Таким образом, приобретать для кошки товарища совершенно необязательно, если у вас нет желания непременно держать нескольких кошек. Следует иметь в виду, что если в доме появляется новая кошка, то "старожилу" первое время может казаться, что на "его" территорию покушаются. Это ощущение может вызывать злость и раздражение. Если же котята росли вместе, то они обычно признают право другого "на место под солнцем" и упомянутая проблема, как правило, не возникает.
Если кошки вынуждены жить бок о бок в одном доме, они обычно приучаются терпимо относиться друг к другу и у них складываются нормальные отношения. Если таких кошек несколько, то среди них обычно бывает животное (чаще самец), доминирующее над остальными. Такой кот ест первым и ложится спать там, где ему хочется. Иногда можно выделить "второе лицо" общины, а также одну-двух кошек, являющихся париями. Они едят последними и спят в наименее привлекательных местах. Однако жестко установленной иерархической системы, как у общественных животных типа собак, у которых каждому индивидууму присваивается определенный ранг, у кошек нет.
В общем, если есть такая возможность, кошки обходят друг друга стороной, избегая тем самым нежелательных конфликтов. Отметка территории запахом служит предупреждением "визитерам" о том, что они могут встретиться с "хозяином", и, следовательно, должны быть начеку. Из-за отсутствия у кошек иерархии встреча их (особенно самцов) часто заканчивается дракой, так как никто из них не хочет признать своего подчиненного положения.
Несмотря на это, к ночи, с наступлением темноты кошки и коты-соседи часто встречаются на нейтральной, то есть чужой для них территории. Цель подобных сборищ до конца не выяснена, но наверняка известно, что это не имеет никакого отношения ни к брачным играм, ни к установлению старшинства. Кошки садятся обычно на расстоянии от двух до пяти метров друг от друга, образуя своего рода кружок, но некоторые усаживаются почти вплотную, вылизывают и чистят шерсть друг другу. Сидят коты и кошки мирно, спокойно, лишь изредка проявляются признаки взаимной неприязни: негромкое шипение, урчание, опускание ушей и т. д. Однако в целом, по-видимому, эта церемония носит вполне дружественный характер и каким-то образом служит целям общения животных. Так, почти не двигаясь и не нарушая тишины, кошки сидят часами. К полуночи они чаще всего расходятся, но иногда случается, что засиживаются и до утра.
Драки же среди котов, если и случаются, то в большинстве случаев носят ритуальный характер, и подчиненные особи уступают доминирующим. Серьезными по своему характеру и последствиям бывают только драки, ведущие к изменению позиции животных в уже сложившейся иерархии, связанные с территориальными спорами, а также происходящие в период размножения.
Все эти особенности взаимоотношений кошек необходимо знать их владельцам, чтобы страсть к этим маленьким чудесным существам не переходила границ разумного. Можно держать в доме и одну кошку и несколько, а также других животных - главное, чтобы это не повредило вашим питомцам, давало возможность обеспечить им должный уход и условия проживания.
Некоторые владельцы считают, что кошки не терпят рядом с собой никакое другое домашнее животное, и прежде всего собаку. И обычно подтверждают свои слова всякого рода ужасающими примерами.
Противоположные примеры, однако, встречаются гораздо чаще. Число кошек и собак, мирно живущих под одной крышей, чрезвычайно велико. Здесь не противоречит истине то, что собака как более общественное существо дружелюбнее и восприимчивей кошки. Поскольку живущая в доме человека собака считает себя членом "смешанной стаи" (ее члены - собака и люди), то в такой стае всегда найдется место и для кошки. Многие собаки явно любят кошек: им нравится, если кошка возится на лежанке, предпочитают вместе играть и вместе питаться. В глазах такой собаки кошка занимает определенную ступеньку в иерархии смешанной домашней стаи и, как всякий член стаи, нуждается в защите и охране.
Строго говоря, природой отношения между этими двумя видами животных не предусмотрены, у них различные жизненные пространства и различные способы добывания пищи. Только одомашнивание сделало возможным их совместное проживание. От человека в первую очередь зависит, насколько сложатся взаимоотношения между четвероногими квартирантами.
Врожденной вражды между кошкой и собакой нет. Модели поведения обоих видов животных почти полностью противоположны. Но непонимание происходит из-за разных способов выражения своих чувств. Кошка держится чаще спокойно, выжидая, наблюдая на расстоянии, в то время как собака в поисках прямого контакта буквально опрокидывает кошку.
При этом резко нарушается граница дозволенного кошачьим этикетом и в большинстве случаев даже критическая дистанция для кошки, и ей остается, собственно, только нападение. Если она еще имеет возможность бежать, то, естественно, провоцирует собаку на преследование.
Если у кошки мурлыкание означает удовлетворение, ворчание собаки угрозу. Мирно поднимая лапу, предлагая игру, собака пугает кошку, и та обороняется. Таковы, собственно, "ошибки перевода" с кошачьего на собачий язык и наоборот, которые развязывают враждебные отношения. Опытные кошки иногда показывают приближающейся собаке стойку дугой. Это снова может привести ошеломленную собаку к конфликту и к переходному поведению например, к почесыванию, облизыванию морды, чиханию или просто "незаинтересованному" обнюхиванию всего вокруг. Реакция у кошки явно быстрее, чем у собаки, так как кошка уже нападает, прежде чем собака сообразит, что к чему.
В сельских местностях, где многочисленные собаки и кошки бегают на свободе, стычки между ними происходят весьма редко. Животные знают друг друга, признают и обходят как можно дальше.
Легче всего объединить молодую собаку и маленького котенка, или молодую кошку можно взять в дом, где уже есть взрослая собака. Разумеется, сначала нужно быть очень внимательным: собака и котенок должны как следует привыкнуть друг к другу. Первое время не спускайте с них глаз и будьте готовы взять котенка на руки. У собаки, конечно, нет злого умысла, она просто хочет познакомиться и поиграть с незнакомкой. Но если котенок испугается и бросится бежать, собака инстинктивно бросится за ним. Если такое случится, значит вы упустили шанс сделать их добрыми друзьями и добиться мира в доме. Собака будет считать кошку "дичью" и "охотиться" на нее. У кошки это вызовет шок, а собаку уже невозможно будет остановить. Будьте вдвойне осторожны! Кошка, обороняясь, может ударить собаку когтистой лапой по глазам.
Если котенок входит в дом, где есть собака, дайте им обоим возможность сначала привыкнуть к запахам. Первые дни лучше держать их отдельно, так чтобы они могли слышать друг друга и чуять запах, но не встречались бы нос к носу. Ситуация тут подобна той, которая возникает при спаривании породистой кошки и кота-производителя. После этой предварительной фазы знакомства с запахом происходит "историческая" встреча - здесь надо внимательно следить, чтобы все шло гладко. Если кошка и собака поели вместе и вместе поспали, значит лед тронулся.
Постарайтесь в это время равномерно распределять свою ласку! Ревность - плохая почва для развития дружеских отношений. Любят друг друга животные или нет - это в конце концов зависит от человека, от его ума и деликатности. Тот, кто натравливает собаку на кошку, не должен удивляться тому, что кошка не любит собаку. При достаточном такте у вас не возникнет непреодолимых препятствий. И как только животные поймут, что хозяин в доме - вы, они соответственно сориентируются.
Гораздо труднее ввести в "кошачий" дом собаку, тем более взрослую. Кошке это будет неприятно. В такой ситуации потребуется вдвое больше времени и сил, чтобы они приняли друг друга и хотя бы не ссорились. Чуть меньше проблем возникает, если животные разнополые. Но в первое время вам непременно нужно следить за тем, чтобы они жили по возможности раздельно и их пути не пересекались. Если у вас достаточно терпения, то и в такой ситуации можно достичь своей цели.
Важно, чтобы кошке была дана возможность наблюдать за собакой с надежного высокого наблюдательного пункта, например, со шкафа, стола. Вскоре они предпримут осторожный контакт. Если первая встреча проходит позитивно, то через короткое время они станут хорошими друзьями, даже если кошка сохраняет свою индивидуальную свободу. Часто такие животные-друзья мирно едят из одной миски. Но если появятся малейшие признаки раздражения у еды, нужно кормить раздельно. Раздельное питание предпочтительнее еще и потому, что у кошки с собакой разное "меню", и собака заканчивает свою трапезу раньше.
Если приходят гости с собакой, это вовсе не означает, что ваша кошка, воспитывавшаяся вместе с собакой, так же по-дружески подойдет и к чужой. Таких встреч лучше избегать, чтобы предотвратить ненужное беспокойство.
Как это ни странно, более крупные собаки лучше ведут себя с введенным в дом котенком, порываются вылизать его, оберегают... Котенок, чувствуя доброе отношение со стороны собаки, отвечает взаимностью, и все кончается тем, что котенок засыпает в объятиях своего огромного четвероногого друга.
Если вы решили взять свою любимицу с собой в путешествие или на отдых, или же ей предстоит переезд к другому владельцу, ветеринару, на выставку или любая иная поездка, прежде всего нужно позаботиться об условиях транспортировки:
обеспечить щадящее обращение, чтобы не перевозбудить кошку и не нанести ей какого-либо вреда;
заранее подготовить удобное транспортное средство, гарантирующее надежное убежище и не препятствующее движениям животного;
не перевозить несколько кошек одновременно в одной сумке или транспортном контейнере (домике), что создает лишнюю нервозность и может привести к травмам (исключение составляют только матери-кошки, которых необходимо перевозить вместе с котятами).
Перевозить кошку можно различными способами: держа ее на руках, в мешках, коробках, сумках, корзинах или специальных контейнерах (домиках).
Ношение на руках
Как известно, кошка переносит своих детенышей, держа их зубами за кожу на холке, - такой способ менее всего болезнен для малышей. Поэтому именно так должен брать их и владелец в случае необходимости. Подросших котят нужно второй рукой поддерживать под брюшко и задок, так, чтобы шейные позвонки не слишком растягивались.
Взрослых животных переносят иначе: ладонь нужно подвести под грудь, пальцами придерживать передние лапы, другой рукой держать задние лапы, одновременно поддерживая заднюю часть туловища. Если кошка почувствует уверенность в ваших действиях, она не будет волноваться и спокойно позволит себя перенести. Можно поступать и по-другому: поддерживать ее рукой под брюшко сзади так, чтобы кошка как бы лежала на вашей ладони, при этом пальцами прижимать ее лапы к груди. В любом случае она должна быть повернута мордочкой от человека, иначе она будет стараться выскользнуть, забраться по одежде на плечо, а оттуда спрыгнуть и удрать.
Во время переноски животное всегда следует держать сбоку от себя. Если заметны хоть малейшие признаки нервозности, его нельзя близко подносить к лицу, так как поступки кошки часто непредсказуемы и могут иметь серьезные последствия. Категорически запрещается поднимать кошек за лапы или хвост. Агрессивно настроенную кошку можно брать за холку - так мы лишим ее возможности обороняться, хотя, конечно, такой прием удовольствия ей не доставит.
Однако все вышесказанное относится лишь к перемещениям на небольшие расстояния: из помещения в помещение, в соседний дом, из приемной в кабинет врача и т. п. Если же предстоит более далекое путешествие (даже на соседнюю улицу), ношение на руках не рекомендуется. Кошка может испугаться уличного шума, незнакомой обстановки, других животных, если дело происходит в ветеринарной клинике, или людей. Тогда обращенное в панику животное может нанести травму человеку, выскочить на дорогу и погибнуть под колесами движущегося транспорта, в конце концов просто убежать и потеряться.
Мешок
Несмотря на то, что мешки удобны в том отношении, что обеспечивают достаточный доступ воздуха, применять их для транспортировки кошек не рекомендуется (за исключением, конечно, экстренных случаев). Кошка, не чувствуя под ногами опоры, испытывает ненужный страх, нервничает и как только почувствует свободу, старается скрыться и спрятаться, что, естественно, доставляет массу лишних хлопот владельцу.
Коробки, если они сделаны из мягкого картона или другого деформирующегося материала, непригодны. Крепкие коробки из толстого картона могут быть использованы на короткий срок для перевозки молодых кошек. Необходимо, чтобы размеры коробки позволяли кошке хоть минимально двигаться. Для перевозки десятинедельной кошки, например, достаточно коробки размерами 30х30х30 см. Но временное убежище может быть и не таким просторным, чтобы животное не теряло точки опоры и не скользило с одной стороны на другую.
В коробке необходимо проделать отверстия для дыхания.
Сумки
Не следует транспортировать кошек в сумках из воздухонепроницаемых материалов. В темных, стесняющих движение сумках всегда не достает кислорода, в них слишком жарко. У кошек начинают потеть подушечки лап, учащается дыхание.
Для короткой перевозки годится просторная сумка на застежках, если в ней имеется достаточный приток воздуха. Молнию не следует закрывать до конца - это обеспечит вентиляцию. Сажать кошку нужно головой к отверстию, тогда, вдыхая свежий воздух, она будет чувствовать себя спокойнее. Нужно только следить, чтобы во время перевозки молния не закрылась полностью или не открылась настолько, чтобы кошка могла высунуться в образовавшееся отверстие.
Если кошке удастся просунуть голову в отверстие, затолкнуть ее обратно почти невозможно - она может выскочить вовсе. Для безопасности лучше накинуть на сумку еще и сетку и зафиксировать ее. Такая сетка предупредит попытки выпрыгивания.
Корзины
В корзинах кошек можно перевозить только в том случае, если они снабжены крышками. Лучше всего это делать в корзинах, которые сужаются кверху. Удобство корзины заключается в том, что она достаточно прочна, дает возможность для опоры и обеспечивает необходимый приток воздуха.
Специальные контейнеры
Но самые лучшие средства транспортировки кошек - это специальные контейнеры, деревянные и плетеные (рис. 30). Те, кому довелось пользоваться такими контейнерами, имели возможность по достоинству оценить их преимущества по сравнению с другими средствами транспортировки, например, перечисленными выше. В контейнере кошка защищена от внешних световых раздражителей, незнакомых, пугающих звуков и других неожиданностей. Кроме того, транспортировочный контейнер не дает кошке возможности убежать, особенно в каких-то критических ситуациях. Удобен контейнер и при визитах к ветеринару: он поможет уберечь вашего питомца от чрезмерного "любопытства" собак, от нежелательных контактов с другими пациентами.
Транспортировочный контейнер должен хорошо проветриваться, что особенно важно для длинношерстных пород кошек. В ненастную погоду его покрывают теплой накидкой, а в часы летнего зноя помещают где-то в тени. На дно контейнера необходимо положить теплую и мягкую подстилку.
Зарубежные фирмы выпускают много видов очень удобных контейнеров. Впрочем, вполне подходящий переносной "домик" владельцы могут сделать и самостоятельно из подручных материалов. Рекомендуются следующие размеры контейнера: длина 40-45 см, ширина 25-30 см, высота 25 см. При изготовлении контейнера важно предусмотреть меры безопасности на случай их механического повреждения, чтобы при таких повреждениях не образовалось отверстие, через которое кошка могла бы выскочить. Внутри контейнер следует обить мягким материалом, а под низ положить лигнин.
Отправляясь в путешествие с вашей любимицей, прежде всего нужно подготовить ее. Начинать нужно со знакомства с переносным убежищем сумкой, корзиной, контейнером и пр. Перед тем как сажать туда кошку, надо дать ей привыкнуть, чтобы она осмотрела и обнюхала свое новое временное жилище. Лучше несколько раз посадить и вынуть из него животное. Это даст возможность кошке освоиться и лучше перенести путешествие. Самое главное покой и надежность перемещения. Слишком долгие манипуляции, нервозность владельца влияют на настроение кошки, беспокоят ее, вызывают страх и панические настроения. Процедура помещения кошки в транспортировочное средство должна проходить спокойно и уверенно. Владельцу нужно быстро, без принуждения поместить кошку в предназначенное для перевозки убежище. Если первая попытка окажется неудачной, следует немного подождать, успокоить кошку, а потом повторить процедуру.
При посадке в корзину, сумку или контейнер кошку нужно поддерживать под грудь, подталкивая без особого нажима сзади. Брать за затылок можно лишь в том случае, если голова и передние лапы "не хотят" проникать беспрепятственно. Если вы помещаете кошку в сумку на молнии, нужно постараться, чтобы она быстро исчезла в сумке, и сразу же застегнуть молнию. Если же транспортировочным средством служит корзина или контейнер, помещать кошку туда лучше не торопясь, спокойно, но как только она окажется на месте - немедленно закрыть крышку. Нельзя проталкивать животное головой вперед в маленькое отверстие. У нее сразу же возникнет невольное желание к сопротивлению, и процедура может оказаться неудачной. Удобней всего проводить такую процедуру вдвоем: один занимается кошкой, другой берет на себя манипуляции с крышкой, дверцами и запорами.
Кормить и поить кошку в течение 12 часов до перевозки не рекомендуется, чтобы уменьшить опасность возникновения рвоты и не допустить испражнения. Промежуточные кормления нужны только при длительных перевозках. Если вы путешествуете в жаркую погоду, кошке следует дать питье. Вообще в дороге необходимо учитывать индивидуальные особенности животного. Больше всего забот требуют матери-кошки с котятами.
Срок пребывания животного в контейнере (сумке, корзине) зависит от внешних климатических условий и состояния здоровья кошки. Боязливые, легко возбудимые животные способны нормально переносить лишь короткие перевозки. Особое внимание нужно уделять температуре воздуха, так как перегрев в сочетании с сильным возбуждением может привести к нарушению кровообращения.
Продолжительность транспортировки в значительной степени зависит от того, возможно ли общение с кошкой во время поездки, каковы ее склонности к калои мочеиспусканиям, можно ли быстро убрать экскременты.
Особого внимания требуют больные кошки, рожающие или только родившие котят. Нужно думать о том, что обстоятельства переезда создают для них очень сложные условия. Хорошо оборудованный контейнер, обшитая внутри сумка или корзина надежно защитят животное от сотрясений при перевозке. Оставлять животное в одиночестве нельзя.
В приемной врача кошки чаще всего ведут себя беспокойно из-за незнакомой обстановки, присутствия других животных и своего опыта общения с врачом. Поэтому здесь как никогда важен контакт с владельцем. Доставив вашего питомца в ветеринарную лечебницу, в ожидании приема не оставляйте его без внимания, ласково разговаривайте с ним, старайтесь успокоить, но вынимать животное из контейнера не следует.
По возможности необходимо сократить время пребывания животного в п_о_е_з_д_е_. Для этого следует заранее получить полную информацию о времени в пути, чтобы кошка находилась в дороге не более 8-10 часов. Особенно для молодых кошек такая нагрузка - длительное голодание и жажда в сочетании со страхом и волнением - очень болезненна. При перевозке нужно постоянно думать о кошке и ее удобном размещении. Передавая кошку новому владельцу, следует сообщить ему необходимые сведения о ней, чтобы в дальнейшем она чувствовала себя комфортно.
Бывают ситуации, когда кошку требуется отправить _б_а_г_а_ж_о_м (хотя таких ситуаций лучше избегать, учитывая ранимость психики кошек). В таких случаях на контейнере (или прочном, достаточно просторном дощатом ящике) должна быть сделана надпись "Осторожно, животное!", отчетливо обозначен верх. Контейнер надежно перевязывается шпагатом, чтобы его было удобно перемещать. Внутри не должно быть ничего, кроме нескольких листков бумаги или мягкой подстилки. Само собой разумеется, что миски с пищей или водой исключаются.
Если же вы берете с собой кошку в длительное путешествие, не забудьте ошейник и поводок. Они помогут вам на остановках вывести вашу любимицу на прогулку. Хорошо, чтобы она привыкла к этой процедуре до поездки. Многие кошки довольно легко привыкают к этому. Можно использовать также и шлейку, но персидским кошкам шлейку, так же как и ошейник, одевать не рекомендуется, так как она негативно влияет на качество шерсти. Им больше подходит специальная упряжка, состоящая из двух ошейников, которые надеваются на грудную часть туловища (но не на шею!) и застегиваются снизу (рис. 31).
В любом случае хозяин должен знать своего питомца: что для него хорошо и что плохо. Специально для транспортировки нужно приготовить слой опилок под лигнин и пеленку. Когда кошка захочет сходить в "туалет" в своем "домике", подкладку быстро снимают, запачканную часть лигнина и опилок убирают и относят в туалет. Поэтому никакого протеста у соседей не может возникнуть.
При посадке в поезд кошки обычно становятся спокойнее, многие начинают доверительно мурлыкать, когда открываешь крышку или дверцу контейнера и гладишь их. Открывая убежище, все же для безопасности лучше иметь рядом поводок и ошейник. Ни в коем случае нельзя вынимать кошку!
Если вы путешествуете в автомобиле, то лучше использовать контейнер, в котором есть смотровая щель - так кошка будет чувствовать себя спокойнее. В машине контейнер открывать нельзя, чтобы не создать аварийную ситуацию и не отвлекать водителя. Ни в коем случае нельзя оставлять кошку в перегретом автомобиле летом под прямыми лучами солнца. От перегрева может произойти сердечный приступ, и животное может погибнуть. Важно, чтобы машина стояла в тени и время стоянки было ограничено. Нужно обеспечить приток воздуха, для чего оставить открытыми (до большой щели) два противоположных окна. Багажник не подходит как убежище для кошки ни в движущейся, ни в стоящей машине.
И все же остановки на промежуточных станциях и в месте отдыха не доставляют столько хлопот, как обычно принято считать. Кошки, привязанные к человеку, переносят все новшества дороги без особых осложнений. Это относится как к домашним животным, так и к тем, которые имеют возможность свободного выгула.
Иное дело - кошки, не привыкшие к контактам. Они привязаны к месту больше, чем к людям. Но таких животных обычно в путешествие с собой не берут.
Если вам предстоит выезд на дачу и вы хотите взять с собой на отдых и свою любимицу, необходимо к этому соответствующим образом подготовиться. Ваша кошка, влекомая чарами местных донжуанов, может сбежать; да и кот не прочь, как правило, познакомиться с местными красотками. Тут возможны два выхода - затянуть тюлем или сеткой окна там, где кошке отведено место или, что лучше, сделать вольеру, а на худой конец, можно соорудить нечто наподобие вольеры: отгородить окно и часть прилегающего пространства металлической сеткой.
Для того чтобы кошка скорее освоилась на новом месте, возьмите с собой, кроме привычной для нее миски и предметов туалета, и еще какие-нибудь предметы, напоминающие ей о ее прежнем жилище. Это могут быть игрушки, приспособление для точки когтей и др. И конечно же, особенно в первые дни после переезда, побольше уделяйте ей внимания: несмотря на то, что по приезде у вас появится много хозяйственных забот, не забывайте ласкать и почаще заговаривать со своей питомицей.
Кошки достигают половой зрелости в возрасте 7-9 месяцев, у некоторых пород это происходит и раньше. Но все же и для самок и для самцов первую вязку рекомендуется проводить не ранее года. Ранняя вязка и беременность могут привести к прогибу позвоночника, тяжелым родам, а иногда и к смерти кошки и котят. Кроме того, может приостанавливаться развитие плода. У молодых котов из-за полового истощения сокращается период плодовитости.
В результате постоянно повторяющихся изменений внутренних половых органов кошки у нее происходят течки. Интервалы между течками различны, зависит это от породы животного, а главное - от времени года. У диких и бродячих кошек, а также у старых животных они бывают, в основном, весной и осенью. У породистых кошек, которые живут в доме человека и зависимы от него, может быть гораздо больше течек с интервалом примерно в 15-25 дней. Течка продолжается 6-8 дней, хотя у каждой самки могут быть свои индивидуальные особенности.
Если в этот период кошка не будет оплодотворена котом, яйцеклетки не освободятся, вспухшая слизистая постепенно придет в норму и будет готовиться к очередной течке.
Следует заметить, что у перекормленных или ослабленных животных течка может проходить при незаметных или приглушенных признаках.
Самки могут спариваться только в период течки, тогда как самцы готовы покрыть кошек в любое время, хотя наиболее активный период, связанный с концентрацией сперматозоидов, - ранняя весна, когда можно наблюдать и даже слышать повышение активности самцов: они начинают больше нервничать, обильно оставляют метки на "своей" территории.
Если кошки вынуждены жить бок о бок в одном доме, они обычно приучаются терпимо относиться друг к другу и у них складываются нормальные отношения. Если таких кошек несколько, то среди них обычно бывает животное (чаще самец), доминирующее над остальными. Такой кот ест первым и ложится спать там, где ему хочется. Иногда можно выделить "второе лицо" общины, а также одну-двух кошек, являющихся париями. Они едят последними и спят в наименее привлекательных местах. Однако жестко установленной иерархической системы, как у общественных животных типа собак, у которых каждому индивидууму присваивается определенный ранг, у кошек нет.
В общем, если есть такая возможность, кошки обходят друг друга стороной, избегая тем самым нежелательных конфликтов. Отметка территории запахом служит предупреждением "визитерам" о том, что они могут встретиться с "хозяином", и, следовательно, должны быть начеку. Из-за отсутствия у кошек иерархии встреча их (особенно самцов) часто заканчивается дракой, так как никто из них не хочет признать своего подчиненного положения.
Несмотря на это, к ночи, с наступлением темноты кошки и коты-соседи часто встречаются на нейтральной, то есть чужой для них территории. Цель подобных сборищ до конца не выяснена, но наверняка известно, что это не имеет никакого отношения ни к брачным играм, ни к установлению старшинства. Кошки садятся обычно на расстоянии от двух до пяти метров друг от друга, образуя своего рода кружок, но некоторые усаживаются почти вплотную, вылизывают и чистят шерсть друг другу. Сидят коты и кошки мирно, спокойно, лишь изредка проявляются признаки взаимной неприязни: негромкое шипение, урчание, опускание ушей и т. д. Однако в целом, по-видимому, эта церемония носит вполне дружественный характер и каким-то образом служит целям общения животных. Так, почти не двигаясь и не нарушая тишины, кошки сидят часами. К полуночи они чаще всего расходятся, но иногда случается, что засиживаются и до утра.
Драки же среди котов, если и случаются, то в большинстве случаев носят ритуальный характер, и подчиненные особи уступают доминирующим. Серьезными по своему характеру и последствиям бывают только драки, ведущие к изменению позиции животных в уже сложившейся иерархии, связанные с территориальными спорами, а также происходящие в период размножения.
Все эти особенности взаимоотношений кошек необходимо знать их владельцам, чтобы страсть к этим маленьким чудесным существам не переходила границ разумного. Можно держать в доме и одну кошку и несколько, а также других животных - главное, чтобы это не повредило вашим питомцам, давало возможность обеспечить им должный уход и условия проживания.
Некоторые владельцы считают, что кошки не терпят рядом с собой никакое другое домашнее животное, и прежде всего собаку. И обычно подтверждают свои слова всякого рода ужасающими примерами.
Противоположные примеры, однако, встречаются гораздо чаще. Число кошек и собак, мирно живущих под одной крышей, чрезвычайно велико. Здесь не противоречит истине то, что собака как более общественное существо дружелюбнее и восприимчивей кошки. Поскольку живущая в доме человека собака считает себя членом "смешанной стаи" (ее члены - собака и люди), то в такой стае всегда найдется место и для кошки. Многие собаки явно любят кошек: им нравится, если кошка возится на лежанке, предпочитают вместе играть и вместе питаться. В глазах такой собаки кошка занимает определенную ступеньку в иерархии смешанной домашней стаи и, как всякий член стаи, нуждается в защите и охране.
Строго говоря, природой отношения между этими двумя видами животных не предусмотрены, у них различные жизненные пространства и различные способы добывания пищи. Только одомашнивание сделало возможным их совместное проживание. От человека в первую очередь зависит, насколько сложатся взаимоотношения между четвероногими квартирантами.
Врожденной вражды между кошкой и собакой нет. Модели поведения обоих видов животных почти полностью противоположны. Но непонимание происходит из-за разных способов выражения своих чувств. Кошка держится чаще спокойно, выжидая, наблюдая на расстоянии, в то время как собака в поисках прямого контакта буквально опрокидывает кошку.
При этом резко нарушается граница дозволенного кошачьим этикетом и в большинстве случаев даже критическая дистанция для кошки, и ей остается, собственно, только нападение. Если она еще имеет возможность бежать, то, естественно, провоцирует собаку на преследование.
Если у кошки мурлыкание означает удовлетворение, ворчание собаки угрозу. Мирно поднимая лапу, предлагая игру, собака пугает кошку, и та обороняется. Таковы, собственно, "ошибки перевода" с кошачьего на собачий язык и наоборот, которые развязывают враждебные отношения. Опытные кошки иногда показывают приближающейся собаке стойку дугой. Это снова может привести ошеломленную собаку к конфликту и к переходному поведению например, к почесыванию, облизыванию морды, чиханию или просто "незаинтересованному" обнюхиванию всего вокруг. Реакция у кошки явно быстрее, чем у собаки, так как кошка уже нападает, прежде чем собака сообразит, что к чему.
В сельских местностях, где многочисленные собаки и кошки бегают на свободе, стычки между ними происходят весьма редко. Животные знают друг друга, признают и обходят как можно дальше.
Легче всего объединить молодую собаку и маленького котенка, или молодую кошку можно взять в дом, где уже есть взрослая собака. Разумеется, сначала нужно быть очень внимательным: собака и котенок должны как следует привыкнуть друг к другу. Первое время не спускайте с них глаз и будьте готовы взять котенка на руки. У собаки, конечно, нет злого умысла, она просто хочет познакомиться и поиграть с незнакомкой. Но если котенок испугается и бросится бежать, собака инстинктивно бросится за ним. Если такое случится, значит вы упустили шанс сделать их добрыми друзьями и добиться мира в доме. Собака будет считать кошку "дичью" и "охотиться" на нее. У кошки это вызовет шок, а собаку уже невозможно будет остановить. Будьте вдвойне осторожны! Кошка, обороняясь, может ударить собаку когтистой лапой по глазам.
Если котенок входит в дом, где есть собака, дайте им обоим возможность сначала привыкнуть к запахам. Первые дни лучше держать их отдельно, так чтобы они могли слышать друг друга и чуять запах, но не встречались бы нос к носу. Ситуация тут подобна той, которая возникает при спаривании породистой кошки и кота-производителя. После этой предварительной фазы знакомства с запахом происходит "историческая" встреча - здесь надо внимательно следить, чтобы все шло гладко. Если кошка и собака поели вместе и вместе поспали, значит лед тронулся.
Постарайтесь в это время равномерно распределять свою ласку! Ревность - плохая почва для развития дружеских отношений. Любят друг друга животные или нет - это в конце концов зависит от человека, от его ума и деликатности. Тот, кто натравливает собаку на кошку, не должен удивляться тому, что кошка не любит собаку. При достаточном такте у вас не возникнет непреодолимых препятствий. И как только животные поймут, что хозяин в доме - вы, они соответственно сориентируются.
Гораздо труднее ввести в "кошачий" дом собаку, тем более взрослую. Кошке это будет неприятно. В такой ситуации потребуется вдвое больше времени и сил, чтобы они приняли друг друга и хотя бы не ссорились. Чуть меньше проблем возникает, если животные разнополые. Но в первое время вам непременно нужно следить за тем, чтобы они жили по возможности раздельно и их пути не пересекались. Если у вас достаточно терпения, то и в такой ситуации можно достичь своей цели.
Важно, чтобы кошке была дана возможность наблюдать за собакой с надежного высокого наблюдательного пункта, например, со шкафа, стола. Вскоре они предпримут осторожный контакт. Если первая встреча проходит позитивно, то через короткое время они станут хорошими друзьями, даже если кошка сохраняет свою индивидуальную свободу. Часто такие животные-друзья мирно едят из одной миски. Но если появятся малейшие признаки раздражения у еды, нужно кормить раздельно. Раздельное питание предпочтительнее еще и потому, что у кошки с собакой разное "меню", и собака заканчивает свою трапезу раньше.
Если приходят гости с собакой, это вовсе не означает, что ваша кошка, воспитывавшаяся вместе с собакой, так же по-дружески подойдет и к чужой. Таких встреч лучше избегать, чтобы предотвратить ненужное беспокойство.
Как это ни странно, более крупные собаки лучше ведут себя с введенным в дом котенком, порываются вылизать его, оберегают... Котенок, чувствуя доброе отношение со стороны собаки, отвечает взаимностью, и все кончается тем, что котенок засыпает в объятиях своего огромного четвероногого друга.
Если вы решили взять свою любимицу с собой в путешествие или на отдых, или же ей предстоит переезд к другому владельцу, ветеринару, на выставку или любая иная поездка, прежде всего нужно позаботиться об условиях транспортировки:
обеспечить щадящее обращение, чтобы не перевозбудить кошку и не нанести ей какого-либо вреда;
заранее подготовить удобное транспортное средство, гарантирующее надежное убежище и не препятствующее движениям животного;
не перевозить несколько кошек одновременно в одной сумке или транспортном контейнере (домике), что создает лишнюю нервозность и может привести к травмам (исключение составляют только матери-кошки, которых необходимо перевозить вместе с котятами).
Перевозить кошку можно различными способами: держа ее на руках, в мешках, коробках, сумках, корзинах или специальных контейнерах (домиках).
Ношение на руках
Как известно, кошка переносит своих детенышей, держа их зубами за кожу на холке, - такой способ менее всего болезнен для малышей. Поэтому именно так должен брать их и владелец в случае необходимости. Подросших котят нужно второй рукой поддерживать под брюшко и задок, так, чтобы шейные позвонки не слишком растягивались.
Взрослых животных переносят иначе: ладонь нужно подвести под грудь, пальцами придерживать передние лапы, другой рукой держать задние лапы, одновременно поддерживая заднюю часть туловища. Если кошка почувствует уверенность в ваших действиях, она не будет волноваться и спокойно позволит себя перенести. Можно поступать и по-другому: поддерживать ее рукой под брюшко сзади так, чтобы кошка как бы лежала на вашей ладони, при этом пальцами прижимать ее лапы к груди. В любом случае она должна быть повернута мордочкой от человека, иначе она будет стараться выскользнуть, забраться по одежде на плечо, а оттуда спрыгнуть и удрать.
Во время переноски животное всегда следует держать сбоку от себя. Если заметны хоть малейшие признаки нервозности, его нельзя близко подносить к лицу, так как поступки кошки часто непредсказуемы и могут иметь серьезные последствия. Категорически запрещается поднимать кошек за лапы или хвост. Агрессивно настроенную кошку можно брать за холку - так мы лишим ее возможности обороняться, хотя, конечно, такой прием удовольствия ей не доставит.
Однако все вышесказанное относится лишь к перемещениям на небольшие расстояния: из помещения в помещение, в соседний дом, из приемной в кабинет врача и т. п. Если же предстоит более далекое путешествие (даже на соседнюю улицу), ношение на руках не рекомендуется. Кошка может испугаться уличного шума, незнакомой обстановки, других животных, если дело происходит в ветеринарной клинике, или людей. Тогда обращенное в панику животное может нанести травму человеку, выскочить на дорогу и погибнуть под колесами движущегося транспорта, в конце концов просто убежать и потеряться.
Мешок
Несмотря на то, что мешки удобны в том отношении, что обеспечивают достаточный доступ воздуха, применять их для транспортировки кошек не рекомендуется (за исключением, конечно, экстренных случаев). Кошка, не чувствуя под ногами опоры, испытывает ненужный страх, нервничает и как только почувствует свободу, старается скрыться и спрятаться, что, естественно, доставляет массу лишних хлопот владельцу.
Коробки, если они сделаны из мягкого картона или другого деформирующегося материала, непригодны. Крепкие коробки из толстого картона могут быть использованы на короткий срок для перевозки молодых кошек. Необходимо, чтобы размеры коробки позволяли кошке хоть минимально двигаться. Для перевозки десятинедельной кошки, например, достаточно коробки размерами 30х30х30 см. Но временное убежище может быть и не таким просторным, чтобы животное не теряло точки опоры и не скользило с одной стороны на другую.
В коробке необходимо проделать отверстия для дыхания.
Сумки
Не следует транспортировать кошек в сумках из воздухонепроницаемых материалов. В темных, стесняющих движение сумках всегда не достает кислорода, в них слишком жарко. У кошек начинают потеть подушечки лап, учащается дыхание.
Для короткой перевозки годится просторная сумка на застежках, если в ней имеется достаточный приток воздуха. Молнию не следует закрывать до конца - это обеспечит вентиляцию. Сажать кошку нужно головой к отверстию, тогда, вдыхая свежий воздух, она будет чувствовать себя спокойнее. Нужно только следить, чтобы во время перевозки молния не закрылась полностью или не открылась настолько, чтобы кошка могла высунуться в образовавшееся отверстие.
Если кошке удастся просунуть голову в отверстие, затолкнуть ее обратно почти невозможно - она может выскочить вовсе. Для безопасности лучше накинуть на сумку еще и сетку и зафиксировать ее. Такая сетка предупредит попытки выпрыгивания.
Корзины
В корзинах кошек можно перевозить только в том случае, если они снабжены крышками. Лучше всего это делать в корзинах, которые сужаются кверху. Удобство корзины заключается в том, что она достаточно прочна, дает возможность для опоры и обеспечивает необходимый приток воздуха.
Специальные контейнеры
Но самые лучшие средства транспортировки кошек - это специальные контейнеры, деревянные и плетеные (рис. 30). Те, кому довелось пользоваться такими контейнерами, имели возможность по достоинству оценить их преимущества по сравнению с другими средствами транспортировки, например, перечисленными выше. В контейнере кошка защищена от внешних световых раздражителей, незнакомых, пугающих звуков и других неожиданностей. Кроме того, транспортировочный контейнер не дает кошке возможности убежать, особенно в каких-то критических ситуациях. Удобен контейнер и при визитах к ветеринару: он поможет уберечь вашего питомца от чрезмерного "любопытства" собак, от нежелательных контактов с другими пациентами.
Транспортировочный контейнер должен хорошо проветриваться, что особенно важно для длинношерстных пород кошек. В ненастную погоду его покрывают теплой накидкой, а в часы летнего зноя помещают где-то в тени. На дно контейнера необходимо положить теплую и мягкую подстилку.
Зарубежные фирмы выпускают много видов очень удобных контейнеров. Впрочем, вполне подходящий переносной "домик" владельцы могут сделать и самостоятельно из подручных материалов. Рекомендуются следующие размеры контейнера: длина 40-45 см, ширина 25-30 см, высота 25 см. При изготовлении контейнера важно предусмотреть меры безопасности на случай их механического повреждения, чтобы при таких повреждениях не образовалось отверстие, через которое кошка могла бы выскочить. Внутри контейнер следует обить мягким материалом, а под низ положить лигнин.
Отправляясь в путешествие с вашей любимицей, прежде всего нужно подготовить ее. Начинать нужно со знакомства с переносным убежищем сумкой, корзиной, контейнером и пр. Перед тем как сажать туда кошку, надо дать ей привыкнуть, чтобы она осмотрела и обнюхала свое новое временное жилище. Лучше несколько раз посадить и вынуть из него животное. Это даст возможность кошке освоиться и лучше перенести путешествие. Самое главное покой и надежность перемещения. Слишком долгие манипуляции, нервозность владельца влияют на настроение кошки, беспокоят ее, вызывают страх и панические настроения. Процедура помещения кошки в транспортировочное средство должна проходить спокойно и уверенно. Владельцу нужно быстро, без принуждения поместить кошку в предназначенное для перевозки убежище. Если первая попытка окажется неудачной, следует немного подождать, успокоить кошку, а потом повторить процедуру.
При посадке в корзину, сумку или контейнер кошку нужно поддерживать под грудь, подталкивая без особого нажима сзади. Брать за затылок можно лишь в том случае, если голова и передние лапы "не хотят" проникать беспрепятственно. Если вы помещаете кошку в сумку на молнии, нужно постараться, чтобы она быстро исчезла в сумке, и сразу же застегнуть молнию. Если же транспортировочным средством служит корзина или контейнер, помещать кошку туда лучше не торопясь, спокойно, но как только она окажется на месте - немедленно закрыть крышку. Нельзя проталкивать животное головой вперед в маленькое отверстие. У нее сразу же возникнет невольное желание к сопротивлению, и процедура может оказаться неудачной. Удобней всего проводить такую процедуру вдвоем: один занимается кошкой, другой берет на себя манипуляции с крышкой, дверцами и запорами.
Кормить и поить кошку в течение 12 часов до перевозки не рекомендуется, чтобы уменьшить опасность возникновения рвоты и не допустить испражнения. Промежуточные кормления нужны только при длительных перевозках. Если вы путешествуете в жаркую погоду, кошке следует дать питье. Вообще в дороге необходимо учитывать индивидуальные особенности животного. Больше всего забот требуют матери-кошки с котятами.
Срок пребывания животного в контейнере (сумке, корзине) зависит от внешних климатических условий и состояния здоровья кошки. Боязливые, легко возбудимые животные способны нормально переносить лишь короткие перевозки. Особое внимание нужно уделять температуре воздуха, так как перегрев в сочетании с сильным возбуждением может привести к нарушению кровообращения.
Продолжительность транспортировки в значительной степени зависит от того, возможно ли общение с кошкой во время поездки, каковы ее склонности к калои мочеиспусканиям, можно ли быстро убрать экскременты.
Особого внимания требуют больные кошки, рожающие или только родившие котят. Нужно думать о том, что обстоятельства переезда создают для них очень сложные условия. Хорошо оборудованный контейнер, обшитая внутри сумка или корзина надежно защитят животное от сотрясений при перевозке. Оставлять животное в одиночестве нельзя.
В приемной врача кошки чаще всего ведут себя беспокойно из-за незнакомой обстановки, присутствия других животных и своего опыта общения с врачом. Поэтому здесь как никогда важен контакт с владельцем. Доставив вашего питомца в ветеринарную лечебницу, в ожидании приема не оставляйте его без внимания, ласково разговаривайте с ним, старайтесь успокоить, но вынимать животное из контейнера не следует.
По возможности необходимо сократить время пребывания животного в п_о_е_з_д_е_. Для этого следует заранее получить полную информацию о времени в пути, чтобы кошка находилась в дороге не более 8-10 часов. Особенно для молодых кошек такая нагрузка - длительное голодание и жажда в сочетании со страхом и волнением - очень болезненна. При перевозке нужно постоянно думать о кошке и ее удобном размещении. Передавая кошку новому владельцу, следует сообщить ему необходимые сведения о ней, чтобы в дальнейшем она чувствовала себя комфортно.
Бывают ситуации, когда кошку требуется отправить _б_а_г_а_ж_о_м (хотя таких ситуаций лучше избегать, учитывая ранимость психики кошек). В таких случаях на контейнере (или прочном, достаточно просторном дощатом ящике) должна быть сделана надпись "Осторожно, животное!", отчетливо обозначен верх. Контейнер надежно перевязывается шпагатом, чтобы его было удобно перемещать. Внутри не должно быть ничего, кроме нескольких листков бумаги или мягкой подстилки. Само собой разумеется, что миски с пищей или водой исключаются.
Если же вы берете с собой кошку в длительное путешествие, не забудьте ошейник и поводок. Они помогут вам на остановках вывести вашу любимицу на прогулку. Хорошо, чтобы она привыкла к этой процедуре до поездки. Многие кошки довольно легко привыкают к этому. Можно использовать также и шлейку, но персидским кошкам шлейку, так же как и ошейник, одевать не рекомендуется, так как она негативно влияет на качество шерсти. Им больше подходит специальная упряжка, состоящая из двух ошейников, которые надеваются на грудную часть туловища (но не на шею!) и застегиваются снизу (рис. 31).
В любом случае хозяин должен знать своего питомца: что для него хорошо и что плохо. Специально для транспортировки нужно приготовить слой опилок под лигнин и пеленку. Когда кошка захочет сходить в "туалет" в своем "домике", подкладку быстро снимают, запачканную часть лигнина и опилок убирают и относят в туалет. Поэтому никакого протеста у соседей не может возникнуть.
При посадке в поезд кошки обычно становятся спокойнее, многие начинают доверительно мурлыкать, когда открываешь крышку или дверцу контейнера и гладишь их. Открывая убежище, все же для безопасности лучше иметь рядом поводок и ошейник. Ни в коем случае нельзя вынимать кошку!
Если вы путешествуете в автомобиле, то лучше использовать контейнер, в котором есть смотровая щель - так кошка будет чувствовать себя спокойнее. В машине контейнер открывать нельзя, чтобы не создать аварийную ситуацию и не отвлекать водителя. Ни в коем случае нельзя оставлять кошку в перегретом автомобиле летом под прямыми лучами солнца. От перегрева может произойти сердечный приступ, и животное может погибнуть. Важно, чтобы машина стояла в тени и время стоянки было ограничено. Нужно обеспечить приток воздуха, для чего оставить открытыми (до большой щели) два противоположных окна. Багажник не подходит как убежище для кошки ни в движущейся, ни в стоящей машине.
И все же остановки на промежуточных станциях и в месте отдыха не доставляют столько хлопот, как обычно принято считать. Кошки, привязанные к человеку, переносят все новшества дороги без особых осложнений. Это относится как к домашним животным, так и к тем, которые имеют возможность свободного выгула.
Иное дело - кошки, не привыкшие к контактам. Они привязаны к месту больше, чем к людям. Но таких животных обычно в путешествие с собой не берут.
Если вам предстоит выезд на дачу и вы хотите взять с собой на отдых и свою любимицу, необходимо к этому соответствующим образом подготовиться. Ваша кошка, влекомая чарами местных донжуанов, может сбежать; да и кот не прочь, как правило, познакомиться с местными красотками. Тут возможны два выхода - затянуть тюлем или сеткой окна там, где кошке отведено место или, что лучше, сделать вольеру, а на худой конец, можно соорудить нечто наподобие вольеры: отгородить окно и часть прилегающего пространства металлической сеткой.
Для того чтобы кошка скорее освоилась на новом месте, возьмите с собой, кроме привычной для нее миски и предметов туалета, и еще какие-нибудь предметы, напоминающие ей о ее прежнем жилище. Это могут быть игрушки, приспособление для точки когтей и др. И конечно же, особенно в первые дни после переезда, побольше уделяйте ей внимания: несмотря на то, что по приезде у вас появится много хозяйственных забот, не забывайте ласкать и почаще заговаривать со своей питомицей.
Кошки достигают половой зрелости в возрасте 7-9 месяцев, у некоторых пород это происходит и раньше. Но все же и для самок и для самцов первую вязку рекомендуется проводить не ранее года. Ранняя вязка и беременность могут привести к прогибу позвоночника, тяжелым родам, а иногда и к смерти кошки и котят. Кроме того, может приостанавливаться развитие плода. У молодых котов из-за полового истощения сокращается период плодовитости.
В результате постоянно повторяющихся изменений внутренних половых органов кошки у нее происходят течки. Интервалы между течками различны, зависит это от породы животного, а главное - от времени года. У диких и бродячих кошек, а также у старых животных они бывают, в основном, весной и осенью. У породистых кошек, которые живут в доме человека и зависимы от него, может быть гораздо больше течек с интервалом примерно в 15-25 дней. Течка продолжается 6-8 дней, хотя у каждой самки могут быть свои индивидуальные особенности.
Если в этот период кошка не будет оплодотворена котом, яйцеклетки не освободятся, вспухшая слизистая постепенно придет в норму и будет готовиться к очередной течке.
Следует заметить, что у перекормленных или ослабленных животных течка может проходить при незаметных или приглушенных признаках.
Самки могут спариваться только в период течки, тогда как самцы готовы покрыть кошек в любое время, хотя наиболее активный период, связанный с концентрацией сперматозоидов, - ранняя весна, когда можно наблюдать и даже слышать повышение активности самцов: они начинают больше нервничать, обильно оставляют метки на "своей" территории.