Страница:
Инфузорию можно разводить и дома.
Для этого нужно взять некоторое количество воды из обитаемого аквариума, зачерпнув ее около растений или около дна, там обычно больше всего инфузорий.
Эту воду выливают в стеклянную банку (трехлитровую или больше). Туфелька размножается быстро даже при комнатной температуре. А если температура будет 22–26 градусов, ее размножение будет еще быстрей.
Чтобы создать питательную среду для инфузорий используют высушенные корки банана или тыквы, или дыни, или морковку, нарезанную кружочками, или гранулы рыбьего комбикорма – вплоть до сенного настоя. Правда все это дело довольно сильно пахнет – честно предупреждаем сразу.
Но если вас не остановило последнее препятствие, то вот рецепт получения инфузории на банане (классический, кстати говоря):
Кожуру банана высушивают и хранят в сухом месте. Когда надо разводить инфузорий, кусочек банановой кожуры ополаскивают и кладут в банку, где уже есть вода с инфузориями (зачерпнутая в аквариуме). Размеры кусочка – примерно 1/6 часть всей корки банана на 3 литра воды.
Вспышка численности инфузорий происходит обычно через 2–3 недели. И еще 3 недели инфузории в большом количестве будут жить в банке, а потом их численность упадет.
Если ждать 2–3 недели нет никаких сил, то процесс ускоряют: кусочек банановой корки сначала заваривают в кипятке (заливают кипятком и оставляют, чтобы остыла). Когда заварка охладится до комнатной температуры, то ее вместе с коркой выливают в банку с инфузориями. При таком способе, вспышка численности бывает через 6–7 дней и инфузорий получается чуть побольше, чем в первом случае. Но и живут они меньше.
Поэтому для подстраховки делают несколько банок, с разными сроками ожидаемой вспышки численности. А ловят инфузорий так же, как и личинок артемии. Только не надо сливать их на сито – ведь вода, в которой они развелись, не соленая.
Благодаря своей способности очень быстро размножаться, микрочерви являются важным кормом для мальков.
А заводятся угрицы в прокисшем вине или старом непастеризованном уксусе. Но обычно небольшое количество такого уксуса или вина или другой питательной среды с угрицами покупают в зоомагазине, на Птичьем рынке или берут у знакомого счастливчика – аквариумиста, обладающего таким сокровищем. :-)
Эти червячки вырастают до 1–2 мм. Они разнополые и живородящие.
Разводят угриц на кашецеобразном толокне, овсяных хлопьях, кусочках булки, смоченных молоком или водой, натертой морковке и т. п.
Для этого используют плоские и широкие емкости с крышкой. Пластмассовые, или стеклянные, или эмалированные. Емкость надо сполоснуть кипятком и на ее дно положить толокно, замешанное на кипятке до сметанообразного состояния и остуженное. Туда же добавляют мелконатертую и тоже ошпаренную кипятком морковку. А еще поливитамины. Все это с радостью закиснет – то есть станет хорошей питательной средой для любящих кислую жизнь микрочервей угриц. :-)
На поверхность остывшей смеси кладут небольшое количество червячков. При температуре 20–22 градуса через 2–4 дня происходит бурное размножение угриц.
Червячки выползают на влажные участки стенок, откуда их снимают кисточкой и переносят в стакан с водой для отмывки от кислоты. После осаждения на дно стакана их собирают пипеткой (бюреткой) и скармливают личинкам рыб.
Делают это так: небольшой кусочек вареного желтка разминают и кладут в мешочек, сделанный из сложенной в три-четыре слоя марли или капроновой ткани. Этот мешочек опускают в воду, встряхивают – и вокруг него образуется желточная взвесь (мельчайшие частички желтка), ею охотно питаются мальки.
Можно кормить малышей и омлетом, рецепт которого мы уже рассказали выше.
СКОРАЯ РЫБНАЯ ПОМОЩЬ
Меры безопасности при покупке
Меры безопасности дома
Почему же болеют рыбки?
Температурные воздействия
Реакция среды pH, жесткость воды
Кислородный режим
Отравление рыб
Ожирение
Воспаление желудка и кишечника
Киста половых желез
Авитаминозы
Для этого нужно взять некоторое количество воды из обитаемого аквариума, зачерпнув ее около растений или около дна, там обычно больше всего инфузорий.
Эту воду выливают в стеклянную банку (трехлитровую или больше). Туфелька размножается быстро даже при комнатной температуре. А если температура будет 22–26 градусов, ее размножение будет еще быстрей.
Чтобы создать питательную среду для инфузорий используют высушенные корки банана или тыквы, или дыни, или морковку, нарезанную кружочками, или гранулы рыбьего комбикорма – вплоть до сенного настоя. Правда все это дело довольно сильно пахнет – честно предупреждаем сразу.
Но если вас не остановило последнее препятствие, то вот рецепт получения инфузории на банане (классический, кстати говоря):
Кожуру банана высушивают и хранят в сухом месте. Когда надо разводить инфузорий, кусочек банановой кожуры ополаскивают и кладут в банку, где уже есть вода с инфузориями (зачерпнутая в аквариуме). Размеры кусочка – примерно 1/6 часть всей корки банана на 3 литра воды.
Вспышка численности инфузорий происходит обычно через 2–3 недели. И еще 3 недели инфузории в большом количестве будут жить в банке, а потом их численность упадет.
Если ждать 2–3 недели нет никаких сил, то процесс ускоряют: кусочек банановой корки сначала заваривают в кипятке (заливают кипятком и оставляют, чтобы остыла). Когда заварка охладится до комнатной температуры, то ее вместе с коркой выливают в банку с инфузориями. При таком способе, вспышка численности бывает через 6–7 дней и инфузорий получается чуть побольше, чем в первом случае. Но и живут они меньше.
Поэтому для подстраховки делают несколько банок, с разными сроками ожидаемой вспышки численности. А ловят инфузорий так же, как и личинок артемии. Только не надо сливать их на сито – ведь вода, в которой они развелись, не соленая.
Угрица – микрочервь.
Еще одна хорошая пища для рыбьих малышей – это микрочерви угрицы.Благодаря своей способности очень быстро размножаться, микрочерви являются важным кормом для мальков.
А заводятся угрицы в прокисшем вине или старом непастеризованном уксусе. Но обычно небольшое количество такого уксуса или вина или другой питательной среды с угрицами покупают в зоомагазине, на Птичьем рынке или берут у знакомого счастливчика – аквариумиста, обладающего таким сокровищем. :-)
Эти червячки вырастают до 1–2 мм. Они разнополые и живородящие.
Разводят угриц на кашецеобразном толокне, овсяных хлопьях, кусочках булки, смоченных молоком или водой, натертой морковке и т. п.
Для этого используют плоские и широкие емкости с крышкой. Пластмассовые, или стеклянные, или эмалированные. Емкость надо сполоснуть кипятком и на ее дно положить толокно, замешанное на кипятке до сметанообразного состояния и остуженное. Туда же добавляют мелконатертую и тоже ошпаренную кипятком морковку. А еще поливитамины. Все это с радостью закиснет – то есть станет хорошей питательной средой для любящих кислую жизнь микрочервей угриц. :-)
На поверхность остывшей смеси кладут небольшое количество червячков. При температуре 20–22 градуса через 2–4 дня происходит бурное размножение угриц.
Червячки выползают на влажные участки стенок, откуда их снимают кисточкой и переносят в стакан с водой для отмывки от кислоты. После осаждения на дно стакана их собирают пипеткой (бюреткой) и скармливают личинкам рыб.
Вареный желток.
Самым обычным желтком вареных яиц тоже выкармливают мальков.Делают это так: небольшой кусочек вареного желтка разминают и кладут в мешочек, сделанный из сложенной в три-четыре слоя марли или капроновой ткани. Этот мешочек опускают в воду, встряхивают – и вокруг него образуется желточная взвесь (мельчайшие частички желтка), ею охотно питаются мальки.
Можно кормить малышей и омлетом, рецепт которого мы уже рассказали выше.
Кефир или обезжиренная простокваша
Кефиром или обезжиренной простоквашей успешно выкармливают подрастающих мальков лабиринтовых, живородящих и некоторых других рыб. Кормят ими так же, как и яичным желтком.
СКОРАЯ РЫБНАЯ ПОМОЩЬ
Рыбки могут заболеть – и это грустно.
Но втройне грустно, когда они болеют по нашей вине, – когда мы не создали им в аквариуме нормальных условий, когда, покупая новую рыбку, не очень тщательно смотрели, здоровая она или заболевшая, когда пренебрегли простым правилом карантина... :-(
Чтобы уберечь своих любимцев от бед, надо соблюдать несколько простых правил. Ведь рыбки – достаточно крепкие существа и в благоприятных условиях они болеют редко.
Но втройне грустно, когда они болеют по нашей вине, – когда мы не создали им в аквариуме нормальных условий, когда, покупая новую рыбку, не очень тщательно смотрели, здоровая она или заболевшая, когда пренебрегли простым правилом карантина... :-(
Чтобы уберечь своих любимцев от бед, надо соблюдать несколько простых правил. Ведь рыбки – достаточно крепкие существа и в благоприятных условиях они болеют редко.
Меры безопасности при покупке
Покупая рыбку, хорошо ее осмотрите.
Больная рыба от здоровой отличается по многим признакам, например: тусклая окраска, прижатые, как бы склеенные плавники, бахрома на них (иногда едва заметная), втянутый или, наоборот, раздувшийся живот, чрезмерная худоба, ерошение чешуи и ее повреждение, приподнятые или поврежденные жаберные крышки.
Если у рыбки есть один или несколько приведенных выше признаков, надо задуматься...
А вот если у рыбки есть язвочки, разные высыпания на теле, похожий на вату налет на отдельных участках, бельма, выпученные глаза, кровоизлияния – она, несомненно, больна, и поэтому никак нельзя покупать не только ее, но и ее соседей по аквариуму.
У больной рыбки экскременты (спросите у родителей, что это такое :-)) нередко похожи на длинные слизистые нити. Она отличается и поведением: может долго стоять на одном месте, покачиваться, забиваться в углы, чесаться о дно, двигаться рывками, вращаться вокруг себя.
Главное – чтобы здоровой в аквариуме выглядела не только приглянувшаяся вам рыбка, но и все ее соседи.
А лучше вообще посмотреть, как обстоят дела в других аквариумах того места, где покупаете рыбку. Если в зоомагазине или у продавца на рынке в некоторых аквариумах обитатели нездоровы, разумнее не рисковать – ведь риск того, что вскоре могут заболеть и остальные рыбки возрастает многократно.
Больная рыба от здоровой отличается по многим признакам, например: тусклая окраска, прижатые, как бы склеенные плавники, бахрома на них (иногда едва заметная), втянутый или, наоборот, раздувшийся живот, чрезмерная худоба, ерошение чешуи и ее повреждение, приподнятые или поврежденные жаберные крышки.
Если у рыбки есть один или несколько приведенных выше признаков, надо задуматься...
А вот если у рыбки есть язвочки, разные высыпания на теле, похожий на вату налет на отдельных участках, бельма, выпученные глаза, кровоизлияния – она, несомненно, больна, и поэтому никак нельзя покупать не только ее, но и ее соседей по аквариуму.
У больной рыбки экскременты (спросите у родителей, что это такое :-)) нередко похожи на длинные слизистые нити. Она отличается и поведением: может долго стоять на одном месте, покачиваться, забиваться в углы, чесаться о дно, двигаться рывками, вращаться вокруг себя.
Главное – чтобы здоровой в аквариуме выглядела не только приглянувшаяся вам рыбка, но и все ее соседи.
А лучше вообще посмотреть, как обстоят дела в других аквариумах того места, где покупаете рыбку. Если в зоомагазине или у продавца на рынке в некоторых аквариумах обитатели нездоровы, разумнее не рисковать – ведь риск того, что вскоре могут заболеть и остальные рыбки возрастает многократно.
Меры безопасности дома
Рыбка может выглядеть внешне здоровой, но внутри нести возбудителей тех или иных болезней и никаким осмотром их не определить.
Поэтому, прежде чем сажать ее в общий аквариум, сначала надо подержать ее отдельно и посмотреть, как она себя чувствует.
Для этого берут отдельный небольшой аквариум, в котором не нужен ни грунт, ни растения, но в котором нужны укрытия (чтобы рыбка не испытывала стресс) и хорошая аэрация. Этот аквариум называют карантинный.
Все оборудование для него: распылители, кормушки, сачки, скребки, градусник и т. п. – все должно храниться отдельно и никогдане использоваться в других аквариумах. После того, как рыбка покидает карантинный аквариум, оборудование дезинфицируется (как – об этом ниже).
За рыбкой наблюдают. Это наблюдение может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Спешить здесь не следует. Но обычно достаточно месяца, чтобы выявились заболевания, если рыбка была ими заражена на тот момент, когда вы ее купили.
Чтобы уж быть совсем уверенным, что никакой заразы на рыбке не осталось, некоторые специалисты советуют сделать новенькой лечебно-профилактические ванны (то есть обработать рыбку лечебными растворами, как при лечении). Сейчас можно купить специальные лечебно-профилактические растворы для обработки рыбок от возможных паразитов. Например, комплексный препарат «АНТИБАК» производства НВЦ «Агроветзащита».
Наблюдая каждый день за своими рыбками, нужно обращать внимание на тех рыбок, которые ведут себя не как обычно, или выглядят не так, как должны.
Если вы заметили у каких-то рыбок язвочки, рубцы, узелки, налеты на теле, пучеглазие, изменение окраски тела, покраснения отдельных участков, или плавников, или анального отверстия, опухолей и т. п. – значит их нужно срочно изолировать.
Их сажают в отдельный аквариум (лучше всего цельностеклянный), без грунта и растительности, в котором должны быть благоприятная температура и благоприятный состав воды для изолированных рыбок.
Не стоит использовать этот аквариум, как карантинный. А вот лечить в нем рыбок лекарственными растворами, если выяснится, что они действительно больны, удобно.
Поэтому, прежде чем сажать ее в общий аквариум, сначала надо подержать ее отдельно и посмотреть, как она себя чувствует.
Для этого берут отдельный небольшой аквариум, в котором не нужен ни грунт, ни растения, но в котором нужны укрытия (чтобы рыбка не испытывала стресс) и хорошая аэрация. Этот аквариум называют карантинный.
Все оборудование для него: распылители, кормушки, сачки, скребки, градусник и т. п. – все должно храниться отдельно и никогдане использоваться в других аквариумах. После того, как рыбка покидает карантинный аквариум, оборудование дезинфицируется (как – об этом ниже).
За рыбкой наблюдают. Это наблюдение может занять от нескольких дней до нескольких месяцев. Спешить здесь не следует. Но обычно достаточно месяца, чтобы выявились заболевания, если рыбка была ими заражена на тот момент, когда вы ее купили.
Чтобы уж быть совсем уверенным, что никакой заразы на рыбке не осталось, некоторые специалисты советуют сделать новенькой лечебно-профилактические ванны (то есть обработать рыбку лечебными растворами, как при лечении). Сейчас можно купить специальные лечебно-профилактические растворы для обработки рыбок от возможных паразитов. Например, комплексный препарат «АНТИБАК» производства НВЦ «Агроветзащита».
Наблюдая каждый день за своими рыбками, нужно обращать внимание на тех рыбок, которые ведут себя не как обычно, или выглядят не так, как должны.
Если вы заметили у каких-то рыбок язвочки, рубцы, узелки, налеты на теле, пучеглазие, изменение окраски тела, покраснения отдельных участков, или плавников, или анального отверстия, опухолей и т. п. – значит их нужно срочно изолировать.
Их сажают в отдельный аквариум (лучше всего цельностеклянный), без грунта и растительности, в котором должны быть благоприятная температура и благоприятный состав воды для изолированных рыбок.
Не стоит использовать этот аквариум, как карантинный. А вот лечить в нем рыбок лекарственными растворами, если выяснится, что они действительно больны, удобно.
Почему же болеют рыбки?
Как правило, аквариумные рыбки болеют из-за того, что их содержат в неблагоприятных условиях. Рыбки становятся слабыми и легко восприимчивыми к болезням.
Например, такой болезнью, как ихтифтириоз, рыбки часто болеют при понижении температуры. А если температуру поднять, они поправляются и аквариумисты поэтому называют ихтиофтириоз простудой.
Какие же бывают неблагоприятные условия для аквариумных рыб?
Это:
> пониженная температура воды или резкие колебания температуры,
> избыток или недостаток освещения,
> когда рыбок в аквариуме слишком много,
> неподходящий для данных рыбок химический состав воды,
> присутствие в воде отравляющих веществ (таких как аммиак, нитриты, нитраты и прочие).
Кроме этого, рыбки могут плохо себя чувствовать, когда в их аквариуме меняют сразу большое количество воды, или когда рыбок пересаживают в аквариум, где совсем другие условия.
Рыбки могут заболеть, если их неправильно кормят: или слишком мало, или слишком много, или однообразно, или испорченной пищей. Или когда рыбки получают не ту пищу, которую они обычно едят (например, когда растительноядным рыбкам не дают растительных кормов – они от этого не просто болеют, а могут и умереть).
Ну и, конечно, рыбки могут заболеть, когда в аквариум попадет возбудитель болезни из природного водоема с живым кормом, или с непромытыми растениями, или с новой рыбкой, которую запустили в общий аквариум, не выдержав положенное время в карантинном водоеме.
Причем, если условия в аквариуме благоприятные, рыбки едят хорошо и разнообразно, то они не обязательно могут заболеть даже при наличии возбудителя болезни. Возбудитель «затаится», словно заснет, – и будет ждать своего часа, то есть ухудшения условий.
Давайте же подробно узнаем, к каким заболеваниям могут привести нарушения тех или иных условий.
Например, такой болезнью, как ихтифтириоз, рыбки часто болеют при понижении температуры. А если температуру поднять, они поправляются и аквариумисты поэтому называют ихтиофтириоз простудой.
Какие же бывают неблагоприятные условия для аквариумных рыб?
Это:
> пониженная температура воды или резкие колебания температуры,
> избыток или недостаток освещения,
> когда рыбок в аквариуме слишком много,
> неподходящий для данных рыбок химический состав воды,
> присутствие в воде отравляющих веществ (таких как аммиак, нитриты, нитраты и прочие).
Кроме этого, рыбки могут плохо себя чувствовать, когда в их аквариуме меняют сразу большое количество воды, или когда рыбок пересаживают в аквариум, где совсем другие условия.
Рыбки могут заболеть, если их неправильно кормят: или слишком мало, или слишком много, или однообразно, или испорченной пищей. Или когда рыбки получают не ту пищу, которую они обычно едят (например, когда растительноядным рыбкам не дают растительных кормов – они от этого не просто болеют, а могут и умереть).
Ну и, конечно, рыбки могут заболеть, когда в аквариум попадет возбудитель болезни из природного водоема с живым кормом, или с непромытыми растениями, или с новой рыбкой, которую запустили в общий аквариум, не выдержав положенное время в карантинном водоеме.
Причем, если условия в аквариуме благоприятные, рыбки едят хорошо и разнообразно, то они не обязательно могут заболеть даже при наличии возбудителя болезни. Возбудитель «затаится», словно заснет, – и будет ждать своего часа, то есть ухудшения условий.
Давайте же подробно узнаем, к каким заболеваниям могут привести нарушения тех или иных условий.
Температурные воздействия
У каждого вида рыб есть свои температурные рамки воды, в которых они чувствуют себя хорошо.
Когда же температура ниже или выше, рыбки, разумеется, будут чувствовать себя плохо.
Особенно плохие последствия будут, когда температура ненормально высокая для данного вида рыб. Малыши тогда рождаются уродливыми, они слишком быстро развиваются и поэтому недолго живут, могут стать бесплодными, а икра у самочек может переродиться. Рыбки не могут сопротивляться неблагоприятным воздействиям.
Кроме этого в воде с такой температурой уменьшается количество растворенного кислорода.
Рыбки вырастают более крупными и здоровыми, если в аквариуме, где их выращивают, вода будет наиболее низкой температуры в благоприятных для нее рамках (То есть, к примеру, если благоприятная температура для каких-либо рыбок 20–24 °C, то лучше мальков выращивать при температуре 20 °C). Это будет своеобразное закаливание малышей, а закаливание очень полезно не только рыбкам, но и людям! :-)
В таких условиях рыбки, в конечном итоге, вырастают до более крупных размеров, у них увеличивается срок продолжительности жизни, они могут дольше приносить потомство, и потомство тоже будет крупным и многочисленным. Такие рыбки обычно намного ярче, они меньше болеют, а если болеют, то легче переносят болезнь. У них реже встречаются такие недуги, как ожирение, киста половых желез и тому подобное.
Плохо, когда температура воды сильно колеблется.
Резкое охлаждение воды на 10–12 градусов приведет рыбок к мгновенному шоку, и они всплывут брюшками вверх, (нужно как можно быстрее вернуть их в воду прежней температуры, иначе они могут погибнуть). А если вода охладилась на 5–8 градусов, рыбки простудятся, станут вялыми, начнут съеживаться и покачиваться, потеряют аппетит. За день температура не должна колебаться больше 2–3 градусов.
Если же вода резко нагрелась, то рыбки получат тепловой удар и начнут метаться, всплывать к поверхности, часто-часто двигать ртом и жабрами, зависать на месте хвостом вверх.
Когда же температура ниже или выше, рыбки, разумеется, будут чувствовать себя плохо.
Особенно плохие последствия будут, когда температура ненормально высокая для данного вида рыб. Малыши тогда рождаются уродливыми, они слишком быстро развиваются и поэтому недолго живут, могут стать бесплодными, а икра у самочек может переродиться. Рыбки не могут сопротивляться неблагоприятным воздействиям.
Кроме этого в воде с такой температурой уменьшается количество растворенного кислорода.
Рыбки вырастают более крупными и здоровыми, если в аквариуме, где их выращивают, вода будет наиболее низкой температуры в благоприятных для нее рамках (То есть, к примеру, если благоприятная температура для каких-либо рыбок 20–24 °C, то лучше мальков выращивать при температуре 20 °C). Это будет своеобразное закаливание малышей, а закаливание очень полезно не только рыбкам, но и людям! :-)
В таких условиях рыбки, в конечном итоге, вырастают до более крупных размеров, у них увеличивается срок продолжительности жизни, они могут дольше приносить потомство, и потомство тоже будет крупным и многочисленным. Такие рыбки обычно намного ярче, они меньше болеют, а если болеют, то легче переносят болезнь. У них реже встречаются такие недуги, как ожирение, киста половых желез и тому подобное.
Плохо, когда температура воды сильно колеблется.
Резкое охлаждение воды на 10–12 градусов приведет рыбок к мгновенному шоку, и они всплывут брюшками вверх, (нужно как можно быстрее вернуть их в воду прежней температуры, иначе они могут погибнуть). А если вода охладилась на 5–8 градусов, рыбки простудятся, станут вялыми, начнут съеживаться и покачиваться, потеряют аппетит. За день температура не должна колебаться больше 2–3 градусов.
Если же вода резко нагрелась, то рыбки получат тепловой удар и начнут метаться, всплывать к поверхности, часто-часто двигать ртом и жабрами, зависать на месте хвостом вверх.
Реакция среды pH, жесткость воды
Очень важное значение для рыбок (и для возбудителей болезни, ждущих удобного случая!) оказывает активная реакция воды pH.
Показатель pH может сдвигаться и в кислую, и в щелочную стороны.
Так, если вода в аквариуме старая мягкая кислая и много растений, то днем, при избытке освещения, водородный показатель может резко скакнуть до pH 9 – 10. (То есть вода из кислой станет сильно щелочной). Рыбки могут отравиться и умереть.
Признаками такого отравления будут: растопыренные плавники, помутнение поверхности тела, отмирание жаберных лепестков. Чтобы рыбка не умерла, ее нужно срочно перенести в аквариум с благоприятными условиями, но выздоравливать она будет медленно и долго.
Точно также плохо будет рыбке, если она вдруг попадет из щелочной воды в кислую. Она будет судорожно вздрагивать, резко дергаться и пытаться выпрыгнуть из воды. И обычно погибает.
Когда же pH и жесткость воды понижается медленно (например, если в фильтр добавлен торф или при подмене воды свежая вода более мягкая) то рыбки становятся медлительными, пугливыми. Время от времени у них судорожно сжимаются жабры. А иногда тело покрывается беловатыми пятнами. (Если, например, самцы гуппи содержаться в мягкой и кислой воде, то у них рвутся хвостовые плавники, расщепляются и лохматятся.)
Поэтому пересаживать рыбок из одного аквариума в другой надо осторожно, обязательно учитывая pH и жесткость воды в аквариумах. Чтобы рыбки не болели из-за изменений pH и жесткости, надо не пускать дело на самотек, и, конечно же, содержать рыбок и растения в благоприятных для них значениях pH и жесткости для каждого вида.
Показатель pH может сдвигаться и в кислую, и в щелочную стороны.
Так, если вода в аквариуме старая мягкая кислая и много растений, то днем, при избытке освещения, водородный показатель может резко скакнуть до pH 9 – 10. (То есть вода из кислой станет сильно щелочной). Рыбки могут отравиться и умереть.
Признаками такого отравления будут: растопыренные плавники, помутнение поверхности тела, отмирание жаберных лепестков. Чтобы рыбка не умерла, ее нужно срочно перенести в аквариум с благоприятными условиями, но выздоравливать она будет медленно и долго.
Точно также плохо будет рыбке, если она вдруг попадет из щелочной воды в кислую. Она будет судорожно вздрагивать, резко дергаться и пытаться выпрыгнуть из воды. И обычно погибает.
Когда же pH и жесткость воды понижается медленно (например, если в фильтр добавлен торф или при подмене воды свежая вода более мягкая) то рыбки становятся медлительными, пугливыми. Время от времени у них судорожно сжимаются жабры. А иногда тело покрывается беловатыми пятнами. (Если, например, самцы гуппи содержаться в мягкой и кислой воде, то у них рвутся хвостовые плавники, расщепляются и лохматятся.)
Поэтому пересаживать рыбок из одного аквариума в другой надо осторожно, обязательно учитывая pH и жесткость воды в аквариумах. Чтобы рыбки не болели из-за изменений pH и жесткости, надо не пускать дело на самотек, и, конечно же, содержать рыбок и растения в благоприятных для них значениях pH и жесткости для каждого вида.
Кислородный режим
Если кислорода в воде недостаточно, рыбки будут задыхаться. Они начнут часто-часто открывать рот и двигать жабрами, будут подниматься к поверхности воды и захватывать ртом воздух. А если не принять мер, то могут погибнуть от удушья.
Почему же может наступить недостаток кислорода?
Во-первых, если аквариум перенаселен и загрязнен органическими веществами. Особенно, если вода помутнела – значит, в ней массово развились бактерии, а им тоже нужно дышать и они забирают большую часть кислорода.
Во-вторых, количество кислорода в воде уменьшается при повышении температуры, а особенно, если при этом рыб перекармливают – тогда идет ускорение обменных процессов, которые, в свою очередь вызывают увеличение потребления рыбками кислорода (которого в воде с высокой температурой и так меньше, чем в более холодной).
Недостаток кислорода может возникнуть в аквариумах, богатых растительностью. Ведь растения, как и рыбки, ночью дышат кислородом, не вырабатывая его, и поэтому в ночные и утренние часы рыбки могут задыхаться.
Так что причин, вызывающих кислородное голодание у рыбок, может быть много, и они могут быть различными.
Но главное, – это вовремя заметить первые признаки его появления и сразу принять меры: усилить аэрацию и заменить половину объема воды на свежую. (А если аэрации нет, – срочно ее установить!!!)
Почему же может наступить недостаток кислорода?
Во-первых, если аквариум перенаселен и загрязнен органическими веществами. Особенно, если вода помутнела – значит, в ней массово развились бактерии, а им тоже нужно дышать и они забирают большую часть кислорода.
Во-вторых, количество кислорода в воде уменьшается при повышении температуры, а особенно, если при этом рыб перекармливают – тогда идет ускорение обменных процессов, которые, в свою очередь вызывают увеличение потребления рыбками кислорода (которого в воде с высокой температурой и так меньше, чем в более холодной).
Недостаток кислорода может возникнуть в аквариумах, богатых растительностью. Ведь растения, как и рыбки, ночью дышат кислородом, не вырабатывая его, и поэтому в ночные и утренние часы рыбки могут задыхаться.
Так что причин, вызывающих кислородное голодание у рыбок, может быть много, и они могут быть различными.
Но главное, – это вовремя заметить первые признаки его появления и сразу принять меры: усилить аэрацию и заменить половину объема воды на свежую. (А если аэрации нет, – срочно ее установить!!!)
Отравление рыб
Довольно часто люди, которые недавно держат аквариум, сталкиваются с такой бедой, как отравление рыбок азотными соединениями (аммоний NH4+, аммиак NH3, нитрит NO2-, нитрат NO3-).
Вспомним круговорот азота в воде: в любом старом аквариуме, за которым правильно не ухаживают, не чистят его регулярно, постепенно скапливаются соединения азота и скоро их количество становится опасным. Особенно быстро это происходит, когда рыбок кормят животной пищей богатой белками (кусочками мяса, рыбы и т. п.).
Несъеденный корм падает на дно, где за него принимаются бактерии. Они разлагают белки, и в результате этого появляется аммиак.
Аммиак в воде бывает в двух формах: свободной NH4+ (аммоний) и связанной NH4OH.
Далее, в результате деятельности бактерий аммиак может перейти в ядовитую форму NO2– (нитриты), а затем в неядовитую NO3– (нитраты). Такой процесс называют биологическим очищением воды.
Но если белковой пищи в аквариум поступает много, бактерии не успевают перерабатывать остатки несъеденного корма, соединения азота накапливаются, и рыбки могут отравиться.
Эта опасность возрастает, если в аквариуме стоит давно нечищенный фильтр. Он становится источником ядовитых форм азота, которые вместе с «очищенной» фильтром водой попадают в аквариум.
Самое действенное лечение аквариума в случае азотного отравления – замена воды на свежую.
Кроме этого азот потребляют водные растения и водоросли, для которых он является пищей. Но они это делают достаточно медленно. Как-то ускорить процесс (то есть замедлить накопление вредных форм азота), можно посадкой длинностебельных, быстрорастущих растений.
Как разбираются с ядовитыми нитритами?
Содержание NO2– в воде принято выражать в миллиграммах на литр воды.
Если содержание нитритов достигло 0,1 мг/л, то достаточно подменить 1/3 часть воды.
Если содержание нитритов достигло 0,3–0,5 мг/л, оно считается опасным. Меняют всю воду в аквариуме и тщательно чистят фильтры.
Если содержание нитритов достигла 1,0 мг/л, то рыб пересаживают в свежую воду, а аквариум полностью чистят.
Каждый аквариумист должен знать внешние признаки избытка нитритов в аквариуме. Этих признаков три, и они должны быть одновременно, потому что по отдельности могут возникать и от совсем других причин.
1. Если у рыбок снизился аппетит (причем достаточно длительное время) или они вообще перестали принимать пищу. (Это особенно заметно у личинок и мальков.)
2. Если аэрация в аквариуме хорошая, а рыбки дышат учащенно, особенно личинки и мальки. (Это говорит о том, что гемоглобин в крови у рыбок, который переносит кислород, блокирован нитритами и не может выполнять свои функции и рыбки задыхаются.)
3. Если распылитель воздуха образует стойкую пену: обычные пузырьки воздуха, поднимающиеся на поверхность, лопаются через одну-три секунды. Если пузырьки не лопаются, а образуют пену, скорее всего в воде избыток белков.
Содержание нитритов в водоеме может подняться до критического уровня 1,0 мг/л (и даже более!) очень быстро.
По каким причинам это может произойти?
> Если рыбки не съели всю порцию живого корма, и он погиб, начал разлагаться и портить воду. Или в живом корме часть его была уже погибшей.
> Если вы кормили мальков таким высокобелковым кормом, как яичный желток и они его съели не весь. Несъеденный желток очень быстро разлагается, а удалить его довольно трудно.
> Если в аквариуме есть настоящие коряги, а не их имитации. Дерево очень сложно обработать так, чтобы оно не портилось в воде.
Особенно болезненно на накопление ядовитых соединений азота реагируют молодые рыбки.
Накопление в воде нитратов не так опасно, как нитритов, потому что они не причиняют особого ущерба рыбкам, даже если их концентрация достигает 200 мг/л.
Но их опасность в другом: нитраты могут перейти обратно в нитриты (если фильтр сломался и в аквариуме более суток не было фильтрации) и при накопление нитратов могут бурно размножаться водоросли.
Лекарство здесь такое же: фильтрация, регулярная подмена воды в аквариуме. Кроме этого нужно поменьше кормить рыбок, чтобы не образовывалось так много отходов.
Можно воспользоваться и препаратами, которые предназначены для снижения количества соединений азота. Например, добавить в воду препарат «Stress zyme», производимый компанией «Aquarium Pharmaceuticals» (особенно это касается нового аквариума). Препарат «Ammo-Lock-2» быстро нейтрализует негативные воздействия свободного аммиака, переводит его в нетоксичную форму.
Отравление может вызвать и каркас аквариума, если он сделан из подверженного корозии металла или в замазке, которую применяли при вставке стекол, есть токсичные вещества.
Чтобы такого не было, швы изолируют герметиком или водостойким лаков. А раньше для изоляции применяли битум.
Неприятный сюрприз может приподнести водопроводная вода, особенно из «горячего» крана: в ней может содержаться большое количество растворенного железа.
В такой воде жабры у рыб будут разрушаться, и они погибнут от удушья.
Чтобы обезвредить эту воду, можно попытаться ее прокипятить, чтобы соли кальция, магния и железа выпали в осадок, охладить и лишь затем использовать, не забывая про аэрацию аквариума.
Курение опасно не только для людей, но и смертельно для рыбок. Если в комнате, где постоянно накурено, стоит аквариум с искусственной аэрацией, то обитатели этого аквариума могут погибнуть. Здесь включать аэрацию надо только после того, как комната хорошо проветрена.
Если в квартире проводят дезинфекцию, надо перед этим накрыть аквариум водонепроницаемой тканью, иначе его жильцы отравятся.
Рыбки могут отравиться живым кормом из водоема, в который стекают сточные воды – в таких водоемах, например, любит жить трубочник. Те, кто живут в таком сточном месте, могут и не погибать. Они постепенно приспосабливаются, накапливая в себе вредные вещества. А рыбка съест волшебного червячка и...:-(
Чтобы проверить такой корм, можно сначала (дня 3–4) кормить им тех, кого не жалко, а потом уже тех, кого жалко...
Отравиться рыбки могут и сухим кормом, если он был неважного качества, плохо упакован и долго хранился в неподходящих условиях. Поэтому покупая сухой корм, обязательно смотрите на дату изготовления и срок его хранения. И лучше покупать корма в герметичной упаковке.
Вспомним круговорот азота в воде: в любом старом аквариуме, за которым правильно не ухаживают, не чистят его регулярно, постепенно скапливаются соединения азота и скоро их количество становится опасным. Особенно быстро это происходит, когда рыбок кормят животной пищей богатой белками (кусочками мяса, рыбы и т. п.).
Несъеденный корм падает на дно, где за него принимаются бактерии. Они разлагают белки, и в результате этого появляется аммиак.
Аммиак в воде бывает в двух формах: свободной NH4+ (аммоний) и связанной NH4OH.
Далее, в результате деятельности бактерий аммиак может перейти в ядовитую форму NO2– (нитриты), а затем в неядовитую NO3– (нитраты). Такой процесс называют биологическим очищением воды.
Но если белковой пищи в аквариум поступает много, бактерии не успевают перерабатывать остатки несъеденного корма, соединения азота накапливаются, и рыбки могут отравиться.
Эта опасность возрастает, если в аквариуме стоит давно нечищенный фильтр. Он становится источником ядовитых форм азота, которые вместе с «очищенной» фильтром водой попадают в аквариум.
Самое действенное лечение аквариума в случае азотного отравления – замена воды на свежую.
Кроме этого азот потребляют водные растения и водоросли, для которых он является пищей. Но они это делают достаточно медленно. Как-то ускорить процесс (то есть замедлить накопление вредных форм азота), можно посадкой длинностебельных, быстрорастущих растений.
Как разбираются с ядовитыми нитритами?
Содержание NO2– в воде принято выражать в миллиграммах на литр воды.
Если содержание нитритов достигло 0,1 мг/л, то достаточно подменить 1/3 часть воды.
Если содержание нитритов достигло 0,3–0,5 мг/л, оно считается опасным. Меняют всю воду в аквариуме и тщательно чистят фильтры.
Если содержание нитритов достигла 1,0 мг/л, то рыб пересаживают в свежую воду, а аквариум полностью чистят.
Для самых дотошных:
чтобы знать какое содержание в воде аммиака и нитритов, пользуются специальными наборами жидких тестов для анализов пресной воды.
Например, производимых фирмой «AquariumPharmaceuticals». Это «FreschwaterAmmoniaTestKit», рассчитанный на проведение 75-ти анализов и «FreschwaterNitriteTestKit» – на 180 анализов, с достаточной точностью позволяющей определить концентрацию соответствующих соединения в пределах от 0,0 до 5,0 мг/л.
Сухие таблетированные тесты «Dry-TabAmmoniaTestKit» и «Dry-TabNitriteTestKit», отличающиеся повышенной точностью, так же позволяют определить количество растворенных в воде аммиака и нитритов, но уже не только в пресной, но и морской воде. Каждый набор рассчитан на проведение 20 анализов и регистрирует концентрацию ядов в пределах от 0 до 4 мг/л. А «Dry-TabNitriteTestKit» даст вам знать и об уровне нитратов, если их концентрация не превышает 140 мг/л.
Каждый аквариумист должен знать внешние признаки избытка нитритов в аквариуме. Этих признаков три, и они должны быть одновременно, потому что по отдельности могут возникать и от совсем других причин.
1. Если у рыбок снизился аппетит (причем достаточно длительное время) или они вообще перестали принимать пищу. (Это особенно заметно у личинок и мальков.)
2. Если аэрация в аквариуме хорошая, а рыбки дышат учащенно, особенно личинки и мальки. (Это говорит о том, что гемоглобин в крови у рыбок, который переносит кислород, блокирован нитритами и не может выполнять свои функции и рыбки задыхаются.)
3. Если распылитель воздуха образует стойкую пену: обычные пузырьки воздуха, поднимающиеся на поверхность, лопаются через одну-три секунды. Если пузырьки не лопаются, а образуют пену, скорее всего в воде избыток белков.
Содержание нитритов в водоеме может подняться до критического уровня 1,0 мг/л (и даже более!) очень быстро.
По каким причинам это может произойти?
> Если рыбки не съели всю порцию живого корма, и он погиб, начал разлагаться и портить воду. Или в живом корме часть его была уже погибшей.
> Если вы кормили мальков таким высокобелковым кормом, как яичный желток и они его съели не весь. Несъеденный желток очень быстро разлагается, а удалить его довольно трудно.
> Если в аквариуме есть настоящие коряги, а не их имитации. Дерево очень сложно обработать так, чтобы оно не портилось в воде.
Особенно болезненно на накопление ядовитых соединений азота реагируют молодые рыбки.
Накопление в воде нитратов не так опасно, как нитритов, потому что они не причиняют особого ущерба рыбкам, даже если их концентрация достигает 200 мг/л.
Но их опасность в другом: нитраты могут перейти обратно в нитриты (если фильтр сломался и в аквариуме более суток не было фильтрации) и при накопление нитратов могут бурно размножаться водоросли.
Лекарство здесь такое же: фильтрация, регулярная подмена воды в аквариуме. Кроме этого нужно поменьше кормить рыбок, чтобы не образовывалось так много отходов.
Можно воспользоваться и препаратами, которые предназначены для снижения количества соединений азота. Например, добавить в воду препарат «Stress zyme», производимый компанией «Aquarium Pharmaceuticals» (особенно это касается нового аквариума). Препарат «Ammo-Lock-2» быстро нейтрализует негативные воздействия свободного аммиака, переводит его в нетоксичную форму.
Отравление может вызвать и каркас аквариума, если он сделан из подверженного корозии металла или в замазке, которую применяли при вставке стекол, есть токсичные вещества.
Чтобы такого не было, швы изолируют герметиком или водостойким лаков. А раньше для изоляции применяли битум.
Неприятный сюрприз может приподнести водопроводная вода, особенно из «горячего» крана: в ней может содержаться большое количество растворенного железа.
В такой воде жабры у рыб будут разрушаться, и они погибнут от удушья.
Чтобы обезвредить эту воду, можно попытаться ее прокипятить, чтобы соли кальция, магния и железа выпали в осадок, охладить и лишь затем использовать, не забывая про аэрацию аквариума.
Курение опасно не только для людей, но и смертельно для рыбок. Если в комнате, где постоянно накурено, стоит аквариум с искусственной аэрацией, то обитатели этого аквариума могут погибнуть. Здесь включать аэрацию надо только после того, как комната хорошо проветрена.
Если в квартире проводят дезинфекцию, надо перед этим накрыть аквариум водонепроницаемой тканью, иначе его жильцы отравятся.
Рыбки могут отравиться живым кормом из водоема, в который стекают сточные воды – в таких водоемах, например, любит жить трубочник. Те, кто живут в таком сточном месте, могут и не погибать. Они постепенно приспосабливаются, накапливая в себе вредные вещества. А рыбка съест волшебного червячка и...:-(
Чтобы проверить такой корм, можно сначала (дня 3–4) кормить им тех, кого не жалко, а потом уже тех, кого жалко...
Отравиться рыбки могут и сухим кормом, если он был неважного качества, плохо упакован и долго хранился в неподходящих условиях. Поэтому покупая сухой корм, обязательно смотрите на дату изготовления и срок его хранения. И лучше покупать корма в герметичной упаковке.
Ожирение
Ничего смешного в ожирении нет, – это тяжелая болезнь для аквариумных рыбок.
Когда рыбок кормят обильно и однообразно, у них начинает чрезмерно разрастаться жировая ткань на внутренних органах. Это заболевание хроническое.
При ожирении увеличивается брюшко (особенно в передней части), печень. Половые органы зарастают жировой тканью и это приводит к бесплодию – рыбки не могут больше давать потомство.
Поэтому рыбок нужно кормить разнообразно и в меру!
Когда рыбок кормят обильно и однообразно, у них начинает чрезмерно разрастаться жировая ткань на внутренних органах. Это заболевание хроническое.
При ожирении увеличивается брюшко (особенно в передней части), печень. Половые органы зарастают жировой тканью и это приводит к бесплодию – рыбки не могут больше давать потомство.
Поэтому рыбок нужно кормить разнообразно и в меру!
Воспаление желудка и кишечника
Если рыбкам скармливают испорченный животный или сухой корм, у них может воспалиться желудок и кишечник.
Есть рыбки будут с аппетитом, но сами становятся вялыми, окраска тускнеет, слегка увеличивается брюшко, а анальное отверстие припухает и краснеет. Экскременты (если родители скрывают значение этого слова, то знайте, – это то, чем рыбки какают:-)) нитевидные, слизисто-кровянистые (при такой болезни бывают кровоизлияния на слизистой желудка и кишечника).
Увы, окончательно узнать, больна ли рыбка воспалением желудка или чем другим можно только при вскрытии.
При первых же признаках болезни надо, прежде всего, сменить корм.
Есть рыбки будут с аппетитом, но сами становятся вялыми, окраска тускнеет, слегка увеличивается брюшко, а анальное отверстие припухает и краснеет. Экскременты (если родители скрывают значение этого слова, то знайте, – это то, чем рыбки какают:-)) нитевидные, слизисто-кровянистые (при такой болезни бывают кровоизлияния на слизистой желудка и кишечника).
Увы, окончательно узнать, больна ли рыбка воспалением желудка или чем другим можно только при вскрытии.
При первых же признаках болезни надо, прежде всего, сменить корм.
Киста половых желез
Эта болезнь возникает тогда, когда самцов и самочек слишком долго держат раздельно.
А замечают ее обычно поздно :-( (например, у данио рерио).
При кисте половых желез у взрослых рыбок икра и молоки оттого, что рыбки не нерестятся, превращаются в желе. Брюшко увеличивается в объеме, сдавливая внутренние органы. Рыбки перестают есть и погибают.
Чтобы этого заболевания не было, самочек и самцов надо содержать вместе и разнообразно кормить. Если перед нерестом их рассаживают, то надо вовремя соединить рыбок обратно.
А есть такие аквариумные рыбки, которых разводят с помощью уколов специальными гормонами. После нереста у них в брюшке частично остается невыметанная икра. Ее необходимо сцеживать
А замечают ее обычно поздно :-( (например, у данио рерио).
При кисте половых желез у взрослых рыбок икра и молоки оттого, что рыбки не нерестятся, превращаются в желе. Брюшко увеличивается в объеме, сдавливая внутренние органы. Рыбки перестают есть и погибают.
Чтобы этого заболевания не было, самочек и самцов надо содержать вместе и разнообразно кормить. Если перед нерестом их рассаживают, то надо вовремя соединить рыбок обратно.
А есть такие аквариумные рыбки, которых разводят с помощью уколов специальными гормонами. После нереста у них в брюшке частично остается невыметанная икра. Ее необходимо сцеживать
Авитаминозы
Авитаминозами страдают не только люди, рыбкам они тоже знакомы.
Если при питании рыбка не получает или получает в недостаточном количестве какой-либо витамин, то это ведет к нарушениям обмена веществ (авитаминозам), заболеваниям а, иногда, и к гибели рыбки.
При авитаминозе у рыбок могут быть замедление роста, рахит, поражение каких-либо органов, скелетные уродства.
Если при питании рыбка не получает или получает в недостаточном количестве какой-либо витамин, то это ведет к нарушениям обмена веществ (авитаминозам), заболеваниям а, иногда, и к гибели рыбки.
При авитаминозе у рыбок могут быть замедление роста, рахит, поражение каких-либо органов, скелетные уродства.