрее, чем чаще менять кусочки хлеба. Для этой же цели можно применить мягкую резинку для стирания карандаша с бумаги.
Если такая обработка не дала ощутимых результатов, смойте следы от пальцев при помощи тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка, а потом удалите раствор влажной тряпочкой. Не бойтесь многократной влажной обработки – бумага терпит! Но под обрабатываемый лист подложите водостойкую прокладку. После мытья просушите вымытые листы между прокладками из фильтровальной бумаги, как это было рекомендовано выше.
У сильно загрязненных обрезов можно восстановить первозданную чистоту, обработав их мелкозернистой наждачной бумагой, предварительно зажав книжный блок между двумя досками при помощи струбцин. Очистку обрезов в этом случае следует веста вдоль кромок листов с легким нажимом, а бумажную пыль регулярно удалять флейцем или пылесосом.
Жировые пятна выводят очищенным бензином, четыреххлористым углеродом (широко используется наряду с трихлорэтиленом при химчистке одежды) или различными растворителями для масел и жиров. Следует только убедиться, что применяемые препараты не растворяют типографскую краску.
Если жировое пятно свежее, можно прогладить несколько раз пятно теплым утюгом через папиросную или фильтровальную бумагу, пока она не впитает в себя весь жир. Не поможет – пятно присыпают мелом (зубным порошком) или жженой магнезией, покрывают белой бумагой и прогревают утюгом.
Жировые пятна на полях страниц можно удалять при помощи вышеназванных растворителей смешанных с мелом или магнезией в соотношении 1:1 до кашицеобразного состояния. После полного высыхания состав, впитавший жир, осторожно счищают. Иногда операцию нанесения кашицы и ее удаления приходится применять многократно. Остатки мела или магнезии снимают флейцем или влажным тампоном. В последнем случае необходима сушка.
Неплохие результаты при удалении жировых пятен дает применение очищенного скипидара, подогретого на водяной бане до 80° С. Капля скипидара наносится кисточкой на жирное пятно, после чего это место накрывается фильтровальной бумагой и проглаживается нагретым утюгом. Естественно, что под обрабатываемым листом книги должна быть проложена фильтровальная бумага в 2–3 слоя.
Пятна от стеарина легко удалить спиртом (одеколоном) с последующим разглаживанием листов книги утюгом через фильтровальную бумагу.
Из современных средств бытовой химии для удаления жиро-масляных загрязнений пригодны «Пятновыводитель-2» (смесь равных объемов ацетона, этанола и трихлорэтилена) или составы, содержащие поверхностно-активные вещества («Ойлин», ЗЖМ-1, «Эдамол», «Эвапол»), являющиеся препаратами группового действия, то есть удаляющие пятна от масляных красок, вара, дегтя, воска, всевозможных масел, смазок и т. д.
Однако пользуйтесь ими осмотрительно, так как возможно их взаимодействие с полиграфическими красителями.
Цветные пятна неизвестного происхождения следует сначала идентифицировать.
Бурый цвет имеют пятна ржавчины, крови, кофе, чая, фруктов, вина.
Если пятно от крови, то раствор 3 %-ной перекиси водорода, нанесенный (1–2 капли) на поверхность пятна, будет пузыриться.
Пятна ржавчины при воздействии на них 5 %-ным раствором соляной кислоты и осушивании фильтровальной бумагой, предварительно обработанной 50 %-ным раствором роданистого калия или аммония (продается в фотомагазинах), дают розовую окраску.
Чай, кофе, фруктовые соки, красное вино при обработке 2 %-ным раствором хлорного железа (не хлористого!) дают сине-черную окраску.
Установив природу пятен, можно смело приступить к их удалению.
Свежее пятно к р о в и удаляют тампоном, смоченным теплой водой. Засохшие пятна увлажняют 3 %-ным раствором перекиси водорода, а затем 3 %-ным раствором аммиака, после чего их нужно обработать мыльным раствором и теплой водой. Для удаления свежих пятен от крови можно воспользоваться также любым моющим средством для стирки в холодной воде (например, «Рица»), а для удаления застарелых пятен – жидкой пастой «Ока». Достаточно выдержать в теплом месте в течение нескольких часов листы книги, смазанные этим препаратом, чтобы пятна исчезли, но необходимо, чтобы все это время паста была влажной, так как ферменты, содержащиеся в пасте, действуют лишь в присутствии воды.
Наиболее часто встречаются в а страницах книг пятна р ж а в ч и н ы. Это результат попадания в книгу булавок, скрепок, заколок и других предметов из железа.
Такие пятна удаляют растворами щавелевой или лимонной кислоты, а также 15 %-ным водным раствором оксалата калия. При отсутствии последнего можно приготовить раствор кислого щавелевокислого калия. Для этого в 1 л воды растворяют 126 г щавелевой кислоты и 69 г поташа (углекислого калия). Лучше каждый компонент растворять отдельно в 0,5 л воды, а затем смешать полученные растворы. Перед употреблением рабочий раствор следует подогреть до 70° С. После удаления пятен обработанные места нужно тщательно промыть водой.
В избавлении от ржавых пятен поможет и 2 %-ный раствор соляной кислоты или подогретый до 80–90° С раствор уксусной кислоты такой же концентрации. Только в этом случае не забудьте в конце обработанную кислотой поверхность протереть 3 %-ным раствором нашатырного спирта.
Хорошие результаты дает использование смеси нз 10 %-ною раствора щавелевой кислоты, 10 %-ного раствора лимонной кислоты, поваренной соли и воды, взятых в соотношении 1:1:1:8 (по массе). Этой смесью смачивают ржавое пятно, после чего подвергают его в течение нескольких минут воздействию горячего пара. Обработанную смесью поверхность обязательно промывают сначала мыльным раствором, а затем чистой водой.
Неплохо зарекомендовал себя и такой способ удаления застарелых ржавых пятен, при котором пятно сначала обрабатывают 2 %-ной соляной кислотой, а затем 10 %-ным раствором гидросульфита натрия. (Гидросульфит натрия применяется в фотографии – не спутайте его с гипосульфитом!). После удаления ржавчины промойте это место чистой водой и протрите влажным тампоном (раствор готовят непосредственно перед употреблением).
В магазинах бытовой химии для удаления пятен ржавчины можно встретить «Антиржавин» или «Пятновыводитель ржавых пятен», действие которых основано на переводе пигментных нерастворимых в воде соединений железа в растворимые слабоокрашенные соединения. Кстати, в составе «Антиржавина» содержатся плавиковая и щавелевая кислоты, что позволяет успешно применять препарат также для удаления силикатного клея, убирать который в литературе по реставрации книг предлагалось лишь путем механического удаления поверхностных слоев бумаги, пропитанных этим клеем. Если цвет бумаги после обработки «Антпржавшюм» изменится, протрите это место раствором нашатырного спирта.
Ч е р н и л ь н ы е п я т н а – это результат либо неаккуратного обращения читателя с книгой, либо умышленной, но при этом и «профессионально необходимой» порчи книг работниками букинистической торговли. Именно рабочие пометки последних, осуществляемые на цветных художественных переплетах, форзацах и суперобложках, уродуют лицо книги. И уж совсем не место им на книгах антикварных. Гораздо лучше было, если букинисты применяли бы ярлыки-наклейки на манер почтовых марок, но пока этот вопрос но решен…
Удаление следов чернил с бумаги, как правило, дело непростое.
Следы шариковой авторучки могут быть в отдельных случаях удалены ватным тампоном, смоченным в смеси равных количеств глицерина и этилового спирта (иногда с добавкой небольшого количества раствора щелочи). Тампон в процессе очистки следует менять несколько раз, а после удаления загрязнения обязательно протрите это место влажным тампоном.
Во многих пособиях по реставрации книг для удаления чернильных пятен рекомендуют обрабатывать их растворами лимонной или щавелевой кислоты (иногда лимонным соком). Увы! Такая обработка дает ощутимые результаты лишь в отдельных случаях, когда приходится иметь дело с синими или бледно-голубыми чернилами. Но попробовать стоит…
Приготовьте крепкий раствор щавелевой кислоты (1 часть кислоты (по массе) и 4 части спирта, который можно заменить тройным одеколоном или водкой), смочите в нем толстую фильтровальную бумагу и наложите ее на чернильное пятно. Операцию следует повторять до полного удаления следов чернил. Если имеются какие-либо затруднения в приобретении щавелевой кислоты, замените этот раствор другим, включающим 1 часть лимонной кислоты (по массе), 1 часть алюмокалиевых квасцов и 4 части воды.
Иногда удается обесцветить чернильное пятно 20 %-ным раствором перекиси водорода.
Однако самый эффективный способ удаления следов от чернил на страницах книг дает такая технология. Сначала пятно обрабатывается концентрированным раствором марганцовокислого калия (перманганат калия), приготовленным непосредственно перед употреблением. Затем, как только обработанная им бумага побуреет, нанесите на это место 5—10 %-иый водный раствор щавелевой кислоты, который может быть заменен растворами лимонной или уксусной кислот такой же концентрации или 10 %-нымраствором гидросульфита натрия. Для получения хороших результатов операцию приходится повторять многократно.
При использовании для очистки таких сильных окислителей, как, например, марганцевокислый калий, может случиться, что обработанные реактивами фрагменты книжных листов окажутся более светлыми, чем остальные их части. Для выравнивания цвета рекомендуется полная обработка всего листа книги этими реактивами (отбеливание) или ретушь излишне высветленных мест. Безупречная ретушь возможна лишь при наличии достаточного набора жирных цветных карандашей и пастельных грифелей, которые приходится применять не в чистом виде, а составлять из смеси их порошков подходящие по цвету композиции. Нанеся подобранную в виде порошка смесь на конец растушевки (деревянная палочка с ватным тампоном на конце), легкими движениями вотритe краситель в места, подлежащие ретуши. Если теперь прогладить эти места через влажную фильтровальную бумагу утюгом, нагретым до 80—100° С, краситель закрепится.
Удаление пятен возможно и с применениемпрепаратов бытовой химии. Если требуется уничтожить пятна от кофе, чая, чернил, туши, фломастера, фруктов, соков, вина, цветов, зелени, воспользуйтесь препаратом «Катанол», однако, учитывая сложность приобретения столь универсального средства, постарайтесь либо не оставлять подобных пятен, либо следить за конъюнктурой на прилавках бытовой химии и пользоваться теми пятновыводителями, которые предлагает торговля. Несомненно одно: вы всегда добьетесь успеха, если в точности будете придерживаться инструкции по применению того или иного средства.
Пятна от пищевых продуктов (смеси белков и углеводов) полностью исчезнут после обработки их препаратами «Ферментол» пли «Субтинол», причем последний более эффективен.
Неприятно видеть на книгах следы жизнедеятельности бытовых насекомых-паразитов: пятна, оставленные мухами, тараканами, клопами и др. Попробуйте сначала удалить острым скальпелем (но не повредите бумагу!) засохшие экскременты этих насекомых, после чего протрите эти места уксусом. Поможет и протирка загрязненных участков ватным тампоном, смоченнымв смеси нашатырного спирта и глицерина, взятых в соотношении 1:4 (по массе).
Если книга случайно промокла, ее необходимо сразу просушить, проложив между ее страницами фильтровальную бумагу или пересыпав их тальком, мелом или крахмалом, и поместить в таком виде под груз. Если при предварительном просмотре намокшей книги были обнаружены склеившиеся листы, то осторожно перегибая их то в одну, то в другую сторону, надо постараться их расклеить. Когда разъединить слипшиеся листы таким образом не удается, следует подержать их над паром, иногда делу может помочь пластмассовая или костяная тонкая пластинка.
Когда фильтровальная бумага или гигроскопичный порошок впитают часть влаги, книгу раскрывают веерообразно и, поставив ее на нижний обрез, досушивают при комнатной температуре. Брошюры или отдельные тетради книг, выпавшие из блока, целесообразно досушивать, развесив их на веревке. Следует позаботиться о том, чтобы прямые солнечные лучи не попали на листы книги. Нельзя сушить книгу у отопительных приборов. Однако ускорить процесс сушки можно, обдувая книгу воздухом при помощи фена или пылесоса.
Не пересушивая листов книги, их вновь прокладывают фильтровальной бумагой, проглаживают ее листы через двойной лист чистой гигроскопичной бумаги не очень горячим утюгом (в режиме «синтетика») до полного высыхания или поместив книгу под груз, чтобы избежать ее деформации. На подобных книгах впоследствии может появиться плесень, поэтому за ними нужно некоторое время понаблюдать.
Если листы книги деформировались и помялись, их прокладывают чистыми листами не очень плотной белой бумаги и проглаживают по очереди не очень горячим утюгом. Когда эта процедура не помогает, поступают следующим образом. Два листа плотной белой бумаги с одной стороны увлажняют смоченным водой тампоном, а излишки воды снимают сухой ватой. Несмоченными сторонами прикладывают эту бумагу к деформированному листу книги и добавляют к этому «сэндвичу» с каждой стороны еще по два листа такой же, но не влажной бумаги, после чего проглаживают горячим утюгом до полного высыхания бумаги. При этом следует соблюдать осторожность: пересушенные листы книги часто становятся хрупкими.
Если же потребуется работать с листами мелованной бумаги, следует помнить, что она от нагрева может расслоиться, поэтому выпрямлять деформированные листы таких книг следует только под прессом, предварительно увлажняя их над паром и следя за тем, чтобы капли воды не попадали на поверхность бумаги. Перед запрессовкой блока по обе стороны выпрямляемого листа следует проложить по одному листу чистой плотной бумаги.
А теперь несколько слов о химчистке книги.
В заметке вековой давности, опубликованной в газете «Неделя», приводился интересный факт: «По свидетельству древних историков, монахи должны были каяться, как в тяжком грехе, если они роняли книгу или оставляли на ней даже самое маленькое пятно».
Грязь разнообразна, причем мы часто сами толком не знаем, где ее подцепили. А при выведении пятен важно в первую очередь определить природу и состав пятен. Конечно, лучше пятен не сажать, но если уж такое случилось, помните, что застарелые пятна и те, природа которых не установлена, полностью вывести очень трудно, а иногда и невозможно.
Если загрязнилась обложка книги, ее можно помыть. Естественно, что в этом случае она должна быть покрыта водостойким переплетным материалом. Делают это при помощи влажного тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка. После промывки с поверхности удаляют остатки мыльного раствора влажной тряпочкой. Всю влажную обработку переплета постарайтесь делать аккуратно, следя за тем, чтобы вода не попала на книжный блок,
Когда обложка книги или ее переплет выполнены из коленкора, ее можно освежить резинкой для стирания чернил (резинка с абразивным наполнителем), но лучше ее совсем не пачкать, точно так же, как и бумажную обложку. Освежение последней возможно, если позволяют типографские краски, которыми она выполнена. Однако для этого обложку придется отделить oт книжного блока или отклеить от переплета, после чего ее можно будет помыть в теплой мыльной воде мягким флейцем. После сушки бумажной обложки ее можно поставить на место…
Следы от пальцев и карандашные пометки, а также грязь на обрезах книг удаляют, слегка протирая бумагу в этих местах мякишем свежего белого хлеба, как поступают при чистке чертежей. Пятно исчезнет тем быстрее, чем чаще менять кусочки хлеба. Для этой же цели можно применить мягкую резинку для стирания карандаша с бумаги.
Если такая обработка не дала ощутимых результатов, смойте следы от пальцев при помощи тампона, смоченного раствором мыла или стирального порошка, а потом удалите раствор влажной тряпочкой. Не бойтесь многократной влажной обработки – бумага терпит! Но под обрабатываемый лист подложите водостойкую прокладку. После мытья просушите вымытые листы между прокладками из фильтровальной бумаги, как это было рекомендовано выше.
У сильно загрязненных обрезов можно восстановить первозданную чистоту, обработав их мелкозернистой наждачной бумагой, предварительно зажав книжный блок между двумя досками при помощи струбцин. Очистку обрезов в этом случае следует веста вдоль кромок листов с легким нажимом, а бумажную пыль регулярно удалять флейцем или пылесосом.
Жировые пятна выводят очищенным бензином, четыреххлористым углеродом (широко используется наряду с трихлорэтиленом при химчистке одежды) или различными растворителями для масел и жиров. Следует только убедиться, что применяемые препараты не растворяют типографскую краску.
Если жировое пятно свежее, можно прогладить несколько раз пятно теплым утюгом через папиросную или фильтровальную бумагу, пока она не впитает в себя весь жир. Не поможет – пятно присыпают мелом (зубным порошком) или жженой магнезией, покрывают белой бумагой и прогревают утюгом.
Жировые пятна на полях страниц можно удалять при помощи вышеназванных растворителей смешанных с мелом или магнезией в соотношении 1:1 до кашицеобразного состояния. После полного высыхания состав, впитавший жир, осторожно счищают. Иногда операцию нанесения кашицы и ее удаления приходится применять многократно. Остатки мела или магнезии снимают флейцем или влажным тампоном. В последнем случае необходима сушка.
Неплохие результаты при удалении жировых пятен дает применение очищенного скипидара, подогретого на водяной бане до 80° С. Капля скипидара наносится кисточкой на жирное пятно, после чего это место накрывается фильтровальной бумагой и проглаживается нагретым утюгом. Естественно, что под обрабатываемым листом книги должна быть проложена фильтровальная бумага в 2–3 слоя.
Пятна от стеарина легко удалить спиртом (одеколоном) с последующим разглаживанием листов книги утюгом через фильтровальную бумагу.
Из современных средств бытовой химии для удаления жиро-масляных загрязнений пригодны «Пятновыводитель-2» (смесь равных объемов ацетона, этанола и трихлорэтилена) или составы, содержащие поверхностно-активные вещества («Ойлин», ЗЖМ-1, «Эдамол», «Эвапол»), являющиеся препаратами группового действия, то есть удаляющие пятна от масляных красок, вара, дегтя, воска, всевозможных масел, смазок и т. д.
Однако пользуйтесь ими осмотрительно, так как возможно их взаимодействие с полиграфическими красителями.
При работе с бензином и органическими растворителями необходимы хорошая вентиляция и соблюдение правил противопожарной безопасности!
Цветные пятна неизвестного происхождения следует сначала идентифицировать.
Бурый цвет имеют пятна ржавчины, крови, кофе, чая, фруктов, вина.
Если пятно от крови, то раствор 3 %-ной перекиси водорода, нанесенный (1–2 капли) на поверхность пятна, будет пузыриться.
Пятна ржавчины при воздействии на них 5 %-ным раствором соляной кислоты и осушивании фильтровальной бумагой, предварительно обработанной 50 %-ным раствором роданистого калия или аммония (продается в фотомагазинах), дают розовую окраску.
Чай, кофе, фруктовые соки, красное вино при обработке 2 %-ным раствором хлорного железа (не хлористого!) дают сине-черную окраску.
Установив природу пятен, можно смело приступить к их удалению.
Свежее пятно к р о в и удаляют тампоном, смоченным теплой водой. Засохшие пятна увлажняют 3 %-ным раствором перекиси водорода, а затем 3 %-ным раствором аммиака, после чего их нужно обработать мыльным раствором и теплой водой. Для удаления свежих пятен от крови можно воспользоваться также любым моющим средством для стирки в холодной воде (например, «Рица»), а для удаления застарелых пятен – жидкой пастой «Ока». Достаточно выдержать в теплом месте в течение нескольких часов листы книги, смазанные этим препаратом, чтобы пятна исчезли, но необходимо, чтобы все это время паста была влажной, так как ферменты, содержащиеся в пасте, действуют лишь в присутствии воды.
Наиболее часто встречаются в а страницах книг пятна р ж а в ч и н ы. Это результат попадания в книгу булавок, скрепок, заколок и других предметов из железа.
Такие пятна удаляют растворами щавелевой или лимонной кислоты, а также 15 %-ным водным раствором оксалата калия. При отсутствии последнего можно приготовить раствор кислого щавелевокислого калия. Для этого в 1 л воды растворяют 126 г щавелевой кислоты и 69 г поташа (углекислого калия). Лучше каждый компонент растворять отдельно в 0,5 л воды, а затем смешать полученные растворы. Перед употреблением рабочий раствор следует подогреть до 70° С. После удаления пятен обработанные места нужно тщательно промыть водой.
В избавлении от ржавых пятен поможет и 2 %-ный раствор соляной кислоты или подогретый до 80–90° С раствор уксусной кислоты такой же концентрации. Только в этом случае не забудьте в конце обработанную кислотой поверхность протереть 3 %-ным раствором нашатырного спирта.
Хорошие результаты дает использование смеси нз 10 %-ною раствора щавелевой кислоты, 10 %-ного раствора лимонной кислоты, поваренной соли и воды, взятых в соотношении 1:1:1:8 (по массе). Этой смесью смачивают ржавое пятно, после чего подвергают его в течение нескольких минут воздействию горячего пара. Обработанную смесью поверхность обязательно промывают сначала мыльным раствором, а затем чистой водой.
Неплохо зарекомендовал себя и такой способ удаления застарелых ржавых пятен, при котором пятно сначала обрабатывают 2 %-ной соляной кислотой, а затем 10 %-ным раствором гидросульфита натрия. (Гидросульфит натрия применяется в фотографии – не спутайте его с гипосульфитом!). После удаления ржавчины промойте это место чистой водой и протрите влажным тампоном (раствор готовят непосредственно перед употреблением).
В магазинах бытовой химии для удаления пятен ржавчины можно встретить «Антиржавин» или «Пятновыводитель ржавых пятен», действие которых основано на переводе пигментных нерастворимых в воде соединений железа в растворимые слабоокрашенные соединения. Кстати, в составе «Антиржавина» содержатся плавиковая и щавелевая кислоты, что позволяет успешно применять препарат также для удаления силикатного клея, убирать который в литературе по реставрации книг предлагалось лишь путем механического удаления поверхностных слоев бумаги, пропитанных этим клеем. Если цвет бумаги после обработки «Антпржавшюм» изменится, протрите это место раствором нашатырного спирта.
Ч е р н и л ь н ы е п я т н а – это результат либо неаккуратного обращения читателя с книгой, либо умышленной, но при этом и «профессионально необходимой» порчи книг работниками букинистической торговли. Именно рабочие пометки последних, осуществляемые на цветных художественных переплетах, форзацах и суперобложках, уродуют лицо книги. И уж совсем не место им на книгах антикварных. Гораздо лучше было, если букинисты применяли бы ярлыки-наклейки на манер почтовых марок, но пока этот вопрос но решен…
Удаление следов чернил с бумаги, как правило, дело непростое.
Следы шариковой авторучки могут быть в отдельных случаях удалены ватным тампоном, смоченным в смеси равных количеств глицерина и этилового спирта (иногда с добавкой небольшого количества раствора щелочи). Тампон в процессе очистки следует менять несколько раз, а после удаления загрязнения обязательно протрите это место влажным тампоном.
Во многих пособиях по реставрации книг для удаления чернильных пятен рекомендуют обрабатывать их растворами лимонной или щавелевой кислоты (иногда лимонным соком). Увы! Такая обработка дает ощутимые результаты лишь в отдельных случаях, когда приходится иметь дело с синими или бледно-голубыми чернилами. Но попробовать стоит…
Приготовьте крепкий раствор щавелевой кислоты (1 часть кислоты (по массе) и 4 части спирта, который можно заменить тройным одеколоном или водкой), смочите в нем толстую фильтровальную бумагу и наложите ее на чернильное пятно. Операцию следует повторять до полного удаления следов чернил. Если имеются какие-либо затруднения в приобретении щавелевой кислоты, замените этот раствор другим, включающим 1 часть лимонной кислоты (по массе), 1 часть алюмокалиевых квасцов и 4 части воды.
Иногда удается обесцветить чернильное пятно 20 %-ным раствором перекиси водорода.
Однако самый эффективный способ удаления следов от чернил на страницах книг дает такая технология. Сначала пятно обрабатывается концентрированным раствором марганцовокислого калия (перманганат калия), приготовленным непосредственно перед употреблением. Затем, как только обработанная им бумага побуреет, нанесите на это место 5—10 %-иый водный раствор щавелевой кислоты, который может быть заменен растворами лимонной или уксусной кислот такой же концентрации или 10 %-нымраствором гидросульфита натрия. Для получения хороших результатов операцию приходится повторять многократно.
При использовании для очистки таких сильных окислителей, как, например, марганцевокислый калий, может случиться, что обработанные реактивами фрагменты книжных листов окажутся более светлыми, чем остальные их части. Для выравнивания цвета рекомендуется полная обработка всего листа книги этими реактивами (отбеливание) или ретушь излишне высветленных мест. Безупречная ретушь возможна лишь при наличии достаточного набора жирных цветных карандашей и пастельных грифелей, которые приходится применять не в чистом виде, а составлять из смеси их порошков подходящие по цвету композиции. Нанеся подобранную в виде порошка смесь на конец растушевки (деревянная палочка с ватным тампоном на конце), легкими движениями вотритe краситель в места, подлежащие ретуши. Если теперь прогладить эти места через влажную фильтровальную бумагу утюгом, нагретым до 80—100° С, краситель закрепится.
Удаление пятен возможно и с применениемпрепаратов бытовой химии. Если требуется уничтожить пятна от кофе, чая, чернил, туши, фломастера, фруктов, соков, вина, цветов, зелени, воспользуйтесь препаратом «Катанол», однако, учитывая сложность приобретения столь универсального средства, постарайтесь либо не оставлять подобных пятен, либо следить за конъюнктурой на прилавках бытовой химии и пользоваться теми пятновыводителями, которые предлагает торговля. Несомненно одно: вы всегда добьетесь успеха, если в точности будете придерживаться инструкции по применению того или иного средства.
Пятна от пищевых продуктов (смеси белков и углеводов) полностью исчезнут после обработки их препаратами «Ферментол» пли «Субтинол», причем последний более эффективен.
Неприятно видеть на книгах следы жизнедеятельности бытовых насекомых-паразитов: пятна, оставленные мухами, тараканами, клопами и др. Попробуйте сначала удалить острым скальпелем (но не повредите бумагу!) засохшие экскременты этих насекомых, после чего протрите эти места уксусом. Поможет и протирка загрязненных участков ватным тампоном, смоченнымв смеси нашатырного спирта и глицерина, взятых в соотношении 1:4 (по массе).
РЕСТАВРАЦИЯ КНИГ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Книга – как живой организм. Она рождается, живет, может заболеть, состариться и даже погибнуть. Продлить жизнь книги, дать возможность насладиться ею не одному поколению читателей, вернуть ей молодость и жизнь – задача настоящих друзей книги. Поэтому каждый переплетающий книгу должен быть немного и реставратором. Не беда, если вы не знаете всех приемов реставрации и переплета книг, достаточно на первых порах владеть азбукой этого дела, а умение и мастерство придут со временем. Единственное пожелание всем: будьте лишь предельно внимательны и аккуратны, помните главную заповедь врача – «Не навреди!».
О некоторых приемах реставрации книг мы уже рассказали выше.
Теперь же речь пойдет о тех реставрационных работах, которые чаще всего приходится проводить при переплете книг, уже достаточно послуживших своим читателям.
Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. При этом, если ее блок выполнен из тетрадей, надо стараться не повредить корешковые сгибы листов, особенно у наружных, которые часто прочно склеены друг с другом. Листы каждой тетради необходимо попарно извлечь из книжного блока, предварительно разрезав нитки; которыми тетради сшиты в блок, или удалив скрепляющие их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных листов тетрадей следует тщательно удалить либо механическим путем, либо отмачиванием в теплой воде с последующей обработкой листов, как было уже рассказано. Возможно, придется отмочить в теплой воде также старые заплаты (наклейки) и отмыть сильно загрязненные листы книги.
После полной просушки в течение нескольких часов листы книги необходимо тщательно осмотреть и те, которые нуждаются в ремонте и химчистке, отложить. Обязательному ремонту подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие в этом месте, а также листы, имеющие разрывы, утерянные фрагменты, обтрепавшиеся поля.
Для реставрации листов книги удобно пользоваться светостолом (устройство светостола дано на рис. 4), предварительно разметив поверхность стекла ограничительными шаблонными линейками по формату развернутого двойного листа книги. Уложив поврежденные листы на стекло в соответствии с шаблоном, промажьте клеем корешковые поля листов (до текста), края вырывов (утерянных фрагментов), боковые поля страниц или углы листов и наложите на эти места полоски папиросной бумаги, протерев их тряпочкой так, чтобы не было морщин, как показано на рис. 5 (а и б). Излишние края папиросной бумаги следует аккуратно удалить вдоль линии приклейки (рис. 5, в).
Рис. 4. Светостол
Перевернув лист, повторите описанные операции для увеличения прочности налагаемых заплат. Старайтесь, чтобы корешковых наклеек было как можно меньше, чтобы не увеличивать толщину корешковой части книжного блока. Небольшие разрывы склеивают встык, если это позволяет форма разрыва, или узкими ленточками папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных страницах книжных листов.
Рис. 5. Ремонт поврежденных листов книги: вукладка поврежденных листов по трафарету; б – подклейка утерянных фрагментов и заплат; в – отремонтированный двойной лист
Просушив отремонтированные таким образом листы книги под прессом, сфальцуйте и соберите тетради будущего книжного блока, тщательно проверив нумерацию страниц. Затем выровняйте каждую тетрадь путем сталкивания ее листов на головку и напередок и, сложив тетради в стопу, также выровняйте ее путем сталкивания, после чего уложите стопу под пресс.
Опресеованная стопа тетрадей готова к шитью книжного блока.
При бесшвейном переплете подготовку листов книги осуществляют поэтапно: разборка книги, ремонт и реставрация листов исборка их в стопу с последующим прессованном.
О некоторых приемах реставрации книг мы уже рассказали выше.
Теперь же речь пойдет о тех реставрационных работах, которые чаще всего приходится проводить при переплете книг, уже достаточно послуживших своим читателям.
Книгу, нуждающуюся в полной реставрации, следует разобрать. При этом, если ее блок выполнен из тетрадей, надо стараться не повредить корешковые сгибы листов, особенно у наружных, которые часто прочно склеены друг с другом. Листы каждой тетради необходимо попарно извлечь из книжного блока, предварительно разрезав нитки; которыми тетради сшиты в блок, или удалив скрепляющие их в блок проволочные скобки. Следы клея со сгибов наружных двойных листов тетрадей следует тщательно удалить либо механическим путем, либо отмачиванием в теплой воде с последующей обработкой листов, как было уже рассказано. Возможно, придется отмочить в теплой воде также старые заплаты (наклейки) и отмыть сильно загрязненные листы книги.
После полной просушки в течение нескольких часов листы книги необходимо тщательно осмотреть и те, которые нуждаются в ремонте и химчистке, отложить. Обязательному ремонту подлежат листы, разорванные по сгибу или обветшавшие в этом месте, а также листы, имеющие разрывы, утерянные фрагменты, обтрепавшиеся поля.
Для реставрации листов книги удобно пользоваться светостолом (устройство светостола дано на рис. 4), предварительно разметив поверхность стекла ограничительными шаблонными линейками по формату развернутого двойного листа книги. Уложив поврежденные листы на стекло в соответствии с шаблоном, промажьте клеем корешковые поля листов (до текста), края вырывов (утерянных фрагментов), боковые поля страниц или углы листов и наложите на эти места полоски папиросной бумаги, протерев их тряпочкой так, чтобы не было морщин, как показано на рис. 5 (а и б). Излишние края папиросной бумаги следует аккуратно удалить вдоль линии приклейки (рис. 5, в).
Перевернув лист, повторите описанные операции для увеличения прочности налагаемых заплат. Старайтесь, чтобы корешковых наклеек было как можно меньше, чтобы не увеличивать толщину корешковой части книжного блока. Небольшие разрывы склеивают встык, если это позволяет форма разрыва, или узкими ленточками папиросной бумаги, накладываемыми поверх разрыва на четных страницах книжных листов.
Просушив отремонтированные таким образом листы книги под прессом, сфальцуйте и соберите тетради будущего книжного блока, тщательно проверив нумерацию страниц. Затем выровняйте каждую тетрадь путем сталкивания ее листов на головку и напередок и, сложив тетради в стопу, также выровняйте ее путем сталкивания, после чего уложите стопу под пресс.
Опресеованная стопа тетрадей готова к шитью книжного блока.
При бесшвейном переплете подготовку листов книги осуществляют поэтапно: разборка книги, ремонт и реставрация листов исборка их в стопу с последующим прессованном.
ШИТЬЕ КНИЖНОГО БЛОКА
Прежде чем заняться шитьем блока, выберем способ шитья. Издавна считалось, что самые лучшие результаты дает шитье на шнурах, несколько хуже получаются результаты при шитье на тесьму, а шитье на марлю можно выполнять лишь при наличии значительного опыта работы в этой области, так как блоки могут получаться слабыми, с неровными корешками. Так или иначе, многие переплетчики связывают операцию «шитье книжного блока» с обязательным наличием переплетного станка, вернее, той его части, которая предназначена для сшивки тетрадей в блок. Приспособление для выполнения шитья блока легко выполнить в домашней мастерской (рис. 6). Оно позволяет вести любой вид шитья.
Рис. 6. Сшивное устройство (фрагмент переплетного станка)
Схема ш и т ь я н а ш н у р ы показана на рис. 7, а. Для шитья на шнуры необходимо выровнять все тетради книжного блока по корешку и верхнему обрезу, разметить корешок под шитье и сделать в нем пропилы под шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему своему диаметру были утоплены в корешковой части блока заподлицо. Пропилы следует делать одинаковой глубины, что легче всего выполнить, применяя для работы специально сделанные для этой цели металлические шаблоны, располагаемые по обе стороны книжного блока н сжимаемые двумя струбцинами. Неплохо перед пропилкой корешковой части «осадить» тетради блока при помощи тонкой металлической линейки, вводимой в середину каждой тетради и прижимаемой ребром к внутреннему сгибу тетрадей.
Рис 7. Схемы шитья тетрадей в книжный блок: а – шитье на шнуры; б – шитье на тесьму; в – шитье на марлю; г – шитье с последующей оклейкой марлей; д – шитье втачку; е – сшивка отдельных тетрадей и разметочный шаблон
Крайние пропилы, через которые не проходит шнур, выполняют лобзиком или прорезают ножом.
Указанный способ применяется лишь при шитье блока с приклейными форзацами (об этом речь пойдет ниже).
Обычно в литературе для шитья блока на шнурах рекомендуют шитье в две тетради. Этот способ довольно прост, но дает не очень прочное соединение тетрадей блока. Поэтому будет лучше, если, применяя тонкие прочные нитки (лучше шелковые или капроновые, но пригодны иобычные катушечные нитки № 10 или № 20), шить тетради на шнуры в соответствии со схемой (рис.7, а).
В любом случае начинают шитье с первой тетради. Если выбрана конструкция книжного блока с приклейными форзацами, то можно считать, что все тетради книжного блока уже готовы для шитья, то есть в корешках тетрадей выполнены прорези для входа и выхода сшивной нити. При установке на первую и последнюю тетради прошивных форзацев их корешковые части не прорезаются, а прокалываются иглой с нитью или шилом до начала шитья в соответствии с разметкой под пропилы корешковой части книжного блока.
Уложив первую тетрадь нанижнюю плиту приспособления для шитья «лицом» вниз, введем иглу с ниткой в крайнюю прорезь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие при приклейном форзаце), предварительно сделав на конце двойной сшивной нити узелковую петлю. Игла вводится с наружной части корешка и выводится в первую прорезь для шнура изнутри тетради, после чего, обойдя шнур снаружи, направляется вновь в ту же прорезь, а затем пропускается таким же образом через вторую и последующие прорези. Расположение шнуров на сшивном приспособлении должно в точности соответствовать расположению прорезей в корешке сшиваемого блока, а натяжение шнуров следует отрегулировать так, чтобы они не провисали, а были достаточно упругими. Традиционно в качестве шнуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат, состоящую из 3–5 пряжей, но при отсутствии ее можно применять и хлопчатобумажный шнур, скрученный из отдельных нитей, однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпагате. При необходимости готовые шнуры заменяют пучками суровых швейных нитей, проклеенных крахмальным клейстером. Диаметр пучка 1,5–2 мм.
Игла с нитью, вышедшая из последней прорези первой тетради наружу, направляется в соответствующую ей прорезь второй тетради, которая укладывается на первую. Дальнейшее шитье второй тетради будем вести так же, как и первой. После выхода нити из крайней прорези второй тетради введем иглу с нитью в начальную петлю нити и аккуратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натянем нить как первой, так и второй тетрадей, после чего продолжим шитье третьей тетради, при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези третьей тетради, следует обеспечить скрепление ее со второй тетрадью. Для этого иглу направим со стороны корешка в сторону обреза наискось между первой и второй тетрадями под нитку, соединяющую их. Лучше это делать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Проверив натяжение нити, можем приступить к пришиванию четвертой и последующих тетрадей. Заканчивая шитье, оплетите несколько раз нитью один из крайних швов и снимите сшитый блок со сшивного устройства. Обрежьте концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оставались их «хвостики» длиной по 15–20 мм.
Схема ш и т ь я н а ш н у р ы показана на рис. 7, а. Для шитья на шнуры необходимо выровнять все тетради книжного блока по корешку и верхнему обрезу, разметить корешок под шитье и сделать в нем пропилы под шнуры такой глубины, чтобы шнуры по всему своему диаметру были утоплены в корешковой части блока заподлицо. Пропилы следует делать одинаковой глубины, что легче всего выполнить, применяя для работы специально сделанные для этой цели металлические шаблоны, располагаемые по обе стороны книжного блока н сжимаемые двумя струбцинами. Неплохо перед пропилкой корешковой части «осадить» тетради блока при помощи тонкой металлической линейки, вводимой в середину каждой тетради и прижимаемой ребром к внутреннему сгибу тетрадей.
Крайние пропилы, через которые не проходит шнур, выполняют лобзиком или прорезают ножом.
Указанный способ применяется лишь при шитье блока с приклейными форзацами (об этом речь пойдет ниже).
Обычно в литературе для шитья блока на шнурах рекомендуют шитье в две тетради. Этот способ довольно прост, но дает не очень прочное соединение тетрадей блока. Поэтому будет лучше, если, применяя тонкие прочные нитки (лучше шелковые или капроновые, но пригодны иобычные катушечные нитки № 10 или № 20), шить тетради на шнуры в соответствии со схемой (рис.7, а).
В любом случае начинают шитье с первой тетради. Если выбрана конструкция книжного блока с приклейными форзацами, то можно считать, что все тетради книжного блока уже готовы для шитья, то есть в корешках тетрадей выполнены прорези для входа и выхода сшивной нити. При установке на первую и последнюю тетради прошивных форзацев их корешковые части не прорезаются, а прокалываются иглой с нитью или шилом до начала шитья в соответствии с разметкой под пропилы корешковой части книжного блока.
Уложив первую тетрадь нанижнюю плиту приспособления для шитья «лицом» вниз, введем иглу с ниткой в крайнюю прорезь в корешке тетради (или в соответствующее ей отверстие при приклейном форзаце), предварительно сделав на конце двойной сшивной нити узелковую петлю. Игла вводится с наружной части корешка и выводится в первую прорезь для шнура изнутри тетради, после чего, обойдя шнур снаружи, направляется вновь в ту же прорезь, а затем пропускается таким же образом через вторую и последующие прорези. Расположение шнуров на сшивном приспособлении должно в точности соответствовать расположению прорезей в корешке сшиваемого блока, а натяжение шнуров следует отрегулировать так, чтобы они не провисали, а были достаточно упругими. Традиционно в качестве шнуров используют крученую пеньковую веревку или шпагат, состоящую из 3–5 пряжей, но при отсутствии ее можно применять и хлопчатобумажный шнур, скрученный из отдельных нитей, однако прочность и долговечность шитья на нем ниже, чем на пеньковом шпагате. При необходимости готовые шнуры заменяют пучками суровых швейных нитей, проклеенных крахмальным клейстером. Диаметр пучка 1,5–2 мм.
Игла с нитью, вышедшая из последней прорези первой тетради наружу, направляется в соответствующую ей прорезь второй тетради, которая укладывается на первую. Дальнейшее шитье второй тетради будем вести так же, как и первой. После выхода нити из крайней прорези второй тетради введем иглу с нитью в начальную петлю нити и аккуратно, чтобы не прорезать сгибы тетрадей, натянем нить как первой, так и второй тетрадей, после чего продолжим шитье третьей тетради, при шитье которой (и всех последующих) сшивную нить необходимо постоянно натягивать. Когда нить выйдет из последней прорези третьей тетради, следует обеспечить скрепление ее со второй тетрадью. Для этого иглу направим со стороны корешка в сторону обреза наискось между первой и второй тетрадями под нитку, соединяющую их. Лучше это делать ушком иглы вперед, чтобы не испортить корешковую часть тетрадей. Проверив натяжение нити, можем приступить к пришиванию четвертой и последующих тетрадей. Заканчивая шитье, оплетите несколько раз нитью один из крайних швов и снимите сшитый блок со сшивного устройства. Обрежьте концы шнуров так, чтобы с обеих сторон блока оставались их «хвостики» длиной по 15–20 мм.