Страница:
Гранатная – гибрид рябины обыкновенной и боярышника. Дерево высотой 3–4 м с очень декоративной, ажурной кроной. Вступает в плодоношение на 3-4-й год. Урожайность с одного растения – 40–50 кг. Плоды средних размеров, темно-красные, кисло-сладкие с привкусом рябины. Плоды могут храниться 4–5 месяцев. Из плодов готовят отличное варенье и вино, очень приятны и в замороженном виде. Сорт устойчив к вредителям и болезням.
Рябина черноплодная (арония)
Яблоня
Рябина черноплодная (арония)
Аронию чаще всего называют черноплодной рябиной, что по сути не вполне верно. Как декоративное и плодовое растение ее разводят во многих странах. Это раскидистый кустарник высотой до 3 м с диаметром кроны 2 м. Корневая система мочковатая, сильно ветвящаяся. Горизонтальные корни располагаются не глубже 40–50 см, вертикальные – до 1 м. Цветки самоопыляющиеся, распускаются довольно поздно – в конце мая – начале июня. Плоды имеют округлую форму, черную окраску и восковой налет.
Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в середине сентября). Чтобы кусты не затеняли друг друга, расстояние между ними должно быть 2–2,5 м.
Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см. На 1 яму из органических удобрений берут по 1 ведру навозного или растительного перегноя и торфа, из минеральных – 3 ст. ложки нитрофоски, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия. Все тщательно перемешивают с землей, вынутой из ямы, ссыпают обратно в яму и поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды). Через неделю высаживают саженцы. Перед посадкой у них на 20–25 см укорачивают корни.
Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во время созревания плодов, а также в постоянном рыхлении приствольных кругов с мульчированием перегноем, компостом, торфом, плодородной землей.
За сезон проводят 3 подкормки. Первую подкормку делают весной, когда начинают распускаться листья: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодовоягодных культур и «Интермага» для цветочно-декоративных культур, на молодые кусты расходуют по 5–6 л раствора, на плодоносящие – до 20 л.
Вторую подкормку проводят в начале цветения: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата, поливают из расчета 10 л раствора на молодой куст, 20–25 л – на плодоносящий.
Третью подкормку делают после окончательного сбора ягод (осенью): в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на молодые кусты расходуют по 12 л раствора, на плодоносящие – по 25 л.
За вегетационный период проводят 2 внекорневые подкормки: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального, опрыскивают 2 раза после цветения с интервалом 12 дней.
Уход: арония хорошо отзывается на ежегодное внесение органических удобрений. Обрезку до 7–8 летнего возраста делают как санитарную, а в более позднем возрасте проводят нормировку побегов и их омолаживание. При формировании куста оставляют в нем до 40 побегов разного возраста. Старые поломанные, тонкие и плохо развитые побеги следует удалять на уровне почвы, оставляя на смену им 3–5 молодых побегов. На кустах черноплодной рябины могут появиться листовертки, вишневый слизистый пилильщик, тля и розанная муха. Против этих вредителей до и сразу после цветения на поверхности листьев кусты следует обработать раствором «Карбофоса» (40 г на 10 л воды) или фунгицидом жидкого зеленого мыла (2 ст. ложки на 5 л). Болезней на черноплодной рябине не замечено.
Арония по своему строению является типичным кустарником и в первые годы после посадки характеризуется высокой силой роста и образованием корневой поросли. Основание куста при этом сильно расширяется, ветви интенсивно растут вверх, обогащая друг друга, освещение внутри кроны сильно снижается и плодоношение перемещается на периферийные участки кроны. Чтобы не допустить этого, необходимо регулировать количество ветвей в кроне путем ее формирования. После посадки растение необходимо обрезать на высоте 20 см над уровнем земли. Следующей весной из поросли, отросшей от корня, отбирают 5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, укорачивают их, уровняв в силе роста так, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Выбранные ветви послужат остовом кроны, остальные необходимо вырезать у основания на уровне почвы. В следующем сезоне таким же образом крону необходимо пополнить еще 3–5 ветвями, через год – еще 5 ветвями. На этом формирование кроны можно считать завершенным, так как общее количество стеблей в кусте не должно быть больше 15–20.
Ежегодная обрезка аронии заключается в регулярном удалении лишних прикорневых, затененных и неудачно расположенных ветвей в центре кроны с целью предотвращения ее загущения. С возрастом необходимо будет вырезать из кроны старые отплодоносившие ветви. Старыми у аронии считаются ветви в возрасте 8-10 лет, утратившие способность закладывать цветочные почки и плодоносить. Необходима также санитарная прочистка кроны с удалением больных, сухих, поломанных, слабых и тонких ветвей. Срезы необходимо выполнять максимально близко к земле, чтобы оставались короткие пеньки.
В любительском садоводстве чаще всего ее размножают корневыми отпрысками. К осени отпрыски вырастают высотой 30–40 см и имеют достаточно развитую корневую систему.
У аронии Мичурина в процессе семенного размножения сохраняются все генетические особенности потомства, как и при черенковании. Высевать свежесобранные семена лучше осенью, чтобы они могли пройти естественную стратификацию в природных условиях. Семена сеют в грунт на глубину 1,5 м. Сеянцы, а также саженцы вегетативного происхождения вступают в плодоношение на 3-4-й год.
По содержанию витамина Р она превосходит все виды рябин и многие другие плодово-ягодные культуры. Кроме того, арония богата витамином С. Плоды этой культуры отличаются большим набором микроэлементов – бор, фтор, медь, марганец, молибден, йод, железо.Арония получила широкую известность и выращивается в садах как плодовая и лекарственная культура. Ее ягоды полезны при гипертонической болезни, сахарным диабете, гастрите с пониженной кислотностью, при заболеваниях почек, ревматизме, уменьшают количество холестерина в крови и т. д. Плоды аронии Мичурина способны повышать свертываемость крови, что существенно при различных кровотечениях, после лечения антикоагуляторами, но противопоказано, например при тромбофлебите.
Выращивание и уход
Арония светолюбивая и влаголюбивая, но при этом крайне неприхотлива. Ее можно сажать на тех участках, где не станет расти яблоня или груша – где близко подходят грунтовые воды. Нетребовательна к теплу, морозостойка, может расти и плодоносить вплоть до северной границы земледелия.Сажают аронию весной (в конце апреля) и осенью (в середине сентября). Чтобы кусты не затеняли друг друга, расстояние между ними должно быть 2–2,5 м.
Ямы копают диаметром 60 и глубиной 50 см. На 1 яму из органических удобрений берут по 1 ведру навозного или растительного перегноя и торфа, из минеральных – 3 ст. ложки нитрофоски, 2 ст. ложки суперфосфата и 1 ст. ложку сернокислого калия. Все тщательно перемешивают с землей, вынутой из ямы, ссыпают обратно в яму и поливают раствором «Гумата калия» для плодово-ягодных культур (3–4 ст. ложки на 10 л воды). Через неделю высаживают саженцы. Перед посадкой у них на 20–25 см укорачивают корни.
Уход заключается в поливе и подкормке, особенно во время созревания плодов, а также в постоянном рыхлении приствольных кругов с мульчированием перегноем, компостом, торфом, плодородной землей.
За сезон проводят 3 подкормки. Первую подкормку делают весной, когда начинают распускаться листья: в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки «Гумата калия» для плодовоягодных культур и «Интермага» для цветочно-декоративных культур, на молодые кусты расходуют по 5–6 л раствора, на плодоносящие – до 20 л.
Вторую подкормку проводят в начале цветения: на 10 л воды берут по 1 ст. ложке сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата, поливают из расчета 10 л раствора на молодой куст, 20–25 л – на плодоносящий.
Третью подкормку делают после окончательного сбора ягод (осенью): в 10 л воды разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия, на молодые кусты расходуют по 12 л раствора, на плодоносящие – по 25 л.
За вегетационный период проводят 2 внекорневые подкормки: на 5 л воды разводят 2 ст. ложки «Гумата калия» универсального, опрыскивают 2 раза после цветения с интервалом 12 дней.
Уход: арония хорошо отзывается на ежегодное внесение органических удобрений. Обрезку до 7–8 летнего возраста делают как санитарную, а в более позднем возрасте проводят нормировку побегов и их омолаживание. При формировании куста оставляют в нем до 40 побегов разного возраста. Старые поломанные, тонкие и плохо развитые побеги следует удалять на уровне почвы, оставляя на смену им 3–5 молодых побегов. На кустах черноплодной рябины могут появиться листовертки, вишневый слизистый пилильщик, тля и розанная муха. Против этих вредителей до и сразу после цветения на поверхности листьев кусты следует обработать раствором «Карбофоса» (40 г на 10 л воды) или фунгицидом жидкого зеленого мыла (2 ст. ложки на 5 л). Болезней на черноплодной рябине не замечено.
Арония по своему строению является типичным кустарником и в первые годы после посадки характеризуется высокой силой роста и образованием корневой поросли. Основание куста при этом сильно расширяется, ветви интенсивно растут вверх, обогащая друг друга, освещение внутри кроны сильно снижается и плодоношение перемещается на периферийные участки кроны. Чтобы не допустить этого, необходимо регулировать количество ветвей в кроне путем ее формирования. После посадки растение необходимо обрезать на высоте 20 см над уровнем земли. Следующей весной из поросли, отросшей от корня, отбирают 5 наиболее сильных и удачно расположенных ветвей, укорачивают их, уровняв в силе роста так, чтобы верхушки всех ветвей находились на одном уровне. Выбранные ветви послужат остовом кроны, остальные необходимо вырезать у основания на уровне почвы. В следующем сезоне таким же образом крону необходимо пополнить еще 3–5 ветвями, через год – еще 5 ветвями. На этом формирование кроны можно считать завершенным, так как общее количество стеблей в кусте не должно быть больше 15–20.
Ежегодная обрезка аронии заключается в регулярном удалении лишних прикорневых, затененных и неудачно расположенных ветвей в центре кроны с целью предотвращения ее загущения. С возрастом необходимо будет вырезать из кроны старые отплодоносившие ветви. Старыми у аронии считаются ветви в возрасте 8-10 лет, утратившие способность закладывать цветочные почки и плодоносить. Необходима также санитарная прочистка кроны с удалением больных, сухих, поломанных, слабых и тонких ветвей. Срезы необходимо выполнять максимально близко к земле, чтобы оставались короткие пеньки.
Способы размножения
Для вегетативного размножения аронии годятся разные способы – зеленое черенкование, укоренение одревесневшими черенками, горизонтальными и вертикальными отводками, корневыми и стеблевыми отпрысками, деление куста.В любительском садоводстве чаще всего ее размножают корневыми отпрысками. К осени отпрыски вырастают высотой 30–40 см и имеют достаточно развитую корневую систему.
У аронии Мичурина в процессе семенного размножения сохраняются все генетические особенности потомства, как и при черенковании. Высевать свежесобранные семена лучше осенью, чтобы они могли пройти естественную стратификацию в природных условиях. Семена сеют в грунт на глубину 1,5 м. Сеянцы, а также саженцы вегетативного происхождения вступают в плодоношение на 3-4-й год.
Сбор урожая
Плоды созревают одновременно, поэтому убирать их можно за один раз – до наступления заморозков, чтобы сохранить витамины. Собирают ягоды аронии, срезая с веток целые гроздья. Собранные гроздья довольно долго хранятся в прохладном помещении.Вредители и болезни
Аронию повреждают тля, вишневый пилильщик, листовертки и др. Кусты обрабатывают весной, перед цветением. В 10 л воды разводят 10 г препарата «Карбофос» или 1 таблетку препарата «Искра». Получаемого раствора расходуют по 1–2 л на растение.
Яблоня
Среди плодовых культур яблоня занимает первое место как по площади, так и по сбору плодов. Деревья яблони в культуре имеют высоту 3–4 м. Начинают плодоносить в зависимости от сорта, подвоя, зоны, агротехники с четырех-восьми лет. Долговечность деревьев 20–50 лет.
Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.
В плодах содержатся витамины А, В1, В2, В3 и В6, С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Также яблоки содержат довольно много железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку, особенно зимой. Яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов. Большое значение имеют соли яблочной и лимонной кислот, которые в организме человека участвуют в строении тканей и улучшают обмен веществ, обладают щелочной реакцией и нейтрализуют кислые продукты. Это свойство приобретает особую роль при сахарном диабете. Соли калия, находящиеся в яблоках, также положительно действуют на организм. Собственно калий способствует выделению желчи и мочи.
Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).
Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».
Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5-2м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.
Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5-10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.
При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.
Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».
Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до -25-30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.
Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканным материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.
Уход за молодыми яблонями: в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Ягодный эффектон» или «Универсальная росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный «Гумат калия» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.
В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.
Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.
Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ей на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.
В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.
Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.
Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.
В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.
Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2-литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг» для цветочно-декоративных культур (понадобится 5-10 ст. ложек на 200 л).
Третью подкормку проводят в период наливания плодов: в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.
Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дают ускорение сроков созревания плодов, увеличивают урожай и улучшают качество плодов.
Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.
После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором «Гумата калия» универсатльного от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.
Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8-10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).
Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).
Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м2 для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистых почвы – 8–9 ведер.
Опыление: яблоня самобесплодная, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.
Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки, их убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.
По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).
Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.
Строение плодового дерева
Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой, часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом, выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник или лидер. От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основные ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.
На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.
Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.
При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.
Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.
У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.
Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.
У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником, проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.
При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.
Яблоня светолюбива и при затенении снижает урожайность и качество плодов. Наибольшей интенсивности освещения требуют соцветия, цветки и плоды. При отсутствии света они не развиваются. Отклонение от оптимальной освещенности вызывает измельчение листьев, ухудшается опыление и оплодотворение. При плохом освещении внутри кроны снижаются долговечность плодовых органов, их продуктивность и качество плодов. Для лучшей освещенности кроны деревьев применяют обрезку. Свет – обязательное условие и нельзя допускать чрезмерного загущения посадок, так как в этом случае растения затеняют друг друга, вытягиваются и ослабляются.
В плодах содержатся витамины А, В1, В2, В3 и В6, С, Е, РР, сахара (фруктоза, глюкоза, сахароза) и органические кислоты (яблочная и лимонная). Но есть в яблоках и особые вещества – пектиновые, сами они не перевариваются, а потому и не усваиваются, зато адсорбируют ядовитые вещества, которые образуются при заболеваниях в кишечнике, обезвреживают их и выводят из организма. Также яблоки содержат довольно много железа, поэтому они очень полезны при малокровии. Яблоки совершенно необходимы человеку, особенно зимой. Яблоки потребляют свежими, используют для компотов, варенья, повидла, киселя, мармелада, сока и различных консервов. Большое значение имеют соли яблочной и лимонной кислот, которые в организме человека участвуют в строении тканей и улучшают обмен веществ, обладают щелочной реакцией и нейтрализуют кислые продукты. Это свойство приобретает особую роль при сахарном диабете. Соли калия, находящиеся в яблоках, также положительно действуют на организм. Собственно калий способствует выделению желчи и мочи.
Посадка
Под сад отводятся почвы дерновые, лесные, песчаные, глинистые и суглинистые, а также торфяные. Перед закладкой сада на участке следует провести работы, направленные на окультуривание почв, то есть на увеличение содержания гумуса и улучшение механических свойств. Не менее важно и известкование участков, предназначенных для посадки яблонь.Время посадки определяется климатическими условиями. Для посадки подходят и весна, и осень. В первом случае необходимо дождаться, когда почва оттает, но успеть закончить посадку до набухания почек (всего 10 дней).
Для осенней посадки необходимо, чтобы саженцы имели вызревшую древесину, и от посадки до устойчивого замерзания почвы оставалось не менее 20–25 дней. Осенняя посадка в средней и северной полосах ведется в конце сентября – октябре. Для посадок приобретают двулетний саженец, с которого предварительно удаляют листья. Корни должны быть свежие, неподсушенные, разветвленные, не короче 30–35 см. Чем больше корневая система, тем растение лучше приживается – перед посадкой корневую систему замачивают на одни сутки в растворе регулятора роста «Эмистим».
Посадочные ямы готовятся заблаговременно (при весенней посадке – осенью, при осенней – не позднее, чем за 2–3 недели до посадки). Размер ямы зависит от типа почвы и глубины залегания грунтовых вод. Если грунтовые воды залегают глубже 2 м, яму выкапывают на глубину 60–70 см диаметром 1–2 м. Если же уровень грунтовых вод находится в 1,5-2м от поверхности почвы, посадку ведут без посадочной ямы: почву глубоко перекапывают, вносят органические и минеральные удобрения, в ней делается ямка по размеру корневой системы. При залегании грунтовых вод ближе 1,5 м посадку следует проводить на холмики высотой 50–70 см и диаметром до 1,5–2 м.
Посадочная яма готовится следующим образом: сначала надо выбрать и отложить верхний растительный слой почвы, остальную часть земли удалить; в дно забивают кол, длина которого зависит от высоты расположения нижних ветвей саженца (они должны быть выше на 5-10 см). В яму засыпают верхний растительный слой, перемешанный с 2–3 ведрами навозного перегноя и 4 ведрами окультуренного торфа. Добавляют минеральные удобрения: 300–400 г простого суперфосфата, 500–600 г древесной золы и 300 г сульфата калия. Подготовленную перемешанную смесь засыпают в яму с северной стороны кола в виде конусовидного холмика несколько выше поверхности почвы. Всю работу надо провести заранее, чтобы дать почве уплотниться и осесть.
При посадке саженец ставят вплотную к колу с северной стороны, корни равномерно расправляют по холмику, затем их постепенно засыпают хорошей почвой. Посадку следует выполнить так, чтобы корневая шейка саженца оказалась на 6–8 см выше поверхности почвы, учитывая, что почвенная смесь в яме постепенно осядет и корневая шейка посаженного растения окажется на уровне почвы. После того, как корни засыпаны землей, в яму выливают 4–5 ведер воды, чтобы на поверхности почвы не образовалась корка, лунку мульчируют компостом или перегноем.
Саженец привязывают к колу мягким шпагатом восьмеркой, между колом и штамбом желательно проложить какой-либо мягкий материал. Сначала подвязку делают слабо (в ожидании оседания почвы), через 2–3 недели шпагат можно завязать потуже. Через 10–15 дней необходимо полить саженцы раствором регулятора роста «Эмистим».
Выращивание и уход
Если посадка проводится весной, то сразу следует укоротить ветви кроны. На растениях осенней посадки обрезка делается ранней весной, до набухания почек. После обрезки боковые ветви должны быть примерно на одном уровне, а центральный проводник – на 15–20 см выше остальных побегов.Яблони достаточно зимостойки и хорошо переносят морозы до -25-30 °C, полное вымерзание яблонь – редкое явление.
Для защиты от морозов и грызунов штамб и основание ветвей следует обвернуть сеткой, затем толем или пропитанной битумом бумагой, или старым нетканным материалом, приствольные круги окучить рыхлой почвой, взятой из междурядий, слоем 30–35 см. Против грызунов раскладывают препарат «Шторм» в виде таблеток: берут 2 таблетки, кладут на картон, а сверху ставят вверх дном ящик, чтобы ящик на сдуло ветром на него ставят 2 кирпича. Грызуны легко заходят под ящик и питаются таблетками, зато кошки и птицы не проникнут. Весной обвязку снимают, саженцы разокучивают.
Уход за молодыми яблонями: в первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне проводят несколько внекорневых. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 3 ст. ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 15 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Ягодный эффектон» или «Универсальная росса» (3 ст. ложки на 10 л воды). Можно использовать более эффективный «Гумат калия» универсальный (3 ст. ложки на 15 л воды). Внекорневые подкормки чередуют через 10–12 дней.
В последующие годы до начала плодоношения, кроме весенней подкормки азотом, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно-калийными удобрениями (разводят по 2 ст. ложки суперфосфата и сульфата калия на 10 л воды), расходуют на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.
Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис. Их неглубокая корневая система и постоянный уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.
Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, что обеспечит доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ей на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.
В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно-двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.
Подкормка
Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон.
Первую подкормку делают в конце апреля – начале мая: берут по 150–200 г мочевины или до 5 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.
В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 300 г суперфосфата, 200 г сульфата калия (сернокислый калий), 5 л навозной жижи или 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур на бочку. Все тщательно размешивают и подкармливают. На одно плодоносящее дерево расходуют до 30–40 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев (поливают в круг). Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.
Вместо навозной жижи лучше использовать и жидкое концентрированное удобрение «Эффектон-Я» (2-литровые бутылки), или «Универсальная Росса» (2 л) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 30–40 л на дерево. Более эффективно жидкое минеральное удобрение «Интермаг» для цветочно-декоративных культур (понадобится 5-10 ст. ложек на 200 л).
Третью подкормку проводят в период наливания плодов: в 200 л воды разводят 1 ст. ложку «Интермага» для цветочно-декоративных культур и 10 ст. ложек «Гумата калия» для плодово-ягодных культур. Эту подкормку можно повторить после сбора урожая.
Хороший эффект также дают внекорневые подкормки деревьев раствором регулятора роста «Эмистим», который повышает устойчивость растений к болезням, засухе, к замерзанию, дают ускорение сроков созревания плодов, увеличивают урожай и улучшают качество плодов.
Можно использовать и древесную золу с добавлением 1 ст. ложки зеленого мыла. Для подкормки берут 2 стакана золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы.
После цветения яблони обязательно опрыскивают раствором «Гумата калия» универсатльного от пожелтения листьев (3 ст. ложки на 15 л воды). Эта обработка повышает устойчивость яблони к неблагоприятным факторам, защищает листья от появления хлороза и от инфекционных болезней.
Другие работы в саду
Кислые почвы следует известковать: 250–300 г извести на 1 м2 1 раз в 4–5 лет.Если осенью вносят сухие удобрения, их заделывают перекопкой почвы, глубина которой около дерева 8-10 см, дальше по периферии кроны – до 15 см. Основная перекопка почвы вместе с внесением удобрений делается осенью по завершении листопада. Весной следует рыхлить почву на меньшую глубину. В течение лета приствольные круги рыхлят по мере появления сорняков и образования корки на почве. После весеннего рыхления проводится мульчирование почвы навозом, перегноем или торфом слоем 6–8 см. Мульчирование уменьшает количество сорняков, улучшает тепловой режим почвы. Осенью мульчирующий материал заделывается в почву при перекопке. К теплу яблоня менее требовательна, чем другие плодовые растения, зато она требовательна к свету и воде (по требовательности к воде занимает второе место после сливы).
Поливы проводятся с учетом выпадающих дождей, влажности почвы в следующие сроки: первый полив – во время цветения, второй – до июньского опадания завязи, третий – за 2–3 недели до созревания плодов летних сортов и последний полив – в сентябре – октябре (во время осеннего роста корней).
Нормы полива зависят от влажности и качества почвы. Так, примерные нормы полива на 1 м2 для супесчаных почв – 4–5 ведер, легкосуглинистых – 5–6, суглинистых – 6–7, для глинистых почвы – 8–9 ведер.
Опыление: яблоня самобесплодная, то есть не завязывает плодов при опылении пыльцой того же сорта. Поэтому при закладке сада обязательно наличие 1–2 сортов-опылителей.
Сбор урожая
Сбор урожая летних яблок: плоды убирают, когда кожица окрашивается в зеленый цвет становится желто-белой, плоды ароматными и их легко отделить от веточки. Летние плоды падают с дерева даже тогда, когда семечки еще белые. Ранняя уборка способствует лучшему хранению плодов, а плоды, полностью дозревшие на дереве, хранятся совсем недолго.Осенние яблоки начинают убирать, когда семечки коричневеют. У плодов, которые остаются на дереве, срок хранения удлиняется. И, наконец, зимние яблоки, их убирают очень поздно, как можно дольше оставляя на дереве.
По срокам созревания и лежкости плодов сорта яблони бывают летние (созревают в конце июля – начале августа, хранятся месяц), осенние (созревают в сентябре, плоды хранятся 1–3 месяца), зимние (достигают съемной зрелости в конце сентября и хранятся 3–5 месяцев).
Сорта, плоды которых сохраняются позже марта, относятся к позднезимним. Их плоды снимают в октябре, а нормальный вкус они приобретают через определенный срок. Храниться могут 5–8 месяцев.
Строение плодового дерева
Надземная часть плодового дерева представлена большим количеством разных по размеру, возрасту, ориентации в пространстве и назначению ветвей. Все эти ветви в совокупности составляют крону дерева. Центральная ось кроны называется стволом. У одних деревьев он четко выделяется на протяжении всей жизни растения. У других, в связи с неравномерным ростом ветвей, ствол на определенной высоте от почвы отклоняется в сторону, разветвляется и теряется среди других ветвей, поэтому выделить его в составе кроны бывает порой невозможно. Место перехода ствола в корень называют корневой шейкой, часть ствола от корневой шейки до первого ответвления называют штамбом, выше штамба ствол рассматривают как центральный проводник или лидер. От центрального проводника отходят скелетные ветви первого порядка, наиболее крупные из них считаются основные ветвями и вместе с проводником образуют остов кроны. От ветвей первого порядка отходят ветви второго, затем третьего порядка.
На центральном проводнике и на основных скелетных ветвях размещаются более или менее долговечные ветви, которые называют обрастающими, так как остов кроны обрастает ими каждый год. Чтобы не допустить зарастания кроны, в результате которого она может вскоре потерять свою форму, применяют различные способы обрезки.
Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с яблони и груши большой урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования кроны.
Обрезка и формирование кроны
Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей. Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.
Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост. У сильноразвитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек.
У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже. Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой.
Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба. Если на однолетке или двухлетке с какой-либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют.
У однолетки и двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником, проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение.
При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.