Страница:
Надо сказать, что по мере полного оседания дорожки доску целесообразно убрать и в образовавшуюся полость насыпать гранитную крошку. При намерении поставить более надежный бордюр канаву изначально можно выкопать немного глубже, чтобы заложить под бордюрные кирпичи цементный раствор.
В ходе укладки покрытия доска будет служить направляющей для ровного слоя песка, который представляет собой основание для последующего размещения на нем тротуарного кирпича (рис. 7).
Рис. 7. Кирпичная дорожка, схема
Непосредственному устройству дорожки, как всегда, предшествует этап планирования, когда необходимо позаботиться о том, чтобы она пролегала на некотором расстоянии от больших деревьев, так как они своими корнями без труда смогут приподнять покрытие, разломав его. Впрочем, основная опасность исходит не от растительности, а от воды, которая, помимо собственно подмывания дорожки, в состоянии концентрироваться около кирпичей и впитываться в них, что зимой приведет к разрыванию замерзшего кирпича. Данные соображения следует учитывать, поэтому если особенности рельефа не способствуют беспрепятственному стоку воды, то по сторонам от дорожки необходимо сделать траншеи.
В качестве фундамента для дорожки укладывают 2 слоя. Нижний создают из песка с гравием или из гранитной крошки. Для чего из канавы убирают грунт, потом заполняют ее песком с гравием и хорошенько утрамбовывают. Если уплотнение осуществляется вручную, то для большей эффективности основание нужно обильно смачивать. Толщина этого слоя может быть разной в зависимости от типа грунта, рельефа местности, наличия или отсутствия дренажной системы. В любом случае минимальная толщина в благоприятных условиях составляет 50 мм или больше. Обычно на практике эта величина равняется 100–150 мм.
Далее должен идти 2-й слой основания, для которого понадобится крупнозернистый песок (желательно намывной). Толщину слоя можно определить, если от высоты крайнего (уложенного на торец) кирпича дорожки вычесть его толщину и добавить примерно 30 мм. Песок перед засыпкой в канаву следует обильно увлажнить.
Поверхность получившейся песчаной подушки должна быть как можно ровнее, поэтому ее тщательно разглаживают специально подготовленным длинным бруском (правилом), при этом обычного разравнивания (вперед-назад) недостаточно – необходимо сначала придавить свободно разбросанный песок и уже затем разровнять правилом на себя. Не стоит за один раз пытаться захватить обширные площади, лучше последовательно обрабатывать маленькие участки по 50–100 мм шириной.
В каждом конкретном случае подход должен быть индивидуальным, а мастер обязан принимать во внимание ширину дорожки, влажность песка и размеры его зерна. Надо заметить, что на данном этапе создания дорожки в качественном трамбовании песка нет необходимости, поскольку этим занимаются, когда непосредственно укладывают кирпичи (рис. 8).
Рис. 8. Кирпичная дорожка, выравнивание песка
Теперь дорожка имеет песочное основание. Затем с внутренней стороны дорожки около направляющих досок аккуратно небольшой лопаткой вынимают песок, оставляя свободное место для укладки кирпичей, предназначенных быть своего рода бордюром, на торец. Их вставляют резкими толчками, но без напряженных усилий, пока они не окажутся вровень с верхним краем доски (рис. 9).
Рис. 9. Кирпичная дорожка, бордюр
Теперь пришла пора заняться укладкой основного полотна дорожки. Если на поверхности предполагается какое-то изображение, то о нем следует подумать заранее и разработать последовательность, в которой потребуется класть кирпичи для получения узора. Не рекомендуется «замахиваться» на витиеватые узоры, поскольку делать их хлопотно, а эффект может стать небольшим, ведь красота не всегда зависит от сложности. К тому же стандартные кирпичные элементы не приспособлены для создания детальных картин.
После размещения каждого кирпича с помощью уровня проверяют его горизонтальность. Для чего берут резиновый или деревянный молоток (иногда целесообразно воспользоваться бензиновым вибратором) и легонько без спешки начинают вбивать кирпич в основание, равномерно распределяя удары по его поверхности. Здесь важно не перестараться и не углубить кирпич ниже положенного, иначе он выдавит песок, и тогда придется убрать кирпич, заново разровнять песок, после чего снова установить тот же кирпич (рис. 10).
Рис. 10. Кирпичная дорожка, укладка основной плоскости
Укладку кирпичей желательно вести с перевязкой поперечными рядами, т. е. кирпичи кладут длинной стороной параллельно доске и со смещением торцевых стыков, которые должны приходиться на середину длинной стороны соседних кирпичей. Впрочем, помимо кладки с перевязкой, применяют и другие типы кладки: простую, плетенку, паркетную, плетенку со смещением.
Завершающий этап укладки – заполнение мелкозернистым песком зазоров между кирпичами. Работа непыльная и чем-то даже доставляющая удовольствие. На плоскость готового покрытия высыпают песок и разгоняют его шваброй в разные стороны, пока все щели не забьются (рис. 11).
Рис. 11. Кирпичная дорожка, заполнение стыков
Постукладочные работы заключаются в поливе дорожки водой, после чего ею уже можно пользоваться.
При разговоре о кирпичном покрытии нельзя не сказать о такой его популярной разновидности, как клинкер, который представляет собой кирпич, изготовленный путем обжига глины в условиях высоких температур. Это очень качественный и многообещающий материал, характеризующийся повышенной прочностью и длительным сроком службы. Клинкер не подвержен разрушительному воздействию низких температур, высокой влажности, солнечных лучей, отлично противостоит механическому давлению и агрессивным средам: щелочам, солям, кислотам, содержащимся в дождевой воде.
Совокупность достоинств привела к тому, что клинкерный кирпич стали часто использовать для покрытия дорожек, автомобильных стоянок, подъездных дорог, площадок, внутренних двориков и т. д. – где бы клинкер ни клали, везде он приходится к месту, прекрасно вписываясь в садовый ландшафтный дизайн. Лучше клинкерный кирпич подходит для такого распространенного стиля, как кантри.
В продаже представлена масса разновидностей кирпичного материала с широким ассортиментом форм и окрасок, благодаря чему проблем с подбором подходящего кирпича не возникнет. Отлично смотрится клинкер в сочетании с натуральным камнем.
Чаще в покрытии дорожек присутствуют квадратные и прямоугольные формы, которые располагают на ребро или плашмя. С помощью различных способов укладки создают разные рисунки. Комбинируя их, добиваются эффекта свободно петляющей дорожки. Если нужен элемент особой геометрической формы, можно воспользоваться дисковой пилой (болгаркой) для нарезания клинкера.
Как всегда, на 1-м этапе работ выкапывают траншею глубиной около 15 см, дно которой тщательно выравнивают и хорошенько утрамбовывают. Далее в яму насыпают слой мелкофракционного щебня толщиной 50 мм и такой же слой песка, после чего проверяют по уровню на горизонтальность, при необходимости выравнивают и утаптывают. Никаких впадинок быть не должно, поскольку это скажется на покрытии: оно местами провалится, на узоре образуются изломы.
К кладке кирпичей приступают от краев, которые уже укреплены бордюрами, стеной дома, лестничными ступенями. Для начала вне территории дорожки на небольшой площадке выкладывают несколько рядов задуманного покрытия с рисунком в нужном стиле, фиксируют сделанное и с помощью шнуров переносят свое творение на поверхность дорожки, отмечая линии швов будущего покрытия. Ширина зазоров составляет по минимуму 30–50 мм.
Чтобы не происходило непредвиденных смещений элементов покрытия, параллельно процессу укладки рекомендуется заполнять швы песком, мелкофракционным щебнем или сухой цементно-песчаной смесью. В любом случае заполнять зазоры необходимо через какие-то отрезки времени, иначе надежность укладки будет под сомнением. Клинкеры по краям дорожки ставят на цементный раствор для формирования бордюра.
Далее готовое покрытие нужно уплотнить, что лучше сделать с помощью специального оборудования. Затем в зазоры следует досыпать песок или щебень, а поверхность дорожки смочить водой.
Не секрет, что древесина является «теплым» и мягким материалом, поэтому дорожки из нее придадут садовому дизайну черты особого уюта. Несомненным достоинством деревянного покрытия считается его доступность в финансовом отношении независимо от объема накопленных садоводом денежных ресурсов. Состоятельные граждане могут использовать для деревянных дорожек садовый паркет (декинг), покрытый специальной пропиткой и оборудованный удобными креплениями, – такое удовольствие стоит дорого. Люди с более скромными доходами в состоянии замостить в своем саду дорожки, например, досками от европоддонов, добыть которые не составит труда, да и не обязательно искать поддоны – можно использовать любые доски презентабельного вида.
При создании садовых дорожек применяют как мягкие, так и жесткие сорта древесины. Можно поступить следующим образом: достать ствол дерева, распилить его и толстые ветки на круги толщиной до 15 см с разными диаметрами, которые зависят от размеров веток и ствола. Потом берут олифу, подогревают ее до кипения и обрабатывают полученные спилы со всех сторон, после чего оставляют в покое до высыхания, занявшись другим делом, а именно: организацией места под дорожку.
К этому моменту этап планирования размеров и направления дорожек должен быть уже пройден, поэтому надо убрать примерно 40 см грунта, разместить в траншее полиэтилен, набросать на него песка, тщательно уплотнить и выкладывать на песок деревянные кругляши, приставляя их друг к другу вплотную (для лучшей состыковки придется подбирать кругляши нужного диаметра, заполняя свободные промежутки). Затем дорожку нужно хорошенько посыпать песком и обильно полить водой, чтобы забить песком все полости. Теперь можно любоваться простой, но эстетичной дорожкой.
Можно поступить и иначе: вырыть траншею глубиной 20 см, засыпать ее слоем гравия или щебня толщиной от 15 см и слоем песка толщиной 5 см, который необходимо обильно смочить водой и тщательно уплотнить, уложить спилы так же плотно, как и в предыдущем варианте, или на расстоянии шага, создавая пошаговую дорожку.
В качестве расходных материалов для дорожек из дерева используют не только спилы, но и целые бревна, пеньки, железнодорожные шпалы. Последний вариант применим как для сооружения дорожек, так и мостиков, лестниц, площадок, внутренних двориков и т. п. Однако при жаркой погоде из них будет сочиться креозот, поэтому целесообразность применения шпал остается под вопросом.
Основное условие сохранности деревянной дорожки – она не должна входить в контакт с землей, иначе просто сгниет. Чтобы предотвратить гниение досок, использованных для дорожного покрытия, требуется уложить качественный дренажный слой, активно отводящий влагу. По этой причине часто выполняют гравийную подушку, на которую укладывают продольные и поперечные деревянные лаги крест-накрест и уже к ним прикрепляют деревянный настил, служащий покрытием дорожки. Лаги и нижняя сторона настила должны быть обработаны битумной мастикой или другими защитными составами наподобие силикатных и глиняных паст. Вместо гравия позволительно использовать рубероид – его кладут непосредственно на утрамбованный слой песка, а сверху – доски дорожного покрытия.
Если дорожка имеет достаточно резкие повороты, то в дело идут прямоугольные деревянные бруски или шпалы. Сначала их защищают от гниения специальными составами, затем выкапывают ямы, окружают по краям деревянными бортиками, например из досок, засыпают траншею песком или щебнем, на которые кладут бруски или шпалы. Чтобы дорожка выглядела эффектнее, их лучше размещать не вплотную друг к другу, а на расстоянии друг от друга приблизительно 50 мм. Далее бруски нужно подбить молотком для выравнивания в одной плоскости. В зазоры между отдельными элементами такого покрытия засыпают гравий с последующим его уплотнением.
Надо сказать, что намокшие деревянные дорожки очень скользкие, поэтому на них легко получить травму – это самый неприятный минус такого покрытия. Поэтому придется позаботиться о мерах безопасности, в частности о посыпании дорожек песком, гравием и высаживании в щелях между спилами или досками травы.
Гниль, плесень и насекомые не будут поражать дерево, если периодически наносить на него антисептические составы, например неконцентрированный раствор хлорной извести (перед обработкой поверхности ее нужно очистить металлической щеткой).
Для разнообразия в цветнике несложно сделать очень выразительную дорожку из окрашенной коры, стружки или гальки. Такая дорожка будет служить украшением сада до появления первой растительности и цветов. Можно использовать в качестве засыпки весьма полезную кедровую скорлупу, которая выделяет фитонциды, т. е. особые, смертельно опасные для бактерий и других злостных микроорганизмов вещества, обеззараживая таким образом воздух. Однако у покрытий из скорлупы есть очевидные недостатки: во-первых, быстрый выход их из строя, во-вторых, очень маленький вес скорлупок, что приводит к разметанию их ветром даже при наличии бордюров, которые для таких дорожек необходимы по умолчанию.
Дорожки из мелких материалов типа коры, стружки, скорлупы нельзя прокладывать во влажных местах или на участках с плохим дренажем, поскольку они всегда будут мокрыми. Вдобавок ко всему у садовода всегда должен быть запас сыпучего древесного материала, так как таким дорожкам требуется регулярная подсыпка из-за оседания их покрытия.
К тому же растительные и земляные дорожки и площадки на самом деле формируют микроклимат, например, стабилизируя температуру и заметно снижая ее в жаркую погоду. Наблюдения продемонстрировали следующий факт: если на территории сада отсутствуют бетонированные, каменные или же сделанные из других искусственных материалов дорожки и площадки, то температура воздуха на участке примерно на 2,5 °C ниже, чем в саду, где таковых конструкций имеется достаточно много. Это и неудивительно, поскольку камень и бетон на солнце нагреваются моментально, а расстаются с теплом крайне неохотно. Подстриженные же растения испаряют почвенную влагу, что приводит к снижению температуры воздуха и увеличению влажности приземного воздушного слоя.
Несомненным достоинством газонных трав является то, что они обеспечивают более быстрое протекание в почве процессов, связанных с минерализацией органических веществ, что существенно снижает количество развивающихся в земле вредных микроорганизмов и прорастающих сорняков. Кроме того, растения поглощают пыль, очищая воздух, и синтезируют столь важный для человека кислород.
Травы травами, но все же лучше совмещать зеленые дорожки с традиционными, поскольку в дождливую погоду травянистые покрытия раскиснут и станут неудобными для хождения по ним, поэтому намного комфортнее иметь поблизости дорожку с твердым покрытием.
Первым делом для создания травяной дорожки надо сделать точную разметку ее местонахождения. Для чего берут колышки со шнуром, втыкают их в землю и натягивают между ними шнуры, имитируя края. Далее с помощью штыковой лопаты почву перекапывают на глубину одного штыка и убирают все сорняки вместе с корнями. Теперь посыпают землю золой слоем 30 мм и укладывают поверху слой компоста. Этот этап целесообразно проводить осенью, чтобы к весне почва была готова для высева семян. Соответственно, когда сойдет снег и почва станет достаточно сухой, работы по созданию травяной дорожки нужно возобновить: используя колышки в качестве маяков и строительный уровень, землю тщательно разравнивают до тех пор, пока не исчезнут все ямки и кочки, поскольку они помешают нормальному передвижению по тропинке (рис. 12).
После подготовки земли ее следует хорошенько уплотнить – для облегчения труда рекомендуется приобрести деревянный каток, предназначенный для работы с газонами. Впрочем, подобное устройство садовод, обладающий некоторыми навыками, может сделать своими руками: понадобятся лишь деревянный валик, рейки и металлические крепления.
Рис. 12. Выравнивание почвы под травяную дорожку: 1 —маяки; 2 – срез грунта; 3 – деревянная доска; 4 – строительный уровень
Как только земля уплотнена, ее надо неглубоко взрыхлить, например с помощью все того же катка, на который ставят валик с шипами. Далее берут заготовленные семена газонных трав, смешивают их с мелкозернистым песком, проходят по будущей дорожке и высевают семена веерообразным движением руки. Затем граблями бережно укрывают семена землей, чтобы они оказались на глубине хотя бы 20 мм, и опять утрамбовывают почву.
Опробовать дорожки можно будет не раньше, чем прорастут семена и всходы станут достаточно сильными. До этого момента молодая трава нуждается в особом уходе. Так, необходим поверхностный полив, воды надо не слишком много, и она не должна направляться на молодую поросль струей, иначе вымоет семена из земли, в связи с чем полив осуществляют только лейкой или через распылитель, надетый на конец шланга. Если температура окружающего воздуха не высока, то воду подогревают до теплого состояния. Обычно газонную траву поливают 1 раз в 2 недели, но зато регулярно и качественно – почва должна хорошенько напитаться влагой. В том случае, если полив многократный и поверхностный, вода не достигнет корневой системы трав, расположенной достаточно глубоко, и зелень будет расти очень неохотно.
Как правило, первые росточки появляются спустя 2 недели после посева. Плохо растущую траву нужно поддержать, подкормив ее какими-нибудь органическими удобрениями, а также набросав сверху на грунт тонкий слой перепревшего навоза. Подросшая трава выдержит давление человека, а значит, по дорожке можно будет свободно перемещаться. Если трава выросла примерно на 80 мм, то ее следует подрезать до высоты 40 мм.
Выполнять покос травы допустимо вручную секатором (нежелательный вариант, ибо нуден и трудоемок) или газонокосилкой, которая может быть как ручной, так и механической. Достаточно узкую дорожку целесообразнее косить вдоль, а по широкой удобнее двигаться с газонокосилкой (секатором) поперек.
Подрезают траву с весны по конец лета, пока не наступит осень и температура воздуха не упадет до +10 °C. Если трава встретит зиму слишком низкой (менее 100–150 мм в высоту), то ее корневая система может не пережить минусовой температуры.
Грамотный уход за травяными дорожками, у которых в роли покрытий обычно выступают многолетние растения, позволит наслаждаться ими минимум 5–6 сезонов или даже значительно дольше, если не забывать вовремя удобрять землю, трамбовать и рыхлить ее.
Газону требуется соответствующий уход, который в каждом конкретном случае будет разным, поскольку зависит от назначения травы: если она служит в качестве покрытия интенсивно используемой дорожки, то за газоном нужно хорошо ухаживать (пропалывать, подстригать и пр.). Чтобы травяная дорожка от постоянного трения множества ног не «полысела», количество высеваемых семян должно быть на 50 % больше, чем на дорожке с умеренной эксплуатацией. Травы лучше использовать «жесткие», например полевицу белую, овсяницу луговую или красную, расграс пастбищный, мятлик луговой и т. п. Как правило, высевают не один вид растений, а их комбинацию.
Так как газонная трава на дорожке сильно вытаптывается, а от постоянного давления становится в конце концов «железобетонной» (что крайне нежелательно, поскольку затрудняет доступ кислорода к глубинным слоям земли, и растения задыхаются), нужно периодически выполнять аэрацию почвы. Для чего ее верхний слой прогребают, прорезывают и прокалывают, например, используя стандартные вилы или каток с шипованным валиком. Первый инструмент отлично справится с прокалыванием дерна на глубину штыка, а 2-й – с его подгребанием. Осуществляя с травяной дорожкой указанные нехитрые операции, можно добиться ее омоложения и большей выразительности. Частота мероприятий определяется состоянием газона, но, как правило, их проводят 1 раз в 2 недели перед поливом.
Надо заметить, что, каким бы грамотным ни был уход за травой, ей в любом случае может грозить гибель. Например, если с наступлением весны на дорожке обнаружится вымерзшая или выпревшая трава. Естественно, ее необходимо немедленно убрать, после чего хорошенько взрыхлить землю, подождать неделю до проседания грунта и заново засеять зелень. После чего почва должна быть укрыта слоем компостной земли, пропущенной сквозь сито, и пролита водой из лейки с мелким ситечком. Далее дорожку придавливают катком и посыпают древесной золой и прочими органическими удобрениями.
Довольно часто бывает так, что по обочинам травяных дорожек прорастает неприглядный мох, нарушающий идиллическую картину ровного зеленого полотна. В этом случае можно посоветовать опрыскать дорожку раствором железного купороса (из расчета по 50–70 г/м2). Дорожка, проложенная через тенистые заросли, потребует большего количества используемого вещества, как и в случае с почвой повышенной увлажненности. Операцию проводят, как только сойдет снег и ростки еще не пробьются из земли. Обычно мох приобретает черную окраску и отмирает спустя неделю после воздействия на него купороса. То, что от него останется, следует сгрести и сжечь.
Зимняя пора существенно обедняет почву, лишая ее питательных веществ, поэтому предоставленная сама себе трава в дальнейшем неприятно удивит садовода вялостью и пожухлостью. Во избежание подобных недоразумений требуются предпринять соответствующие меры по улучшению химического состава земли – после схода снега дорожку рекомендуется покрыть тонким слоем плодородной земли или торфа, осуществить аэрацию слежавшейся и утрамбовавшейся за зиму почвы, причем аэрацию молодой дорожки проводят реже (достаточно 1 раза весной), чем более старой.
В ходе укладки покрытия доска будет служить направляющей для ровного слоя песка, который представляет собой основание для последующего размещения на нем тротуарного кирпича (рис. 7).
Рис. 7. Кирпичная дорожка, схема
Непосредственному устройству дорожки, как всегда, предшествует этап планирования, когда необходимо позаботиться о том, чтобы она пролегала на некотором расстоянии от больших деревьев, так как они своими корнями без труда смогут приподнять покрытие, разломав его. Впрочем, основная опасность исходит не от растительности, а от воды, которая, помимо собственно подмывания дорожки, в состоянии концентрироваться около кирпичей и впитываться в них, что зимой приведет к разрыванию замерзшего кирпича. Данные соображения следует учитывать, поэтому если особенности рельефа не способствуют беспрепятственному стоку воды, то по сторонам от дорожки необходимо сделать траншеи.
В качестве фундамента для дорожки укладывают 2 слоя. Нижний создают из песка с гравием или из гранитной крошки. Для чего из канавы убирают грунт, потом заполняют ее песком с гравием и хорошенько утрамбовывают. Если уплотнение осуществляется вручную, то для большей эффективности основание нужно обильно смачивать. Толщина этого слоя может быть разной в зависимости от типа грунта, рельефа местности, наличия или отсутствия дренажной системы. В любом случае минимальная толщина в благоприятных условиях составляет 50 мм или больше. Обычно на практике эта величина равняется 100–150 мм.
Далее должен идти 2-й слой основания, для которого понадобится крупнозернистый песок (желательно намывной). Толщину слоя можно определить, если от высоты крайнего (уложенного на торец) кирпича дорожки вычесть его толщину и добавить примерно 30 мм. Песок перед засыпкой в канаву следует обильно увлажнить.
Поверхность получившейся песчаной подушки должна быть как можно ровнее, поэтому ее тщательно разглаживают специально подготовленным длинным бруском (правилом), при этом обычного разравнивания (вперед-назад) недостаточно – необходимо сначала придавить свободно разбросанный песок и уже затем разровнять правилом на себя. Не стоит за один раз пытаться захватить обширные площади, лучше последовательно обрабатывать маленькие участки по 50–100 мм шириной.
В каждом конкретном случае подход должен быть индивидуальным, а мастер обязан принимать во внимание ширину дорожки, влажность песка и размеры его зерна. Надо заметить, что на данном этапе создания дорожки в качественном трамбовании песка нет необходимости, поскольку этим занимаются, когда непосредственно укладывают кирпичи (рис. 8).
Рис. 8. Кирпичная дорожка, выравнивание песка
Теперь дорожка имеет песочное основание. Затем с внутренней стороны дорожки около направляющих досок аккуратно небольшой лопаткой вынимают песок, оставляя свободное место для укладки кирпичей, предназначенных быть своего рода бордюром, на торец. Их вставляют резкими толчками, но без напряженных усилий, пока они не окажутся вровень с верхним краем доски (рис. 9).
Рис. 9. Кирпичная дорожка, бордюр
Теперь пришла пора заняться укладкой основного полотна дорожки. Если на поверхности предполагается какое-то изображение, то о нем следует подумать заранее и разработать последовательность, в которой потребуется класть кирпичи для получения узора. Не рекомендуется «замахиваться» на витиеватые узоры, поскольку делать их хлопотно, а эффект может стать небольшим, ведь красота не всегда зависит от сложности. К тому же стандартные кирпичные элементы не приспособлены для создания детальных картин.
После размещения каждого кирпича с помощью уровня проверяют его горизонтальность. Для чего берут резиновый или деревянный молоток (иногда целесообразно воспользоваться бензиновым вибратором) и легонько без спешки начинают вбивать кирпич в основание, равномерно распределяя удары по его поверхности. Здесь важно не перестараться и не углубить кирпич ниже положенного, иначе он выдавит песок, и тогда придется убрать кирпич, заново разровнять песок, после чего снова установить тот же кирпич (рис. 10).
Рис. 10. Кирпичная дорожка, укладка основной плоскости
Укладку кирпичей желательно вести с перевязкой поперечными рядами, т. е. кирпичи кладут длинной стороной параллельно доске и со смещением торцевых стыков, которые должны приходиться на середину длинной стороны соседних кирпичей. Впрочем, помимо кладки с перевязкой, применяют и другие типы кладки: простую, плетенку, паркетную, плетенку со смещением.
Завершающий этап укладки – заполнение мелкозернистым песком зазоров между кирпичами. Работа непыльная и чем-то даже доставляющая удовольствие. На плоскость готового покрытия высыпают песок и разгоняют его шваброй в разные стороны, пока все щели не забьются (рис. 11).
Рис. 11. Кирпичная дорожка, заполнение стыков
Постукладочные работы заключаются в поливе дорожки водой, после чего ею уже можно пользоваться.
При разговоре о кирпичном покрытии нельзя не сказать о такой его популярной разновидности, как клинкер, который представляет собой кирпич, изготовленный путем обжига глины в условиях высоких температур. Это очень качественный и многообещающий материал, характеризующийся повышенной прочностью и длительным сроком службы. Клинкер не подвержен разрушительному воздействию низких температур, высокой влажности, солнечных лучей, отлично противостоит механическому давлению и агрессивным средам: щелочам, солям, кислотам, содержащимся в дождевой воде.
Совокупность достоинств привела к тому, что клинкерный кирпич стали часто использовать для покрытия дорожек, автомобильных стоянок, подъездных дорог, площадок, внутренних двориков и т. д. – где бы клинкер ни клали, везде он приходится к месту, прекрасно вписываясь в садовый ландшафтный дизайн. Лучше клинкерный кирпич подходит для такого распространенного стиля, как кантри.
В продаже представлена масса разновидностей кирпичного материала с широким ассортиментом форм и окрасок, благодаря чему проблем с подбором подходящего кирпича не возникнет. Отлично смотрится клинкер в сочетании с натуральным камнем.
Несколько рекомендаций: во избежание повреждения покрытия дорожки не стоит оставлять на ее поверхности никаких углублений, иначе зимой там будет образовываться лед. Дорожка, примыкающая к стене дома, должна быть минимум на 15 см ниже гидроизолирующего слоя дома. Для подъездной дорожки, выходящей к трассе, необходимо получить разрешение на строительство у соответствующих государственных дорожных служб.Есть у этого материала и минусы: процесс его укладки довольно труден и требует специфических навыков. Если неправильно уложить клинкер, то дорожкам грозит разрушение. Для создания гармоничной цветовой гаммы без резких переходов берут кирпичи из разных упаковок.
Чаще в покрытии дорожек присутствуют квадратные и прямоугольные формы, которые располагают на ребро или плашмя. С помощью различных способов укладки создают разные рисунки. Комбинируя их, добиваются эффекта свободно петляющей дорожки. Если нужен элемент особой геометрической формы, можно воспользоваться дисковой пилой (болгаркой) для нарезания клинкера.
Как всегда, на 1-м этапе работ выкапывают траншею глубиной около 15 см, дно которой тщательно выравнивают и хорошенько утрамбовывают. Далее в яму насыпают слой мелкофракционного щебня толщиной 50 мм и такой же слой песка, после чего проверяют по уровню на горизонтальность, при необходимости выравнивают и утаптывают. Никаких впадинок быть не должно, поскольку это скажется на покрытии: оно местами провалится, на узоре образуются изломы.
К кладке кирпичей приступают от краев, которые уже укреплены бордюрами, стеной дома, лестничными ступенями. Для начала вне территории дорожки на небольшой площадке выкладывают несколько рядов задуманного покрытия с рисунком в нужном стиле, фиксируют сделанное и с помощью шнуров переносят свое творение на поверхность дорожки, отмечая линии швов будущего покрытия. Ширина зазоров составляет по минимуму 30–50 мм.
Чтобы не происходило непредвиденных смещений элементов покрытия, параллельно процессу укладки рекомендуется заполнять швы песком, мелкофракционным щебнем или сухой цементно-песчаной смесью. В любом случае заполнять зазоры необходимо через какие-то отрезки времени, иначе надежность укладки будет под сомнением. Клинкеры по краям дорожки ставят на цементный раствор для формирования бордюра.
Далее готовое покрытие нужно уплотнить, что лучше сделать с помощью специального оборудования. Затем в зазоры следует досыпать песок или щебень, а поверхность дорожки смочить водой.
Дерево
С некоторых пор мода на дерево стремительно возрождается, и многие эстеты стараются использовать этот природный материал где только возможно, в том числе и в качестве покрытия для садовых дорожек. Общей картины не портят даже очевидные недостатки дерева: недолговечность и подверженность износу, в связи с чем древесина – далеко не самый практичный материал. Тем не менее плюс в виде исключительной декоративности такого покрытия перевешивает любые минусы. Наверное, деревянные дорожки можно считать наиболее оригинальными и выразительными, благодаря чему они отлично впишутся практически в любой дизайн, но особенно к месту они в саду ландшафтного стиля.Не секрет, что древесина является «теплым» и мягким материалом, поэтому дорожки из нее придадут садовому дизайну черты особого уюта. Несомненным достоинством деревянного покрытия считается его доступность в финансовом отношении независимо от объема накопленных садоводом денежных ресурсов. Состоятельные граждане могут использовать для деревянных дорожек садовый паркет (декинг), покрытый специальной пропиткой и оборудованный удобными креплениями, – такое удовольствие стоит дорого. Люди с более скромными доходами в состоянии замостить в своем саду дорожки, например, досками от европоддонов, добыть которые не составит труда, да и не обязательно искать поддоны – можно использовать любые доски презентабельного вида.
При создании садовых дорожек применяют как мягкие, так и жесткие сорта древесины. Можно поступить следующим образом: достать ствол дерева, распилить его и толстые ветки на круги толщиной до 15 см с разными диаметрами, которые зависят от размеров веток и ствола. Потом берут олифу, подогревают ее до кипения и обрабатывают полученные спилы со всех сторон, после чего оставляют в покое до высыхания, занявшись другим делом, а именно: организацией места под дорожку.
К этому моменту этап планирования размеров и направления дорожек должен быть уже пройден, поэтому надо убрать примерно 40 см грунта, разместить в траншее полиэтилен, набросать на него песка, тщательно уплотнить и выкладывать на песок деревянные кругляши, приставляя их друг к другу вплотную (для лучшей состыковки придется подбирать кругляши нужного диаметра, заполняя свободные промежутки). Затем дорожку нужно хорошенько посыпать песком и обильно полить водой, чтобы забить песком все полости. Теперь можно любоваться простой, но эстетичной дорожкой.
Можно поступить и иначе: вырыть траншею глубиной 20 см, засыпать ее слоем гравия или щебня толщиной от 15 см и слоем песка толщиной 5 см, который необходимо обильно смочить водой и тщательно уплотнить, уложить спилы так же плотно, как и в предыдущем варианте, или на расстоянии шага, создавая пошаговую дорожку.
В качестве расходных материалов для дорожек из дерева используют не только спилы, но и целые бревна, пеньки, железнодорожные шпалы. Последний вариант применим как для сооружения дорожек, так и мостиков, лестниц, площадок, внутренних двориков и т. п. Однако при жаркой погоде из них будет сочиться креозот, поэтому целесообразность применения шпал остается под вопросом.
Основное условие сохранности деревянной дорожки – она не должна входить в контакт с землей, иначе просто сгниет. Чтобы предотвратить гниение досок, использованных для дорожного покрытия, требуется уложить качественный дренажный слой, активно отводящий влагу. По этой причине часто выполняют гравийную подушку, на которую укладывают продольные и поперечные деревянные лаги крест-накрест и уже к ним прикрепляют деревянный настил, служащий покрытием дорожки. Лаги и нижняя сторона настила должны быть обработаны битумной мастикой или другими защитными составами наподобие силикатных и глиняных паст. Вместо гравия позволительно использовать рубероид – его кладут непосредственно на утрамбованный слой песка, а сверху – доски дорожного покрытия.
Если дорожка имеет достаточно резкие повороты, то в дело идут прямоугольные деревянные бруски или шпалы. Сначала их защищают от гниения специальными составами, затем выкапывают ямы, окружают по краям деревянными бортиками, например из досок, засыпают траншею песком или щебнем, на которые кладут бруски или шпалы. Чтобы дорожка выглядела эффектнее, их лучше размещать не вплотную друг к другу, а на расстоянии друг от друга приблизительно 50 мм. Далее бруски нужно подбить молотком для выравнивания в одной плоскости. В зазоры между отдельными элементами такого покрытия засыпают гравий с последующим его уплотнением.
Надо сказать, что намокшие деревянные дорожки очень скользкие, поэтому на них легко получить травму – это самый неприятный минус такого покрытия. Поэтому придется позаботиться о мерах безопасности, в частности о посыпании дорожек песком, гравием и высаживании в щелях между спилами или досками травы.
Гниль, плесень и насекомые не будут поражать дерево, если периодически наносить на него антисептические составы, например неконцентрированный раствор хлорной извести (перед обработкой поверхности ее нужно очистить металлической щеткой).
Для разнообразия в цветнике несложно сделать очень выразительную дорожку из окрашенной коры, стружки или гальки. Такая дорожка будет служить украшением сада до появления первой растительности и цветов. Можно использовать в качестве засыпки весьма полезную кедровую скорлупу, которая выделяет фитонциды, т. е. особые, смертельно опасные для бактерий и других злостных микроорганизмов вещества, обеззараживая таким образом воздух. Однако у покрытий из скорлупы есть очевидные недостатки: во-первых, быстрый выход их из строя, во-вторых, очень маленький вес скорлупок, что приводит к разметанию их ветром даже при наличии бордюров, которые для таких дорожек необходимы по умолчанию.
Дорожки из мелких материалов типа коры, стружки, скорлупы нельзя прокладывать во влажных местах или на участках с плохим дренажем, поскольку они всегда будут мокрыми. Вдобавок ко всему у садовода всегда должен быть запас сыпучего древесного материала, так как таким дорожкам требуется регулярная подсыпка из-за оседания их покрытия.
Трава, земля
Дорожка, сформированная растительностью или же просто земляная, наиболее востребована любителями природы и всего естественного. В принципе, зелень ценится вполне оправданно, поскольку, помимо эстетического удовольствия, как ничто другое может создавать микроклимат, способствующий умиротворению, улучшению настроения и соответственно самочувствия, преодолению стрессов, которые в городе каждый получает гарантированно, поэтому и выбирается в сад, чтобы отдохнуть душой за работой или просто при созерцании прекрасного.К тому же растительные и земляные дорожки и площадки на самом деле формируют микроклимат, например, стабилизируя температуру и заметно снижая ее в жаркую погоду. Наблюдения продемонстрировали следующий факт: если на территории сада отсутствуют бетонированные, каменные или же сделанные из других искусственных материалов дорожки и площадки, то температура воздуха на участке примерно на 2,5 °C ниже, чем в саду, где таковых конструкций имеется достаточно много. Это и неудивительно, поскольку камень и бетон на солнце нагреваются моментально, а расстаются с теплом крайне неохотно. Подстриженные же растения испаряют почвенную влагу, что приводит к снижению температуры воздуха и увеличению влажности приземного воздушного слоя.
Несомненным достоинством газонных трав является то, что они обеспечивают более быстрое протекание в почве процессов, связанных с минерализацией органических веществ, что существенно снижает количество развивающихся в земле вредных микроорганизмов и прорастающих сорняков. Кроме того, растения поглощают пыль, очищая воздух, и синтезируют столь важный для человека кислород.
Травы травами, но все же лучше совмещать зеленые дорожки с традиционными, поскольку в дождливую погоду травянистые покрытия раскиснут и станут неудобными для хождения по ним, поэтому намного комфортнее иметь поблизости дорожку с твердым покрытием.
Первым делом для создания травяной дорожки надо сделать точную разметку ее местонахождения. Для чего берут колышки со шнуром, втыкают их в землю и натягивают между ними шнуры, имитируя края. Далее с помощью штыковой лопаты почву перекапывают на глубину одного штыка и убирают все сорняки вместе с корнями. Теперь посыпают землю золой слоем 30 мм и укладывают поверху слой компоста. Этот этап целесообразно проводить осенью, чтобы к весне почва была готова для высева семян. Соответственно, когда сойдет снег и почва станет достаточно сухой, работы по созданию травяной дорожки нужно возобновить: используя колышки в качестве маяков и строительный уровень, землю тщательно разравнивают до тех пор, пока не исчезнут все ямки и кочки, поскольку они помешают нормальному передвижению по тропинке (рис. 12).
После подготовки земли ее следует хорошенько уплотнить – для облегчения труда рекомендуется приобрести деревянный каток, предназначенный для работы с газонами. Впрочем, подобное устройство садовод, обладающий некоторыми навыками, может сделать своими руками: понадобятся лишь деревянный валик, рейки и металлические крепления.
Рис. 12. Выравнивание почвы под травяную дорожку: 1 —маяки; 2 – срез грунта; 3 – деревянная доска; 4 – строительный уровень
Как только земля уплотнена, ее надо неглубоко взрыхлить, например с помощью все того же катка, на который ставят валик с шипами. Далее берут заготовленные семена газонных трав, смешивают их с мелкозернистым песком, проходят по будущей дорожке и высевают семена веерообразным движением руки. Затем граблями бережно укрывают семена землей, чтобы они оказались на глубине хотя бы 20 мм, и опять утрамбовывают почву.
Опробовать дорожки можно будет не раньше, чем прорастут семена и всходы станут достаточно сильными. До этого момента молодая трава нуждается в особом уходе. Так, необходим поверхностный полив, воды надо не слишком много, и она не должна направляться на молодую поросль струей, иначе вымоет семена из земли, в связи с чем полив осуществляют только лейкой или через распылитель, надетый на конец шланга. Если температура окружающего воздуха не высока, то воду подогревают до теплого состояния. Обычно газонную траву поливают 1 раз в 2 недели, но зато регулярно и качественно – почва должна хорошенько напитаться влагой. В том случае, если полив многократный и поверхностный, вода не достигнет корневой системы трав, расположенной достаточно глубоко, и зелень будет расти очень неохотно.
Как правило, первые росточки появляются спустя 2 недели после посева. Плохо растущую траву нужно поддержать, подкормив ее какими-нибудь органическими удобрениями, а также набросав сверху на грунт тонкий слой перепревшего навоза. Подросшая трава выдержит давление человека, а значит, по дорожке можно будет свободно перемещаться. Если трава выросла примерно на 80 мм, то ее следует подрезать до высоты 40 мм.
Порой возникает необходимость проложить временную дорожку чтобы добраться до определенного места, при этом основательная дорожка совершенно не нужна. Обычно в таких ситуациях бросают длинные доски, однако они слишком громоздки. Более удобным вариантом будет использование пропиленовой переносной дорожкой, которую можно скатать, как ковер.За сутки до скашивания травы надо пройтись по ней газонным катком, сильно не придавливая. После скашивания траву убирать не рекомендуется – по крайней мере сутки она должна полежать на дорожке, чтобы защитить почву от слишком интенсивного испарения влаги. В зависимости от высоты скошенной травы, возможно, разумнее ее вообще не убирать, поскольку она послужит замечательным удобрением.
Выполнять покос травы допустимо вручную секатором (нежелательный вариант, ибо нуден и трудоемок) или газонокосилкой, которая может быть как ручной, так и механической. Достаточно узкую дорожку целесообразнее косить вдоль, а по широкой удобнее двигаться с газонокосилкой (секатором) поперек.
Подрезают траву с весны по конец лета, пока не наступит осень и температура воздуха не упадет до +10 °C. Если трава встретит зиму слишком низкой (менее 100–150 мм в высоту), то ее корневая система может не пережить минусовой температуры.
Грамотный уход за травяными дорожками, у которых в роли покрытий обычно выступают многолетние растения, позволит наслаждаться ими минимум 5–6 сезонов или даже значительно дольше, если не забывать вовремя удобрять землю, трамбовать и рыхлить ее.
Газону требуется соответствующий уход, который в каждом конкретном случае будет разным, поскольку зависит от назначения травы: если она служит в качестве покрытия интенсивно используемой дорожки, то за газоном нужно хорошо ухаживать (пропалывать, подстригать и пр.). Чтобы травяная дорожка от постоянного трения множества ног не «полысела», количество высеваемых семян должно быть на 50 % больше, чем на дорожке с умеренной эксплуатацией. Травы лучше использовать «жесткие», например полевицу белую, овсяницу луговую или красную, расграс пастбищный, мятлик луговой и т. п. Как правило, высевают не один вид растений, а их комбинацию.
Так как газонная трава на дорожке сильно вытаптывается, а от постоянного давления становится в конце концов «железобетонной» (что крайне нежелательно, поскольку затрудняет доступ кислорода к глубинным слоям земли, и растения задыхаются), нужно периодически выполнять аэрацию почвы. Для чего ее верхний слой прогребают, прорезывают и прокалывают, например, используя стандартные вилы или каток с шипованным валиком. Первый инструмент отлично справится с прокалыванием дерна на глубину штыка, а 2-й – с его подгребанием. Осуществляя с травяной дорожкой указанные нехитрые операции, можно добиться ее омоложения и большей выразительности. Частота мероприятий определяется состоянием газона, но, как правило, их проводят 1 раз в 2 недели перед поливом.
Надо заметить, что, каким бы грамотным ни был уход за травой, ей в любом случае может грозить гибель. Например, если с наступлением весны на дорожке обнаружится вымерзшая или выпревшая трава. Естественно, ее необходимо немедленно убрать, после чего хорошенько взрыхлить землю, подождать неделю до проседания грунта и заново засеять зелень. После чего почва должна быть укрыта слоем компостной земли, пропущенной сквозь сито, и пролита водой из лейки с мелким ситечком. Далее дорожку придавливают катком и посыпают древесной золой и прочими органическими удобрениями.
Довольно часто бывает так, что по обочинам травяных дорожек прорастает неприглядный мох, нарушающий идиллическую картину ровного зеленого полотна. В этом случае можно посоветовать опрыскать дорожку раствором железного купороса (из расчета по 50–70 г/м2). Дорожка, проложенная через тенистые заросли, потребует большего количества используемого вещества, как и в случае с почвой повышенной увлажненности. Операцию проводят, как только сойдет снег и ростки еще не пробьются из земли. Обычно мох приобретает черную окраску и отмирает спустя неделю после воздействия на него купороса. То, что от него останется, следует сгрести и сжечь.
Зимняя пора существенно обедняет почву, лишая ее питательных веществ, поэтому предоставленная сама себе трава в дальнейшем неприятно удивит садовода вялостью и пожухлостью. Во избежание подобных недоразумений требуются предпринять соответствующие меры по улучшению химического состава земли – после схода снега дорожку рекомендуется покрыть тонким слоем плодородной земли или торфа, осуществить аэрацию слежавшейся и утрамбовавшейся за зиму почвы, причем аэрацию молодой дорожки проводят реже (достаточно 1 раза весной), чем более старой.