Страница:
Применяемые песок и гравий не должны иметь примесей, т. к. в противном случае прочность раствора снизится. Введя в бетонную массу стальные прутки или арматуру, вы получите железобетон.
Приготовление бетонного раствора начинается с того, что нужно отмерить необходимое количество гравия или щебня, а затем насыпать его на деревянный щит шириной около 1 м и тщательно перемешать. Цемент и песок смешиваются отдельно и насыпаются на крупный заполнитель. Все это следует перемешивать, пока не получится однородная масса, а чтобы вам было легче проделывать эту операцию, материалы на щит насыпайте послойно. После этого полученную смесь полейте водой, еще несколько раз хорошо перемешайте. Готовый раствор бетона необходимо применить по назначению в течение часа. Укладывать его следует слоями разной толщины, но не более 200 мм. Чтобы избежать раковин и пустот, уложенный на полу слой нужно разровнять и уплотнить трамбовкой.
Для нормального отвердевания цемента требуется тепло и хорошая влажность, поэтому на второй день после укладки прикройте его сверху рогожей, соломенными матами или насыпьте песка. Любое покрытие следует поддерживать во влажном состоянии.
Если температура воздуха 15° С и выше, поливайте бетон уже со второго дня после укладки еще 10–15 дней: в первые дни – 3–4 раза в день, а с 5-го дня – 2–3 раза, но только если на улице нежарко.
В том случае если вы применяли пуццолановый и шлаковый портландцемент, полив необходимо производить 5–7 раз в день в течение 15–20 дней, а опалубку надо снять через 28 дней.
Когда бетонирование закончено, можно производить отделочные работы. Самый простой вариант – покрасить краской внутреннюю поверхность бассейна, но предпочтительнее облицевать его плиткой или мозаикой. Тогда творение ваших рук прослужит долгие годы, на протяжении которых будет радовать глаз.
Помимо основных рабочих инструментов, вам могут понадобиться:
– деревянные рейки для закрепления нижнего ряда уложенной плитки;
– резервуары для воды и цементного молока;
– фанера для изготовления шаблонов;
– деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики;
– хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;
– щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;
– ножовка по металлу;
– ручная или электрическая дрель и рубанок для раскроя гипсовых декоративных плиток;
– стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые пластины;
– дюбеля или шурупы;
– пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки.
В зависимости от того, к какому типу принадлежит бассейн, его поверхность может быть облицована плиткой (или стеклянной мозаикой), пленкой, натянутой на каркас. Внутренняя поверхность может быть и на основе сварной пластиковой конструкции. Если бассейн выстилается пластиком, он должен поддерживаться бетонным фундаментом.
Начнем с плитки. Это пластины разных размеров и толщины, которые могут быть керамическими или из стекла, природного камня.
Керамическая глазурованная плитка, т. е. кафель, – это самый распространенный тип плитки, изготовленный из глиняных растворов, в которые добавляются песок и другие природные материалы.
Керамическая плитка бывает:
– эмалированная (глазурованная), у которой лицевая сторона покрыта цветной эмалью, придающей плитке блеск и красоту, а также делающей ее твердой и непроницаемой. Плитка без эмалированного покрытия имеет однородную поверхность, а декоративные рисунки отсутствуют;
– пористая и с плотной основой, являющейся непосредственно корпусом плитки. Основа может быть как плотной, так и пористой, причем от количества пор зависит водопоглощаемость плитки;
– экструдированная и прессованная. Экструдия и прессовка – это два способа изготовления плитки. В первом случае она производится из тестообразных масс, которые, проходя через отверстия экструдера, формуются. А при изготовлении вторым способом используются порошкообразные смеси, которые под высоким давлением уплотняются;
– из красной, белой и бесцветной массы. Цвет корпуса плитки будет зависеть от того, какого цвета было исходное сырье. В случае с глазурованной плиткой это не играет роли, в отличие от той, которая глазуровки не имеет;
– различной формы и размера. Стандартная плитка бывает прямоугольной и квадратной формы, но ее могут изготавливать различных форм и конфигураций;
– одинарного и двойного обжига. При наружных работах используют ту, что подвергалась двойному обжигу, а для внутренней отделки допустимо применить плитку, прошедшую одинарный обжиг, которая глазуровки может и не иметь.
По назначению керамическая плитка может разделяться на:
– плитку для внутренней облицовки;
– фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;
– плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;
– плитку со встроенными деталями.
Для внутренней облицовки стен обычно применяют глазурованную и неглазурованную плитку квадратной (рис. 27), прямоугольной (рис. 28)и фигурной (рис. 29)формы, боковые грани которой могут быть с завалом и без завала, а поверхность – рифленой и гладкой, белой и цветной или декорированной, толщиной 3–4 мм. А также, кроме плитки, часто применяются керамические фасонные детали (рис. 30).
Керамическая фасадная плитка, которой выполняют внешнюю облицовку, может иметь только глазурованную лицевую поверхность. Боковыми гранями, формой, цветом она ничем не отличается от плитки для внутренней облицовки и имеет толщину от 4 до 8 мм. Тыльная ее сторона обязательно рифленая или имеющая выпуклости высотой от 1 до 2 мм, которые зависят от размеров плитки.
Рис. 29. Плитка фигурной формы
Мозаичные ковры изготавливаются из фасадной плитки размером 150 х 75 х 7 мм, наклеивающейся на бумажную основу. Причем непременно костным клеем, т. к. его легко смыть, если возникнет такая необходимость, а при работе он не оставляет пятен. Время, в течение которого выполняются облицовочные работы, значительно сокращается, если применять мозаичные ковры, к тому же это удобно и практично.
Рис. 30. Фасонные детали из керамики: а – для отделки внешних углов; б – для отделки внутренних углов; в – прямые плинтусные детали; г– плинтусные детали для отделки внешних углов; д – плинтусные детали для отделки внутренних углов
Прежде всего рассортируйте плитку, поскольку высокое качество облицованной поверхности имеет следующие критерии:
– однородность цвета (все плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов);
– отсутствие повреждений на лицевой стороне (трещины и вмятины);
– отсутствие сколов, раковин и трещин на тыльной стороне;
– идеально ровные боковые грани.
Размеры швов между плитками должны быть одинаковыми, а плитка прочно крепиться к бумажной основе. Обратите особое внимание на эти детали, когда будете выбирать плитку.
Конечно же, нужно правильно подсчитать то количество плитки, которое вам понадобится, и для этого вы должны знать размер облицовываемой поверхности и рисунок, которым будет укладываться плитка. А также, учитывая тот факт, что в процессе работы некоторая часть плиток пойдет в отходы и что нужно предусмотреть какое-то их количество для ремонта, будет целесообразным приобрести плитки в среднем на 6–8 % больше, чем требуется конкретно по размеру облицовываемой поверхности.
На стены плитки крепятся клеями, мастиками и различными растворами. Для каждого типа плитки применяется свой вид раствора или мастики.
Например, цементно-песчаный раствор, в состав которого входят портландцемент, песок и вода, используют для укладки керамической плитки и для заделки швов. Портландцемент – вяжущий материал, и в процессе укладки плитки нужно использовать марку М400 или М500 серого цвета, а при заделке швов в растворе должен присутствовать портландцемент тех же марок, но белый или цветной.
Песок – наполнитель, и он бывает горным, речным и морским. Самым лучшим для изготовления растворов считается горный песок из-за размеров песчинок.
Перед началом работ нужно приготовить мастику. Поскольку в своем составе они содержат битумы и полимеры, то мастики делятся на битумные, казеиновые, полимерные и битумно-полимерные.
Для битумных мастик обычно применяют нефтяной битум марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10, первая цифра в маркировке которого означает температуру размягчения. На их основе мастикам передаются такие качества, как водостойкость, пластичность, морозостойкость.
Казеиновые мастики готовятся на основе казеинового клея ОБ («Обыкновенный»), В-105 («Особый»), В?107 («Экстра»).
Все полимеры, на основе которых готовятся мастики, делятся на органические (масляные лаки, смолы, олифы), термореактивные (эпоксидные полимеры), термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры).
Наполнителем при изготовлении мастик является портландцемент марок М400 и М500, асбест, тальк и известняковая мука.
Для придания мастикам хороших эксплуатационных качеств можно в их состав вводить резиновую крошку, резиновый клей, кумароновую смолу, канифоль и скипидар.
Кроме вышеназванных, в магазинах продаются уже готовые мастики, в домашних условиях их приготовить сложно в связи с непростым технологическим процессом. В качестве заполнителей для швов промышленностью выпускается специальная затирка для швов.
Подготовка оснований
Разметка вертикальной поверхности
Разметка горизонтальной поверхности
Укладка плитки способом прямой ряд
Укладка плитки способом по диагонали
Облицовка стен керамическими плитками в виде панно
Облицовка пола шестигранными плитками
Облицовка пола ковровой мозаикой
Виды бассейнов
Приготовление бетонного раствора начинается с того, что нужно отмерить необходимое количество гравия или щебня, а затем насыпать его на деревянный щит шириной около 1 м и тщательно перемешать. Цемент и песок смешиваются отдельно и насыпаются на крупный заполнитель. Все это следует перемешивать, пока не получится однородная масса, а чтобы вам было легче проделывать эту операцию, материалы на щит насыпайте послойно. После этого полученную смесь полейте водой, еще несколько раз хорошо перемешайте. Готовый раствор бетона необходимо применить по назначению в течение часа. Укладывать его следует слоями разной толщины, но не более 200 мм. Чтобы избежать раковин и пустот, уложенный на полу слой нужно разровнять и уплотнить трамбовкой.
Для нормального отвердевания цемента требуется тепло и хорошая влажность, поэтому на второй день после укладки прикройте его сверху рогожей, соломенными матами или насыпьте песка. Любое покрытие следует поддерживать во влажном состоянии.
Если температура воздуха 15° С и выше, поливайте бетон уже со второго дня после укладки еще 10–15 дней: в первые дни – 3–4 раза в день, а с 5-го дня – 2–3 раза, но только если на улице нежарко.
В том случае если вы применяли пуццолановый и шлаковый портландцемент, полив необходимо производить 5–7 раз в день в течение 15–20 дней, а опалубку надо снять через 28 дней.
Когда бетонирование закончено, можно производить отделочные работы. Самый простой вариант – покрасить краской внутреннюю поверхность бассейна, но предпочтительнее облицевать его плиткой или мозаикой. Тогда творение ваших рук прослужит долгие годы, на протяжении которых будет радовать глаз.
Помимо основных рабочих инструментов, вам могут понадобиться:
– деревянные рейки для закрепления нижнего ряда уложенной плитки;
– резервуары для воды и цементного молока;
– фанера для изготовления шаблонов;
– деревянные клинья для фиксации швов при укладке карт ковровой мозаики;
– хлопушка для осадки карт ковровой мозаики;
– щетка или скребок для удаления бумажной основы с карт ковровой мозаики;
– ножовка по металлу;
– ручная или электрическая дрель и рубанок для раскроя гипсовых декоративных плиток;
– стальные штыри, пруток, вертикальные подвески и согнутые пластины;
– дюбеля или шурупы;
– пластмассовые пробки от дюбелей или деревянные шпонки.
В зависимости от того, к какому типу принадлежит бассейн, его поверхность может быть облицована плиткой (или стеклянной мозаикой), пленкой, натянутой на каркас. Внутренняя поверхность может быть и на основе сварной пластиковой конструкции. Если бассейн выстилается пластиком, он должен поддерживаться бетонным фундаментом.
Начнем с плитки. Это пластины разных размеров и толщины, которые могут быть керамическими или из стекла, природного камня.
Керамическая глазурованная плитка, т. е. кафель, – это самый распространенный тип плитки, изготовленный из глиняных растворов, в которые добавляются песок и другие природные материалы.
Керамическая плитка бывает:
– эмалированная (глазурованная), у которой лицевая сторона покрыта цветной эмалью, придающей плитке блеск и красоту, а также делающей ее твердой и непроницаемой. Плитка без эмалированного покрытия имеет однородную поверхность, а декоративные рисунки отсутствуют;
– пористая и с плотной основой, являющейся непосредственно корпусом плитки. Основа может быть как плотной, так и пористой, причем от количества пор зависит водопоглощаемость плитки;
– экструдированная и прессованная. Экструдия и прессовка – это два способа изготовления плитки. В первом случае она производится из тестообразных масс, которые, проходя через отверстия экструдера, формуются. А при изготовлении вторым способом используются порошкообразные смеси, которые под высоким давлением уплотняются;
– из красной, белой и бесцветной массы. Цвет корпуса плитки будет зависеть от того, какого цвета было исходное сырье. В случае с глазурованной плиткой это не играет роли, в отличие от той, которая глазуровки не имеет;
– различной формы и размера. Стандартная плитка бывает прямоугольной и квадратной формы, но ее могут изготавливать различных форм и конфигураций;
– одинарного и двойного обжига. При наружных работах используют ту, что подвергалась двойному обжигу, а для внутренней отделки допустимо применить плитку, прошедшую одинарный обжиг, которая глазуровки может и не иметь.
По назначению керамическая плитка может разделяться на:
– плитку для внутренней облицовки;
– фасадную плитку и карты ковровой мозаики из нее;
– плитку для пола и карты ковровой мозаики из нее;
– плитку со встроенными деталями.
Для внутренней облицовки стен обычно применяют глазурованную и неглазурованную плитку квадратной (рис. 27), прямоугольной (рис. 28)и фигурной (рис. 29)формы, боковые грани которой могут быть с завалом и без завала, а поверхность – рифленой и гладкой, белой и цветной или декорированной, толщиной 3–4 мм. А также, кроме плитки, часто применяются керамические фасонные детали (рис. 30).
Керамическая фасадная плитка, которой выполняют внешнюю облицовку, может иметь только глазурованную лицевую поверхность. Боковыми гранями, формой, цветом она ничем не отличается от плитки для внутренней облицовки и имеет толщину от 4 до 8 мм. Тыльная ее сторона обязательно рифленая или имеющая выпуклости высотой от 1 до 2 мм, которые зависят от размеров плитки.
Мозаичные ковры изготавливаются из фасадной плитки размером 150 х 75 х 7 мм, наклеивающейся на бумажную основу. Причем непременно костным клеем, т. к. его легко смыть, если возникнет такая необходимость, а при работе он не оставляет пятен. Время, в течение которого выполняются облицовочные работы, значительно сокращается, если применять мозаичные ковры, к тому же это удобно и практично.
Прежде всего рассортируйте плитку, поскольку высокое качество облицованной поверхности имеет следующие критерии:
– однородность цвета (все плитки должны быть одного оттенка, без пятен и выцветов);
– отсутствие повреждений на лицевой стороне (трещины и вмятины);
– отсутствие сколов, раковин и трещин на тыльной стороне;
– идеально ровные боковые грани.
Размеры швов между плитками должны быть одинаковыми, а плитка прочно крепиться к бумажной основе. Обратите особое внимание на эти детали, когда будете выбирать плитку.
Конечно же, нужно правильно подсчитать то количество плитки, которое вам понадобится, и для этого вы должны знать размер облицовываемой поверхности и рисунок, которым будет укладываться плитка. А также, учитывая тот факт, что в процессе работы некоторая часть плиток пойдет в отходы и что нужно предусмотреть какое-то их количество для ремонта, будет целесообразным приобрести плитки в среднем на 6–8 % больше, чем требуется конкретно по размеру облицовываемой поверхности.
На стены плитки крепятся клеями, мастиками и различными растворами. Для каждого типа плитки применяется свой вид раствора или мастики.
Например, цементно-песчаный раствор, в состав которого входят портландцемент, песок и вода, используют для укладки керамической плитки и для заделки швов. Портландцемент – вяжущий материал, и в процессе укладки плитки нужно использовать марку М400 или М500 серого цвета, а при заделке швов в растворе должен присутствовать портландцемент тех же марок, но белый или цветной.
Песок – наполнитель, и он бывает горным, речным и морским. Самым лучшим для изготовления растворов считается горный песок из-за размеров песчинок.
Перед началом работ нужно приготовить мастику. Поскольку в своем составе они содержат битумы и полимеры, то мастики делятся на битумные, казеиновые, полимерные и битумно-полимерные.
Для битумных мастик обычно применяют нефтяной битум марок БН 50/50, БН 70/30 и БН 90/10, первая цифра в маркировке которого означает температуру размягчения. На их основе мастикам передаются такие качества, как водостойкость, пластичность, морозостойкость.
Казеиновые мастики готовятся на основе казеинового клея ОБ («Обыкновенный»), В-105 («Особый»), В?107 («Экстра»).
Все полимеры, на основе которых готовятся мастики, делятся на органические (масляные лаки, смолы, олифы), термореактивные (эпоксидные полимеры), термопластичные (дисперсия ПВА, инденкумароновые полимеры).
Наполнителем при изготовлении мастик является портландцемент марок М400 и М500, асбест, тальк и известняковая мука.
Для придания мастикам хороших эксплуатационных качеств можно в их состав вводить резиновую крошку, резиновый клей, кумароновую смолу, канифоль и скипидар.
Кроме вышеназванных, в магазинах продаются уже готовые мастики, в домашних условиях их приготовить сложно в связи с непростым технологическим процессом. В качестве заполнителей для швов промышленностью выпускается специальная затирка для швов.
Подготовка оснований
Чтобы определить ровность стены, воспользуйтесь деревянной рейкой. Проведя ею по стене, вы сразу заметите впадины, которые нужно будет выровнять цементным раствором, просушить и очистить от пыли и грязи, и бугры, которые нужно будет срубить. Для лучшего сцепления плитки со стеной нанесите на поверхность после этого насечки.
Разметка вертикальной поверхности
Когда вы подготовите основание стены под облицовку, нужно произвести разметку и провешивание
(рис. 31). На верхней грани предполагаемого уровня облицовки на расстоянии 35–40 см от угла смежной стены вбейте гвоздь 1. Это делается для определения вертикальной линии. Привязав к нему отвес и определив толщину облицовки внизу, вбейте гвоздь 2 на расстоянии 25–30 см от уровня пола, а затем натяните между ними шнур.
Рис. 31. Провешивание стен и установка маяков: 1–4 – гвозди; 5 – отвес; 6 – гибкий уровень; 7 – маячные плитки; 8 – шнур-причалка; 9 – угольник
На противоположной стороне стены сделайте то же самое. При помощи гибкого уровня определите место гвоздя 3. Когда гвоздь 1 вы совместите с нулевым делением одной из визирных трубок, то местоположение гвоздя 3 вам укажет нулевая отметка второй трубки. Аналогично гвоздю 2 определяется точка гвоздя 4 (с помощью отвеса). Между 3-м и 4-м гвоздями также нужно натянуть шнур. Шнуры, которые вы натянули между гвоздями 1–2 и 3–4, дадут возможность осуществлять контроль за вертикальностью стыков. По верхнему краю маячных плиток, которые вы установите на углах уровня нижнего края облицовки, натяните шнур-причалку. Это делается для горизонтальной провески, и при помощи этого шнура будет проверяться прямолинейность горизонтальных швов.
Когда вы закончите облицовку, маячные плитки следует вырубить, а на их место установить плитки на растворе. Применяйте угольник для определения перпендикулярности между вертикальной линией и шнуром-причалкой.
На противоположной стороне стены сделайте то же самое. При помощи гибкого уровня определите место гвоздя 3. Когда гвоздь 1 вы совместите с нулевым делением одной из визирных трубок, то местоположение гвоздя 3 вам укажет нулевая отметка второй трубки. Аналогично гвоздю 2 определяется точка гвоздя 4 (с помощью отвеса). Между 3-м и 4-м гвоздями также нужно натянуть шнур. Шнуры, которые вы натянули между гвоздями 1–2 и 3–4, дадут возможность осуществлять контроль за вертикальностью стыков. По верхнему краю маячных плиток, которые вы установите на углах уровня нижнего края облицовки, натяните шнур-причалку. Это делается для горизонтальной провески, и при помощи этого шнура будет проверяться прямолинейность горизонтальных швов.
Когда вы закончите облицовку, маячные плитки следует вырубить, а на их место установить плитки на растворе. Применяйте угольник для определения перпендикулярности между вертикальной линией и шнуром-причалкой.
Разметка горизонтальной поверхности
Перед началом этой операции проверьте горизонтальность поверхности, используя двухметровую деревянную рейку и строительный уровень. Если отклонение выше предельной нормы, которая составляет 50 мм, тогда на дне бассейна нужно устроить подушку из цементно-песчаного раствора, а после его затвердения следует разметить поверхность. На полу у стенки установите строительный уровень таким образом, чтобы воздушный пузырек в трубке дошел до нулевой отметки, и затем на каждой стенке проведите черту
(рис. 32). Далее следует установить маячные плитки в углах, по угольнику проверив перпендикулярность смежных рядов. Это проделывается, чтобы соблюдать горизонтальность укладываемой плитки. Если у облицовываемой поверхности большие размеры, то между угловыми маяками установите промежуточные. Натяните шнур-причалку по краю маячных плиток, которые так же, как и при укладке плитки на стенку, следует убрать по окончании процесса и заменить плитками на растворе. Если укладка плитки будет производиться на цементно-песчаный раствор, то за 5–6 часов до начала этого процесса вы должны будете обильно смочить пол. К облицовке следует приступать, когда вода испарится, но поверхность будет еще влажной. Если вы используете мастику или клей, поверхность пола должна быть абсолютно сухой.
Рис. 32. Разметка горизонтальной поверхности и установка маячных плиток: 1–3 – угловые маячные плитки; 4 – деревянная рейка; 5 – угольник; 6–7 – промежуточные маячные плитки
Укладка плитки способом прямой ряд
Так как по первому ряду потом пойдет сверка всей работы, при укладке плиток необходимо особо тщательно соблюдать ее точность. Кладка будет обладать симметричностью, если начать с середины, а если с угла, то неполномерных плиток будет меньше. Перед тем как начать работу, плитку следует опустить ненадолго в раствор цементного молока, а поверхность стены увлажнить при помощи малярной кисти. Нанесите раствор на один угол плитки, приложите ее к стене, правильно расположите, а потом, слегка постукивая ручкой растворной лопатки или молотком через деревянный брусочек, осадите на необходимый уровень.
Уберите излишки раствора, которые выступят в швах после осадки, и, уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька, которые помогут добиться того, что швы у вас будут по толщине ровные и одинаковые, и так после каждой уложенной плитки. Извлеките штырьки, уложив 10–15 плиток.
Производите укладку горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку и устанавливая штырьки. Проверяйте ровность поверхности двухметровой рейкой перед укладкой каждого следующего ряда. Если же вы обнаружили зазор между рейкой и стеной, снимите плитку, добавьте раствора и уложите еще раз, осадив до нужного уровня.
Итак, стена облицована. Все, что вам осталось сделать, – установить в углах угловые и плинтусные фасонные детали. Это придаст облицованной стене завершенный вид.
Уберите излишки раствора, которые выступят в швах после осадки, и, уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька, которые помогут добиться того, что швы у вас будут по толщине ровные и одинаковые, и так после каждой уложенной плитки. Извлеките штырьки, уложив 10–15 плиток.
Производите укладку горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку и устанавливая штырьки. Проверяйте ровность поверхности двухметровой рейкой перед укладкой каждого следующего ряда. Если же вы обнаружили зазор между рейкой и стеной, снимите плитку, добавьте раствора и уложите еще раз, осадив до нужного уровня.
Итак, стена облицована. Все, что вам осталось сделать, – установить в углах угловые и плинтусные фасонные детали. Это придаст облицованной стене завершенный вид.
Укладка плитки способом по диагонали
Если вы предпочтете этот метод
(рис. 33), то первый ряд укладывается так же, как и в предыдущем случае. Обычно применяют прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали квадратной плитки, а второй ряд укладывается треугольными плитками. Они должны располагаться углом вниз, и вы можете ориентироваться по шнуру-причалке.
Рис. 33. Облицовка стены по диагонали: 1 – прямой верхний ряд; 2 – треугольные плитки; 3 – шнур-причалка при укладке плитки наклонными рядами; 4 – шнуры-причалки при укладке плиток горизонтальными рядами
Дальше вы можете выбрать, каким из двух способов продолжать работу: горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой вертикальной линии, или наклонным. В последнем случае шнур-причалка должен находиться под углом 45°. Из треугольных плиток выполняется и предпоследний ряд, как предыдущие, но последний должен быть прямым.
Дальше вы можете выбрать, каким из двух способов продолжать работу: горизонтальными рядами, когда верхние и нижние углы плитки соответствуют одной прямой вертикальной линии, или наклонным. В последнем случае шнур-причалка должен находиться под углом 45°. Из треугольных плиток выполняется и предпоследний ряд, как предыдущие, но последний должен быть прямым.
Облицовка стен керамическими плитками в виде панно
Подготовьте основание с особой тщательностью, чтобы высота неровностей не превышала 4–5 мм. Картинка должна укладываться на мастику или подходящий клей, но ни в коем случае не на цементно-песчаный раствор, чтобы швами не нарушить целостность рисунка и чтобы кладка была бесшовной. Начинать следует с середины, чтобы не пропала симметричность рисунка, но сначала выложите насухо на полу каждый ряд и только потом переносите на стену. Ровность поверхности также контролируется двухметровой рейкой, а прямолинейность стыков – шнуром-причалкой.
Облицовка пола шестигранными плитками
Если вы используете шестигранные плитки, то их укладка производится в определенной последовательности
(рис. 34).
Рис. 34. Облицовка пола шестигранными плитками: 1 – начальный ряд; 2 – заделочный ряд; 3 – четырехгранные половинки; 4 – пятигранные половинки; 5 – шестигранные плитки; 6 – шнуры-причалки; 7 – маячные ряды
Сделав разметку и провешивание, начинайте выкладывать начальный ряд, который будет состоять из прямоугольных или квадратных плиток. Далее ими следует выложить заделочный ряд. Затем в углах шестигранных плиток нужно выложить половинки и четвертинки. При установке маячных рядов из двух полос шестигранных плиток перпендикулярно к начальному и заделочному рядам натяните два причальных шнура. Все последующие операции соответствуют вышеописанной технологии.
Сделав разметку и провешивание, начинайте выкладывать начальный ряд, который будет состоять из прямоугольных или квадратных плиток. Далее ими следует выложить заделочный ряд. Затем в углах шестигранных плиток нужно выложить половинки и четвертинки. При установке маячных рядов из двух полос шестигранных плиток перпендикулярно к начальному и заделочному рядам натяните два причальных шнура. Все последующие операции соответствуют вышеописанной технологии.
Облицовка пола ковровой мозаикой
Если учитывать, что такие ковры не что иное, как плитка, наклеенная на бумагу, основание под их укладку готовится так же, как и под обычную керамическую плитку. Чтобы воздух не скапливался под бумагой, сделайте сквозные отверстия в швах до того, как наклеите их на пол. Начинать работать надо с угла и производить укладку по направлению к двери. На основание следует нанести раствор и припорошить его сухим цементом, а затем укладывать ковры бумагой вверх, осадив их хлопушкой. При облицовке пола ковровой мозаикой фиксация швов производится деревянными клинышками вместо стальных штырьков. Когда раствор отвердеет (2–3 дня), бумажную основу смочите, а когда разбухнет, можете удалять ее скребком или щеткой.
После покрытия дна и стенок бассейна плиткой следует придать ему эстетический вид. В первую очередь необходимо избавиться от остатков мастики, клея или раствора. Но делайте это аккуратно, не забывайте о том, что раствор еще полностью не затвердел и можно повредить покрытие. Через 3–4 дня на швы повторно нанесите раствор и очистите поверхность облицовки от остатков. Если стенки бассейна облицованы ковровой мозаикой, то поверхность рекомендуется протирать опилками. Поверхности, покрытые керамической мозаикой, можно очистить любым моющим средством или мыльным раствором при помощи мягкой ткани.
В местах, где облицовка соприкасается с металлическими трубами, может образоваться ржавчина. Избавиться от нее поможет специальное чистящее средство, содержащее щавелевую или лимонную кислоту. Чтобы избежать образования ржавчины, покрасьте трубы.
С течением времени облицовочное покрытие повреждается. Чтобы выявить дефекты облицовки, постучите по плитками рукой. Если в каком-то месте они повреждены или плохо закреплены, вы услышите глухой звук. Если плитка отстала от стены, ее тыльную поверхность, а также место крепления к стене тщательно очистите от старого раствора цемента, намажьте плитку новым раствором, желательно таким же, как и первоначальный, и приклейте плитку к стене. Немного прижмите ее и подержите, чтобы раствор хорошо схватился.
Разбитые и треснувшие плитки таким же образом замените новыми. Для того чтобы отделить их от стены и не повредить соседние, точильным бруском в цементе процарапайте канавки по периметру поврежденной плитки. После этого при помощи молотка и зубила вы легко ее удалите. При отсутствии цементного раствора клей можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуются четыре кусочка пенопласта размером 20 мм3. Расположите их по краям плитки и капните на каждый 25–30 капель ацетона. Через некоторое время пенопласт расплавится, образуется жидкая клейкая масса. Плитку стоит плотно прижать к стене и подержать несколько секунд. При правильном выполнении предписаний она должна достаточно хорошо держаться.
Плитку со дна бассейна можно заменить, используя клей БФ-2 или БФ-6. Для этого смажьте клеем тыльную сторону плитки и место, куда она будет крепиться, предварительно хорошо очистив обе поверхности. Посадите плитку и прижмите грузом. Оставьте ее в таком положении на 1–2 суток, после чего груз можно снять.
После покрытия дна и стенок бассейна плиткой следует придать ему эстетический вид. В первую очередь необходимо избавиться от остатков мастики, клея или раствора. Но делайте это аккуратно, не забывайте о том, что раствор еще полностью не затвердел и можно повредить покрытие. Через 3–4 дня на швы повторно нанесите раствор и очистите поверхность облицовки от остатков. Если стенки бассейна облицованы ковровой мозаикой, то поверхность рекомендуется протирать опилками. Поверхности, покрытые керамической мозаикой, можно очистить любым моющим средством или мыльным раствором при помощи мягкой ткани.
В местах, где облицовка соприкасается с металлическими трубами, может образоваться ржавчина. Избавиться от нее поможет специальное чистящее средство, содержащее щавелевую или лимонную кислоту. Чтобы избежать образования ржавчины, покрасьте трубы.
С течением времени облицовочное покрытие повреждается. Чтобы выявить дефекты облицовки, постучите по плитками рукой. Если в каком-то месте они повреждены или плохо закреплены, вы услышите глухой звук. Если плитка отстала от стены, ее тыльную поверхность, а также место крепления к стене тщательно очистите от старого раствора цемента, намажьте плитку новым раствором, желательно таким же, как и первоначальный, и приклейте плитку к стене. Немного прижмите ее и подержите, чтобы раствор хорошо схватился.
Разбитые и треснувшие плитки таким же образом замените новыми. Для того чтобы отделить их от стены и не повредить соседние, точильным бруском в цементе процарапайте канавки по периметру поврежденной плитки. После этого при помощи молотка и зубила вы легко ее удалите. При отсутствии цементного раствора клей можно изготовить самостоятельно. Для этого вам потребуются четыре кусочка пенопласта размером 20 мм3. Расположите их по краям плитки и капните на каждый 25–30 капель ацетона. Через некоторое время пенопласт расплавится, образуется жидкая клейкая масса. Плитку стоит плотно прижать к стене и подержать несколько секунд. При правильном выполнении предписаний она должна достаточно хорошо держаться.
Плитку со дна бассейна можно заменить, используя клей БФ-2 или БФ-6. Для этого смажьте клеем тыльную сторону плитки и место, куда она будет крепиться, предварительно хорошо очистив обе поверхности. Посадите плитку и прижмите грузом. Оставьте ее в таком положении на 1–2 суток, после чего груз можно снять.
Виды бассейнов
Бассейны существуют постоянные и сезонные, также они подразделяются по месту расположения – закрытые или открытые, т. е. под крышей или на открытом пространстве; по способу установки – наземные, вкапываемые, выложенные, надувные; по назначению – плавательные, купальные, спортивные, лечебно-оздоровительные и декоративные.
В выборе форм – огромное многообразие: круглые, прямоугольные, овальные, трапециевидные или вообще многогранные. Все зависит от вашего вкуса. Наиболее популярны круг, овал и восьмерка. Поплавать и поиграть детям позволяет удлиненная конструкция, т. е. овал. Для проектирования комбинированных и детских бассейнов удобен круг, а восьмерка предоставляет огромный простор для фантазии и воплощения своих идей архитекторам и строителям.
Существует огромное множество типов сборных бассейнов и благодаря разнообразию их форм и размеров можно выбрать как раз такой, который прекрасно впишется в ландшафт именно вашего участка. Стандартная глубина их составляет 1, 2, 1, 5 и 2 м, а длина колеблется в диапазоне от 2 до 20 м. Если предполагаются только игры и плавание, то для бассейна вполне достаточна глубина 1, 2–1, 5 м. К тому же это позволяет сэкономить на обогреве и очистке воды. А любителям поплавать и понырять нужно выбирать чашу глубиной 2 м. Достоинство и преимущество бассейна такого типа в том, что его размер и форма ограничены лишь существующими параметрами помещения (если строить их не на улице).
Далее мы расскажем о типах существующих сборных бассейнов.
Бассейны наземные. Их легкие сборные конструкции не потребуют от вас проводить сложные строительные работы. Единственное, что придется решить, – это нужны вам бассейны в качестве временных или же постоянных.
Мягкие надувные бассейны. Их преимущество в том, что они недороги и удобны, т. к. легко перевозятся и переносятся с места на место, требуют мало времени на их установку, а вода в них быстро прогревается солнцем. Основу конструкции таких бассейнов составляет металлическая арматура, обтянутая синтетическими материалами. Приготовьте площадку под установку бассейна и засыпьте ее песком, толщина слоя которого должна быть 5–10 см (для лучшей устойчивости емкости). Потом следует соединить с поливочным шлангом входное отверстие бассейна и заполнить бордюры воздухом или песком. Затем специальной заслонкой закройте входное отверстие, и после того, как вы проделали все эти операции, можете наливать воду.
В комплект для надувных бассейнов могут входить система очистки с трубой всасывания под давлением, лестница и пенящаяся система (типа джакузи). Иногда мягкие конструкции бывают снабжены натяжным устройством с металлическими брусьями, которые крепятся к основе при помощи штифтов. Некоторые модели бывают вкапываемыми. Кроме достоинств, они имеют и существенный недостаток: становятся непригодны к эксплуатации из-за легко рвущегося материала, из которого они изготовлены. Поэтому обычно такие бассейны устанавливаются только для детей.
Полужесткие, или тонкостенные, бассейны.Обычно они изготавливаются из тонкостенного железа, которое затем следует покрыть пластикатом или лаком. В основании такого бассейна укладывается рельс в форме круга или восьмерки, к которому крепятся вертикальные опоры. Для их усиления монтируются поперечные балки. Бассейны с большим размером емкости следует укреплять на пластиковых или бетонных покрытиях.
Чтобы подготовить площадку под установку бассейна, нужно снять верхний слой грунта, оставляя поле в 30–50 см вокруг. Основание следует выровнять и положить подготовленные для сборки рельсы. Сначала очерчивается периметр будущего бассейна с помощью брусков, затем выкладывается ровное песчаное основание и закрепляются бруски для днища. Края монтируются и затягиваются болтами, а потом вы должны сделать настил, который будет прикреплен к верхним краям бортов. В результате облегчатся чистка и мытье – будущий уход за бассейном. И самое последнее – монтаж лестницы и фильтрующей системы.
В некоторых модификациях бассейнов присутствуют детали, выполненные из резины, т. к. она прочная, не боится ржавчины и воздействия химических веществ, а значит, это удобно и практично.
Полувкопанные бассейны.Здесь предусматривается лестница или ступеньки, поскольку этот вид бассейнов относится к постоянным и может быть вкопан на значительную глубину. Его конструкция изготавливается из алюминия или гальванической стали, хотя некоторые элементы могут быть сделаны из плотной технической резины. Для поддержания собранной установки при монтаже используется цемент.
В выборе форм – огромное многообразие: круглые, прямоугольные, овальные, трапециевидные или вообще многогранные. Все зависит от вашего вкуса. Наиболее популярны круг, овал и восьмерка. Поплавать и поиграть детям позволяет удлиненная конструкция, т. е. овал. Для проектирования комбинированных и детских бассейнов удобен круг, а восьмерка предоставляет огромный простор для фантазии и воплощения своих идей архитекторам и строителям.
Существует огромное множество типов сборных бассейнов и благодаря разнообразию их форм и размеров можно выбрать как раз такой, который прекрасно впишется в ландшафт именно вашего участка. Стандартная глубина их составляет 1, 2, 1, 5 и 2 м, а длина колеблется в диапазоне от 2 до 20 м. Если предполагаются только игры и плавание, то для бассейна вполне достаточна глубина 1, 2–1, 5 м. К тому же это позволяет сэкономить на обогреве и очистке воды. А любителям поплавать и понырять нужно выбирать чашу глубиной 2 м. Достоинство и преимущество бассейна такого типа в том, что его размер и форма ограничены лишь существующими параметрами помещения (если строить их не на улице).
Далее мы расскажем о типах существующих сборных бассейнов.
Бассейны наземные. Их легкие сборные конструкции не потребуют от вас проводить сложные строительные работы. Единственное, что придется решить, – это нужны вам бассейны в качестве временных или же постоянных.
Мягкие надувные бассейны. Их преимущество в том, что они недороги и удобны, т. к. легко перевозятся и переносятся с места на место, требуют мало времени на их установку, а вода в них быстро прогревается солнцем. Основу конструкции таких бассейнов составляет металлическая арматура, обтянутая синтетическими материалами. Приготовьте площадку под установку бассейна и засыпьте ее песком, толщина слоя которого должна быть 5–10 см (для лучшей устойчивости емкости). Потом следует соединить с поливочным шлангом входное отверстие бассейна и заполнить бордюры воздухом или песком. Затем специальной заслонкой закройте входное отверстие, и после того, как вы проделали все эти операции, можете наливать воду.
В комплект для надувных бассейнов могут входить система очистки с трубой всасывания под давлением, лестница и пенящаяся система (типа джакузи). Иногда мягкие конструкции бывают снабжены натяжным устройством с металлическими брусьями, которые крепятся к основе при помощи штифтов. Некоторые модели бывают вкапываемыми. Кроме достоинств, они имеют и существенный недостаток: становятся непригодны к эксплуатации из-за легко рвущегося материала, из которого они изготовлены. Поэтому обычно такие бассейны устанавливаются только для детей.
Полужесткие, или тонкостенные, бассейны.Обычно они изготавливаются из тонкостенного железа, которое затем следует покрыть пластикатом или лаком. В основании такого бассейна укладывается рельс в форме круга или восьмерки, к которому крепятся вертикальные опоры. Для их усиления монтируются поперечные балки. Бассейны с большим размером емкости следует укреплять на пластиковых или бетонных покрытиях.
Чтобы подготовить площадку под установку бассейна, нужно снять верхний слой грунта, оставляя поле в 30–50 см вокруг. Основание следует выровнять и положить подготовленные для сборки рельсы. Сначала очерчивается периметр будущего бассейна с помощью брусков, затем выкладывается ровное песчаное основание и закрепляются бруски для днища. Края монтируются и затягиваются болтами, а потом вы должны сделать настил, который будет прикреплен к верхним краям бортов. В результате облегчатся чистка и мытье – будущий уход за бассейном. И самое последнее – монтаж лестницы и фильтрующей системы.
В некоторых модификациях бассейнов присутствуют детали, выполненные из резины, т. к. она прочная, не боится ржавчины и воздействия химических веществ, а значит, это удобно и практично.
Полувкопанные бассейны.Здесь предусматривается лестница или ступеньки, поскольку этот вид бассейнов относится к постоянным и может быть вкопан на значительную глубину. Его конструкция изготавливается из алюминия или гальванической стали, хотя некоторые элементы могут быть сделаны из плотной технической резины. Для поддержания собранной установки при монтаже используется цемент.