Страница:
В иды распылителей фонтанов
Форму для фонтана можно приобрести в специализированном магазине в комплекте с распылителем, тройником, регулятором потока воды и насосом.
При установке фонтана важно правильно подобрать насос, обеспечивающий его работу. Прибор должен иметь достаточно высокую производительность, чтобы поддерживать постоянный напор воды и определенную высоту струй фонтана.
В зависимости от места расположения фонтана используют поверхностные или погружные насосы.
Поверхностный насос устанавливают на суше на небольшом расстоянии от фонтана. Для соединения используют стальные или полимерные трубы. Следует учитывать, что диаметр и длина соединительных труб влияют на производительность насоса.
Если фонтан расположен в водоеме, понадобится погружной насос, который нужно поставить на прочную устойчивую подставку из бетонных блоков или кирпичей таким образом, чтобы прибор полностью находился в воде. Насос не должен соприкасаться с донным грунтом, так как это может привести к помутнению воды в водоеме.
Для предотвращения засорений насосы оборудуют фильтрами для очистки воды, которые способны задерживать взвешенные частицы.
После установки насоса необходимо подключить его к электросети и отрегулировать напор воды.
На зиму насос рекомендуется отключить и перенести на хранение в закрытое помещение.
Сооружения для выращивания и хранения урожая
При обустройстве садового участка необходимо выделить место для постройки сооружений для выращивания и хранения урожая. К ним относятся парники, теплицы и погреба. Их можно сделать своими руками, используя доступные материалы.
Парники и теплицы
Рост и развитие садово-огородных культур зависят от температуры окружающей среды. Посев семян и высаживание рассады производится только после того, как почва прогреется до определенного значения. Выращивание растений в защищенном грунте снижает зависимость садовода от климатических условий и существенно расширяет возможности получения урожая.
К сооружениям защищенного грунта относят парники и теплицы. Они необходимы в том случае, если нужно получить в ранние сроки рассаду овощных и цветочных культур, защитить растения от заморозков, ускорить созревание овощей и фруктов. Кроме того, в отапливаемых теплицах можно выращивать овощные культуры зимой.
Для строительства парников и теплиц используются различные материалы. Каркасы можно изготовить из металла или древесины. Для покрытия применяют стекло или специальную пленку.
Стекло хорошо пропускает солнечный свет, долговечно, прекрасно удерживает тепло. Основными недостатками данного материала являются хрупкость, низкая теплостойкость и большой вес.
Пленка проста в применении, ее можно использовать для парников любого типа и размера, но данный материал имеет по сравнению со стеклом меньший срок службы.
В настоящее время выпускается несколько видов пленки для парников.
Полиэтиленовая пленка наиболее широко используется для выращивания растений в защищенном грунте. Ее достоинством является невысокая цена и простота применения. К недостаткам относится низкая износостойкость материала – под воздействием ультрафиолетовых лучей и высокой температуры его структура нарушается. Поэтому срок службы полиэтиленовой пленки не превышает обычно одного сезона (3–4 месяцев).
Светостабилизированная пленка изготавливается из полиэтилена со специальными добавками, благодаря которым материал поглощает ультрафиолетовое излучение и смягчает спектр солнечных лучей. В результате под укрытием создается подходящий для садовых культур микроклимат.
Светостабилизированная пленка отличается от обычной зеленоватым оттенком. Она стоит несколько дороже, но срок службы ее значительно дольше (3–4 года). На зиму стабилизированную пленку можно не убирать с каркаса, так как она устойчива к перепадам температур и воздействию атмосферных осадков.
Гидрофильная пленка также имеет в своем составе свето– и термостабилизаторы. Кроме того, ее поверхность меньше подвержена загрязнению, чем у обычной полиэтиленовой пленки. Испаряющаяся влага скапливается на внутренней стороне пленки в виде сплошного слоя, не снижая светопроницаемость материала. Срок службы гидрофильной пленки составляет 2–3 года.
Фоторазрушаемая пленка является экологически безопасным материалом, так как обладает способностью разлагаться на безвредные для окружающей среды составляющие под воздействием солнечных лучей. Она применяется для бескаркасных укрытий. Срок службы фоторазрушаемой пленки составляет в зависимости от марки 20, 45 и 60 дней.
Вспененная пленка обладает способностью регулировать температуру воздуха в парнике, уменьшая ее показатель днем и увеличивая ночью. Она состоит из двух слоев полиэтилена – гладкого и вспененного.
Перфорированная пленка используется для бескаркасных укрытий. В материале проделаны щелевидные отверстия длиной 1,5–2,5 см. Благодаря эластичности материала в холодное время суток щели остаются сомкнутыми, а при повышении температуры их края расходятся, обеспечивая доступ воздуха и влаги.
Перфорированную пленку можно изготовить самостоятельно, проделав в обычном полиэтилене отверстия при помощи дрели или специального перфоратора.
Поливинилхлоридная пленка способна пропускать ультрафиолетовые лучи и удерживать инфракрасные, сохраняя тепло в укрытии. Она более прочная, чем простая полиэтиленовая и может использоваться в течение 2–3 сезонов. Недостатком поливинилхлоридной пленки является низкая устойчивость к отрицательным температурам, поэтому на зиму ее необходимо снимать и убирать в закрытое помещение.
Полипропиленовая пленка пропускает не только свет, но также воздух и воду. Благодаря этому можно поливать растения, не снимая укрытия, что значительно облегчает уход за ними. Кроме того, при использовании полипропиленового материала нет необходимости открывать парники для проветривания. Срок службы данной пленки составляет 3–4 года, она легко очищается от грязи.
Полипропиленовая пленка может использоваться для бескаркасных и каркасных укрытий, а также в качестве мульчирующего материала для защиты растений от сорняков и сохранения влаги в почве.
К сооружениям защищенного грунта относят парники и теплицы. Они необходимы в том случае, если нужно получить в ранние сроки рассаду овощных и цветочных культур, защитить растения от заморозков, ускорить созревание овощей и фруктов. Кроме того, в отапливаемых теплицах можно выращивать овощные культуры зимой.
Для строительства парников и теплиц используются различные материалы. Каркасы можно изготовить из металла или древесины. Для покрытия применяют стекло или специальную пленку.
Стекло хорошо пропускает солнечный свет, долговечно, прекрасно удерживает тепло. Основными недостатками данного материала являются хрупкость, низкая теплостойкость и большой вес.
Пленка проста в применении, ее можно использовать для парников любого типа и размера, но данный материал имеет по сравнению со стеклом меньший срок службы.
В настоящее время выпускается несколько видов пленки для парников.
Полиэтиленовая пленка наиболее широко используется для выращивания растений в защищенном грунте. Ее достоинством является невысокая цена и простота применения. К недостаткам относится низкая износостойкость материала – под воздействием ультрафиолетовых лучей и высокой температуры его структура нарушается. Поэтому срок службы полиэтиленовой пленки не превышает обычно одного сезона (3–4 месяцев).
Светостабилизированная пленка изготавливается из полиэтилена со специальными добавками, благодаря которым материал поглощает ультрафиолетовое излучение и смягчает спектр солнечных лучей. В результате под укрытием создается подходящий для садовых культур микроклимат.
Светостабилизированная пленка отличается от обычной зеленоватым оттенком. Она стоит несколько дороже, но срок службы ее значительно дольше (3–4 года). На зиму стабилизированную пленку можно не убирать с каркаса, так как она устойчива к перепадам температур и воздействию атмосферных осадков.
Гидрофильная пленка также имеет в своем составе свето– и термостабилизаторы. Кроме того, ее поверхность меньше подвержена загрязнению, чем у обычной полиэтиленовой пленки. Испаряющаяся влага скапливается на внутренней стороне пленки в виде сплошного слоя, не снижая светопроницаемость материала. Срок службы гидрофильной пленки составляет 2–3 года.
Срок службы пленки зависит от ее толщины и вида материала. Для бескаркасных укрытий рекомендуется использовать материал толщиной 0,05-0,08 мм, для парников тоннельного типа – 0,08-0,1 мм.Теплоудерживающая пленка обладает способностью удерживать инфракрасные лучи. Благодаря этому температура под укрытием из такого материала на 1–2° выше, чем при использовании обычной полиэтиленовой пленки, что позволяет ускорить сроки получения урожая.
Фоторазрушаемая пленка является экологически безопасным материалом, так как обладает способностью разлагаться на безвредные для окружающей среды составляющие под воздействием солнечных лучей. Она применяется для бескаркасных укрытий. Срок службы фоторазрушаемой пленки составляет в зависимости от марки 20, 45 и 60 дней.
Вспененная пленка обладает способностью регулировать температуру воздуха в парнике, уменьшая ее показатель днем и увеличивая ночью. Она состоит из двух слоев полиэтилена – гладкого и вспененного.
Перфорированная пленка используется для бескаркасных укрытий. В материале проделаны щелевидные отверстия длиной 1,5–2,5 см. Благодаря эластичности материала в холодное время суток щели остаются сомкнутыми, а при повышении температуры их края расходятся, обеспечивая доступ воздуха и влаги.
Перфорированную пленку можно изготовить самостоятельно, проделав в обычном полиэтилене отверстия при помощи дрели или специального перфоратора.
Поливинилхлоридная пленка способна пропускать ультрафиолетовые лучи и удерживать инфракрасные, сохраняя тепло в укрытии. Она более прочная, чем простая полиэтиленовая и может использоваться в течение 2–3 сезонов. Недостатком поливинилхлоридной пленки является низкая устойчивость к отрицательным температурам, поэтому на зиму ее необходимо снимать и убирать в закрытое помещение.
Полипропиленовая пленка пропускает не только свет, но также воздух и воду. Благодаря этому можно поливать растения, не снимая укрытия, что значительно облегчает уход за ними. Кроме того, при использовании полипропиленового материала нет необходимости открывать парники для проветривания. Срок службы данной пленки составляет 3–4 года, она легко очищается от грязи.
Полипропиленовая пленка может использоваться для бескаркасных и каркасных укрытий, а также в качестве мульчирующего материала для защиты растений от сорняков и сохранения влаги в почве.
Изготовленная из полипропилена пленка предохраняет растения не только от заморозков и засухи, но и от насекомых-вредителей. Ее применение позволяет повысить урожайность овощных культур на 30–40 % и ускорить сроки их созревания.
Виды парников
Парник – сооружение защищенного грунта для выращивания рассады садово-огородных культур. Для размещения парника на садовом участке выбирают хорошо освещенное место, защищенное от ветра.
Конструкция и размеры парника могут быть различными в зависимости от сферы применения и площади садового участка. Ширина парника обычно колеблется от 100 до 250 см, высота – от 70 до 130 см, длина может быть любой.
Бескаркасное пленочное укрытие
Для устройства углубленного парника вначале необходимо выкопать котлован прямоугольной формы шириной 150 см и глубиной 70 см. Длина должна быть кратной ширине парниковой рамы (обычно используются рамы размером 160 х 160 см). По краям котлована следует сделать обвязку из бревен или досок, на которые затем прикрепляют рамы. С северной стороны высота обвязки должна составлять 25 см, с южной – 10 см. Парниковые рамы можно застеклить или обтянуть прочной полиэтиленовой пленкой. Оба материала хорошо пропускают свет, однако пленка имеет меньший срок службы, чем стекло; ее необходимо заменять новой каждые 3 года.
Односкатный парник
На дно ямы необходимо насыпать слой опилок, а на него уложить навоз, смешанный с соломой. Разлагаясь, он выделяет тепло, необходимое для обогрева парника.
В качестве биотоплива можно использовать компост, опавшие листья и другие органические материалы. Предварительно органику следует разогреть. Для этого ее можно полить горячей водой или смешать со свежим навозом.
Сверху на навоз насыпают слой рыхлой плодородной почвы толщиной около 15 см, в который высеивают семена. Рамы периодически необходимо приподнимать, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха к растениям.
Двускатный парник
Сверху каркас следует накрыть пленкой, закрепив ее края досками или присыпав почвой. Для проветривания и закаливания рассады на несколько часов в день необходимо приподнимать пленку с обоих торцов тоннеля.
Парник тоннельного типа
Конструкция и размеры парника могут быть различными в зависимости от сферы применения и площади садового участка. Ширина парника обычно колеблется от 100 до 250 см, высота – от 70 до 130 см, длина может быть любой.
Бескаркасный парник
Бескаркасный парник является самым простым способом защиты овощных культур. После посева семян грядку нужно накрыть куском пленки подходящего размера, а ее края закрепить камнями или досками. По мере роста рассады пленку приподнимают. При использовании воздухо– и влагопроницаемого материала полив и подкормку растений можно осуществлять, не убирая укрытие.Бескаркасное пленочное укрытие
Односкатный парник
Односкатный парник представляет собой несложную конструкцию, подходящую для выращивания рассады овощных культур в защищенном грунте. Он может быть наземным или углубленным.Для устройства углубленного парника вначале необходимо выкопать котлован прямоугольной формы шириной 150 см и глубиной 70 см. Длина должна быть кратной ширине парниковой рамы (обычно используются рамы размером 160 х 160 см). По краям котлована следует сделать обвязку из бревен или досок, на которые затем прикрепляют рамы. С северной стороны высота обвязки должна составлять 25 см, с южной – 10 см. Парниковые рамы можно застеклить или обтянуть прочной полиэтиленовой пленкой. Оба материала хорошо пропускают свет, однако пленка имеет меньший срок службы, чем стекло; ее необходимо заменять новой каждые 3 года.
Односкатный парник
На дно ямы необходимо насыпать слой опилок, а на него уложить навоз, смешанный с соломой. Разлагаясь, он выделяет тепло, необходимое для обогрева парника.
В качестве биотоплива можно использовать компост, опавшие листья и другие органические материалы. Предварительно органику следует разогреть. Для этого ее можно полить горячей водой или смешать со свежим навозом.
Сверху на навоз насыпают слой рыхлой плодородной почвы толщиной около 15 см, в который высеивают семена. Рамы периодически необходимо приподнимать, чтобы обеспечить доступ свежего воздуха к растениям.
Двускатный парник
Двускатный парник изготавливается из металлических труб небольшого диаметра. Их необходимо изогнуть под углом 90° и установить на расстоянии 70-100 см друг от друга. По бокам конструкцию следует укрепить досками. Сверху каркас нужно накрыть прочной полиэтиленовой пленкой. Куски пленки скрепляют между собой при помощи паяльной лампы или горячего утюга. К каркасу пленку прикрепляют при помощи деревянных планок, а снизу прижимают досками.Двускатный парник
Парник тоннельного типа
Парник тоннельного типа подходит для выращивания большинства овощных культур. Каркас парника изготавливается из металлических прутьев или проволоки диаметром 8 мм, согнутой в виде дуги. Расстояние между закрепленными в грунте концами дуг должно составлять 70–80 см, между дугами – 100 см. Высота сооружения – 40–60 см, длина зависит от размера грядки.Сверху каркас следует накрыть пленкой, закрепив ее края досками или присыпав почвой. Для проветривания и закаливания рассады на несколько часов в день необходимо приподнимать пленку с обоих торцов тоннеля.
Парник тоннельного типа
Виды теплиц
Теплица – сооружение защищенного грунта для выращивания рассады овощных, плодовых и декоративных культур, а также субтропических и тропических растений.
Размеры теплиц должны позволять легко ухаживать за растениями: высота – 200 см, ширина – 250–300 см, длина – 400–600 см. Каркасы теплиц изготавливают из деревянных брусьев, металлических уголков, труб из стали и алюминиевых сплавов и других материалов. Для покрытия используют стекло или пленку.
Для создания оптимального теплового и влажностного режима теплицы необходимо проветривать.
С этой целью на крыше и в верхних частях стен сооружают форточки и фрамуги.
При сооружении зимних теплиц следует предусмотреть возможность дополнительного освещения, необходимого для роста растений. Для этого потребуются люминесцентные лампы типов ЛД и ЛДЦ.
Теплицы устанавливают на грунт или на фундамент из кирпичей. Для поддержания температуры на нужном уровне используют солнечную энергию, биологическое топливо, паровое, водяное или электрическое отопление.
Теплицы разделяют на несколько видов: в зависимости от периода эксплуатации (весенние и зимние); конструкции (односкатные, двускатные, арочные); наличия или отсутствия обогрева (холодные и отапливаемые) и способа обогрева (биологический или технический).
Теплица
В настоящее время отечественные предприятия выпускают теплицы из оцинкованного железа с пленочным покрытием. Они легко собираются и могут устанавливаться прямо на грунт без фундамента.
Размеры теплиц должны позволять легко ухаживать за растениями: высота – 200 см, ширина – 250–300 см, длина – 400–600 см. Каркасы теплиц изготавливают из деревянных брусьев, металлических уголков, труб из стали и алюминиевых сплавов и других материалов. Для покрытия используют стекло или пленку.
Для создания оптимального теплового и влажностного режима теплицы необходимо проветривать.
С этой целью на крыше и в верхних частях стен сооружают форточки и фрамуги.
При сооружении зимних теплиц следует предусмотреть возможность дополнительного освещения, необходимого для роста растений. Для этого потребуются люминесцентные лампы типов ЛД и ЛДЦ.
Теплицы устанавливают на грунт или на фундамент из кирпичей. Для поддержания температуры на нужном уровне используют солнечную энергию, биологическое топливо, паровое, водяное или электрическое отопление.
Теплицы разделяют на несколько видов: в зависимости от периода эксплуатации (весенние и зимние); конструкции (односкатные, двускатные, арочные); наличия или отсутствия обогрева (холодные и отапливаемые) и способа обогрева (биологический или технический).
Односкатная зимняя теплица
Односкатная зимняя теплица изготавливается из дерева и стекла. Вначале необходимо произвести разметку участка и построить фундамент размерами 3,5 х 12 м, углубив его в почву на 0,8 м. По периметру нужно вкопать столбы, выполнить обвязку деревянными брусьями и обшить горбылем. Кровлю сооружают из парниковых рам, укладывая их со скатом к югу.Двухскатная зимняя теплица
Двухскатная зимняя теплица возводится на фундаменте размером 4 х 4 м. Стены изготавливают из просмоленных брусьев, обшитых досками. Крышу покрывают застекленными парниковыми рамами. Внутри теплицы располагают стеллажи, оставив между ними пространство для циркуляции воздуха. Для отопления в зимнее время в торцевой части сооружения устанавливают кирпичную или чугунную печь. От нее вдоль стены прокладывают дымоход, который соединяют с вертикальной трубой (стояком).Теплица
В настоящее время отечественные предприятия выпускают теплицы из оцинкованного железа с пленочным покрытием. Они легко собираются и могут устанавливаться прямо на грунт без фундамента.
Погреба
Для хранения овощей и фруктов можно использовать различные сооружения: подвалы, ледники, погреба. Проще всего построить погреб.
Место для погреба рекомендуется выбрать на сухом участке, желательно на возвышенности. От правильного расположения зависят долговечность сооружения и сохранность продуктов. Расстояние между днищем погреба и грунтовыми водами должно быть не менее 0,5 м. Если грунтовые воды располагаются неглубоко, под основанием погреба необходимо сделать песчано-гравийную подушку.
При строительстве погреба требуется обратить внимание на три важных момента: гидроизоляцию, поддержание постоянной температуры и вентиляцию.
Надежная гидроизоляция препятствует попаданию в погреб грунтовых вод и атмосферных осадков, в результате в хранилище поддерживается постоянная влажность воздуха.
Температура в погребе должна находиться на одном уровне – это является важным условием для хранения овощей и фруктов. Для того чтобы предотвратить промерзание хранилища зимой и перегревание летом, над подземной частью устанавливают погребицу. Стенки хорошо утепляют, кровлю изготавливают из труднонагреваемых материалов.
Для выхода отработанного воздуха и доступа свежего в потолке и нижней части стены погреба делают вытяжное и проточное отверстия, в которые вставляют вентиляционные трубы из металла, асбестоцемента, керамики или пиломатериалов. Следует учитывать, что сила тяги напрямую зависит от высоты и размера сечения вытяжной трубы.
Для строительства погребов используют пиломатериалы (бревна, брусья, доски); каменные материалы (обожженный кирпич, бутовый камень, цементные блоки); кровельные (толь, рубероид, листовая сталь, асбестоцементные листы); гидроизоляционные (битум, деготь), а также цемент, известь, строительный песок.
Место для погреба рекомендуется выбрать на сухом участке, желательно на возвышенности. От правильного расположения зависят долговечность сооружения и сохранность продуктов. Расстояние между днищем погреба и грунтовыми водами должно быть не менее 0,5 м. Если грунтовые воды располагаются неглубоко, под основанием погреба необходимо сделать песчано-гравийную подушку.
При строительстве погреба требуется обратить внимание на три важных момента: гидроизоляцию, поддержание постоянной температуры и вентиляцию.
Надежная гидроизоляция препятствует попаданию в погреб грунтовых вод и атмосферных осадков, в результате в хранилище поддерживается постоянная влажность воздуха.
Температура в погребе должна находиться на одном уровне – это является важным условием для хранения овощей и фруктов. Для того чтобы предотвратить промерзание хранилища зимой и перегревание летом, над подземной частью устанавливают погребицу. Стенки хорошо утепляют, кровлю изготавливают из труднонагреваемых материалов.
Для выхода отработанного воздуха и доступа свежего в потолке и нижней части стены погреба делают вытяжное и проточное отверстия, в которые вставляют вентиляционные трубы из металла, асбестоцемента, керамики или пиломатериалов. Следует учитывать, что сила тяги напрямую зависит от высоты и размера сечения вытяжной трубы.
Для строительства погребов используют пиломатериалы (бревна, брусья, доски); каменные материалы (обожженный кирпич, бутовый камень, цементные блоки); кровельные (толь, рубероид, листовая сталь, асбестоцементные листы); гидроизоляционные (битум, деготь), а также цемент, известь, строительный песок.
Виды погребов
Для хранения урожая используют погреба различной конструкции: наземные, полузаглубленные и полностью заглубленные. Размер хранилища зависит от количества овощей, которые предполагается в нем разместить; глубина должна быть не менее 2 м. Форма погреба может быть круглой, прямоугольной, квадратной. Внутри помещения необходимо сделать полки и закрома для размещения продуктов.
Вначале необходимо разметить основание погреба, снять дерновой слой и произвести выемку грунта на глубину 20–50 см. Дно утрамбовывают и засыпают гравием или керамзитом. Сверху укладывают слой мятой глины и выкладывают обожженным кирпичом. Стенки выемки также укрепляют кирпичом.
Потолок и стенки погреба изготавливают из пиломатериалов. Рекомендуется сделать их двойными, уложив посередине теплоизоляционный материал (опилки, лесной мох, мелкий керамзит). Снаружи стены обшивают рубероидом или оргалитом.
С торцевой стороны погреба устанавливают дверь, в одной из стен делают отверстие для вентиляции. По периметру стен необходимо устроить отмостку из глины и щебня и выкопать водоотводную канаву.
Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, рекомендуется предварительно обрабатывать антисептиком. Щели следует проконопатить сухим мхом.
Стены обкладывают красным кирпичом или обшивают горбылем. Перекрытие изготавливают из пиломатериалов, затем укладывают сверху слой глины и застилают толем или рубероидом.
Вначале необходимо выкопать котлован глубиной около 1,5 м и укрепить его стенки, обшив досками или горбылем. Дно следует выровнять, уложить на него слой глины и тщательно утрамбовать. Для предотвращения капиллярного увлажнения в основании пола насыпают слой щебня толщиной 5 см и заливают его горячим битумом.
Потолок изготавливают из жердей и покрывают глиносоломенной смазкой. Сверху для теплоизоляции укладывают слой земли толщиной 30–40 см. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли. Вокруг погреба необходимо выкопать водоотводную канаву.
Для того чтобы погреб прослужил как можно дольше, необходимо периодически проводить профилактический ремонт: осматривать гидроизоляцию и устранять появившиеся повреждения, проверять работу вентиляционной системы, при появлении на стенках конденсата дополнительно утеплять погреб, устранять последствия просадки грунта.
Наземный погреб
Наземный погреб рекомендуется строить в том случае, если грунтовые воды на садовом участке проходят близко к поверхности почвы. Он, как правило, имеет небольшие размеры.Вначале необходимо разметить основание погреба, снять дерновой слой и произвести выемку грунта на глубину 20–50 см. Дно утрамбовывают и засыпают гравием или керамзитом. Сверху укладывают слой мятой глины и выкладывают обожженным кирпичом. Стенки выемки также укрепляют кирпичом.
Потолок и стенки погреба изготавливают из пиломатериалов. Рекомендуется сделать их двойными, уложив посередине теплоизоляционный материал (опилки, лесной мох, мелкий керамзит). Снаружи стены обшивают рубероидом или оргалитом.
С торцевой стороны погреба устанавливают дверь, в одной из стен делают отверстие для вентиляции. По периметру стен необходимо устроить отмостку из глины и щебня и выкопать водоотводную канаву.
Наземный погреб с обваловкой
Данный вид погреба сооружается так же, как и предыдущий. Сверху постройка обваловывается землей для того, чтобы обеспечить внутри постоянный уровень температуры и влажности. Сверху можно уложить дерн или посеять траву.Лесоматериалы, используемые при постройке погреба, рекомендуется предварительно обрабатывать антисептиком. Щели следует проконопатить сухим мхом.
Полузаглубленный погреб
Для постройки погреба данного типа вначале необходимо выкопать котлован глубиной 0,7–1 м. При обнаружении водоносных слоев следует заделать их жирной глиной.Стены обкладывают красным кирпичом или обшивают горбылем. Перекрытие изготавливают из пиломатериалов, затем укладывают сверху слой глины и застилают толем или рубероидом.
Земляной погреб
Земляной погреб можно построить на участке с плотным сухим грунтом. Он отличается простотой конструкции и удобством в эксплуатации.Вначале необходимо выкопать котлован глубиной около 1,5 м и укрепить его стенки, обшив досками или горбылем. Дно следует выровнять, уложить на него слой глины и тщательно утрамбовать. Для предотвращения капиллярного увлажнения в основании пола насыпают слой щебня толщиной 5 см и заливают его горячим битумом.
Потолок изготавливают из жердей и покрывают глиносоломенной смазкой. Сверху для теплоизоляции укладывают слой земли толщиной 30–40 см. Крышу делают двухскатной, опущенной до поверхности земли. Вокруг погреба необходимо выкопать водоотводную канаву.
Для того чтобы погреб прослужил как можно дольше, необходимо периодически проводить профилактический ремонт: осматривать гидроизоляцию и устранять появившиеся повреждения, проверять работу вентиляционной системы, при появлении на стенках конденсата дополнительно утеплять погреб, устранять последствия просадки грунта.
Освещение
Осветительные системы на садовом участке сегодня все чаще используются не только в практических, но и в декоративных целях.
С помощью правильно выполненной подсветки можно преобразить любой уголок сада, стушевать невыгодные зоны или, наоборот, акцентировать внимание на наиболее удачных.
В зависимости от характера распределения света освещение подразделяется на несколько типов. Так, выделяют точечное и заливающее освещение, а в зависимости от интенсивности – приглушенное или яркое. Точечное освещение (направленный узкий луч света) используется в основном для подсветки отдельных элементов садового участка, заливающее – для освещения больших зон.
В зависимости от области применения выделяют светильники для акцентной подсветки, для фасадов, беседок, дорожек, водоемов и для освещения территории, расположенной около дома.
Светильники могут работать как от электричества, так и от солнечной энергии. У последних мощность небольшая, поэтому свечение неяркое. Их используют чаще всего для обозначения зон участка, выделения садовых дорожек, водоемов и т. п.
После этого можно приступать к устройству осветительной системы. Для этого прокладывают кабель (его проводят под землей или между деревьями), подключают имеющиеся цепи к распределительному щитку, монтируют осветительные приборы.
Для управления включением используется ручная, полуавтоматическая или автоматическая система управления. В первом случае на участке устанавливается выключатель для одного или группы светильников. Их включение производится вручную. Во втором случае системы включаются вручную, а выключаются самостоятельно через определенное время. Автоматические системы управления включения/выключения осветительных приборов осуществляются самостоятельно с помощью специального таймера или датчика.
С помощью правильно выполненной подсветки можно преобразить любой уголок сада, стушевать невыгодные зоны или, наоборот, акцентировать внимание на наиболее удачных.
В зависимости от характера распределения света освещение подразделяется на несколько типов. Так, выделяют точечное и заливающее освещение, а в зависимости от интенсивности – приглушенное или яркое. Точечное освещение (направленный узкий луч света) используется в основном для подсветки отдельных элементов садового участка, заливающее – для освещения больших зон.
В зависимости от области применения выделяют светильники для акцентной подсветки, для фасадов, беседок, дорожек, водоемов и для освещения территории, расположенной около дома.
Светильники могут работать как от электричества, так и от солнечной энергии. У последних мощность небольшая, поэтому свечение неяркое. Их используют чаще всего для обозначения зон участка, выделения садовых дорожек, водоемов и т. п.
Следует помнить о том, что садовые светильники должны иметь хорошую защиту от влаги, быть устойчивыми к различным механическим повреждениям. Поэтому идеальным вариантом для садовых участков будут светильники со специальными покрытиями.Прежде чем приступать к устройству осветительной системы на участке, необходимо тщательно ее спланировать, отметить, какие именно зоны нуждаются в дополнительной подсветке, какой тип освещения для них подходит, каким образом будет осуществляться работа светильника и т. п. Следует помнить о том, что осветительные приборы должны не только освещать определенную территорию, но и гармонично вписываться в окружающее пространство.
После этого можно приступать к устройству осветительной системы. Для этого прокладывают кабель (его проводят под землей или между деревьями), подключают имеющиеся цепи к распределительному щитку, монтируют осветительные приборы.
Для управления включением используется ручная, полуавтоматическая или автоматическая система управления. В первом случае на участке устанавливается выключатель для одного или группы светильников. Их включение производится вручную. Во втором случае системы включаются вручную, а выключаются самостоятельно через определенное время. Автоматические системы управления включения/выключения осветительных приборов осуществляются самостоятельно с помощью специального таймера или датчика.
Освещение фонтанов, прудов и бассейнов
Использование в ночное время подсветок для фонтанов, прудов и бассейнов придает садовому участку неповторимый вид. Для этого применяют прожекторы и светильники различной мощности и окраски.
Для того чтобы хорошо осветить водоем, на краю бассейна, пруда или фонтана можно установить светильник, излучающий узкий луч света (примерно 10–30°), направленный на поверхность воды.
Для освещения водоема и прилегающей к нему территории сада рекомендуется применять прожектор, распространяющий яркий или приглушенный свет.
Виды светильников для водоемов
Для освещения фонтанов, бассейна или пруда можно использовать цветное освещение. Например, если главным элементом освещения является поверхность воды, рекомендуется применять сине-зеленое освещение.
Помимо надводного существует и подводное освещение. Расположенные на дне водоема прожекторы освещают его изнутри, что наиболее эффектно смотрится в ночное время. При создании подводного освещения не следует помещать источник света на большую глубину, так как его лучи могут не достигнуть поверхности через толщу воды.
Для работы наземных садовых осветительных приборов, как правило, используется напряжение в 220 В, а для надводных и подводных -12 В.
Для того чтобы хорошо осветить водоем, на краю бассейна, пруда или фонтана можно установить светильник, излучающий узкий луч света (примерно 10–30°), направленный на поверхность воды.
Для освещения водоема и прилегающей к нему территории сада рекомендуется применять прожектор, распространяющий яркий или приглушенный свет.
Виды светильников для водоемов
Для освещения фонтанов, бассейна или пруда можно использовать цветное освещение. Например, если главным элементом освещения является поверхность воды, рекомендуется применять сине-зеленое освещение.
Помимо надводного существует и подводное освещение. Расположенные на дне водоема прожекторы освещают его изнутри, что наиболее эффектно смотрится в ночное время. При создании подводного освещения не следует помещать источник света на большую глубину, так как его лучи могут не достигнуть поверхности через толщу воды.
Для работы наземных садовых осветительных приборов, как правило, используется напряжение в 220 В, а для надводных и подводных -12 В.
Вертикальное озеленение
Для вертикального озеленения садового участка используют опоры, поддерживающие вьющиеся растения. К ним относятся шпалеры, перголы, трельяжи, арки, лесенки и т. д.
Шпалеры
Шпалера представляет собой решетку, предназначенную для ползучих и вьющихся растений. Форма и размеры данного сооружения могут быть различными.
Обычно шпалеры изготавливают из реек шириной 30–40 мм нужной длины. Для обработки древесины используют следующие инструменты:
– пила;
– ножовка;
– рубанок;
– молоток;
– гвозди.
Прежде чем начать изготовление деревянной шпалеры, определяют ее размеры. С помощью складного метра отмеряют и отпиливают рейки нужной длины, после чего скрепляют их между собой в виде решетки с ячейками квадратной или ромбовидной формы (оптимальный размер ячеек – 10 x 10 см) и прикрепляют к раме, изготовленной из брусьев. Рама необходима для придания прочности сооружению, кроме того, она может выполнять декоративную функцию. На завершающем этапе работы поверхность реек покрывают лаком или красят в белый или зеленый цвет.
Шпалеры можно использовать не только в качестве опоры для садовых культур, но и как декоративные элементы. Так, например, шпалеры пригодны для прикрытия неровных стен здания или для устройства крыши беседки.
Шпалеры для вьющихся растений
Пила представляет собой инструмент для разрезания древесины, металла, камня и других материалов. Обычно полотно пилы изготавливают из стали или твердых сплавов. В зависимости от желаемого направления распила пускают в ход продольную пилу (с косыми зубьями) или поперечную (с прямыми зубьями).
Рубанок, как и пила, является незаменимым инструментом при изготовлении шпалеры. Состоит он из колодки со сквозным гнездом, в которое встроен металлический резец, регулируемый и фиксируемый с помощью винта. Чем больше режущая часть выступает из подошвы инструмента, тем толще снимаемая стружка и грубее обработанная поверхность.
Обычно шпалеры изготавливают из реек шириной 30–40 мм нужной длины. Для обработки древесины используют следующие инструменты:
– пила;
– ножовка;
– рубанок;
– молоток;
– гвозди.
Прежде чем начать изготовление деревянной шпалеры, определяют ее размеры. С помощью складного метра отмеряют и отпиливают рейки нужной длины, после чего скрепляют их между собой в виде решетки с ячейками квадратной или ромбовидной формы (оптимальный размер ячеек – 10 x 10 см) и прикрепляют к раме, изготовленной из брусьев. Рама необходима для придания прочности сооружению, кроме того, она может выполнять декоративную функцию. На завершающем этапе работы поверхность реек покрывают лаком или красят в белый или зеленый цвет.
Шпалеры можно использовать не только в качестве опоры для садовых культур, но и как декоративные элементы. Так, например, шпалеры пригодны для прикрытия неровных стен здания или для устройства крыши беседки.
Пила и ножовка
Как уже говорилось ранее, для самостоятельного изготовления шпалеры придется воспользоваться такими инструментами, как пила и ножовка.Пила представляет собой инструмент для разрезания древесины, металла, камня и других материалов. Обычно полотно пилы изготавливают из стали или твердых сплавов. В зависимости от желаемого направления распила пускают в ход продольную пилу (с косыми зубьями) или поперечную (с прямыми зубьями).
Декоративному оформлению участка следует уделять особое внимание. Дело в том, что внешний вид сада оказывает влияние не только на психику человека и его настроение, но и на физическое состояние. Не случайно многие люди, общаясь с природой в хорошо обустроенном месте, ощущают бодрость и прилив сил.Ножовка – это ручная пила с одной ручкой, которую также используют при работе с пиломатериалами. Ее полотно может быть различной ширины и конфигурации, а ручки – деревянными или изготовленными из синтетических материалов.
Рубанок
Рубанок – ручной деревообрабатывающий инструмент, предназначенный для получения в процессе строгания плоской или фигурной поверхности.Рубанок, как и пила, является незаменимым инструментом при изготовлении шпалеры. Состоит он из колодки со сквозным гнездом, в которое встроен металлический резец, регулируемый и фиксируемый с помощью винта. Чем больше режущая часть выступает из подошвы инструмента, тем толще снимаемая стружка и грубее обработанная поверхность.