Страница:
Среди механических блокировок для защиты от поднятия снаружи применяют ручные ригеля, ригельные замки, направляющие шины более усиленных конструкций.
Привод, поднимающий и опускающий рольставни, может быть ручным или электромеханическим с возможностью дистанционного управления.
Ручной привод рекомендуется использовать для рольставней, не превышающих 30 кг, более тяжелые конструкции будет трудно поднимать вручную. При большем весе рольставней рекомендуется применять электропривод.
Среди ручных приводов различают ленточный, шнуровой и воротковый, а также пружинно-инерционный мезанизм.
Ленточныйпривод состоит из ленты и улитки, на которую она наматывается. Один конец ленты прикреплен к улитке, а другой на шкиве вала в коробе. При направлении ленты рукой вниз полотно рольставней поднимается, а при перемещении ленты вверх – опускается. Недостатком этого вида управления является невозможность вывода через стену и ограничение веса поднимаемого полотна 15 кг.
Шнуровой, или тросиковый, привод(тросиковый редуктор) состоит из небольшой коробочки и ручки, которую можно установить справа или слева от окна на удобной высоте. Этот вид управления достаточно надежный и недорогой, однако его вывод может быть затруднен при расположении короба на одном уровне со стеклопакетом.
Воротковый привод (кардан)представляет собой ручку, соединенную с петлей на стене. При вращении ручки рольставни начинают двигаться. Кардан может быть съемным или стационарным, наверху можно установить автоматический замок. Недостатком кардана является затруднение вывода управления, когда короб находится на одном уровне со стеклопакетом.
Пружинно-инерционный механизмработает за счет энергии заведенной пружины, установленной при монтаже. Эта пружина находится внутри вала, на который наматывается полотно рольставни. Этот вид управления рольставнями обеспечивает очень легкое открывание и монтаж, однако требует обязательного использования нижнего замка.
Для механических приводов необходимо заранее предусмотреть в стенах места вывода привода внутрь дома, чтобы потом они не портили обстановку.
Электрическое управление рольставнями намного удобнее ручного. С помощью электрических приводов можно открывать и закрывать рольставни сразу на всех проемах или отдельно на некоторых из них одним нажатием кнопки. Электрический привод позволяет поднимать полотно весом до 200 кг. На случай отключения электроэнергии рольставни оснащены аварийной системой ручного открывания (изнутри помещения).
Для электрических приводов надо предусмотреть в помещении подводку электрокабелей к окнам. Электропривод прикрепляется к валу внутри короба, в который сворачиваются рольставни. Поэтому в помещение требуется только вывод провода с выключателем. Кроме того, электрические приводы имеют ограничение размеров по ширине проема. Проем должен быть не мене 60 см в ширину. Недостатком является также и то, что в некоторых случаях доступ к аварийному открыванию рольставней может быть затруднен.
Иногда для поднятия и опускания рольставней используется радиоуправление. Пульт дистанционного управления может быть одно– или многоканальным, то есть позволять управлять сразу несколькими рольставнями. Радиоуправление всегда используется для гаражных ворот, поскольку здесь существует большая степень защищенности сигнала.
Электрические рольставни могут быть оснащены дополнительным оборудованием, например таймером или датчиком, реагирующим на освещенность, задымленность, силу ветра и т. п. Так, при сильных порывах ветра, граде или дожде рольставни автоматически закроются, а при улучшении погоды – откроются. Или, к примеру, рольставни будут открываться при восходе солнца и закрываться на закате. То же самое можно сказать и о слишком ярком солнце в дневное время, когда рольставни могут автоматически опускаться наполовину и таким образом создавать комфортные условия в помещении.
Все перечисленные характеристики рольставней обеспечиваются сложными механизмами. Поэтому их установлением должен заниматься высококвалифицированный специалист. При выборе рольставней предпочтение следует отдавать крупным компаниям-производителям, которые уже успели зарекомендовать себя на рынке.
Рольставни бывают накладными и встроенными. Накладные имеют тот недостаток, что их можно отогнуть и оторвать от стены. Встроенные рольставни просто замурованы в стену и их невозможно ни вывернуть, ни погнуть. Кроме того, доступ к таким направляющим открыт только когда полотно рольставней поднято. В связи с этим следует подумывать об установке рольставней еще на стадии проектирования помещения.
Если дом уже построен, то рольставни можно смонтировать внакладку на фасад. Для этого направляющие закрепляются по бокам от проема, а короб – над проемом. Подобная схема установки рольставней наиболее проста и подходит для всех видов приводов, однако она является наиболее уязвимой. Для большей надежности удобнее проводить монтаж внакладку перед облицовкой фасада, где можно задекорировать короб и скрыть от посторонних глаз направляющие.
Можно вмонтировать направляющие в оконный проем. Однако при этом теряется часть полезной светопропускающей площади. Кроме того, короб и направляющие хорошо видны изнутри помещения.
Самым удобным моментом для монтажа рольставней является время, когда оконные проемы уже подготовлены и дом подведен под крышу, но внутренняя отделка еще не начата. В данном случае короб можно утеплить и скрыть в стене, а направляющие вмонтировать в оконные проемы так, чтобы их не было видно. Таким образом, конструкция рольставен будет максимально надежной и эстетически приемлемой.
Вид привода рольставен определяется для каждого случая отдельно. Например, для гаражных ворот наиболее удобен электропривод с дистанционным управлением, однако при этом должна существовать возможность открытия рольставней вручную в случае отключения электричества.
Если же рольставни располагаются на фасаде многоэтажного дома и их монтаж производился промышленными альпинистами, необходимо установить самый мощный и надежный электродвигатель, который прослужит долго, поскольку в случае поломки его ремонт обойдется очень дорого.
Короб рольставней может быть встроенным (утепленным), что особенно актуально для российского климата. Преимуществами такого короба перед классическим являются:
– отсутствие внешнего доступа к механизмам, расположенным внутри короба;
– полная скрытость рольставней в поднятом состоянии;
– отсутствие мостов холода и «точки росы».
Для улучшения работы рольставней в неблагоприятных условиях – таких, как мокрый снег, обледенение, – используется конструкция с двухвальной схемой привода и с зубчатым сцеплением, а также системой специальных скребков.
Для мансардных окон и малых углов наклона крыши применяются рольставни с приводом горизонтального перемещения. Они могут быть размером до 5 м в ширину и 3 м в высоту.
Профиль рольставней выбирается в соответствии с назначением и необходимой степени защищенности окна или двери, а также в зависимости от размера проема. Самыми прочными являются цельнонатянутые алюминиевые профили, они экструдированы из расплава. Такие профили имеют поперечное ребро жесткости и толщину стенок около 1–1,5 мм, что позволяет использовать их для защиты, требующей особенно высокой прочности и одновременно жесткости на изгиб.
Для защиты загородных домов и дач лучше всего подходят рольставни, изготовленные из толстостенного цельнонатянутого профиля толщиной 45 мм.
Для защиты витрин магазинов, имеющих проемы больших размеров, рекомендуются цельнонатянутые профили толщиной 45–55 мм или профили роликовой прокатки толщиной 55 мм.
Для гаражей или проемов очень больших размеров применяются профили из алюминия толщиной 77 мм или цельнонатянутый профиль толщиной 55 мм. Особенно прочными являются одностенные цельнонатянутые профили, появившиеся совсем недавно. В них сочетается высокая прочность цельнонатянутых профилей и легкость профилей роликовой прокатки.
В последнее время в продаже появились и быстро завоевали популярность рулонные решетки. Их особенно удобно использовать для магазинов, поскольку рулонные решетки обеспечивают надежную защиту и в то же время позволяют оставлять витрины открытыми для обзора.
В некоторых случаях изготавливаются нестандартные рольставни по индивидуальному заказу, отвечающие определенным сложным техническим задачам или смелым дизайнерским идеям. Такие рольставни могут быть, например, г-образной формы.
Приложение. Резьба по дереву
Инструменты
Прямые стамески
Полукруглые стамески
Угловые стамески
Стамески-клюкарзы
Долото
Организация рабочего места
Основные приемы работы
Виды резьбы
Плоскостная резьба
Привод, поднимающий и опускающий рольставни, может быть ручным или электромеханическим с возможностью дистанционного управления.
Ручной привод рекомендуется использовать для рольставней, не превышающих 30 кг, более тяжелые конструкции будет трудно поднимать вручную. При большем весе рольставней рекомендуется применять электропривод.
Среди ручных приводов различают ленточный, шнуровой и воротковый, а также пружинно-инерционный мезанизм.
Ленточныйпривод состоит из ленты и улитки, на которую она наматывается. Один конец ленты прикреплен к улитке, а другой на шкиве вала в коробе. При направлении ленты рукой вниз полотно рольставней поднимается, а при перемещении ленты вверх – опускается. Недостатком этого вида управления является невозможность вывода через стену и ограничение веса поднимаемого полотна 15 кг.
Шнуровой, или тросиковый, привод(тросиковый редуктор) состоит из небольшой коробочки и ручки, которую можно установить справа или слева от окна на удобной высоте. Этот вид управления достаточно надежный и недорогой, однако его вывод может быть затруднен при расположении короба на одном уровне со стеклопакетом.
Воротковый привод (кардан)представляет собой ручку, соединенную с петлей на стене. При вращении ручки рольставни начинают двигаться. Кардан может быть съемным или стационарным, наверху можно установить автоматический замок. Недостатком кардана является затруднение вывода управления, когда короб находится на одном уровне со стеклопакетом.
Пружинно-инерционный механизмработает за счет энергии заведенной пружины, установленной при монтаже. Эта пружина находится внутри вала, на который наматывается полотно рольставни. Этот вид управления рольставнями обеспечивает очень легкое открывание и монтаж, однако требует обязательного использования нижнего замка.
Для механических приводов необходимо заранее предусмотреть в стенах места вывода привода внутрь дома, чтобы потом они не портили обстановку.
Электрическое управление рольставнями намного удобнее ручного. С помощью электрических приводов можно открывать и закрывать рольставни сразу на всех проемах или отдельно на некоторых из них одним нажатием кнопки. Электрический привод позволяет поднимать полотно весом до 200 кг. На случай отключения электроэнергии рольставни оснащены аварийной системой ручного открывания (изнутри помещения).
Для электрических приводов надо предусмотреть в помещении подводку электрокабелей к окнам. Электропривод прикрепляется к валу внутри короба, в который сворачиваются рольставни. Поэтому в помещение требуется только вывод провода с выключателем. Кроме того, электрические приводы имеют ограничение размеров по ширине проема. Проем должен быть не мене 60 см в ширину. Недостатком является также и то, что в некоторых случаях доступ к аварийному открыванию рольставней может быть затруднен.
Иногда для поднятия и опускания рольставней используется радиоуправление. Пульт дистанционного управления может быть одно– или многоканальным, то есть позволять управлять сразу несколькими рольставнями. Радиоуправление всегда используется для гаражных ворот, поскольку здесь существует большая степень защищенности сигнала.
Электрические рольставни могут быть оснащены дополнительным оборудованием, например таймером или датчиком, реагирующим на освещенность, задымленность, силу ветра и т. п. Так, при сильных порывах ветра, граде или дожде рольставни автоматически закроются, а при улучшении погоды – откроются. Или, к примеру, рольставни будут открываться при восходе солнца и закрываться на закате. То же самое можно сказать и о слишком ярком солнце в дневное время, когда рольставни могут автоматически опускаться наполовину и таким образом создавать комфортные условия в помещении.
Все перечисленные характеристики рольставней обеспечиваются сложными механизмами. Поэтому их установлением должен заниматься высококвалифицированный специалист. При выборе рольставней предпочтение следует отдавать крупным компаниям-производителям, которые уже успели зарекомендовать себя на рынке.
Рольставни бывают накладными и встроенными. Накладные имеют тот недостаток, что их можно отогнуть и оторвать от стены. Встроенные рольставни просто замурованы в стену и их невозможно ни вывернуть, ни погнуть. Кроме того, доступ к таким направляющим открыт только когда полотно рольставней поднято. В связи с этим следует подумывать об установке рольставней еще на стадии проектирования помещения.
Если дом уже построен, то рольставни можно смонтировать внакладку на фасад. Для этого направляющие закрепляются по бокам от проема, а короб – над проемом. Подобная схема установки рольставней наиболее проста и подходит для всех видов приводов, однако она является наиболее уязвимой. Для большей надежности удобнее проводить монтаж внакладку перед облицовкой фасада, где можно задекорировать короб и скрыть от посторонних глаз направляющие.
Можно вмонтировать направляющие в оконный проем. Однако при этом теряется часть полезной светопропускающей площади. Кроме того, короб и направляющие хорошо видны изнутри помещения.
Самым удобным моментом для монтажа рольставней является время, когда оконные проемы уже подготовлены и дом подведен под крышу, но внутренняя отделка еще не начата. В данном случае короб можно утеплить и скрыть в стене, а направляющие вмонтировать в оконные проемы так, чтобы их не было видно. Таким образом, конструкция рольставен будет максимально надежной и эстетически приемлемой.
Вид привода рольставен определяется для каждого случая отдельно. Например, для гаражных ворот наиболее удобен электропривод с дистанционным управлением, однако при этом должна существовать возможность открытия рольставней вручную в случае отключения электричества.
Если же рольставни располагаются на фасаде многоэтажного дома и их монтаж производился промышленными альпинистами, необходимо установить самый мощный и надежный электродвигатель, который прослужит долго, поскольку в случае поломки его ремонт обойдется очень дорого.
Короб рольставней может быть встроенным (утепленным), что особенно актуально для российского климата. Преимуществами такого короба перед классическим являются:
– отсутствие внешнего доступа к механизмам, расположенным внутри короба;
– полная скрытость рольставней в поднятом состоянии;
– отсутствие мостов холода и «точки росы».
Для улучшения работы рольставней в неблагоприятных условиях – таких, как мокрый снег, обледенение, – используется конструкция с двухвальной схемой привода и с зубчатым сцеплением, а также системой специальных скребков.
Для мансардных окон и малых углов наклона крыши применяются рольставни с приводом горизонтального перемещения. Они могут быть размером до 5 м в ширину и 3 м в высоту.
Профиль рольставней выбирается в соответствии с назначением и необходимой степени защищенности окна или двери, а также в зависимости от размера проема. Самыми прочными являются цельнонатянутые алюминиевые профили, они экструдированы из расплава. Такие профили имеют поперечное ребро жесткости и толщину стенок около 1–1,5 мм, что позволяет использовать их для защиты, требующей особенно высокой прочности и одновременно жесткости на изгиб.
Для защиты загородных домов и дач лучше всего подходят рольставни, изготовленные из толстостенного цельнонатянутого профиля толщиной 45 мм.
Для защиты витрин магазинов, имеющих проемы больших размеров, рекомендуются цельнонатянутые профили толщиной 45–55 мм или профили роликовой прокатки толщиной 55 мм.
Для гаражей или проемов очень больших размеров применяются профили из алюминия толщиной 77 мм или цельнонатянутый профиль толщиной 55 мм. Особенно прочными являются одностенные цельнонатянутые профили, появившиеся совсем недавно. В них сочетается высокая прочность цельнонатянутых профилей и легкость профилей роликовой прокатки.
В последнее время в продаже появились и быстро завоевали популярность рулонные решетки. Их особенно удобно использовать для магазинов, поскольку рулонные решетки обеспечивают надежную защиту и в то же время позволяют оставлять витрины открытыми для обзора.
В некоторых случаях изготавливаются нестандартные рольставни по индивидуальному заказу, отвечающие определенным сложным техническим задачам или смелым дизайнерским идеям. Такие рольставни могут быть, например, г-образной формы.
Приложение. Резьба по дереву
Деревянные ставни и навесы будут выглядеть еще более оригинально, если их украсить резьбой. Однако выполнение этой работы потребует от мастера определенного навыка. Кроме того, для этой работы потребуются специальные инструменты.
Инструменты
Для резьбы по дереву понадобятся нож-косяк, различные виды стамесок и долото. Нож-косяк уже был описан выше, об остальных инструментах будет крастко рассказано в данном приложении.
Прямые стамески
Для резьбы по дереву используются прямые стамески, которые различны по ширине полотна (рис. 65). В зависимости от назначения ширина полотна может быть от 3–5 мм до 55–60 мм. Наиболее распространенные полотна не выходят за границы 7–30 мм.
Рис. 65. Прямая стамеска.
Толщина полотна также может быть различной – от 1 до 5–7 мм в зависимости от ширины полотна. Толщина самой фаски варьируется от 5 мм до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Прямые стамески используются для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоскости поверхности.
Толщина полотна также может быть различной – от 1 до 5–7 мм в зависимости от ширины полотна. Толщина самой фаски варьируется от 5 мм до 15 мм. Прямые стамески, как правило, только однофазные. Прямые стамески используются для вырезания углублений различной формы, выравнивания плоскости поверхности.
Полукруглые стамески
Более специфичными для резьбы по дереву представляются полукруглые стамески (рис. 66). Они необходимы там, где нужно сделать углубление полукруглого профиля или плавные линии, которые с помощью прямых стамесок сделать невозможно. Основное различие между полукруглыми стамесками состоит в ширине полотна и в радиусе его окружности, а также в величине радиуса: чем меньше радиус, тем больше глубина данной стамески. В зависимости от этого полукруглые стамески делятся на крутые, отлогие и глубокие, или церазики.
Рис. 66. Полукруглые стамески.
Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой. Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.
Для начинающего резчика достаточно иметь 2 полукруглые стамески с шириной полотна примерно 10–12 мм, одна из которых должна быть крутой, а другая – отлогой. Крутую стамеску используют для удаления древесины и выборки углублений. Отлогая стамеска необходима для обрезания контуров фигур в орнаменте.
Угловые стамески
Различия между угловыми стамесками заключаются в ширине полотна и величине непосредственно самого угла (рис. 67). Угол стамески может колебаться от 45 до 90°. Основное использование угловых стамесок сводится к выборке углублений и нанесению контура первоначального рисунка по линиям карандаша, которые при работе быстро затираются и становятся незаметными.
Рис. 67. Угловые стамески.
Стамески-клюкарзы
Существует еще одна разновидность стамесок, которые называются клюкарзами (рис. 68). Такие стамески делятся на несколько видов: прямые, полукруглые и угольные. От других стамесок они отличаются изогнутой формой полотна. Также различие заключается в ширине полотна. Полукруглые клюкарзы еще различаются по радиусу, а угловые – по величине угла. Немаловажными представляются характер и величина изгиба. Основное использование таких стамесок сводится к выборке древесины в труднодоступных местах или на достаточно большой глубине – там, где невозможно использовать обычную стамеску. Для резьбы по дереву необходимо несколько узких клюкарз: прямая, глубокая, полукруглая и угольная.
Рис. 68. Стамески-клюкарзы.
Долото
Долото (рис. 69) внешне очень похоже на стамеску, однако используется по-другому. Долото – долбежный инструмент, и применяется только в комплексе с деревянным молотком – киянкой. Это более массивный и крупный инструмент, предназначенный для более грубой работы. О киянке более подробно говорилось выше.
Рис. 69. Долото.
При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Одно из правил заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы, а не использовать руку в качестве фиксатора. При работе нужно направлять движение инструмента от себя, а не на себя.
При работе с острым инструментом во избежание несчастных случаев необходимо соблюдать меры предосторожности. Одно из правил заключается в том, что необходимо хорошо закреплять заготовку во время работы, а не использовать руку в качестве фиксатора. При работе нужно направлять движение инструмента от себя, а не на себя.
Организация рабочего места
Удобнее всего работать на верстаке. Однако, если его нет, можно использовать обычный стол. Поверхность стола не должна быть низкой, чтобы не сутулиться при работе, или высокой, из-за чего слишком быстро будут уставать руки. Необходимо позаботиться об освещении. Свет должен падать с левой стороны, чтобы тень от резца не мешала видеть орнамент или рельеф изделия, и не должен слепить при работе. Желательно среднее, мягкое и рассеянное освещение, которое не будет напрягать глаза и даст возможность увидеть игру светотеней на рисунке.
Основные приемы работы
При выборе бруска древесины нужно ориентироваться на текстуру древесной породы. Так, древесина со слабо выраженной текстурой хорошо подходит для рельефного рисунка.
Древесные породы с ярко выраженным текстурным рисунком преимущественно используются в тех случаях, когда текстура является самостоятельным художественным элементом. Рисунок накладывается не поверх текстуры, а призван лишь подчеркнуть красоту природного орнамента.
Выбранный рисунок должен полностью соответствовать размерам заготовки. Если планируется выполнить объемную резьбу, потребуются достаточно массивные деревянные заготовки. А если планируется ограничиться плоскостной резьбой, то для этого подойдут деревянные доски. На самой заготовке предпочтительнее расположить рисунок вдоль волокон, что значительно облегчит вам работу.
Древесные породы с ярко выраженным текстурным рисунком преимущественно используются в тех случаях, когда текстура является самостоятельным художественным элементом. Рисунок накладывается не поверх текстуры, а призван лишь подчеркнуть красоту природного орнамента.
Выбранный рисунок должен полностью соответствовать размерам заготовки. Если планируется выполнить объемную резьбу, потребуются достаточно массивные деревянные заготовки. А если планируется ограничиться плоскостной резьбой, то для этого подойдут деревянные доски. На самой заготовке предпочтительнее расположить рисунок вдоль волокон, что значительно облегчит вам работу.
Виды резьбы
Существует несколько видов резьбы по дереву, которые выделяются по основным художественным приемам и средствам выражения. Это плоскостная резьба, к которой относятся плосковыемчатая и плоскорельефная резьба, рельефная резьба, прорезная резьба, объемная резьба и домовая резьба.
Плоскостная резьба
Существует несколько видов плоскостной резьбы, среди которых принято выделять плосковыемчатую резьбу и плоскорельефную резьбу.
Главной особенностью этого типа резьбы является то, что узор наносится на плоскую поверхность древесины. В зависимости от того, каким способом выводится рисунок, разделяют выемчатую резьбу, то есть рисунок предстает в виде углублений, и рельефную резьбу, то есть рисунок выступает на поверхности. У каждого из этих видов есть множество разновидностей. Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу.
Геометрический орнамент в древности носил не только декоративный, но и символический характер. Все фигуры орнамента вырезаются на плоскости дерева в виде двух-, трех– и четырехгранных выемок, которые составляют основной художественный и технологический элемент геометрической резьбы.
Наиболее простым элементом геометрической резьбы является двугранная выемка (рис. 70). Такие двугранные выемки могут быть различными по форме и по размерам, могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими. Трехгранные выемки, или просто треугольники, также являются широко используемым элементом в геометрической резьбе.
Рис. 70. Виды выемок: а – двухгранная; б – трехгранная.
В зависимости от того, с какой стороны треугольника находится выемка, различают:
– основные, когда углубление находится у основания треугольника;
– вершинные, когда углубление находится у вершины (их еще называют уголками);
– центральные, когда углубление сводится к одной стороне треугольника.
Треугольники также различаются и по своей форме.
Более сложными для выполнения являются четырехгранные выемки. Они также различны по своей форме, глубине и исполнению. Четырехгранные выемки могут быть в форме прямоугольника, квадрата или ромба. Часто встречаются разнообразные круглые и полукруглые глазки, лучики и фонарики, которые не являются основными элементами геометрической резьбы, но очень оживляют ее.
Даже при помощи самых элементарных фигур можно создать оригинальный орнамент. Так, например, из сочетания одинаковых двугранных выемок возникает известный орнамент «лесенка» (рис. 71).
Рис. 71. Орнамент «леченка».
Чем больше граней в орнаменте, тем больше комбинаций и типов их соединения. По сравнению с двугранными орнаментами трехгранные выемки, или треугольники, дают больше вариаций. Здесь появляются ромбики, змейки, цепочки и так называемые сеяния. Вершинные углубления в своем соединении создают сколышки, куличики и бусы. Если в рисунке появляется сочетание различных видов треугольников, то орнамент получается еще более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида.
Несколько реже встречаются комбинации четырехгранных выемок. В большинстве случаев они используются в комплексе с другими элементами.
Теперь можно приступить к разметке внутреннего пространства композиции.
Квадраты нужно разбить на более мелкие, а затем на треугольники, которые можно вписать в окружности или овалы для розеток (рис. 72).
Рис. 72. Разметка композиции.
После того как разметка закончена, можно приступать к самой резьбе. Вначале следует выполнить двугранные выемки. Для этого вгоняют в поверхность заготовки острие ножа-косяка на 3 мм, а затем на эту же глубину продавливают все лезвие ножа.
Для прорезания торцовых граней от уже прорезанной срединной линии делают два небольших перпендикулярных прореза.
Простое вертикальное погружение лезвия ножа в окончание срединной линии дает необходимый профиль в глубине заготовки. Теперь плоскости боковых наклонных граней нужно разрезать острием ножа, направляя его движение вдоль срединной линии.
Для того чтобы плоскость получилась с необходимым наклоном, нож нужно держать под углом 30–40°. При другой величине угла выемки получатся невыразительными. После этого легко должна отделиться трехгранная щепка. Если такого не произошло, то это значит, что какие-то грани выемки плохо прорезаны и требуется дополнительно прорезать все грани выемки.
Трехгранные выемки выполняются сложнее. Резьба каждого вида треугольников имеет свои особенности. Резьба вершинных треугольников, или так называемых уголков, выполняется в три приема.
Прежде всего вертикально устанавливают острие ножа в точку вершины треугольника, где и будет максимальное углубление. Затем вдоль одной из боковых граней уголка прорезают древесину на нужную глубину. Теперь устанавливают острие ножа в прорезанную вершину и делают срединную линию на ту глубину, на которую будет прорезаться тре-угольник. Установив острие ножа опять в вершину, по боковым прорезам углубляют каждую сторону треугольника до средины линии (рис. 73).
Рис. 73. Выполнение трехгранной выемки.
Если нужно сделать углубление в центре, то есть центральную трехгранную выемку, придется выполнить 6 прорезей, 3 из которых проходят по ребрам выемки, а другие 3 – по наклонным граням треугольника.
Перед тем как приступить к прорезанию сторон треугольников, отмечают на плоскости центр треугольника. Для этого от каждой вершины проводят перпендикуляр к противоположной стороне. Пересечение этих линий и дает центр треугольника. Теперь устанавливают острие ножа в центре и углубляют его на 3–4 мм. Затем опускают все лезвие ножа до вершины треугольника.
Для того чтобы получилась треугольная выемка с углублением в основании, то есть основная треугольная выемка, прежде всего нужно отметить середину основания. Затем устанавливают острие ножа на этой точке и по направлению к вершине притопивают лезвие ножа. Потом вертикально прорезают основание. Боковые стороны треугольника прорезаются уже по знакомому принципу: под углом 30–40° от основания к вершине треугольника углубьте лезвие ножа.
Технология выполнения четырехгранных выемок повторяет все те приемы, которые используются при выполнении двугранных и трехгранных выемок. Перед выполнением необходимо вычертить квадрат и вписать в него другой, с меньшими сторонами. Прежде всего делают надрезы сторон внутреннего треугольника на глубину примерно 3 мм. Затем делают прорези от вершин внутреннего квадрата к вершинам внешнего квадрата. После этого необходимо прорезать древесину скосов квадрата. А центральная часть и внутренний квадрат выбираются простой прямой стамеской (рис. 74).
Рис. 74. Технология выполнения четырехгранных выемок.
При выполнение резьбы геометрического орнамента необходимо учитывать, чтобы прорезаемые выемки были ориентированы относительно древесных волокон. Сначала нужно прорезать грани, идущие по волокнам, а затем – против волокон древесины. Если острие ножа находится под углом к волокну, переворачивают заготовку так, чтобы лезвие проходило вдоль них под острым углом.
При прорезании граней, которые располагаются вдоль волокон, не следует погружать лезвие на всю длину, потому что волокна могут увести резец от прямой линии. Для этого лучше сделать несколько надрезов, прорезая с каждым разом древесину все глубже и глубже.
Удобнее при прорезании геометрических фигур использовать 2 ножа-косяка: один с односторонней фаской, а другой с двусторонней. Первым инструментом удобнее работать при прорезании граней выемок. Второй нож позволит аккуратнее прорезать срединную линию или реберные резы.
Лезвие ножа должно быть всегда со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани. Это позволит выполнить резьбу более качественно и красиво.
То, что скоба представляет собой интересный элемент, позволило мастерам-резчикам выделить скобчатую резьбу как самостоятельное направление. Впрочем, на практике скоба достаточно редко используется сама по себе, чаще встречается в комбинациях с другими элементами.
Скобчатая плосковыемчатая резьба представляется менее трудоемкой, чем геометрическая, и требует гораздо меньших затрат времени. Характерной особенностью скобчатой резьбы являются округлые различные формы и линии орнамента, которые дают более мягкую игру светотени. Здесь светотень более рассеянна, плавней и равномернее распределяется в выемках. Кроме ножа-косяка, без которого невозможно обойтись при выполнении геометрического орнамента, вам потребуется еще и достаточно большой набор полукруглых стамесок, без которых этот вид резьбы просто невозможен.
Принцип выполнения скобчатой плосковыемчатой резьбы сводится к 2 последовательным технологическим приемам: насечке и подрезке. В результате получается все многообразие художественного арсенала этой резьбы. Насечка выполняется следующим образом: стамеска ставится вертикально к обрабатываемой поверхности, при помощи небольшого надавливания ее лезвие прорезает контур элемента на всю его глубину.
Главной особенностью этого типа резьбы является то, что узор наносится на плоскую поверхность древесины. В зависимости от того, каким способом выводится рисунок, разделяют выемчатую резьбу, то есть рисунок предстает в виде углублений, и рельефную резьбу, то есть рисунок выступает на поверхности. У каждого из этих видов есть множество разновидностей. Среди разновидностей плосковыемчатой резьбы выделяют геометрическую и скобчатую резьбу.
Геометрическая плосковыемчатая резьба
Она является самым простым и наиболее древним видом резьбы по дереву. При выполнении такой резьбы понадобится только один инструмент – нож-косяк. Традиционно такой тип резьбы применялся для украшения разделочных досок, рубелей, прялок, домашней утвари, т. е. тех предметов, которые имели плоскую поверхность. Неглубокие выемки этой резьбы являются одним из ее достоинств и позволяют использовать такой тип довольно широко. Геометрическим этот тип резьбы назван из-за того, что здесь используются только геометрические фигуры: треугольники, квадраты, ромбы, окружности, эллипсы. Сам узор возникает из различных сочетаний фигур.Геометрический орнамент в древности носил не только декоративный, но и символический характер. Все фигуры орнамента вырезаются на плоскости дерева в виде двух-, трех– и четырехгранных выемок, которые составляют основной художественный и технологический элемент геометрической резьбы.
Наиболее простым элементом геометрической резьбы является двугранная выемка (рис. 70). Такие двугранные выемки могут быть различными по форме и по размерам, могут быть прямыми и скошенными, глубокими и неглубокими. Трехгранные выемки, или просто треугольники, также являются широко используемым элементом в геометрической резьбе.
В зависимости от того, с какой стороны треугольника находится выемка, различают:
– основные, когда углубление находится у основания треугольника;
– вершинные, когда углубление находится у вершины (их еще называют уголками);
– центральные, когда углубление сводится к одной стороне треугольника.
Треугольники также различаются и по своей форме.
Более сложными для выполнения являются четырехгранные выемки. Они также различны по своей форме, глубине и исполнению. Четырехгранные выемки могут быть в форме прямоугольника, квадрата или ромба. Часто встречаются разнообразные круглые и полукруглые глазки, лучики и фонарики, которые не являются основными элементами геометрической резьбы, но очень оживляют ее.
Даже при помощи самых элементарных фигур можно создать оригинальный орнамент. Так, например, из сочетания одинаковых двугранных выемок возникает известный орнамент «лесенка» (рис. 71).
Чем больше граней в орнаменте, тем больше комбинаций и типов их соединения. По сравнению с двугранными орнаментами трехгранные выемки, или треугольники, дают больше вариаций. Здесь появляются ромбики, змейки, цепочки и так называемые сеяния. Вершинные углубления в своем соединении создают сколышки, куличики и бусы. Если в рисунке появляется сочетание различных видов треугольников, то орнамент получается еще более выразительным, чем при соединении треугольников одного вида.
Несколько реже встречаются комбинации четырехгранных выемок. В большинстве случаев они используются в комплексе с другими элементами.
Выполнение резьбы
Для того чтобы орнамент получился точным, необходимо вымерить и разметить древесную плоскость под будущий рисунок. Геометрическая резьба удобна тем, что разметку под нее делать проще, чем под другой тип резьбы. Это объясняется использованием геометрических фигур, которые наносятся с помощью чертежного угольника и простого карандаша. Нужно рассчитать размеры орнамента, а затем твердым простым карандашом нанести на поверхность прямые линии, параллельные краям заготовки.Теперь можно приступить к разметке внутреннего пространства композиции.
Квадраты нужно разбить на более мелкие, а затем на треугольники, которые можно вписать в окружности или овалы для розеток (рис. 72).
После того как разметка закончена, можно приступать к самой резьбе. Вначале следует выполнить двугранные выемки. Для этого вгоняют в поверхность заготовки острие ножа-косяка на 3 мм, а затем на эту же глубину продавливают все лезвие ножа.
Для прорезания торцовых граней от уже прорезанной срединной линии делают два небольших перпендикулярных прореза.
Простое вертикальное погружение лезвия ножа в окончание срединной линии дает необходимый профиль в глубине заготовки. Теперь плоскости боковых наклонных граней нужно разрезать острием ножа, направляя его движение вдоль срединной линии.
Для того чтобы плоскость получилась с необходимым наклоном, нож нужно держать под углом 30–40°. При другой величине угла выемки получатся невыразительными. После этого легко должна отделиться трехгранная щепка. Если такого не произошло, то это значит, что какие-то грани выемки плохо прорезаны и требуется дополнительно прорезать все грани выемки.
Трехгранные выемки выполняются сложнее. Резьба каждого вида треугольников имеет свои особенности. Резьба вершинных треугольников, или так называемых уголков, выполняется в три приема.
Прежде всего вертикально устанавливают острие ножа в точку вершины треугольника, где и будет максимальное углубление. Затем вдоль одной из боковых граней уголка прорезают древесину на нужную глубину. Теперь устанавливают острие ножа в прорезанную вершину и делают срединную линию на ту глубину, на которую будет прорезаться тре-угольник. Установив острие ножа опять в вершину, по боковым прорезам углубляют каждую сторону треугольника до средины линии (рис. 73).
Если нужно сделать углубление в центре, то есть центральную трехгранную выемку, придется выполнить 6 прорезей, 3 из которых проходят по ребрам выемки, а другие 3 – по наклонным граням треугольника.
Перед тем как приступить к прорезанию сторон треугольников, отмечают на плоскости центр треугольника. Для этого от каждой вершины проводят перпендикуляр к противоположной стороне. Пересечение этих линий и дает центр треугольника. Теперь устанавливают острие ножа в центре и углубляют его на 3–4 мм. Затем опускают все лезвие ножа до вершины треугольника.
Для того чтобы получилась треугольная выемка с углублением в основании, то есть основная треугольная выемка, прежде всего нужно отметить середину основания. Затем устанавливают острие ножа на этой точке и по направлению к вершине притопивают лезвие ножа. Потом вертикально прорезают основание. Боковые стороны треугольника прорезаются уже по знакомому принципу: под углом 30–40° от основания к вершине треугольника углубьте лезвие ножа.
Технология выполнения четырехгранных выемок повторяет все те приемы, которые используются при выполнении двугранных и трехгранных выемок. Перед выполнением необходимо вычертить квадрат и вписать в него другой, с меньшими сторонами. Прежде всего делают надрезы сторон внутреннего треугольника на глубину примерно 3 мм. Затем делают прорези от вершин внутреннего квадрата к вершинам внешнего квадрата. После этого необходимо прорезать древесину скосов квадрата. А центральная часть и внутренний квадрат выбираются простой прямой стамеской (рис. 74).
При выполнение резьбы геометрического орнамента необходимо учитывать, чтобы прорезаемые выемки были ориентированы относительно древесных волокон. Сначала нужно прорезать грани, идущие по волокнам, а затем – против волокон древесины. Если острие ножа находится под углом к волокну, переворачивают заготовку так, чтобы лезвие проходило вдоль них под острым углом.
При прорезании граней, которые располагаются вдоль волокон, не следует погружать лезвие на всю длину, потому что волокна могут увести резец от прямой линии. Для этого лучше сделать несколько надрезов, прорезая с каждым разом древесину все глубже и глубже.
Удобнее при прорезании геометрических фигур использовать 2 ножа-косяка: один с односторонней фаской, а другой с двусторонней. Первым инструментом удобнее работать при прорезании граней выемок. Второй нож позволит аккуратнее прорезать срединную линию или реберные резы.
Лезвие ножа должно быть всегда со стороны щепки, а не со стороны обрабатываемой грани. Это позволит выполнить резьбу более качественно и красиво.
Скобчатая плосковыемчатая резьба
В геометрической резьбе также имеется дополнительный элемент – скоба, который стал широко использоваться в комбинации с геометрическими выемками, а также в сочетании с контурной резьбой.То, что скоба представляет собой интересный элемент, позволило мастерам-резчикам выделить скобчатую резьбу как самостоятельное направление. Впрочем, на практике скоба достаточно редко используется сама по себе, чаще встречается в комбинациях с другими элементами.
Скобчатая плосковыемчатая резьба представляется менее трудоемкой, чем геометрическая, и требует гораздо меньших затрат времени. Характерной особенностью скобчатой резьбы являются округлые различные формы и линии орнамента, которые дают более мягкую игру светотени. Здесь светотень более рассеянна, плавней и равномернее распределяется в выемках. Кроме ножа-косяка, без которого невозможно обойтись при выполнении геометрического орнамента, вам потребуется еще и достаточно большой набор полукруглых стамесок, без которых этот вид резьбы просто невозможен.
Выполнение резьбы
Из основных простейших элементов скобчатой резьбы (глазков, скоб, лунок, ноготков) можно скомбинировать более сложные фигуры орнамента, например розетки, цветки, листочки, круги, волны.Принцип выполнения скобчатой плосковыемчатой резьбы сводится к 2 последовательным технологическим приемам: насечке и подрезке. В результате получается все многообразие художественного арсенала этой резьбы. Насечка выполняется следующим образом: стамеска ставится вертикально к обрабатываемой поверхности, при помощи небольшого надавливания ее лезвие прорезает контур элемента на всю его глубину.