Страница:
Кошка очень быстро устает от занятий, через 3—5 минут ее внимание переключается, и она уже не реагирует на команды человека. Тем не менее сообразительность, присущая кошке, позволяет ей достаточно быстро понять, чего от нее добиваются, но при этом не любая кошка соглашается выполнять то, что от нее ожидают. Легче всего обучать кошку, горячо привязанную к своему владельцу, поскольку кошки стремятся получить максимум внимания и ласки от любимого ими человека. Практически невозможно ничему научить кошку, относящуюся к человеку с недоверием или неприязнью.
Учитывая все это, не старайтесь обучить кошку тем или иным действиям во что бы то ни стало. Возможно, это занятие ей не по душе, и она дает вам понять, что никакое вознаграждение не вызывает у нее стремления сделать то, что вы от нее добиваетесь. Не обижайтесь на кошку и тем более не наказывайте ее за желание увильнуть от обучения — этим вы ни чего не добьетесь, кроме ее ожесточения. Понаблюдайте внимательнее за своей питомицей, и вы наверняка обнаружите что-то характерное только для нее: может быть, она любит приподниматься на задние лапы (в этом случае попробуйте научить ее сидеть на задних лапках), может быть, ей нравится ударять лапой по звучащим предметам (в этом случае ее можно научить звонить в колокольчик, требуя еды или просясь на прогулку). Кошку можно научить при определенной команде ложиться на бок и оставаться недвижимой до получения другой команды. Практически любую кошку легко научить прыгать через барьер или обруч.
Если времени у вас мало, а терпения нет вовсе, не делайте попыток обучить кошку каким-либо командам или трюкам. Живущая с вами долгое время кошка все равно научиться понимать и многие фразы, обращенные к ней, и ваши жесты, а более всего кошка будет чувствовать ваше настроение и состояние. Не обученная никаким трюкам и премудростям кошка, которая живет своей обособленной жизнью, является ничуть не менее интересным объектом для наблюдения, прекрасным партнером в играх и существом, дарящим человеку свою ненавязчивую любовь.
ОХОТА И ТРЕНИРОВКИ
ПЛАВАНИЕ И ИГРЫ В ВОДЕ
Глава 18. СЕКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ ДРЕССИРОВКИ
Моя первая книга о собаках «Обреченные на любовь» вышла в свет в Калининградском издательстве сразу после начала перестройки. Тогда было большой смелостью вставить в нее несколько абзацев о методах дрессировки собак в спецвойсках Вермахта. Об НКВД, КГБ и подобных организациях я вообще не заикался.
Сейчас эта книга стала библиографической редкостью. Отрывок из нее приведен в этой главе частично. Возможно в следующих изданиях серии я расширю тему. В этом очень помогли бы ваши письма с критикой и вопросами. Пишите на адрес издательства, письма мне передадут.
Оговоримся сразу. Не надейтесь найти в этих методиках нечто из ряда вон выходящее. В конечном итоге любая специальная дрессировка стремится добиться одной и той же цели — научить со баку спецслужбе: розыскной, следовой работе, охране и задержанию людей, поиску наркотиков или взрывчатых веществ. Эти специальные задачи весьма разнообразны.
Вот, например, для слежки за «шпионом» Пеньковским комитетчики применяли мелких собак, натасканых только на его запах. Прогуливающиеся с болонками или шпицами старички и старушки не вызывали у Пеньковского подозрения, тем более, что «вели» его на значительном расстоянии, постоянно подменяясь в слежке.
Должен добавить, что в для спецслужбы не применяют собак ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. Собака с самого начала ориентирована на одну конкретную задачу, например — на поиск стрелянных гильз, и эту работу она выполняет безукоризнено.
Мне доводилось в 60-е годы, когда судьба занесла меня в милицейский питомник, готовить, по заказу Иркутского КГБ двух собак для поиска наркотиков. Сроки были настолько сжатые, а требования ГБшников на столько категоричны, что пришлось учить собак самым ЖЕСТОКИМ методом — превращать их самих в наркоманов.
Были закуплены кобель и сука русского спаниеля двухгодовалого возраста, достаточно послушные городские псы, выполнявшие у своих старых хозяев роль не охотничих, а декоративных псов. Меня полностью освободили от работы на питомнике областного уголовного розыска, где я числился заместителем его начальника капитана Любимцева. С меня взяли соответствующую подписку о неразглашеннии, выдали определенное колличество «травки», «порошка» и сырца и дали тридцать дней — месяц. (Зарплату, надо сказать, не повысили, премию не пообещали).
Не спорю, обученные мной спаниели, принесли много пользы. Сперва рынок, а потом и вокзалы, аэропорты контролировали они в сопровождении одетых в штатское комитетчиков. И безошибочно, как собаки — саперы, находили наркотик в закрытых наглухо чемоданах, в замаскированных среди ящиков с фруктами целофановых пакетах, в других местах. И все таки горечь за этих собак до сих пор гложет мне душу.
К сожалению, и нынче большенство нерадивых кинологов под давлением начальства ускоряют дрессуру собак спецслужб подобными не корректными методами.
Тут мы можем сразу рассказать о быстрейшем и результативнейшем методе в отработке с собакой задержание человека.
Берется смелая агресивная собака и натравливается на живого человека. На человека со связанными руками, босого.
В Нальчике была международная школа собаководства служб МВД. Учились там кубинцы, поляки, чехи. Русские тоже. В этой школе в 1970 году мне показывали трофейные ленты фашистского времени. Очень впечатляюще выглядело задержание двумя доберманами человека в полосатой одежде. Не знаю, в каком концлагере проводились эти съемки, человеку дали отбежать метров на двадцать, а потом пустили собак.
Не прошло и минуты, как у жертвы были откусаны, вырваны все выступающие части тела: нос, пальцы, половые органы. Нелепый, окровавленый обрубок агонизировал на земле, а доберманы в своей обычной «змеиной» манере «жалили», догрызали это тело.
Доберманы любят работать в паре и на задержании два добермана опаснее четырех овчарок. Огромная реакция, коварный метод атаки, неукротимый азарт ярости. Столь же прекрасно работают доберманы по следу. Служебгое собаководство не знает другой, столь чуткой породы.
Интерпол применяет следовых доберманов тоже в паре, об этом мы еще расскажем.
В свое время гениальный полководец А. Македонский «поставил под ружье» ЧЕТЫРЕ тысячи собак. Огромные мастифообразные псы, одетые в попонки из кальчуги обращали вспять не только пеших и конных воинов, но, даже, боевых слонов персов.
Гитлер имел в своей армии ЧЕТЫРЕСТА тысяч отлично обученных собак. Большую их часть составляли знаменитые, универсальные немецкие овчарки, но не мало было и других, серъезных в служебном, боевом отношении пород: ризеншнауцеры, доберманы, немецкие доги.
Овчарки, применяемые для охраны и сопровождения высших офицерских чинов Вермахта, отличались короткой черной шерстью и огромными (для овчарки) размерами. В основном же ставка делалась на невысоких, (стандарты немецкой овчарки в холке в то время были сантиметров на десять меньше), «коренастых», с крепкой нервной системой псов.
Отбраковка по физиологическим, а главное, — по психологическим факторам шла очень жестко. В разведении принимало участие все население. В результате через небольшой срок Адольф имел в различных службах, ведомствах почти миллион четвероногих помощников.
Хотя до начала войны фашисты не натаскивали, по крайней мере открыто, собак на живых людей, методика дрессировки была жесткой.
Например, после предварительных занятий по невзятию пищи, разбросанной возле места дрессировки, заключительный этап проводился с применением ЯДА.
Известно что волки, собаки, шакалы, лисы обладают удивительной «защищенностью» от попыток их отравить. Если в отравленном куске мяса яда будет много, животное этот кусок срыгнет и никогда больше отравленную приманку не возмет. Если яда будет мало, срыгивание произойдет, когда он уже частично проникнет в организм. Животное переболеет и сделает вывод на всю жизнь.
Немцы клали в пищу-провокацию повышенные дозы яда. Часть собак погибала. К этому немцы, верные поклонники рассовой теории о выживание сильнейших относились хладнокровно. Часть собак срыгивало вовремя. Часть вообще не прикасалась к пище, помятуя прежние занятия, которых им оказалось достаточно.
Не менее жестко проводились дрессировки по общему курсу послушания. Собаки работали чрезвычайно четко, хотя в этой работе было что-то от бездушних механизмов. Не удивительно, дрессировка, основанная в основном на принуждении, редко порождает веселость у дрессируемого. Но немцы с присущей их нации прагматичностью добивались от четвероногих солдат бесприкословного, четкого исполнения приказов, а не веселости. Как, в прочем, и от человеческих солдат.
Натаскивание на человека происходило поэтапно. Этап первый — ГРУППОВАЯ атака молодыми собаками говяжьей или бараньей туши, одетой в человеческую одежду. Туша подвешивалась над землей, псы рвали одежду, стремясь побыстрей дорваться до мяса.
(Вспомним наши занятия по защитно-караульной службе, когда псы хватают ватный дресскостюм, стараясь не ущипнуть, хоть случайно, голое тело).
Этап второй — НАПАДЕНИЕ на помощника, одетого весьма своеобразно.
Дрессхалат, проложенный пористой резиной, а изнутри подбитый пробкой. И кусать приятно, и дрессировщика не покалечишь. Вокруг шеи брезентовый пожарный шланг, спереди передничек из куска автомобильной покрышки, а на лице фехтавальная металлическая маска. В руках короткая палка.
Поощряются нападения на горло, на пах, где такой «вкусный» передник. Защита от палки на усмотрение пса. В дальнейшем палка заменяется пистолетом с холостым, неопасным но обжигающим и громким холостым зарядом. После первого же знакомства с этим пистолетом собакане позволит более никогда направить его на нее.
После стопроцентного усвоения общего курса дрессировки (он в то же время был значительно упрощенней, чем сейчас), после уверенной атаки на помощника с любым вооружением, а потом — и на двух, собак отбирали по проявленным способностям и начинали готовить более специализированно.
Часть их ювелирно отработанными методами обучали охранять определенных начальников. Тут главенствовал любопытный способ обучения многим командам через одну — направляющую.
В сущности, многие команды всегда подразумевают разнообразные действия. Дав команду «ищи» и бросив вещь в кусты, мы задействуем и движение вперед, челноком, и работу обоняния, и многое другое. Но немцы последовательно и конкретно учили собаку — защитницу, собаку — охранницу, исходя из команды «чужой» полностью обездвиживать гостя, человека, к которому относится эта команда, но не нападать на него без оснований. Впрочем, они применяли другую команду — команду «внимание» («ахтунг»).
(Напомню, что для пса совершенно безразличен набор звуков, ориентирующих его на то или иное действие. Подбирайте команды сами, это ваши личные, домашние, в чем-то даже секретные команды. Я, например, вместо команды «чужой» тихонько говорю своему псу: «чиж»).
В этой специальной дрессировке главными были три команды: «чужой», «спокойно», «свой». Каждая из них подразумевала целый комплекс команд, комплекс действий, особый стиль поведения.
Получив команду «свой» и обнюхав, заповнив человека, собака в дальнейшем была к нему совершенно равнодушна. Этот человек мог придти в дом ее хозяина во время отсутствия того, вынести все вещи — собака была индеферентна. Не мог этот человек делать только три действия: пытаться напасть на хозяина, причинить ему вред, попытаться гладить собаку или командовать ей, кормить эту собаку, или даже предлагать ей пищу.
На предложение пищи эти собака-охранницы реагировали в случае первой вводной команды «свой» одинаково — сбивали этого человека с ног и охраняли его до прибытия хозяина.
Команда «спокойно» давала возможность человеку, к которому она относилась, некоторую свободу действия. Естественно, нападение на хозяина, обращение к собаке — строжайшее табу и пресекается ею мгновенно. Кроме того, уходя, он не мог вынести из дома даже спичку. Пес сразу остнавливал нарушителя на выходе грозным рыком. Но в целом человек, опекаемый командой «спокойно», мог передвигаться по комнате, не делая резких, угрожающих движений, вести себя более-менее развязно. И, в случае «нарушений» этих границ, на него не нападали без предупреждения, пресекая «нарушителя» рычанием.
Вы читаете все это, а сами, вижу, думаете: как же обездвижить человека при помощи собаки, да еще одной единственной командой? Расскажу. Но прежде, все-таки, повторюсь: вводная команда, подразумевающая серию других команд, комплекс поведенческих и двигательных рефлексов, отнюдь не так сложна. Мы, порой, невольно вырабатываем у собак их сами, не подозревая об этом.
Например, собака привыкла к очередности снарядов на площадке: бум, барьер, лестница. Преодолев один снаряд, она аж повизгивает от нетерпения перейти к следующему. Это называется динамическим стереотипом. В некоторых случаях он полезен. Спортсмены, отрабатывающие определенные движения, доводят их до автоматизма, зкрепляя в себе тот же самый рефлекторный динамический стереотип. Этим мы пользуемся и в более сложной дрессуре. Надо только, чтоб КАЖДАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛЕКС КОМАНДА была предварительно уже отработана.
Команда «чужой». Человек опасен, за каждым его движением надо следить. Вот он пытается сунуть руку в карман. Грозный рык, оскаленная пасть пса у его кисти. Опасное движение предотвращено. Человек, увлекшись разговором, чуть наклоняется к хозяину. На сей раз зубы собаки у его горла, (если он сидит) или паха, (если стоит).
Сперва по частям.На дрессплощадке помощник сунул руку в карман. Собака уже получила вводную команду «чужой», но не отреагировала, так как не поняла ее. Помощник тут же вытащил руку с плеткой и врезал собаке по холке. После того как она отобрала плетку, хозяин остановил ее, успокоил и вновь дал вводную — «чужой». Первое желание пса: броситься сразу, упреждая опасность. Эта попытка остановлена. Теперь пес весь напряжен, он ждет подвоха. И в самом деле, рука помощника тянется к опасному карману. Броситься на него хозяин запрещает, но рычание поощряет. И это предупреждающее рычание помогает, пес видит, что враг прекратил тянуться к опасному карману, стоит смирно.
Учитывая все это, не старайтесь обучить кошку тем или иным действиям во что бы то ни стало. Возможно, это занятие ей не по душе, и она дает вам понять, что никакое вознаграждение не вызывает у нее стремления сделать то, что вы от нее добиваетесь. Не обижайтесь на кошку и тем более не наказывайте ее за желание увильнуть от обучения — этим вы ни чего не добьетесь, кроме ее ожесточения. Понаблюдайте внимательнее за своей питомицей, и вы наверняка обнаружите что-то характерное только для нее: может быть, она любит приподниматься на задние лапы (в этом случае попробуйте научить ее сидеть на задних лапках), может быть, ей нравится ударять лапой по звучащим предметам (в этом случае ее можно научить звонить в колокольчик, требуя еды или просясь на прогулку). Кошку можно научить при определенной команде ложиться на бок и оставаться недвижимой до получения другой команды. Практически любую кошку легко научить прыгать через барьер или обруч.
Если времени у вас мало, а терпения нет вовсе, не делайте попыток обучить кошку каким-либо командам или трюкам. Живущая с вами долгое время кошка все равно научиться понимать и многие фразы, обращенные к ней, и ваши жесты, а более всего кошка будет чувствовать ваше настроение и состояние. Не обученная никаким трюкам и премудростям кошка, которая живет своей обособленной жизнью, является ничуть не менее интересным объектом для наблюдения, прекрасным партнером в играх и существом, дарящим человеку свою ненавязчивую любовь.
ОХОТА И ТРЕНИРОВКИ
Кошки, живущие в дикой природе, а также кошки, свободно гуляющие в окрестностях собственного дома, достаточно много времени посвящают охоте. Дикие кошки охотой добывают себе пропитание, а домашние — охотятся потому, что их к этому принуждает врожденный инстинкт выслеживания добычи и погони за ней. Эти действия дают организму животного необходимую физическую нагрузку и эмоциональную встряску.
Охота кошачьих начинается с затаивания в укромном месте, где кошка длительное время остается неподвижной, ожидая приближения потенциальной жертвы. В этом положении все мышцы кошки напряжены, внимание сконцентрировано, а весь организм готов к резкому переходу от полной неподвижности к активному движению. В некоторых случаях перед затаиванием кошка должна обязательно подкрасться к добыче. Крадущаяся к добыче кошка — это поистине завораживающее зрелище.
Абсолютно неподвижное туловище, вытянутая вперед шея, устремленный на предмет охоты немигающий взгляд и медленные, плавные и неслышные движения лапами, чередующиеся с повторяющимися замираниями в казалось бы самой неудобной позе. Затем несколько виляний крупом — и стремительный бросок к жертве. Если первый же прыжок не достиг цели, то кошка некоторое время пытается догнать свою жертву, несясь за ней огромными для такого небольшого тельца прыжками. Если добыча ускользнула, все начинается сначала.
Охота отнимает у кошки много энергии и сил, для успешной охоты необходимо умение и сноровка. Реакция на внешние обстоятельства должна быть очень быстрой, мышцы — сильными и упругими, а суставы и позвоночник — гибкими. Охота позволяет кошке постоянно находиться в хорошей физической форме, а кроме того, придает стабильность ее психическому состоянию, в частности, дает выход агрессивности и чувству азарта. Все это благотворно сказывается на состоянии организма кошки, поддерживает в норме ее жизненный тонус. Именно поэтому любой кошке, живущей в загородном доме или на даче, ни в коем случае нельзя запрещать охотиться. Ведь преследовать и настигать жертву кошку заставляет непреодолимый инстинкт. Более того, многие кошки с Гордостью приносят убитых ими животных в подарок своим хозяевам. Конечно, найти утром на крылечке окровавленную птицу, обезглавленную белку или дохлую мышь — не самое большое удовольствие, но ругать или наказывать кошку за это неразумно и жестоко, поскольку только любовь и привязанность к хозяину вызывает у кошки желание поделиться с ним своей добычей.
Кошка, живущая в доме и не выпускаемая на прогулки, свой охотничий инстинкт удовлетворяет, охотясь на птиц, обитающих в этом же доме, или рыбок, плавающих в аквариуме. Вряд ли кошка оставит без внимания хомячков, декоративных мышей или других мелких животных, живущих рядом с ней. Бесполезно пытаться отучить кошку проявлять внимание к этим существам, самой природой предназначенным быть ее добычей, поэтому, если в доме вынуждены одновременно сосуществовать кошка и ее потенциальные жертвы, то необходимо создать такие условия, чтобы кошка ни при каких обстоятельствах не смогла добраться до них. Если все же трагедия произошла, то совершенно бессмысленно бить кошку и кричать на нее, тыкать носом в останки жертвы и т. п. Кошка осознает лишь то, что охота оказалась успешной, и никогда не сумеет соотнести со своим поступком гнев и негодование хозяев.
В том случае, конца кошка не может удовлетворить свои охотничьи инстинкты из-за отсутствия реальных объектов охоты, она при каждом удобном случае будет пытаться имитировать охоту. Любящий владелец должен непременно учитывать склонности кошки к охоте и понимать, что игра в охоту является для нее лучшей физической нагрузкой и тренировкой ловкости.
Молодые кошки способны играть самостоятельно, но взрослые животные редко играют сами с собой. Их активное движение лучше всего может обеспечить имеющаяся в квартире специальная конструкция. Если же специального кошачьего уголка в доме нет, то следует найти возможность 2—3 раза в день заставить кошку побегать и попрыгать, тренируя мышцы и связки. Кошки, с которыми никогда не играют, очень часто свою потребность в активном движении проявляют в том, что начинают с невероятной скоростью носиться по дому, опрокидывая на своем пути все попадающиеся предметы.
Обычно такие приступы активности возникают у кошек в вечернее время, они могут сопровождаться громким мяуканьем. Кошка сбрасывает на пол легкие предметы, затем катает их по полу, подбрасывает вверх, хватает зубами, отбрасывает лапой в сторону и т. д. Этим кошка дает выход огромному запасу энергии, который в дикой природе был бы растрачен на охоте. Подобное бурное поведение может привести к печальным результатам — разбитой посуде, опрокинутым цветочным вазонам и т. п., поэтому лучше направить нерастраченную энергию кошки на игру, в которой тон задает человек. Например, очень многие кошки с удовольствием играют с человеком в прятки, причем начинают игру по собственной инициативе.
Прекрасным способом заставить скучающую кошку побегать и попрыгать является игра с привязанной к веревке «жертвой». В качестве преследуемой жертвы может выступить кусочек меха или ткани, бумажный бантик или резиновая игрушка. Еще лучше игрушку привязать к кончику тонкого упругого прута, так как это позволит жертве подпрыгивать вверх, запрыгивать на кресла, стулья или диван, ползти вверх по двери или стенке и т. д.
И все-таки наилучшей физической нагрузкой для кошки являются прогулки. Если есть возможность, выводите кошку на прогулку, держа ее на поводке. Наиболее удобным поводком является рулетка, которая дает кошке возможность чувствовать себя достаточно свободно, позволяет залезать на деревья, совершать прыжки и т. д. В то ж время хозяин ни на минуту не теряет контроль за поведением и перемещениями кошки.
Безусловно, хождение с кошкой по шумным и грязным городским улицам вряд ли может считаться полезными для ее здоровья, но периодические прогулки в парке, загородной зоне или в лесу принесут несомненную пользу и доставят немало удовольствия и кошке, и ее владельцу.
Охота кошачьих начинается с затаивания в укромном месте, где кошка длительное время остается неподвижной, ожидая приближения потенциальной жертвы. В этом положении все мышцы кошки напряжены, внимание сконцентрировано, а весь организм готов к резкому переходу от полной неподвижности к активному движению. В некоторых случаях перед затаиванием кошка должна обязательно подкрасться к добыче. Крадущаяся к добыче кошка — это поистине завораживающее зрелище.
Абсолютно неподвижное туловище, вытянутая вперед шея, устремленный на предмет охоты немигающий взгляд и медленные, плавные и неслышные движения лапами, чередующиеся с повторяющимися замираниями в казалось бы самой неудобной позе. Затем несколько виляний крупом — и стремительный бросок к жертве. Если первый же прыжок не достиг цели, то кошка некоторое время пытается догнать свою жертву, несясь за ней огромными для такого небольшого тельца прыжками. Если добыча ускользнула, все начинается сначала.
Охота отнимает у кошки много энергии и сил, для успешной охоты необходимо умение и сноровка. Реакция на внешние обстоятельства должна быть очень быстрой, мышцы — сильными и упругими, а суставы и позвоночник — гибкими. Охота позволяет кошке постоянно находиться в хорошей физической форме, а кроме того, придает стабильность ее психическому состоянию, в частности, дает выход агрессивности и чувству азарта. Все это благотворно сказывается на состоянии организма кошки, поддерживает в норме ее жизненный тонус. Именно поэтому любой кошке, живущей в загородном доме или на даче, ни в коем случае нельзя запрещать охотиться. Ведь преследовать и настигать жертву кошку заставляет непреодолимый инстинкт. Более того, многие кошки с Гордостью приносят убитых ими животных в подарок своим хозяевам. Конечно, найти утром на крылечке окровавленную птицу, обезглавленную белку или дохлую мышь — не самое большое удовольствие, но ругать или наказывать кошку за это неразумно и жестоко, поскольку только любовь и привязанность к хозяину вызывает у кошки желание поделиться с ним своей добычей.
Кошка, живущая в доме и не выпускаемая на прогулки, свой охотничий инстинкт удовлетворяет, охотясь на птиц, обитающих в этом же доме, или рыбок, плавающих в аквариуме. Вряд ли кошка оставит без внимания хомячков, декоративных мышей или других мелких животных, живущих рядом с ней. Бесполезно пытаться отучить кошку проявлять внимание к этим существам, самой природой предназначенным быть ее добычей, поэтому, если в доме вынуждены одновременно сосуществовать кошка и ее потенциальные жертвы, то необходимо создать такие условия, чтобы кошка ни при каких обстоятельствах не смогла добраться до них. Если все же трагедия произошла, то совершенно бессмысленно бить кошку и кричать на нее, тыкать носом в останки жертвы и т. п. Кошка осознает лишь то, что охота оказалась успешной, и никогда не сумеет соотнести со своим поступком гнев и негодование хозяев.
В том случае, конца кошка не может удовлетворить свои охотничьи инстинкты из-за отсутствия реальных объектов охоты, она при каждом удобном случае будет пытаться имитировать охоту. Любящий владелец должен непременно учитывать склонности кошки к охоте и понимать, что игра в охоту является для нее лучшей физической нагрузкой и тренировкой ловкости.
Молодые кошки способны играть самостоятельно, но взрослые животные редко играют сами с собой. Их активное движение лучше всего может обеспечить имеющаяся в квартире специальная конструкция. Если же специального кошачьего уголка в доме нет, то следует найти возможность 2—3 раза в день заставить кошку побегать и попрыгать, тренируя мышцы и связки. Кошки, с которыми никогда не играют, очень часто свою потребность в активном движении проявляют в том, что начинают с невероятной скоростью носиться по дому, опрокидывая на своем пути все попадающиеся предметы.
Обычно такие приступы активности возникают у кошек в вечернее время, они могут сопровождаться громким мяуканьем. Кошка сбрасывает на пол легкие предметы, затем катает их по полу, подбрасывает вверх, хватает зубами, отбрасывает лапой в сторону и т. д. Этим кошка дает выход огромному запасу энергии, который в дикой природе был бы растрачен на охоте. Подобное бурное поведение может привести к печальным результатам — разбитой посуде, опрокинутым цветочным вазонам и т. п., поэтому лучше направить нерастраченную энергию кошки на игру, в которой тон задает человек. Например, очень многие кошки с удовольствием играют с человеком в прятки, причем начинают игру по собственной инициативе.
Прекрасным способом заставить скучающую кошку побегать и попрыгать является игра с привязанной к веревке «жертвой». В качестве преследуемой жертвы может выступить кусочек меха или ткани, бумажный бантик или резиновая игрушка. Еще лучше игрушку привязать к кончику тонкого упругого прута, так как это позволит жертве подпрыгивать вверх, запрыгивать на кресла, стулья или диван, ползти вверх по двери или стенке и т. д.
И все-таки наилучшей физической нагрузкой для кошки являются прогулки. Если есть возможность, выводите кошку на прогулку, держа ее на поводке. Наиболее удобным поводком является рулетка, которая дает кошке возможность чувствовать себя достаточно свободно, позволяет залезать на деревья, совершать прыжки и т. д. В то ж время хозяин ни на минуту не теряет контроль за поведением и перемещениями кошки.
Безусловно, хождение с кошкой по шумным и грязным городским улицам вряд ли может считаться полезными для ее здоровья, но периодические прогулки в парке, загородной зоне или в лесу принесут несомненную пользу и доставят немало удовольствия и кошке, и ее владельцу.
ПЛАВАНИЕ И ИГРЫ В ВОДЕ
Утверждение, что кошки якобы не терпят водных процедур, вообще говоря, не соответствует истинному положению дел. Во-первых, существуют породы кошек, для которых умение плавать и пристрастие к воде являются неотъемлемым естественным качеством. Во-вторых, большинство кошек не только не боятся воды, но и очень любят находиться рядом с ней. За городом кошки, например, могут часами сидеть около речки или озерца, наблюдать за движением рыбок и других водоплавающих животных, а многие кошки успешно ловят рыбу своими когтистыми лапами. Большинство владельцев городских кошек знают, как любят кошки следить за падающими из крана каплями, ловить лапой блестящую водную струю, играть с плавающими в воде игрушками. И наконец, все кошки прекрасно плавают, если обстоятельства принуждают их к этому.
Плавание может быть для кошки прекрасной физической нагрузкой, если ее не испугала первая встреча с водой. Плавание прекрасно влияет на состояние связок, сухожилий и суставов, поэтому оно полезно кошкам в любом возрасте.
Кошки очень осторожны по натуре, поэтому приучать их к воде нужно долго и постепенно. Если кошка привыкла к виду текущей из крана струи, то можно налить в какую-нибудь емкость 2—3-сантиметровый слой теплой воды (около 4°С) и дать возможность кошке постоять или походить в воде. Хорошо, если в воде будет плавать какая-либо игрушка, которую кошка может трогать лапкой. День за днем нужно постепенно увеличивать толщину слоя воды, причем каждый раз ставить кошку в воду на привычную для нее глубину, а затем понемногу добавлять воду. При таком постепенном увеличении глубины кошка рано или поздно попробует поплыть к интересующей ее игрушке.
Научить кошку плавать можно и в естественном водоеме, выбрав для обучения удобное и безопасное место. Лучше всего начать знакомство кошки с водой на песчаной отмели или пологом берегу, поросшем невысокой травой. В самом начале обучения кошка должна быть на поводке, чтобы ее движения хорошо контролировались. Лучше всего для приучения к воде использовать жаркие, безветренные дни, в которые кошку поневоле потянет к прохладной воде. Вначале дайте ей возможность освоиться рядом с водой, привыкнуть к незнакомым звукам и запахам. Используя игрушки, плавающие около берега на самой минимальной глубине, попробуйте заманить кошку в воду.
На первой стадии обучения будет достаточно, если кошка только намочит лапы. Учтите, что температура тела кошки значительно отличается от температуры воды в любом естественном водоеме, поэтому ощущение мокрых лап для кошки связано с их охлаждением. В жаркий день такое ощущение прохлады не будет неприятным, а поэтому не вызовет у кошки неприязненного отношения к воде. Когда ваша питомица перестанет обращать внимание на вымокшие лапы, попробуйте заманить ее на более глубокое место. Для этого удобно использовать тонкий длинный прут, один конец которого держат в руке, а другим концом шевелят в воде перед носом кошки. Хорошо, если к находящемуся в воде концу прута привязана игрушка, с которой она любит играть. Как только кошка освоится и начнет играть в воде, можно попробовать осторожно перенести ее на такую глубину, которая заставит животное плыть. Постоянно находитесь рядом с кошкой и держите ее на поводке, а при необходимости немедленно хватайте на руки, не дожидаясь, пока ее голова окажется под водой. Такое развитие событий может поставить крест на всех дальнейших попытках приучить кошку к воде. Следите также за тем, чтобы кошку не испугали находящиеся рядом люди, насекомые, летающие над водой, и т. п. Щедро награждайте любой, даже самый маленький успех кошки. Даже в том случае, когда кошка привыкла к воде настолько, что с удовольствием плавает и играет в ней, все равно ни на минуту не выпускайте ее из виду и находитесь рядом, чтобы можно было немедленно оказать помощь при возникновении непредвиденной ситуации.
Завершая эту главу, еще раз подчеркнем, что человек, взявший под свой кров живое существо, просто обязан обеспечить его всем необходимым для нормальной, здоровой и долгой жизни. О том, как ухаживать за кошкой, правильно кормить ее, как получить от нее полноценное потомство и вырастить его здоровым, как уберечь кошку от болезней и эффективно лечить ее — обо всем этом и о многом другом читатель сможет узнать из второй книги, посвященной кошке.
Плавание может быть для кошки прекрасной физической нагрузкой, если ее не испугала первая встреча с водой. Плавание прекрасно влияет на состояние связок, сухожилий и суставов, поэтому оно полезно кошкам в любом возрасте.
Кошки очень осторожны по натуре, поэтому приучать их к воде нужно долго и постепенно. Если кошка привыкла к виду текущей из крана струи, то можно налить в какую-нибудь емкость 2—3-сантиметровый слой теплой воды (около 4°С) и дать возможность кошке постоять или походить в воде. Хорошо, если в воде будет плавать какая-либо игрушка, которую кошка может трогать лапкой. День за днем нужно постепенно увеличивать толщину слоя воды, причем каждый раз ставить кошку в воду на привычную для нее глубину, а затем понемногу добавлять воду. При таком постепенном увеличении глубины кошка рано или поздно попробует поплыть к интересующей ее игрушке.
Научить кошку плавать можно и в естественном водоеме, выбрав для обучения удобное и безопасное место. Лучше всего начать знакомство кошки с водой на песчаной отмели или пологом берегу, поросшем невысокой травой. В самом начале обучения кошка должна быть на поводке, чтобы ее движения хорошо контролировались. Лучше всего для приучения к воде использовать жаркие, безветренные дни, в которые кошку поневоле потянет к прохладной воде. Вначале дайте ей возможность освоиться рядом с водой, привыкнуть к незнакомым звукам и запахам. Используя игрушки, плавающие около берега на самой минимальной глубине, попробуйте заманить кошку в воду.
На первой стадии обучения будет достаточно, если кошка только намочит лапы. Учтите, что температура тела кошки значительно отличается от температуры воды в любом естественном водоеме, поэтому ощущение мокрых лап для кошки связано с их охлаждением. В жаркий день такое ощущение прохлады не будет неприятным, а поэтому не вызовет у кошки неприязненного отношения к воде. Когда ваша питомица перестанет обращать внимание на вымокшие лапы, попробуйте заманить ее на более глубокое место. Для этого удобно использовать тонкий длинный прут, один конец которого держат в руке, а другим концом шевелят в воде перед носом кошки. Хорошо, если к находящемуся в воде концу прута привязана игрушка, с которой она любит играть. Как только кошка освоится и начнет играть в воде, можно попробовать осторожно перенести ее на такую глубину, которая заставит животное плыть. Постоянно находитесь рядом с кошкой и держите ее на поводке, а при необходимости немедленно хватайте на руки, не дожидаясь, пока ее голова окажется под водой. Такое развитие событий может поставить крест на всех дальнейших попытках приучить кошку к воде. Следите также за тем, чтобы кошку не испугали находящиеся рядом люди, насекомые, летающие над водой, и т. п. Щедро награждайте любой, даже самый маленький успех кошки. Даже в том случае, когда кошка привыкла к воде настолько, что с удовольствием плавает и играет в ней, все равно ни на минуту не выпускайте ее из виду и находитесь рядом, чтобы можно было немедленно оказать помощь при возникновении непредвиденной ситуации.
Завершая эту главу, еще раз подчеркнем, что человек, взявший под свой кров живое существо, просто обязан обеспечить его всем необходимым для нормальной, здоровой и долгой жизни. О том, как ухаживать за кошкой, правильно кормить ее, как получить от нее полноценное потомство и вырастить его здоровым, как уберечь кошку от болезней и эффективно лечить ее — обо всем этом и о многом другом читатель сможет узнать из второй книги, посвященной кошке.
Глава 18. СЕКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ ДРЕССИРОВКИ
Мы всегда в ответ за тех, кого приручили.
С. Экзюпери
Моя первая книга о собаках «Обреченные на любовь» вышла в свет в Калининградском издательстве сразу после начала перестройки. Тогда было большой смелостью вставить в нее несколько абзацев о методах дрессировки собак в спецвойсках Вермахта. Об НКВД, КГБ и подобных организациях я вообще не заикался.
Сейчас эта книга стала библиографической редкостью. Отрывок из нее приведен в этой главе частично. Возможно в следующих изданиях серии я расширю тему. В этом очень помогли бы ваши письма с критикой и вопросами. Пишите на адрес издательства, письма мне передадут.
Оговоримся сразу. Не надейтесь найти в этих методиках нечто из ряда вон выходящее. В конечном итоге любая специальная дрессировка стремится добиться одной и той же цели — научить со баку спецслужбе: розыскной, следовой работе, охране и задержанию людей, поиску наркотиков или взрывчатых веществ. Эти специальные задачи весьма разнообразны.
Вот, например, для слежки за «шпионом» Пеньковским комитетчики применяли мелких собак, натасканых только на его запах. Прогуливающиеся с болонками или шпицами старички и старушки не вызывали у Пеньковского подозрения, тем более, что «вели» его на значительном расстоянии, постоянно подменяясь в слежке.
Должен добавить, что в для спецслужбы не применяют собак ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ. Собака с самого начала ориентирована на одну конкретную задачу, например — на поиск стрелянных гильз, и эту работу она выполняет безукоризнено.
Мне доводилось в 60-е годы, когда судьба занесла меня в милицейский питомник, готовить, по заказу Иркутского КГБ двух собак для поиска наркотиков. Сроки были настолько сжатые, а требования ГБшников на столько категоричны, что пришлось учить собак самым ЖЕСТОКИМ методом — превращать их самих в наркоманов.
Были закуплены кобель и сука русского спаниеля двухгодовалого возраста, достаточно послушные городские псы, выполнявшие у своих старых хозяев роль не охотничих, а декоративных псов. Меня полностью освободили от работы на питомнике областного уголовного розыска, где я числился заместителем его начальника капитана Любимцева. С меня взяли соответствующую подписку о неразглашеннии, выдали определенное колличество «травки», «порошка» и сырца и дали тридцать дней — месяц. (Зарплату, надо сказать, не повысили, премию не пообещали).
Не спорю, обученные мной спаниели, принесли много пользы. Сперва рынок, а потом и вокзалы, аэропорты контролировали они в сопровождении одетых в штатское комитетчиков. И безошибочно, как собаки — саперы, находили наркотик в закрытых наглухо чемоданах, в замаскированных среди ящиков с фруктами целофановых пакетах, в других местах. И все таки горечь за этих собак до сих пор гложет мне душу.
К сожалению, и нынче большенство нерадивых кинологов под давлением начальства ускоряют дрессуру собак спецслужб подобными не корректными методами.
Тут мы можем сразу рассказать о быстрейшем и результативнейшем методе в отработке с собакой задержание человека.
Берется смелая агресивная собака и натравливается на живого человека. На человека со связанными руками, босого.
В Нальчике была международная школа собаководства служб МВД. Учились там кубинцы, поляки, чехи. Русские тоже. В этой школе в 1970 году мне показывали трофейные ленты фашистского времени. Очень впечатляюще выглядело задержание двумя доберманами человека в полосатой одежде. Не знаю, в каком концлагере проводились эти съемки, человеку дали отбежать метров на двадцать, а потом пустили собак.
Не прошло и минуты, как у жертвы были откусаны, вырваны все выступающие части тела: нос, пальцы, половые органы. Нелепый, окровавленый обрубок агонизировал на земле, а доберманы в своей обычной «змеиной» манере «жалили», догрызали это тело.
Доберманы любят работать в паре и на задержании два добермана опаснее четырех овчарок. Огромная реакция, коварный метод атаки, неукротимый азарт ярости. Столь же прекрасно работают доберманы по следу. Служебгое собаководство не знает другой, столь чуткой породы.
Интерпол применяет следовых доберманов тоже в паре, об этом мы еще расскажем.
В свое время гениальный полководец А. Македонский «поставил под ружье» ЧЕТЫРЕ тысячи собак. Огромные мастифообразные псы, одетые в попонки из кальчуги обращали вспять не только пеших и конных воинов, но, даже, боевых слонов персов.
Гитлер имел в своей армии ЧЕТЫРЕСТА тысяч отлично обученных собак. Большую их часть составляли знаменитые, универсальные немецкие овчарки, но не мало было и других, серъезных в служебном, боевом отношении пород: ризеншнауцеры, доберманы, немецкие доги.
Овчарки, применяемые для охраны и сопровождения высших офицерских чинов Вермахта, отличались короткой черной шерстью и огромными (для овчарки) размерами. В основном же ставка делалась на невысоких, (стандарты немецкой овчарки в холке в то время были сантиметров на десять меньше), «коренастых», с крепкой нервной системой псов.
Отбраковка по физиологическим, а главное, — по психологическим факторам шла очень жестко. В разведении принимало участие все население. В результате через небольшой срок Адольф имел в различных службах, ведомствах почти миллион четвероногих помощников.
Хотя до начала войны фашисты не натаскивали, по крайней мере открыто, собак на живых людей, методика дрессировки была жесткой.
Например, после предварительных занятий по невзятию пищи, разбросанной возле места дрессировки, заключительный этап проводился с применением ЯДА.
Известно что волки, собаки, шакалы, лисы обладают удивительной «защищенностью» от попыток их отравить. Если в отравленном куске мяса яда будет много, животное этот кусок срыгнет и никогда больше отравленную приманку не возмет. Если яда будет мало, срыгивание произойдет, когда он уже частично проникнет в организм. Животное переболеет и сделает вывод на всю жизнь.
Немцы клали в пищу-провокацию повышенные дозы яда. Часть собак погибала. К этому немцы, верные поклонники рассовой теории о выживание сильнейших относились хладнокровно. Часть собак срыгивало вовремя. Часть вообще не прикасалась к пище, помятуя прежние занятия, которых им оказалось достаточно.
Не менее жестко проводились дрессировки по общему курсу послушания. Собаки работали чрезвычайно четко, хотя в этой работе было что-то от бездушних механизмов. Не удивительно, дрессировка, основанная в основном на принуждении, редко порождает веселость у дрессируемого. Но немцы с присущей их нации прагматичностью добивались от четвероногих солдат бесприкословного, четкого исполнения приказов, а не веселости. Как, в прочем, и от человеческих солдат.
Натаскивание на человека происходило поэтапно. Этап первый — ГРУППОВАЯ атака молодыми собаками говяжьей или бараньей туши, одетой в человеческую одежду. Туша подвешивалась над землей, псы рвали одежду, стремясь побыстрей дорваться до мяса.
(Вспомним наши занятия по защитно-караульной службе, когда псы хватают ватный дресскостюм, стараясь не ущипнуть, хоть случайно, голое тело).
Этап второй — НАПАДЕНИЕ на помощника, одетого весьма своеобразно.
Дрессхалат, проложенный пористой резиной, а изнутри подбитый пробкой. И кусать приятно, и дрессировщика не покалечишь. Вокруг шеи брезентовый пожарный шланг, спереди передничек из куска автомобильной покрышки, а на лице фехтавальная металлическая маска. В руках короткая палка.
Поощряются нападения на горло, на пах, где такой «вкусный» передник. Защита от палки на усмотрение пса. В дальнейшем палка заменяется пистолетом с холостым, неопасным но обжигающим и громким холостым зарядом. После первого же знакомства с этим пистолетом собакане позволит более никогда направить его на нее.
После стопроцентного усвоения общего курса дрессировки (он в то же время был значительно упрощенней, чем сейчас), после уверенной атаки на помощника с любым вооружением, а потом — и на двух, собак отбирали по проявленным способностям и начинали готовить более специализированно.
Часть их ювелирно отработанными методами обучали охранять определенных начальников. Тут главенствовал любопытный способ обучения многим командам через одну — направляющую.
В сущности, многие команды всегда подразумевают разнообразные действия. Дав команду «ищи» и бросив вещь в кусты, мы задействуем и движение вперед, челноком, и работу обоняния, и многое другое. Но немцы последовательно и конкретно учили собаку — защитницу, собаку — охранницу, исходя из команды «чужой» полностью обездвиживать гостя, человека, к которому относится эта команда, но не нападать на него без оснований. Впрочем, они применяли другую команду — команду «внимание» («ахтунг»).
(Напомню, что для пса совершенно безразличен набор звуков, ориентирующих его на то или иное действие. Подбирайте команды сами, это ваши личные, домашние, в чем-то даже секретные команды. Я, например, вместо команды «чужой» тихонько говорю своему псу: «чиж»).
В этой специальной дрессировке главными были три команды: «чужой», «спокойно», «свой». Каждая из них подразумевала целый комплекс команд, комплекс действий, особый стиль поведения.
Получив команду «свой» и обнюхав, заповнив человека, собака в дальнейшем была к нему совершенно равнодушна. Этот человек мог придти в дом ее хозяина во время отсутствия того, вынести все вещи — собака была индеферентна. Не мог этот человек делать только три действия: пытаться напасть на хозяина, причинить ему вред, попытаться гладить собаку или командовать ей, кормить эту собаку, или даже предлагать ей пищу.
На предложение пищи эти собака-охранницы реагировали в случае первой вводной команды «свой» одинаково — сбивали этого человека с ног и охраняли его до прибытия хозяина.
Команда «спокойно» давала возможность человеку, к которому она относилась, некоторую свободу действия. Естественно, нападение на хозяина, обращение к собаке — строжайшее табу и пресекается ею мгновенно. Кроме того, уходя, он не мог вынести из дома даже спичку. Пес сразу остнавливал нарушителя на выходе грозным рыком. Но в целом человек, опекаемый командой «спокойно», мог передвигаться по комнате, не делая резких, угрожающих движений, вести себя более-менее развязно. И, в случае «нарушений» этих границ, на него не нападали без предупреждения, пресекая «нарушителя» рычанием.
Вы читаете все это, а сами, вижу, думаете: как же обездвижить человека при помощи собаки, да еще одной единственной командой? Расскажу. Но прежде, все-таки, повторюсь: вводная команда, подразумевающая серию других команд, комплекс поведенческих и двигательных рефлексов, отнюдь не так сложна. Мы, порой, невольно вырабатываем у собак их сами, не подозревая об этом.
Например, собака привыкла к очередности снарядов на площадке: бум, барьер, лестница. Преодолев один снаряд, она аж повизгивает от нетерпения перейти к следующему. Это называется динамическим стереотипом. В некоторых случаях он полезен. Спортсмены, отрабатывающие определенные движения, доводят их до автоматизма, зкрепляя в себе тот же самый рефлекторный динамический стереотип. Этим мы пользуемся и в более сложной дрессуре. Надо только, чтоб КАЖДАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОМПЛЕКС КОМАНДА была предварительно уже отработана.
Команда «чужой». Человек опасен, за каждым его движением надо следить. Вот он пытается сунуть руку в карман. Грозный рык, оскаленная пасть пса у его кисти. Опасное движение предотвращено. Человек, увлекшись разговором, чуть наклоняется к хозяину. На сей раз зубы собаки у его горла, (если он сидит) или паха, (если стоит).
Сперва по частям.На дрессплощадке помощник сунул руку в карман. Собака уже получила вводную команду «чужой», но не отреагировала, так как не поняла ее. Помощник тут же вытащил руку с плеткой и врезал собаке по холке. После того как она отобрала плетку, хозяин остановил ее, успокоил и вновь дал вводную — «чужой». Первое желание пса: броситься сразу, упреждая опасность. Эта попытка остановлена. Теперь пес весь напряжен, он ждет подвоха. И в самом деле, рука помощника тянется к опасному карману. Броситься на него хозяин запрещает, но рычание поощряет. И это предупреждающее рычание помогает, пес видит, что враг прекратил тянуться к опасному карману, стоит смирно.