Страница:
Есть и другие способы выращивания саженцев винограда (выращивание из 1-глазкового чубука, из почки), но это более сложные варианты, садоводами практически не применяемые.
Какие саженцы самые лучшие для посадки в открытый грунт?
• Саженцы, выращенные способом китайской отводки. Они полностью адаптированы к местным условиям. Такие саженцы можно взять у знакомых садоводов. На рынке их продают очень редко.
• Саженцы, выращенные в открытом грунте в вашем регионе. Они тоже полностью адаптированы к местным условиям, меньше болеют при пересадке и быстро идут в рост, поскольку пересаживать их нужно до распускания почек. У таких саженцев толщина лозы до 1 см, корни толщиной со спичку и длиной около 20 см, одревесневание лозы на 4–8 почек.
• Саженцы, выращенные в контейнерах. Саженцы, посаженные в марте, лучше переносят пересадку в грунт, поскольку к этому времени находятся в стадии активного роста. Саженцы, выращенные раньше марта и особенно c осени в комнатных или тепличных условиях, хотя и имеют хороший товарный вид, переносят пересадку хуже всего, ведь они росли при постоянной высокой температуре. Попав в естественные условия, такие саженцы испытывают огромный стресс. Иногда они не приживаются, а если и приживаются, могут погибнуть в неблагоприятную зиму. К осени у таких саженцев лоза вырастает толщиной со спичку, а корешки бывают еще тоньше, лоза одревесневает на 2–3 почки.
• Саженцы, приобретенные в южных областях России. Они хорошего качества, в условиях севера приживаются, но в неблагоприятную зиму не выживают, хотя достигают уже 3–4-летнего возраста. Это связано с тем, что они выращены в более благоприятных условиях и генетически не готовы к менее благоприятным северным. Кроме того, с саженцами больше шансов, чем с черенками, занести на участок возбудителей болезней винограда и других растений.
Выращивание саженцев для северных регионов в школке
В Южно-Уральске виноград начали выращивать, по историческим меркам, совсем недавно. У моего хорошего знакомого сорт Алешенькин (Алешенькин дар) плодоносит 38 лет, причем сам куст винограда в отличном состоянии. У меня пять сортов растет 18 лет. Все это время методом проб и ошибок я искал, ищу и буду искать приемы работы с виноградом, которые позволяют ему в наших условиях не только выживать, но и давать прекрасные урожаи вкусных и ароматных ягод.
В этой главе я расскажу о лучших способах выращивания саженцев винограда и начну с метода, который позволяет делать это в промышленных масштабах для северных районов, где зимой лежит постоянный снежный покров. Этот способ разработал наш южноуральский садовод А.М. Евдокимов. У него всегда вырастают первые в городе редис и огурцы, и именно эту технологию Александр Миронович применил для выращивания саженцев винограда.
Грядка с дугами
Суть ее заключается в следующем. Еще с осени подготавливают грядку шириной 0,8–1 м для посадки черенков винограда. В нее вносят старый, перепревший перегной и золу. Землю перекапывают вилами или лопатой. Поперек грядки устанавливают дуги высотой 0,5–0,8 м на расстоянии 1 м.
Зимой на эту грядку, как и на все вокруг, ложится снег. Как только весной наступают теплые дни и снег начинает чуть-чуть подтаивать и оседать, на дуги натягивают полиэтиленовую пленку или устанавливают листы поликарбоната. Так ускоряется процесс таяния снега и прогревание почвы на грядке, ведь талая вода несет в себе очень мощный заряд энергии к пробуждению в природе всего живого, в том числе образованию корневой системы и раскрытию почек на чубуках винограда. Когда почва внутри грядки на глубине 20–30 см, то есть на половину штыка лопаты, прогреется до температуры 15–20 °C, можно приступать к посадке чубуков на грядку. Для наших погодных условий это срок после 5–10 мая. С этих дней, как правило, начинают распускаться листочки на деревьях.
Нужно взрыхлить вилами землю и хорошо пролить ее теплой снеговой водой. Температура ее не должна быть выше +14 °C (если она окажется выше, молекулы воды потеряют свою структуру и энергетику, поэтому эффекта талой воды не будет). Черенки винограда, хранившиеся зимой в погребе или другом помещении, разрезают на чубуки и замачивают в снеговой воде на 2–3 дня при температуре не выше +7 °C, потому что иначе начинают интенсивно развиваться гнилостные бактерии.
Способ, которым пользуюсь я, еще более «естественный». На дно какой-нибудь дырявой посудины нужно насыпать песок, затем уложить чубуки, засыпав их сверху им же, и уже сверху с большой горкой положить снег. Далее следует закопать чубуки в землю, засыпав ее снегом. Таким образом, при его таянии чубуки винограда или черенки других растений восстанавливают свою внутреннюю влагу, что увеличивает их жизнеспособность и процент качественных саженцев, а также приживаемости при прививке.
Чубуки считаются подготовленными к посадке, когда набухнут почки и начнет трескаться их поверхность. К этому времени они восстанавливают влагу и даже на вес в руке становятся тяжелее. Если погодные условия в данный день для посадки не подходят, чубуки, находящиеся в песке, можно оставить в нем до лучших времен. Чубуки же, замоченные в снеговой воде, нужно вытащить и завернуть в мокрую тряпку. Лучше, если она будет из материала, удерживающего влагу.
Что касается самого времени посадки, это можно делать уже через час после восхода солнца и заканчивать за час до его захода. Посадка в новолуние, дни зодиака под знаком Водолея и чуть в меньшей степени в дни полнолуния ведет к очень низкому проценту получения саженцев, поэтому сажать виноград предпочтительно в любое другое время.
Чубуки сажают в землю под углом 45 °C, причем верхняя почка должна располагаться всегда сверху, а не книзу, потому что такое расположение затруднит ориентирование ростка в пространстве и замедлит его развитие. Расстояние в ряду между чубуками – 5–7 см, между рядами – 15–20 см. Чубуки заглубляют в землю ниже уровня почвы на 3–5 см.
Посадка чубука в землю
Именно такой способ посадки позволяет сохранить чубуки от воздействия иссушающего солнца и ветра, резких перепадов дневной и ночной температуры, ведь саженцы находятся в оптимальных условиях. Это дает им возможность образовать корневую систему от нижнего конца чубука до верхней почки, а иногда и выше, что существенно улучшает развитие саженца. Кроме того, почки, образовавшиеся под землей, несмотря на все природные катаклизмы и гибель поверхностных почек, имеют очень большие шансы на то, чтобы пережить зиму, поскольку температура почвы выше, чем температура воздуха. Весной, а скорее летом – в середине июня или июле, после прогревания земли подземные почки проснутся и дадут побеги.
После посадки чубуков на грядку ее нужно как следует пролить теплой водой и снова закрыть пленкой или карбонатом. После того как побеги начнут пробиваться сквозь землю, днем укрытие следует приоткрывать, а при угрозе весенних заморозков или холодных ночей саженцы прикрывать. Когда угроза заморозков минует, укрытие убирают на место хранения.
По мере необходимости саженцы нужно поливать. К осени толщина лозы будет с карандаш при длине от 0,5 до 1 м, а корни толщиной со спичку при длине до 50 см. К осенним заморозкам на лозе одревесневает 2–6 почек, что достаточно для дальнейшего развития саженца следующей весной. Выросшие саженцы не обрезают. Для сохранения в зимних условиях их закрывают сосновыми лапами или укрывным материалом в 3–4 слоя, а сверху укладывают непромокаемый материал – шифер, рубероид, линолеум, полиэтиленовую пленку, карбонат, чтобы не проникала вода.
Следующей весной, как только земля отогреется, саженцы можно пересаживать на постоянное место. Лучше это сделать до распускания почек. Именно такие саженцы будут самыми жизнеспособными, поскольку они выращены в естественных условиях.
К этому способу можно отнести посадку чубуков в землю осенью. В этом случае грядку закрывают на зиму сосновым лапником или укрывным материалом в 2–3 слоя, чтобы сохранить почву от сильного промораживания. Весной грядку также накрывают поликарбонатом или пленкой и после того, как снег под ней растает, сосновые лапы убирают. Укрывной материал можно оставить, а потом, как только из земли начнут пробиваться побеги, снять.
Равноценный способ – выращивание саженцев методом китайской отводки. Это тот самый метод, который применяется при размножении смородины, крыжовника и других культур. Весной из куста винограда берут рукав и закапывают в канавку (при этом его нужно пришпилить к земле, чтобы лежал ниже уровня почвы и без движения). Конец рукава с 1–2 живыми почками должен быть над поверхностью земли. Рукава можно прикапывать и после того, как начали расти побеги, которые в длину иногда достигают 20–30 см. При этом способе рукав периодически поливают, чтобы лучше развивалась корневая система. На зиму его укрывают точно так же, как было сказано выше. Весной саженцы, выращенные таким способом, готовы к пересадке. Для этого рукав разрезают по числу полученных саженцев секатором или ножовкой. Это самая лучшая методика выращивания саженцев в индивидуальном порядке, поскольку вновь образующиеся получают питание от материнского куста.
Перечисленные способы хороши тем, что саженцы выращиваются в местных условиях и оптимально к ним адаптированы. Их приживаемость и выживание практически составляют 95 %, а 5 % остается на совести самих садоводов, про которых говорят, что у них обе руки левые.
Саженцы, выращенные в южных регионах и посаженные в северных, приживаться-то приживаются, но в суровую зиму могут погибнуть даже через 3–5 лет. Ведь изначально они были выращены в более подходящих для винограда условиях, а иногда даже в теплицах! В генетической памяти таких саженцев закладывается информация об условиях, при которых посадили чубуки, и они, естественно, будут ощущать дискомфорт, постоянный недостаток тепла.
Это утверждение относится и к саженцам, выращенным из чубуков методом кильчевания[3], и чубукам, посаженным в емкости с октября до конца февраля. Они получаются изнеженными. Такие саженцы в течение 4–8 месяцев находятся при постоянной комнатной температуре выше +20 °C, и поэтому их можно высаживать в посадочные ямы только в середине июня. И что вы хотите получить потом от таких созданий?! Предпочтительный вариант по сравнению с предыдущим представляют саженцы, выращенные в емкостях с начала марта и акклиматизированные затем в естественных условиях. Их можно высаживать с середины июня до середины августа. В более поздние сроки осенью нормальные садоводы в северных условиях саженцы винограда не высаживают, так как те не успеют прижиться и приноровиться к новым для себя условиям.
В этой главе я расскажу о лучших способах выращивания саженцев винограда и начну с метода, который позволяет делать это в промышленных масштабах для северных районов, где зимой лежит постоянный снежный покров. Этот способ разработал наш южноуральский садовод А.М. Евдокимов. У него всегда вырастают первые в городе редис и огурцы, и именно эту технологию Александр Миронович применил для выращивания саженцев винограда.
Грядка с дугами
Суть ее заключается в следующем. Еще с осени подготавливают грядку шириной 0,8–1 м для посадки черенков винограда. В нее вносят старый, перепревший перегной и золу. Землю перекапывают вилами или лопатой. Поперек грядки устанавливают дуги высотой 0,5–0,8 м на расстоянии 1 м.
Зимой на эту грядку, как и на все вокруг, ложится снег. Как только весной наступают теплые дни и снег начинает чуть-чуть подтаивать и оседать, на дуги натягивают полиэтиленовую пленку или устанавливают листы поликарбоната. Так ускоряется процесс таяния снега и прогревание почвы на грядке, ведь талая вода несет в себе очень мощный заряд энергии к пробуждению в природе всего живого, в том числе образованию корневой системы и раскрытию почек на чубуках винограда. Когда почва внутри грядки на глубине 20–30 см, то есть на половину штыка лопаты, прогреется до температуры 15–20 °C, можно приступать к посадке чубуков на грядку. Для наших погодных условий это срок после 5–10 мая. С этих дней, как правило, начинают распускаться листочки на деревьях.
Нужно взрыхлить вилами землю и хорошо пролить ее теплой снеговой водой. Температура ее не должна быть выше +14 °C (если она окажется выше, молекулы воды потеряют свою структуру и энергетику, поэтому эффекта талой воды не будет). Черенки винограда, хранившиеся зимой в погребе или другом помещении, разрезают на чубуки и замачивают в снеговой воде на 2–3 дня при температуре не выше +7 °C, потому что иначе начинают интенсивно развиваться гнилостные бактерии.
Способ, которым пользуюсь я, еще более «естественный». На дно какой-нибудь дырявой посудины нужно насыпать песок, затем уложить чубуки, засыпав их сверху им же, и уже сверху с большой горкой положить снег. Далее следует закопать чубуки в землю, засыпав ее снегом. Таким образом, при его таянии чубуки винограда или черенки других растений восстанавливают свою внутреннюю влагу, что увеличивает их жизнеспособность и процент качественных саженцев, а также приживаемости при прививке.
Чубуки считаются подготовленными к посадке, когда набухнут почки и начнет трескаться их поверхность. К этому времени они восстанавливают влагу и даже на вес в руке становятся тяжелее. Если погодные условия в данный день для посадки не подходят, чубуки, находящиеся в песке, можно оставить в нем до лучших времен. Чубуки же, замоченные в снеговой воде, нужно вытащить и завернуть в мокрую тряпку. Лучше, если она будет из материала, удерживающего влагу.
Что касается самого времени посадки, это можно делать уже через час после восхода солнца и заканчивать за час до его захода. Посадка в новолуние, дни зодиака под знаком Водолея и чуть в меньшей степени в дни полнолуния ведет к очень низкому проценту получения саженцев, поэтому сажать виноград предпочтительно в любое другое время.
Чубуки сажают в землю под углом 45 °C, причем верхняя почка должна располагаться всегда сверху, а не книзу, потому что такое расположение затруднит ориентирование ростка в пространстве и замедлит его развитие. Расстояние в ряду между чубуками – 5–7 см, между рядами – 15–20 см. Чубуки заглубляют в землю ниже уровня почвы на 3–5 см.
Посадка чубука в землю
Именно такой способ посадки позволяет сохранить чубуки от воздействия иссушающего солнца и ветра, резких перепадов дневной и ночной температуры, ведь саженцы находятся в оптимальных условиях. Это дает им возможность образовать корневую систему от нижнего конца чубука до верхней почки, а иногда и выше, что существенно улучшает развитие саженца. Кроме того, почки, образовавшиеся под землей, несмотря на все природные катаклизмы и гибель поверхностных почек, имеют очень большие шансы на то, чтобы пережить зиму, поскольку температура почвы выше, чем температура воздуха. Весной, а скорее летом – в середине июня или июле, после прогревания земли подземные почки проснутся и дадут побеги.
После посадки чубуков на грядку ее нужно как следует пролить теплой водой и снова закрыть пленкой или карбонатом. После того как побеги начнут пробиваться сквозь землю, днем укрытие следует приоткрывать, а при угрозе весенних заморозков или холодных ночей саженцы прикрывать. Когда угроза заморозков минует, укрытие убирают на место хранения.
По мере необходимости саженцы нужно поливать. К осени толщина лозы будет с карандаш при длине от 0,5 до 1 м, а корни толщиной со спичку при длине до 50 см. К осенним заморозкам на лозе одревесневает 2–6 почек, что достаточно для дальнейшего развития саженца следующей весной. Выросшие саженцы не обрезают. Для сохранения в зимних условиях их закрывают сосновыми лапами или укрывным материалом в 3–4 слоя, а сверху укладывают непромокаемый материал – шифер, рубероид, линолеум, полиэтиленовую пленку, карбонат, чтобы не проникала вода.
Следующей весной, как только земля отогреется, саженцы можно пересаживать на постоянное место. Лучше это сделать до распускания почек. Именно такие саженцы будут самыми жизнеспособными, поскольку они выращены в естественных условиях.
К этому способу можно отнести посадку чубуков в землю осенью. В этом случае грядку закрывают на зиму сосновым лапником или укрывным материалом в 2–3 слоя, чтобы сохранить почву от сильного промораживания. Весной грядку также накрывают поликарбонатом или пленкой и после того, как снег под ней растает, сосновые лапы убирают. Укрывной материал можно оставить, а потом, как только из земли начнут пробиваться побеги, снять.
Равноценный способ – выращивание саженцев методом китайской отводки. Это тот самый метод, который применяется при размножении смородины, крыжовника и других культур. Весной из куста винограда берут рукав и закапывают в канавку (при этом его нужно пришпилить к земле, чтобы лежал ниже уровня почвы и без движения). Конец рукава с 1–2 живыми почками должен быть над поверхностью земли. Рукава можно прикапывать и после того, как начали расти побеги, которые в длину иногда достигают 20–30 см. При этом способе рукав периодически поливают, чтобы лучше развивалась корневая система. На зиму его укрывают точно так же, как было сказано выше. Весной саженцы, выращенные таким способом, готовы к пересадке. Для этого рукав разрезают по числу полученных саженцев секатором или ножовкой. Это самая лучшая методика выращивания саженцев в индивидуальном порядке, поскольку вновь образующиеся получают питание от материнского куста.
Перечисленные способы хороши тем, что саженцы выращиваются в местных условиях и оптимально к ним адаптированы. Их приживаемость и выживание практически составляют 95 %, а 5 % остается на совести самих садоводов, про которых говорят, что у них обе руки левые.
Саженцы, выращенные в южных регионах и посаженные в северных, приживаться-то приживаются, но в суровую зиму могут погибнуть даже через 3–5 лет. Ведь изначально они были выращены в более подходящих для винограда условиях, а иногда даже в теплицах! В генетической памяти таких саженцев закладывается информация об условиях, при которых посадили чубуки, и они, естественно, будут ощущать дискомфорт, постоянный недостаток тепла.
Это утверждение относится и к саженцам, выращенным из чубуков методом кильчевания[3], и чубукам, посаженным в емкости с октября до конца февраля. Они получаются изнеженными. Такие саженцы в течение 4–8 месяцев находятся при постоянной комнатной температуре выше +20 °C, и поэтому их можно высаживать в посадочные ямы только в середине июня. И что вы хотите получить потом от таких созданий?! Предпочтительный вариант по сравнению с предыдущим представляют саженцы, выращенные в емкостях с начала марта и акклиматизированные затем в естественных условиях. Их можно высаживать с середины июня до середины августа. В более поздние сроки осенью нормальные садоводы в северных условиях саженцы винограда не высаживают, так как те не успеют прижиться и приноровиться к новым для себя условиям.
Посадка
Саженцы винограда сажают весной. Однолетние саженцы и те, что постарше, высаживают до начала движения сока и распускания почек. Саженцы, выращенные в контейнерах в год посадки, в открытый грунт сажают после того, как минует угроза последних весенних заморозков. И самое главное – почва должна прогреться до +15 °C! Если посадить саженец в более холодную землю, у него могут замерзнуть корни, и тогда он перестанет развиваться, или, как говорят, будет ни расти, ни вянуть. От такого саженца трудно дождаться даже небольшого урожая.
Саженцы в контейнерах можно высаживать в течение всего лета, до сентября, только учтите: при посадке во второй половине августа лоза должна быть одревесневшей на 2–3 почки, то есть снизу коричневой. Осенью в северных условиях виноград не сажают. Причины следующие. Во-первых, световой день становится короче. Во-вторых, среднесуточная температура воздуха и почвы с каждым днем все ниже. В-третьих, начинаются осенние холодные дожди. Сам саженец переходит в состояние покоя, и все жизненные процессы в нем замедляются или останавливаются.
При пересадке в грунт может повредиться корневая система, а саженец обязательно нужно полить, чтобы почва осела и прилипла к корням, иначе они засохнут. Полив перенасыщает влагой корневую систему, которая из-за низких температур не успевает испариться из почвы. Оборванные корешки подвергаются атаке лактобактерий, которые постоянно находятся в почве, в том или ином количестве. В результате проникновения этих микроорганизмов внутрь корней и наличия низких температур почвы и повышенной влажности корневая система загнивает, и саженец погибает. При посадке же весной он полон жизненных сил, поскольку энергия тающего снега дает импульс к пробуждению растений от зимней спячки. Безусловно, у саженца винограда, посаженного весной, гораздо больше шансов прижиться на новом месте, чем у того, что посадили осенью.
Посадка саженца с открытой корневой системой
Перед посадкой саженца яму нужно пролить водой. Если сажают однолетний или многолетний саженец винограда, в середине посадочной ямы выкапывают ямку по его размерам с бугорком почвы на дне.
Саженец нужно поставить на вершину бугорка, а корни расправить так, чтобы они равномерно спускались вниз. Если корешки будут направлены вверх, в месте прогиба сок застоится. Застой же сока способствует загниванию корней. Для саженцев в контейнерах яму делают с ровным дном.
После того как саженец поставили на дно посадочной ямы, его нужно осторожно засыпать почвой на половину зеленого побега (лозы) так, чтобы несколько почек оказалось в земле. Это необходимо для того, чтобы в случае суровой зимы, если рукава и лозы, расположенные выше уровня поверхности почвы, погибнут, куст винограда смог возродиться от подземных почек. Значит, чем больше их окажется под землей, тем у куста больше шансов выжить. После посадки саженец нужно полить. При жаркой погоде, если у него уже появились листья, лозу и листья накрывают мокрой тряпкой – она должна постоянно быть влажной. Когда листья восстановят свой прежний вид (это говорит о том, что саженец прижился), тряпку можно будет снять и полностью прекратить полив. Вокруг саженца нужно воткнуть 2–3 колышка, чтобы во время прополки не выдернуть его вместе с сорняками.
На следующий год в июле, когда лоза винограда вырастет выше уровня ямы на 1 м, яму полностью засыпают смесью и насыпают сверху бугор высотой 50 см. Это способствует лучшему прогреванию почвы около саженца, стеканию дождевой воды. Подземные почки позволяют улучшить живучесть винограда, стимулируют увеличение корневой системы, а мощные корни – залог лучшего развития саженца. Корневая система винограда вырастает до 8 м и достигает глубины 4 м.
Саженцы в контейнерах можно высаживать в течение всего лета, до сентября, только учтите: при посадке во второй половине августа лоза должна быть одревесневшей на 2–3 почки, то есть снизу коричневой. Осенью в северных условиях виноград не сажают. Причины следующие. Во-первых, световой день становится короче. Во-вторых, среднесуточная температура воздуха и почвы с каждым днем все ниже. В-третьих, начинаются осенние холодные дожди. Сам саженец переходит в состояние покоя, и все жизненные процессы в нем замедляются или останавливаются.
При пересадке в грунт может повредиться корневая система, а саженец обязательно нужно полить, чтобы почва осела и прилипла к корням, иначе они засохнут. Полив перенасыщает влагой корневую систему, которая из-за низких температур не успевает испариться из почвы. Оборванные корешки подвергаются атаке лактобактерий, которые постоянно находятся в почве, в том или ином количестве. В результате проникновения этих микроорганизмов внутрь корней и наличия низких температур почвы и повышенной влажности корневая система загнивает, и саженец погибает. При посадке же весной он полон жизненных сил, поскольку энергия тающего снега дает импульс к пробуждению растений от зимней спячки. Безусловно, у саженца винограда, посаженного весной, гораздо больше шансов прижиться на новом месте, чем у того, что посадили осенью.
Посадка саженца с открытой корневой системой
Перед посадкой саженца яму нужно пролить водой. Если сажают однолетний или многолетний саженец винограда, в середине посадочной ямы выкапывают ямку по его размерам с бугорком почвы на дне.
Саженец нужно поставить на вершину бугорка, а корни расправить так, чтобы они равномерно спускались вниз. Если корешки будут направлены вверх, в месте прогиба сок застоится. Застой же сока способствует загниванию корней. Для саженцев в контейнерах яму делают с ровным дном.
После того как саженец поставили на дно посадочной ямы, его нужно осторожно засыпать почвой на половину зеленого побега (лозы) так, чтобы несколько почек оказалось в земле. Это необходимо для того, чтобы в случае суровой зимы, если рукава и лозы, расположенные выше уровня поверхности почвы, погибнут, куст винограда смог возродиться от подземных почек. Значит, чем больше их окажется под землей, тем у куста больше шансов выжить. После посадки саженец нужно полить. При жаркой погоде, если у него уже появились листья, лозу и листья накрывают мокрой тряпкой – она должна постоянно быть влажной. Когда листья восстановят свой прежний вид (это говорит о том, что саженец прижился), тряпку можно будет снять и полностью прекратить полив. Вокруг саженца нужно воткнуть 2–3 колышка, чтобы во время прополки не выдернуть его вместе с сорняками.
На следующий год в июле, когда лоза винограда вырастет выше уровня ямы на 1 м, яму полностью засыпают смесью и насыпают сверху бугор высотой 50 см. Это способствует лучшему прогреванию почвы около саженца, стеканию дождевой воды. Подземные почки позволяют улучшить живучесть винограда, стимулируют увеличение корневой системы, а мощные корни – залог лучшего развития саженца. Корневая система винограда вырастает до 8 м и достигает глубины 4 м.
Полив
Существует мнение, что виноград – влаголюбивое растение. Это ошибка. На самом деле солнечная ягода довольно засухоустойчива. Виноград растет и в засушливых, практически пустынных районах. В северных условиях его практически не поливают, поскольку влаги в почве и так достаточно.
При поливе срабатывает принцип «рефрижератора». Раньше, до эры холодильников, чтобы молоко дольше оставалось свежим, банку накрывали мокрой тряпкой. Влага, испаряясь с нее, понижала температуру содержимого банки по сравнению с температурой окружающего воздуха. Утром мокрая почва всегда холоднее, чем сухая земля. То же самое происходит с свежеполитой землей. Испаряясь, влага снижает температуру почвы, тем самым удлиняя период вегетативного развития винограда и отодвигая срок созревания ягод. Как уже говорилось, корневая система винограда вырастает до 8 м и достигает глубины 4 м, на глубине 4 м грунт постоянно влажный. Если виноград не поливают, корни в поисках влаги вынуждены опускаться вниз. При постоянном обильном поливе корневая система располагается у поверхности, что способствует ее гибели при промерзании почвы в морозные зимы.
Если виноград испытывает недостаток влаги, у него, как плети у огурцов, начинает поникать лоза и пожухают листья. Этого лучше не допускать, а проводить полив, когда начинает сохнуть придорожная трава. Конечно, каждому кусту винограда требуется индивидуальная порция воды. Общие рекомендации таковы: под каждый куст нужно вылить 5–7 ведер воды. Полив, если не пошли дожди, повторяют через 7–10 дней.
При поливе срабатывает принцип «рефрижератора». Раньше, до эры холодильников, чтобы молоко дольше оставалось свежим, банку накрывали мокрой тряпкой. Влага, испаряясь с нее, понижала температуру содержимого банки по сравнению с температурой окружающего воздуха. Утром мокрая почва всегда холоднее, чем сухая земля. То же самое происходит с свежеполитой землей. Испаряясь, влага снижает температуру почвы, тем самым удлиняя период вегетативного развития винограда и отодвигая срок созревания ягод. Как уже говорилось, корневая система винограда вырастает до 8 м и достигает глубины 4 м, на глубине 4 м грунт постоянно влажный. Если виноград не поливают, корни в поисках влаги вынуждены опускаться вниз. При постоянном обильном поливе корневая система располагается у поверхности, что способствует ее гибели при промерзании почвы в морозные зимы.
Если виноград испытывает недостаток влаги, у него, как плети у огурцов, начинает поникать лоза и пожухают листья. Этого лучше не допускать, а проводить полив, когда начинает сохнуть придорожная трава. Конечно, каждому кусту винограда требуется индивидуальная порция воды. Общие рекомендации таковы: под каждый куст нужно вылить 5–7 ведер воды. Полив, если не пошли дожди, повторяют через 7–10 дней.
Летние работы
У двухлетних саженцев и тех, что постарше, все лишние побеги, выросшие из земли, выламывают, как пасынки у помидоров, или вырезают. Все листья на высоту 50 см обрывают, чтобы не затеняли корневую систему и не мешали прогреванию почвы. Если из одной почки растут 2–3 побега, оставить нужно один, а остальные выломать.
Подросшие лозы нужно периодически, по мере их удлинения, подвязывать способом «восьмерка» к шпалерам. Сорняки регулярно пропалывают, чтобы не затеняли саженец и не мешали ему развиваться. Во второй половине августа у лоз, разогнувших коронки (загнутые верхушки побегов), нужно обрезать или оборвать верхушки. Это делают для того, чтобы лоза выше одревеснела и лучше подготовилась к зиме.
Подросшие лозы нужно периодически, по мере их удлинения, подвязывать способом «восьмерка» к шпалерам. Сорняки регулярно пропалывают, чтобы не затеняли саженец и не мешали ему развиваться. Во второй половине августа у лоз, разогнувших коронки (загнутые верхушки побегов), нужно обрезать или оборвать верхушки. Это делают для того, чтобы лоза выше одревеснела и лучше подготовилась к зиме.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента