Страница:
Но чаще всего первый водоносный горизонт просто невозможно использовать. Во-первых, он может оказаться безводным или воды в «верховодке» будет явно недостаточно, чтобы обеспечить ваши нужды. Во-вторых, нельзя забывать о загрязненности воды первого водоносного горизонта. Все чаще приходится сталкиваться с ситуациями, когда вода первого водоносного горизонта непригодна не только для бытовых нужд, но ее нельзя использовать даже для полива растений, если плоды их предназначены в пищу. Особенно часто подобное встречается поблизости от крупных городов – «верховодка» сильно загрязняется отходами промышленных предприятий и самих городов.
В результате всех проблем, связанных с использованием первого водоносного горизонта, приходится отказываться от дешевой «верховодки» в пользу артезианской скважины. И вот тут поджидают законодательные проблемы.
В соответствии с Законом РФ «О недрах» для сооружения артезианской скважины необходимо следующее:
✓ лицензия на право пользования недрами (для ее получения потребуется представление свидетельства о праве собственности на земельный участок или договор аренды);
✓ согласование расчета водопотребления из артезианской скважины (расчет выполняется по утвержденным нормативам) в отделе водных ресурсов соответствующего областного водного управления Федерального агентства водных ресурсов (к примеру, для Московской области это отдел водных ресурсов по Московской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов);
✓ заключение Роспотребнадзора о пригодности земельного участка для организации зоны санитарной охраны первого пояса скважины;
✓ работы по бурению должны осуществляться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию (эта же организация выполняет проект на бурение, который нужно сохранять вместе со всей документацией на земельный участок);
✓ приемка в эксплуатацию артезианской скважины осуществляется комиссией по госприемке, при этом необходимо заключение Роспотребнадзора о качестве подземных вод и возможности их использования для бытовых и хозяйственных нужд;
✓ постановка артезианской скважины на государственный учет, оборудование зоны санитарной охраны;
✓ представление документов на государственную геологическую экспертизу.
Собрать необходимые документы не так просто, и походы по официальным организациям занимают достаточно много времени. Кроме того, проблему может представлять зона санитарной охраны первого пояса скважины: 60 × 60 м (36 соток), или в случае получения соответствующего разрешения – 30 × 30 м (18 соток). При этом необходимо предусмотреть подвод электричества к зоне санитарной охраны, что отнимает еще около 4 соток площади участка. Далеко не каждый участок под застройку располагает подобной свободной площадью, чтобы организовать полноценную зону санитарной охраны для артезианской скважины. Более того, многие дачные участки недотягивают по общей площади даже до минимальной площади зоны санитарной охраны, а участки для постройки бюджетных коттеджей редко превышают по общей площади 20–30 соток. Следует учитывать цену вопроса: устройство артезианской скважины с соблюдением всех требований законодательства обходится минимум в 300 тыс. р., не считая подвода электричества к зоне санитарной охраны.
Многие отчаявшиеся землевладельцы, не видя другой возможности обеспечить свой загородный дом водой, решаются на незаконный путь: попросту бурят скважину на третий водоносный горизонт. Особо продвинутые договариваются с компанией, осуществляющей буровые работы, и получают два паспорта на скважину: в одном указаны абсолютно реальные данные, а во втором пишется, что глубина скважины не превышает 20 м, то есть скважина питается от первого водоносного горизонта и, соответственно, не требует получения специальных разрешений, лицензий и т. д. Путь относительно недорогой, однако совершенно незаконный. И любая проверка скважины это выявит.
Поэтому те, кто не хочет иметь проблем с водоснабжением своего загородного дома, заранее беспокоятся об обследовании участка специалистами и проведении изыскательских работ.
Оптимальный вариант – заказывать бурение скважины в компании, которая имеет все необходимые лицензии и оборудование для проведения работ, причем может бурить скважину не только на первый водоносный горизонт, но и артезианскую, а также оказать содействие в оформлении разрешительной документации для лицензирования прав недропользования (в случае артезианской скважины) и получении разрешения на бурение. Такой вариант обходится дороже, но зато гораздо надежнее с точки зрения как качества получаемой скважины, так и законодательства.
Как искать воду
Централизованное водоснабжение
Автономное водоснабжение
Колодцы
В результате всех проблем, связанных с использованием первого водоносного горизонта, приходится отказываться от дешевой «верховодки» в пользу артезианской скважины. И вот тут поджидают законодательные проблемы.
В соответствии с Законом РФ «О недрах» для сооружения артезианской скважины необходимо следующее:
✓ лицензия на право пользования недрами (для ее получения потребуется представление свидетельства о праве собственности на земельный участок или договор аренды);
✓ согласование расчета водопотребления из артезианской скважины (расчет выполняется по утвержденным нормативам) в отделе водных ресурсов соответствующего областного водного управления Федерального агентства водных ресурсов (к примеру, для Московской области это отдел водных ресурсов по Московской области Московско-Окского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов);
✓ заключение Роспотребнадзора о пригодности земельного участка для организации зоны санитарной охраны первого пояса скважины;
Внимание✓ заключение территориального центра государственного мониторинга состояния недр на проектирование артезианской скважины;
СанПиН 2.1.4.1110-02 устанавливает следующий размер для зоны санитарной охраны первого пояса артезианской скважины: 60 × 60 м. Эта зона должна быть огорожена, постройки должны отсутствовать. По согласованию с Роспотребнадзором зона может быть уменьшена, но не должна быть менее чем 30 × 30 м.
✓ работы по бурению должны осуществляться специализированной организацией, имеющей соответствующую лицензию (эта же организация выполняет проект на бурение, который нужно сохранять вместе со всей документацией на земельный участок);
✓ приемка в эксплуатацию артезианской скважины осуществляется комиссией по госприемке, при этом необходимо заключение Роспотребнадзора о качестве подземных вод и возможности их использования для бытовых и хозяйственных нужд;
✓ постановка артезианской скважины на государственный учет, оборудование зоны санитарной охраны;
✓ представление документов на государственную геологическую экспертизу.
Собрать необходимые документы не так просто, и походы по официальным организациям занимают достаточно много времени. Кроме того, проблему может представлять зона санитарной охраны первого пояса скважины: 60 × 60 м (36 соток), или в случае получения соответствующего разрешения – 30 × 30 м (18 соток). При этом необходимо предусмотреть подвод электричества к зоне санитарной охраны, что отнимает еще около 4 соток площади участка. Далеко не каждый участок под застройку располагает подобной свободной площадью, чтобы организовать полноценную зону санитарной охраны для артезианской скважины. Более того, многие дачные участки недотягивают по общей площади даже до минимальной площади зоны санитарной охраны, а участки для постройки бюджетных коттеджей редко превышают по общей площади 20–30 соток. Следует учитывать цену вопроса: устройство артезианской скважины с соблюдением всех требований законодательства обходится минимум в 300 тыс. р., не считая подвода электричества к зоне санитарной охраны.
Многие отчаявшиеся землевладельцы, не видя другой возможности обеспечить свой загородный дом водой, решаются на незаконный путь: попросту бурят скважину на третий водоносный горизонт. Особо продвинутые договариваются с компанией, осуществляющей буровые работы, и получают два паспорта на скважину: в одном указаны абсолютно реальные данные, а во втором пишется, что глубина скважины не превышает 20 м, то есть скважина питается от первого водоносного горизонта и, соответственно, не требует получения специальных разрешений, лицензий и т. д. Путь относительно недорогой, однако совершенно незаконный. И любая проверка скважины это выявит.
ВниманиеНередко, не имея возможности легально обзавестись собственной артезианской скважиной, идут по пути сооружения коллективной скважины. Можно договориться с соседями, организовать некоммерческую структуру и устроить коллективный источник водоснабжения – закон позволяет это сделать. Кроме того, в этом случае достаточно просто набирается необходимая площадь для обустройства зоны санитарной охраны. Минус такого варианта – длительность оформления всех документов. В некоторых случаях оформление разрешительной документации занимает от 5 до 10 лет.
Несанкционированное бурение артезианских скважин карается административным штрафом. Также может быть предписано ликвидировать скважину, так как ее неправильное бурение и обустройство (например, отсутствие необходимой зоны санитарной охраны первого пояса скважины) может привести к загрязнению водоносного горизонта.
Поэтому те, кто не хочет иметь проблем с водоснабжением своего загородного дома, заранее беспокоятся об обследовании участка специалистами и проведении изыскательских работ.
Оптимальный вариант – заказывать бурение скважины в компании, которая имеет все необходимые лицензии и оборудование для проведения работ, причем может бурить скважину не только на первый водоносный горизонт, но и артезианскую, а также оказать содействие в оформлении разрешительной документации для лицензирования прав недропользования (в случае артезианской скважины) и получении разрешения на бурение. Такой вариант обходится дороже, но зато гораздо надежнее с точки зрения как качества получаемой скважины, так и законодательства.
Как искать воду
Самый надежный способ поиска воды на участке – привлечение специалистов соответствующего профиля, которые проводят необходимые изыскания и сообщают не только о наличии/отсутствии воды на участке, но и о ее качестве на каждом водоносном горизонте, а также о запасах воды на горизонтах (особенно актуально в том случае, если планируется использовать «верховодку» – к примеру, для сооружения колодца).
Но не всегда имеется возможность или желание обратиться к гидрогеологам для поиска воды на участке. Особенно если этот поиск проводится на стадии приобретения участка – жаль тратить деньги и время на еще чужую собственность, тем более что, если воды не обнаружится, деньги окажутся выброшенными на ветер. В этом случае имеет смысл вспомнить о старинных способах поиска воды, ведь гидрогеологи появились сравнительно недавно, а воду люди отыскивают уже тысячелетия.
В сельской местности для поиска воды часто используется лозоходство. Раньше лозоходцы отыскивали воду с помощью V-образной веточки вербы, калины или лещины. Теперь, вооруженные экстрасенсорной терминологией, чаще пользуются алюминиевой проволокой, которую вставляют в трубку из бузины. Лозоходец держит свой «поисковый инструмент» свободно, и веточка или проволочная рамка поворачиваются, указывая на водоносный слой. Научных объяснений подобному явлению нет, но лозоходцы обычно воду находят. В старину этот способ считался самым надежным для определения места, где следует копать колодец.
Гораздо более надежным индикатором наличия или отсутствия воды на участке являются растения. Они не требуют сомнительных манипуляций с рамкой или веточками, они просто или есть, или нет. Например, если на участке имеются растения, любящие влагу, и их листва имеет насыщенный, яркий зеленый цвет, то вода явно залегает где-то не слишком далеко от поверхности.
Верба с древних времен считалась на Руси индикатором наличия воды – это влаголюбивое растение. О наличии воды также свидетельствует дикорастущая смородина. Ольха серая и черная, лесной камыш, таволга вязолистная указывают, что глубина залегания воды не превышает 3 м – это влаголюбивые растения, и их корневая система не распространяется глубже 3 м. А солодка голая указывает, что глубина залегания воды – до 2 м от поверхности. О неглубоком залегании водоносного слоя свидетельствуют гусиная лапчатка, наперстянка, болиголов, мать-и-мачеха, конский щавель, осока, хвощ, крапива, камыш. Такие деревья, как ольха, клен, верба, плакучая ива, береза, имеют обыкновение наклоняться в сторону течения подземных вод, если водяной горизонт располагается поблизости от поверхности. А вот яблони, сливы, вишни не слишком любят высокие грунтовые воды – в перенасыщенной влагой почве эти деревья начинают болеть (табл. 1.3).
Таблица 1.3.
Растения-индикаторы и глубина залегания водоносного горизонта[3]
Хорошим индикатором наличия грунтовых вод является вечерний туман, стелющийся над землей, а также столбы мошек и комаров – эти влаголюбивые насекомые собираются в местах, где вода близко подходит к поверхности земли. А вот наличие на участке многочисленных муравейников рыжих муравьев означает, что «верховодка», скорее всего, залегает достаточно глубоко, а может, и вовсе отсутствует – рыжие муравьи предпочитают сухость и не селятся поблизости от воды.
Наши предки считали гарантией наличия воды на участке расположение его в долине, в окружении холмов. Считается также, что с большой долей вероятности вода есть на покатости косогора, если у подножия имеется источник.
Так что внимательный человек определит, есть поблизости от поверхности грунтовые воды или нет. Причем глубину их залегания можно определить, если поблизости от вашего участка имеются открытые водоемы или работающие колодцы. Если они расположены в отдалении, то помочь определить глубину залегания грунтовых вод может барометр-анероид. Расчет очень прост: цена деления барометра 0,1 мм соответствует разнице высот 1 м, и если на уровне земли соответствующего колодца прибор показал давление 745,8 мм, а в выбранной вами для колодца точке – 745,3 мм, то 0,5 мм разницы в показаниях прибора соответствуют 5 м разницы в глубинах колодцев – ваш придется рыть глубже[4].
Но, конечно, самый надежный метод – пригласить гидрогеолога для проведения изыскательских работ и осуществления разведывательного бурения. Особенно потому, что может оказаться – вода на участке есть, но качество ее таково, что использовать ее невозможно даже для полива огорода из-за высокой степени загрязненности. Но если вы решили заниматься поиском воды самостоятельно (либо попробовать себя в роли лозоходца, либо воспользоваться индикаторами в виде растений, комаров и т. д. или приборами вроде ватерпаса или барометра-анероида), то расспросите владельцев соседних участков о качестве воды – соответствует ли она требованиям, можно ли употреблять ее для бытовых нужд или только для хозяйственных, как осуществляется у соседей очистка воды, насколько она сложна и дорогостояща – ведь, скорее всего, вы будете «подключаться» к тому же подземному источнику, что и они.
Но не всегда имеется возможность или желание обратиться к гидрогеологам для поиска воды на участке. Особенно если этот поиск проводится на стадии приобретения участка – жаль тратить деньги и время на еще чужую собственность, тем более что, если воды не обнаружится, деньги окажутся выброшенными на ветер. В этом случае имеет смысл вспомнить о старинных способах поиска воды, ведь гидрогеологи появились сравнительно недавно, а воду люди отыскивают уже тысячелетия.
В сельской местности для поиска воды часто используется лозоходство. Раньше лозоходцы отыскивали воду с помощью V-образной веточки вербы, калины или лещины. Теперь, вооруженные экстрасенсорной терминологией, чаще пользуются алюминиевой проволокой, которую вставляют в трубку из бузины. Лозоходец держит свой «поисковый инструмент» свободно, и веточка или проволочная рамка поворачиваются, указывая на водоносный слой. Научных объяснений подобному явлению нет, но лозоходцы обычно воду находят. В старину этот способ считался самым надежным для определения места, где следует копать колодец.
Гораздо более надежным индикатором наличия или отсутствия воды на участке являются растения. Они не требуют сомнительных манипуляций с рамкой или веточками, они просто или есть, или нет. Например, если на участке имеются растения, любящие влагу, и их листва имеет насыщенный, яркий зеленый цвет, то вода явно залегает где-то не слишком далеко от поверхности.
Верба с древних времен считалась на Руси индикатором наличия воды – это влаголюбивое растение. О наличии воды также свидетельствует дикорастущая смородина. Ольха серая и черная, лесной камыш, таволга вязолистная указывают, что глубина залегания воды не превышает 3 м – это влаголюбивые растения, и их корневая система не распространяется глубже 3 м. А солодка голая указывает, что глубина залегания воды – до 2 м от поверхности. О неглубоком залегании водоносного слоя свидетельствуют гусиная лапчатка, наперстянка, болиголов, мать-и-мачеха, конский щавель, осока, хвощ, крапива, камыш. Такие деревья, как ольха, клен, верба, плакучая ива, береза, имеют обыкновение наклоняться в сторону течения подземных вод, если водяной горизонт располагается поблизости от поверхности. А вот яблони, сливы, вишни не слишком любят высокие грунтовые воды – в перенасыщенной влагой почве эти деревья начинают болеть (табл. 1.3).
Таблица 1.3.
Растения-индикаторы и глубина залегания водоносного горизонта[3]
Наши предки считали гарантией наличия воды на участке расположение его в долине, в окружении холмов. Считается также, что с большой долей вероятности вода есть на покатости косогора, если у подножия имеется источник.
Так что внимательный человек определит, есть поблизости от поверхности грунтовые воды или нет. Причем глубину их залегания можно определить, если поблизости от вашего участка имеются открытые водоемы или работающие колодцы. Если они расположены в отдалении, то помочь определить глубину залегания грунтовых вод может барометр-анероид. Расчет очень прост: цена деления барометра 0,1 мм соответствует разнице высот 1 м, и если на уровне земли соответствующего колодца прибор показал давление 745,8 мм, а в выбранной вами для колодца точке – 745,3 мм, то 0,5 мм разницы в показаниях прибора соответствуют 5 м разницы в глубинах колодцев – ваш придется рыть глубже[4].
Но, конечно, самый надежный метод – пригласить гидрогеолога для проведения изыскательских работ и осуществления разведывательного бурения. Особенно потому, что может оказаться – вода на участке есть, но качество ее таково, что использовать ее невозможно даже для полива огорода из-за высокой степени загрязненности. Но если вы решили заниматься поиском воды самостоятельно (либо попробовать себя в роли лозоходца, либо воспользоваться индикаторами в виде растений, комаров и т. д. или приборами вроде ватерпаса или барометра-анероида), то расспросите владельцев соседних участков о качестве воды – соответствует ли она требованиям, можно ли употреблять ее для бытовых нужд или только для хозяйственных, как осуществляется у соседей очистка воды, насколько она сложна и дорогостояща – ведь, скорее всего, вы будете «подключаться» к тому же подземному источнику, что и они.
Внимание
Лучшим временем для поиска воды на участке с давних времен считается август, так как запас «верховодки» во многом зависит от внешних факторов, а именно к концу августа «верховодка» опускается глубже всего и запасы ее минимальны. Так что если в августе «верховодка» есть, то вода на участке будет весь год. Если же заниматься поиском воды в «мокрые» месяцы, то можно обзавестись колодцем, который будет пересыхать как раз в то время, когда вода нужнее всего.
Централизованное водоснабжение
Если поблизости от дома имеется централизованная водосистема, то организация водоснабжения дома оказывается достаточно простой. Для подключения к централизованному водозабору требуется:
✓ обратиться в организацию, осуществляющую эксплуатацию водопровода (обычно это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (УВКХ));
✓ представить в УВКХ следующие документы: заявление, проект дома, документы, подтверждающие право собственности на участок или аренду;
✓ получить разрешение организации, осуществляющей эксплуатацию водопровода, а также выяснить условия подключения к централизованному водозабору (в условиях подключения должны быть указаны место и схема присоединения к водозабору, глубина заложения, гарантированный напор на вводе и т. д.);
✓ осуществить прокладку водопровода.
Прокладку водопровода имеет право осуществлять только та организация, у которой есть лицензия на соответствующие виды работ.
Поскольку работы по прокладке водопровода лицензируются, самостоятельно произвести подключение к централизованной системе водоснабжения не получится. Сберечь собственный кошелек можно, только контролируя процесс и качество проведения работ.
Особое внимание рекомендуется уделить разбивке трассы водопровода на местности. Может оказаться так, что самый удобный путь для трассы водопровода пролегает там, где запланированы хозяйственные постройки, подъездная дорожка к гаражу, детская площадка и т. д. Лучше сразу скорректировать либо план подключения водопровода, либо планировку участка, чтобы избежать неприятных сюрпризов впоследствии.
После того как произведена разбивка трассы, наступает очередь земляных работ. Качество вашего водопровода во многом зависит от качества выполнения земляных работ, поэтому рекомендуется их контролировать.
Глубина выемки траншеи при отсутствии грунтовых вод должна быть:
✓ в супесях – не более 1,25 м;
✓ в глинистых и суглинистых грунтах – не более 1,5 м;
✓ в насыпных и песчаных грунтах – не более 1 м.
При этом глубина траншеи для прокладки водопроводных труб должна быть больше, чем расчетная глубина промерзания грунта, на 0,5 м. Таким образом исключается образование ледяных пробок и наледей внутри и снаружи труб в холодное время года. Кроме того, трубы предохраняются от разрушения в результате сезонных подвижек грунта – ниже уровня промерзания грунт не подвержен сезонным подвижкам.
Для траншей глубиной до 3 м регламентирован угол между направлением откоса и горизонталью:
✓ для суглинистого грунта – не более 63°;
✓ для глинистого грунта – не более 76°;
✓ для супесей – не более 56°;
✓ для насыпных и песчаных грунтов – не более 45°.
Случается, что откосы выполнить невозможно (подобное характерно для случаев, когда трасса прокладывается в стесненных условиях и места недостаточно, чтобы выполнить траншею с откосами). В таком случае стенки траншеи необходимо укрепить щитами или досками с прозорами.
После завершения земляных работ осуществляется монтаж наружного водопровода.
Планируя наружный водопровод, следует учесть, будет ли он эксплуатироваться в холодное время года при отрицательных температурах окружающей среды. Если подобной эксплуатации не планируется, то проблем нет – вода на холодный период просто отключается. Но если эксплуатация дома продолжается и в зимнее время, то нужно помнить простой физический принцип: вода при замерзании расширяется. И если в трубах водопровода вода будет замерзать, то это огромный риск разрыва трубы.
Чтобы избежать подобных неприятностей, можно просто отказаться от надземной прокладки водопроводной трассы – именно в надземных водопроводах чаще всего возникают ледяные пробки и, соответственно, разрывы труб. Подземный водопровод, прокладываемый ниже глубины промерзания грунта, обычно обледенению не подвержен. Однако нельзя гарантировать, что водопроводная трасса на всем своем протяжении располагается в однородном грунте, имеющем одинаковую глубину промерзания. Может оказаться так, что в каком-то месте трассы трубы располагаются выше глубины промерзания грунта (например, из-за другого типа грунта или из-за перепада высот уровня почвы и т. д.) и в этом месте может появиться ледяная пробка, которая, постепенно расширяясь, может полностью перекрыть трубу и даже привести к ее разрушению.
Поэтому, если планируется эксплуатация водопровода в холодное время года, его необходимо утеплить. Утепление осуществляется с помощью теплоизоляции или специальных систем (к примеру, с помощью нагревательного кабеля, который прокладывается либо снаружи, либо внутри трубы водопровода). Таким образом обеспечивается бесперебойная работа водопровода в любое время года вне зависимости от температуры окружающей среды и водопровод предохраняется от зимних аварий, связанных с образованием ледяных пробок.
Подключившись к централизованному водозабору, проложив трассу наружного водопровода и обустроив ее, устроив водопроводную систему в доме, можно спать спокойно – водой ваш дом обеспечен. Однако предусмотрительные домовладельцы не успокаиваются на этом. Учитывая ненадежность централизованного водозабора в сельской местности, они дополнительно обустраивают автономные системы водоснабжения. Вид этих систем зависит от дополнительных потребностей в воде (например, если речь идет о нехватке воды для полива огорода в летний сезон, то можно снабдить участок простейшим колодцем).
✓ обратиться в организацию, осуществляющую эксплуатацию водопровода (обычно это производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства (УВКХ));
✓ представить в УВКХ следующие документы: заявление, проект дома, документы, подтверждающие право собственности на участок или аренду;
✓ получить разрешение организации, осуществляющей эксплуатацию водопровода, а также выяснить условия подключения к централизованному водозабору (в условиях подключения должны быть указаны место и схема присоединения к водозабору, глубина заложения, гарантированный напор на вводе и т. д.);
✓ осуществить прокладку водопровода.
Прокладку водопровода имеет право осуществлять только та организация, у которой есть лицензия на соответствующие виды работ.
Поскольку работы по прокладке водопровода лицензируются, самостоятельно произвести подключение к централизованной системе водоснабжения не получится. Сберечь собственный кошелек можно, только контролируя процесс и качество проведения работ.
Особое внимание рекомендуется уделить разбивке трассы водопровода на местности. Может оказаться так, что самый удобный путь для трассы водопровода пролегает там, где запланированы хозяйственные постройки, подъездная дорожка к гаражу, детская площадка и т. д. Лучше сразу скорректировать либо план подключения водопровода, либо планировку участка, чтобы избежать неприятных сюрпризов впоследствии.
После того как произведена разбивка трассы, наступает очередь земляных работ. Качество вашего водопровода во многом зависит от качества выполнения земляных работ, поэтому рекомендуется их контролировать.
Глубина выемки траншеи при отсутствии грунтовых вод должна быть:
✓ в супесях – не более 1,25 м;
✓ в глинистых и суглинистых грунтах – не более 1,5 м;
✓ в насыпных и песчаных грунтах – не более 1 м.
При этом глубина траншеи для прокладки водопроводных труб должна быть больше, чем расчетная глубина промерзания грунта, на 0,5 м. Таким образом исключается образование ледяных пробок и наледей внутри и снаружи труб в холодное время года. Кроме того, трубы предохраняются от разрушения в результате сезонных подвижек грунта – ниже уровня промерзания грунт не подвержен сезонным подвижкам.
Для траншей глубиной до 3 м регламентирован угол между направлением откоса и горизонталью:
✓ для суглинистого грунта – не более 63°;
✓ для глинистого грунта – не более 76°;
✓ для супесей – не более 56°;
✓ для насыпных и песчаных грунтов – не более 45°.
Случается, что откосы выполнить невозможно (подобное характерно для случаев, когда трасса прокладывается в стесненных условиях и места недостаточно, чтобы выполнить траншею с откосами). В таком случае стенки траншеи необходимо укрепить щитами или досками с прозорами.
После завершения земляных работ осуществляется монтаж наружного водопровода.
ВниманиеНе допускается укладка труб с повреждениями: в чугунных трубах не должно быть трещин и отколов концов, в асбестоцементных трубах недопустимо расслоение материала, нельзя использовать трубы, если в муфтах повреждены бурты.
Перед укладкой труб в траншею необходимо осуществить их осмотр – визуальный (на предмет обнаружения внешних повреждений), а также простукивание (если в трубах имеются внутренние дефекты, то такие места можно определить на звук).
ПримечаниеПеред укладкой трубы на место необходимо устроить приямки – при монтаже и заделке стыков соединяемых труб. После окончания монтажа трубопровода необходимо провести гидравлическое испытание – не засыпая траншею! И лишь в том случае, если гидравлическое испытание прошло успешно, траншею и приямки можно засыпать.
Выбор труб для водопроводов велик. Трубы могут быть чугунными, асбестоцементными, стальными, оцинкованными, пластмассовыми, медными. О том, какие трубы предпочтительнее для устройства водопровода, будет подробнее рассказано дальше.
Планируя наружный водопровод, следует учесть, будет ли он эксплуатироваться в холодное время года при отрицательных температурах окружающей среды. Если подобной эксплуатации не планируется, то проблем нет – вода на холодный период просто отключается. Но если эксплуатация дома продолжается и в зимнее время, то нужно помнить простой физический принцип: вода при замерзании расширяется. И если в трубах водопровода вода будет замерзать, то это огромный риск разрыва трубы.
Чтобы избежать подобных неприятностей, можно просто отказаться от надземной прокладки водопроводной трассы – именно в надземных водопроводах чаще всего возникают ледяные пробки и, соответственно, разрывы труб. Подземный водопровод, прокладываемый ниже глубины промерзания грунта, обычно обледенению не подвержен. Однако нельзя гарантировать, что водопроводная трасса на всем своем протяжении располагается в однородном грунте, имеющем одинаковую глубину промерзания. Может оказаться так, что в каком-то месте трассы трубы располагаются выше глубины промерзания грунта (например, из-за другого типа грунта или из-за перепада высот уровня почвы и т. д.) и в этом месте может появиться ледяная пробка, которая, постепенно расширяясь, может полностью перекрыть трубу и даже привести к ее разрушению.
Поэтому, если планируется эксплуатация водопровода в холодное время года, его необходимо утеплить. Утепление осуществляется с помощью теплоизоляции или специальных систем (к примеру, с помощью нагревательного кабеля, который прокладывается либо снаружи, либо внутри трубы водопровода). Таким образом обеспечивается бесперебойная работа водопровода в любое время года вне зависимости от температуры окружающей среды и водопровод предохраняется от зимних аварий, связанных с образованием ледяных пробок.
Подключившись к централизованному водозабору, проложив трассу наружного водопровода и обустроив ее, устроив водопроводную систему в доме, можно спать спокойно – водой ваш дом обеспечен. Однако предусмотрительные домовладельцы не успокаиваются на этом. Учитывая ненадежность централизованного водозабора в сельской местности, они дополнительно обустраивают автономные системы водоснабжения. Вид этих систем зависит от дополнительных потребностей в воде (например, если речь идет о нехватке воды для полива огорода в летний сезон, то можно снабдить участок простейшим колодцем).
Автономное водоснабжение
Устройство автономного водоснабжения – дело не слишком дешевое, поэтому по такому пути идут либо при отсутствии централизованного водозабора, либо при ненадежности централизованного источника водоснабжения (воды не хватает не только для полива участка в сухое, жаркое время, но и для бытовых нужд, регулярно происходит выход из строя централизованного водопровода и т. д.), а также если трасса централизованного водопровода проходит слишком далеко от участка и подключение к ней нерентабельно (бывает, что подключение к централизованному водозабору обходится в ту же сумму, что и устройство автономного водоснабжения, а то и дороже – если для прокладки трассы водопровода приходится несколько раз пересекать чужие участки и/или дороги).
Следует заметить, что автономное водоснабжение возможно только в том случае, если на участке имеется вода в пределах доступа и если эта вода соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и пригодна для использования. В зависимости от ее качества может быть устроено автономное водоснабжение для полного снабжения дома и участка водой (бытовые и хозяйственные нужды, полив огорода и т. д.) или только для полива растений и хозяйственных нужд.
Автономное водоснабжение реализуется с помощью устройства либо колодца, либо скважины.
Будем исходить из того, что вода у вас на участке все же есть (в противном случае и говорить не о чем – вам остаются только бутыли в магазине). И немедленно возникает вопрос: каким же образом обеспечить снабжение вашего загородного дома водой? Что предпочтительнее – колодец или скважина?
Скважина – это тоже колодец, и различие между ними лишь в сечении. Недаром скважины называются трубчатыми колодцами. Дело в том, что дебит воды в колодце не зависит от его сечения, и поэтому и традиционный колодец (шахтный), и трубчатый имеют одинаковый дебит. Но при этом скважины занимают меньшую площадь и кажутся более удобными – насос, с помощью которого вода добывается из скважины, представляется более современным вариантом, нежели «старорежимные» вороты с ведрами или «журавли».
Кроме стоимости сооружения и эксплуатации, у колодца имеется еще один плюс по сравнению со скважиной: скважина требует наличия насоса и в случае отказа оборудования воду из нее не добыть никакими стараниями; а для того, чтобы добыть воду из колодца, достаточно иметь ведро.
Но если уровень залегания воды велик, дом предназначен для проживания (пусть даже и сезонного), вода необходима не только для бытовых нужд, но и для полива участка, то колодцем обойтись сложно – чтобы обеспечить необходимое количество воды, приходится тратить слишком много сил и времени. И в этом случае предпочтение оказывается скважине как более комфортному варианту.
Следует заметить, что автономное водоснабжение возможно только в том случае, если на участке имеется вода в пределах доступа и если эта вода соответствует всем санитарно-гигиеническим требованиям и пригодна для использования. В зависимости от ее качества может быть устроено автономное водоснабжение для полного снабжения дома и участка водой (бытовые и хозяйственные нужды, полив огорода и т. д.) или только для полива растений и хозяйственных нужд.
Автономное водоснабжение реализуется с помощью устройства либо колодца, либо скважины.
Будем исходить из того, что вода у вас на участке все же есть (в противном случае и говорить не о чем – вам остаются только бутыли в магазине). И немедленно возникает вопрос: каким же образом обеспечить снабжение вашего загородного дома водой? Что предпочтительнее – колодец или скважина?
Скважина – это тоже колодец, и различие между ними лишь в сечении. Недаром скважины называются трубчатыми колодцами. Дело в том, что дебит воды в колодце не зависит от его сечения, и поэтому и традиционный колодец (шахтный), и трубчатый имеют одинаковый дебит. Но при этом скважины занимают меньшую площадь и кажутся более удобными – насос, с помощью которого вода добывается из скважины, представляется более современным вариантом, нежели «старорежимные» вороты с ведрами или «журавли».
ПримечаниеСкважина считается более надежным вариантом, способным обеспечить загородный дом водой в любое время года вне зависимости от внешних факторов. Дело в том, что скважины обычно используют не «верховодку», а второй, а то и третий водоносный горизонт. Однако в ряде случаев бурение скважины нецелесообразно. Например, если дом предназначен для периодических наездов, практически не используется для проживания, не имеет обрабатываемого участка, нуждающегося в регулярном и частом поливе, а грунт неоднородный, с каменистыми включениями, то устройство скважины обойдется неоправданно дорого (обычным инструментом через каменистый слой не пробиться) и гораздо проще соорудить колодец на первый водоносный горизонт и снабдить его системой очистки воды (чтобы воду можно было использовать для питья).
Чтобы не было путаницы, здесь мы будем называть шахтные (традиционные) колодцы – колодцами, а трубчатые колодцы – скважинами.
Кроме стоимости сооружения и эксплуатации, у колодца имеется еще один плюс по сравнению со скважиной: скважина требует наличия насоса и в случае отказа оборудования воду из нее не добыть никакими стараниями; а для того, чтобы добыть воду из колодца, достаточно иметь ведро.
Но если уровень залегания воды велик, дом предназначен для проживания (пусть даже и сезонного), вода необходима не только для бытовых нужд, но и для полива участка, то колодцем обойтись сложно – чтобы обеспечить необходимое количество воды, приходится тратить слишком много сил и времени. И в этом случае предпочтение оказывается скважине как более комфортному варианту.
Колодцы
В самой грубой формулировке колодец – это яма, вырытая до водоносного горизонта и постоянно пополняемая водой с него. Для того чтобы яма стала колодцем, ее стены облицовываются различными материалами – деревом, кирпичом, бетоном. Также обустраивается простейший подъемник для ведра с водой – ворот или «журавль». В более комфортном варианте колодец снабжается механическим центробежным насосом (устанавливается прямо в колодце на специальной площадке, расположенной на расстоянии 2–4 м от водяного зеркала). Такой насос подает воду в водонапорный бак, а уже оттуда вода идет по точкам водопотребления в доме. При обустройстве колодца насосом и использовании дома для всесезонного проживания колодец вместе с насосом необходимо утеплить – для этого над колодцем строится утепленная будка.
Колодцы бывают различными. Их разделяют по глубине погружения в водоносный слой, а также по материалам облицовки стен колодезной шахты.
По материалам, из которых изготавливается облицовка стен колодезной шахты, колодцы бывают деревянными, из железобетонных колец, плитнякового камня, полнотелого кирпича.
Случается, что народные умельцы используют и нетрадиционные материалы для облицовки стен колодезной шахты, например старые автомобильные покрышки. С одной стороны, использование подобного материала оправданно: покрышки достаточно легко устанавливаются в шахту, надежно защищают ее от проникновения загрязненных поверхностных вод. Да и обходится такой материал недорого (а у некоторых запасливых людей – так и вовсе даром). Но прежде чем решиться на такую экзотику, следует знать, что автомобильные покрышки содержат много различных химических соединений, вредных для организма человека. И, защищая колодец от загрязнения поверхностными водами, подобная облицовка сама может загрязнять воду, выделяя эти вредные соединения. Такой колодец можно соорудить только в том случае, если вода из него предназначается для хозяйственных нужд, но не для питья или приготовления пищи (кипячение не удаляет из воды такие химические соединения!).
По глубине погружения в водоносный слой (устройство водоприемной части) колодцы бывают:
✓ несовершенные – в таком колодце дно шахты не достигает водоупорного пласта, а снабжение колодца водой происходит через стенки и/или дно шахты (Рис. 1.2);
✓ совершенные – в таком колодце дно шахты достигает водоупорного пласта, а снабжение колодца водой происходит только через стенки шахты (Рис. 1.3).
Колодцы бывают различными. Их разделяют по глубине погружения в водоносный слой, а также по материалам облицовки стен колодезной шахты.
По материалам, из которых изготавливается облицовка стен колодезной шахты, колодцы бывают деревянными, из железобетонных колец, плитнякового камня, полнотелого кирпича.
Случается, что народные умельцы используют и нетрадиционные материалы для облицовки стен колодезной шахты, например старые автомобильные покрышки. С одной стороны, использование подобного материала оправданно: покрышки достаточно легко устанавливаются в шахту, надежно защищают ее от проникновения загрязненных поверхностных вод. Да и обходится такой материал недорого (а у некоторых запасливых людей – так и вовсе даром). Но прежде чем решиться на такую экзотику, следует знать, что автомобильные покрышки содержат много различных химических соединений, вредных для организма человека. И, защищая колодец от загрязнения поверхностными водами, подобная облицовка сама может загрязнять воду, выделяя эти вредные соединения. Такой колодец можно соорудить только в том случае, если вода из него предназначается для хозяйственных нужд, но не для питья или приготовления пищи (кипячение не удаляет из воды такие химические соединения!).
По глубине погружения в водоносный слой (устройство водоприемной части) колодцы бывают:
✓ несовершенные – в таком колодце дно шахты не достигает водоупорного пласта, а снабжение колодца водой происходит через стенки и/или дно шахты (Рис. 1.2);
✓ совершенные – в таком колодце дно шахты достигает водоупорного пласта, а снабжение колодца водой происходит только через стенки шахты (Рис. 1.3).