Страница:
По форме ягоды могут быть:
– сплюснутые, с шириной больше длины;
– округлые, если длина по отношению к ширине равна единице или несколько больше;
– овальные, с длиной, значительно превышающей ширину;
– продолговатые, вытянутые в длину.
Встречаются и другие формы виноградин.
Окраска ягод может быть белой с оттенком зеленого, белого и желтого цветов, светло– и темно-розовой, красной, серой, дымчато-серой, грязно-розовой. Окраска ягод бывает также черной, когда ко времени полного созревания они приобретают почти черный, темно-фиолетовый или темно-синий цвет.
Кожица ягод покрыта тонким слоем восковидного вещества – пруина. Наличие воскового налета хорошо предохраняет ягоду от атмосферных осадков. Кожица часто определяет качество ягод: она может быть тонкой, нежной, легко разрывающейся или грубой, плотной.
Мякоть ягод бывает сочной, тающей, мясистой, хрустящей или слизистой. Вкус мякоти или приятный, гармоничный, или неприятный. Аромат может быть мускатный, земляничный, встречаются и другие. Лучшие вкусовые качества присущи сортам европейского винограда, в отличие от сортов американских видов.
Сок различают по окраске – окрашенный или неокрашенный. Также распознают прочность прикрепления ягод и сопротивляемость их при сплющивании.
Глава 2
Выбор посадочного материала
Черенки или саженцы?
Как выбрать саженец
Как выбрать или заготовить черенок
Существует несколько способов хранения черенков
Предпосадочная подготовка черенков
Выбор места для виноградника
– сплюснутые, с шириной больше длины;
– округлые, если длина по отношению к ширине равна единице или несколько больше;
– овальные, с длиной, значительно превышающей ширину;
– продолговатые, вытянутые в длину.
Встречаются и другие формы виноградин.
Окраска ягод может быть белой с оттенком зеленого, белого и желтого цветов, светло– и темно-розовой, красной, серой, дымчато-серой, грязно-розовой. Окраска ягод бывает также черной, когда ко времени полного созревания они приобретают почти черный, темно-фиолетовый или темно-синий цвет.
Кожица ягод покрыта тонким слоем восковидного вещества – пруина. Наличие воскового налета хорошо предохраняет ягоду от атмосферных осадков. Кожица часто определяет качество ягод: она может быть тонкой, нежной, легко разрывающейся или грубой, плотной.
Мякоть ягод бывает сочной, тающей, мясистой, хрустящей или слизистой. Вкус мякоти или приятный, гармоничный, или неприятный. Аромат может быть мускатный, земляничный, встречаются и другие. Лучшие вкусовые качества присущи сортам европейского винограда, в отличие от сортов американских видов.
Сок различают по окраске – окрашенный или неокрашенный. Также распознают прочность прикрепления ягод и сопротивляемость их при сплющивании.
Глава 2
Выбор посадочного материала. Подготовка к посадке
Выбор посадочного материала
Если вы определились с выбором сортов (см. главу 9), настало время подумать о приобретении посадочного материала. Возможно, вы уже не первый год занимаетесь виноградарством, и вам понадобятся новые растения для расширения ваших угодий или для замены сортов. А может быть, вам только-только предстоит разбить ваш первый виноградник. В любом случае, перед вами встанет вопрос: приобрести ли черенок или уже готовый саженец. Если вы собираетесь перепрививать старый виноград, выбор будет очевиден – для этих целей подойдут только черенки. А вот если в вашем винограднике нужны новые растения, придется как следует поломать голову, взвесить все плюсы и минусы, чтобы остановиться на конкретном виде посадочного материала.
Черенки или саженцы?
Даже среди опытных виноградарей нет единого мнения, что лучше – черенки или саженцы. Идеального решения, к сожалению, не существует – везде есть как очевидные преимущества, так и опасные «подводные камни».
1. Черенки.
«За»:
– Черенки компактны, поэтому их достаточно легко перевозить. Если черенки куплены дистанционно, проблем с их пересылкой практически не возникает. Даже зимой при транспортировке почтовым вагоном им не страшны температурные перепады. Только в феврале – марте у черенков винограда, как и других растений, при длительном нахождении в тепле могут проснуться почки. Однако последняя особенность свойственна не только черенкам, но и саженцам.
– Достаточно низкая цена при высоком выходе саженцев. Черенок стоит примерно в 2 раза дешевле взрослого саженца. При этом из одного черенка можно получить несколько саженцев.
– При покупке черенков снижается риск занести в виноградник заболевания и вредителей, в частности, опасную филлоксеру. Многие вредоносные микроорганизмы и насекомые обитают в корнях саженцев и вместе с ними перекочевывают на новый участок. Приобретенные черенки виноградарь укореняет сам, поэтому может быть уверен в полной безопасности посадочного материала.
«Против»:
– Считается, что черенки хуже приживаются, однако это достаточно спорно. Дело в том, что по цене одного саженца можно купить два черенка. Если укоренить их в одной посадочной яме, применив при этом современные методы и новейшие препараты, по крайней мере один из черенков приживется с 90%-ной вероятностью. А при благоприятных условиях укоренятся оба черенка. В любом случае, по деньгам вы не проиграете, а по количеству виноградных кустов, возможно, и выиграете.
– На выращивание черенков затрачивается больше сил и времени. Этот довод против черенков тоже спорен. Выращивая куст из черенка, виноградарь сам контролирует развитие растения на всех этапах. В результате, при условии соблюдения правил агротехники, он практически гарантированно получает высококачественный посадочный материал.
2. Саженцы.
«За»:
– При условии соблюдения правил посадки и ухода приживаемость саженцев приближается в 100 %.
– На посадку и выращивание саженцев затрачивается меньше сил и времени. Особенно это важно при закладывании нового виноградника. Следует помнить, что сроки развития тепличных саженцев и тех, что были выращены в открытом грунте, неодинаковы. Если посадить «черный», т. е. годичный саженец винограда осенью или весной, то в конце апреля – начале мая он начнет расти и развиваться, но плодоносить пока не будет. Если в этот же период посадить «зеленый» 2-месячный саженец, выращенный в теплице или на подоконнике, у него уже будет полуметровый или даже метровый прирост. За период вегетации он удлинится еще на 2 – 3 и более метра, а при благоприятных условиях на следующий год начнет плодоносить.
– Если саженцы привиты, они дают более высокие урожаи, лучше переносят неблагоприятные условия окружающей среды, устойчивее к болезням и вредителям.
«Против»:
– Саженцы сложнее перевозить и хранить. Чтобы посадочный материал не испортился, необходимо строго соблюдать температурный режим и поддерживать определенную влажность. Корни саженцев весьма чувствительны к внешним факторам. Они могут пересохнуть, «задохнуться», заплесневеть, их легко повредить при транспортировке. Особенно много сложностей возникает, если саженцы приходится перевозить на значительные расстояния или пересылать почтой. Саженцы необходимо надежно упаковать в картонные футляры, а корни защитить влагоудерживающими материалами (влажной тканью, опилками) и изолирующими материалами (полиэтиленом, агроволокном). Нарушение любого из этих требований приводит к гибели саженца.
– Повышенный по сравнению с черенками риск занести в виноградник болезнь или вредителя. Строго говоря, продавцы обязаны провести обеззараживающую обработку саженцев. Однако на практике это требование далеко не всегда соблюдается. Поэтому какой бы посадочный материал вы ни приобрели, обязательно обработайте его составом против филлоксеры. Даже если вы абсолютно уверены в честности поставщика, лучше перестрахуйтесь. Для приготовления противофиллоксерной эмульсии в 10 л воды разводят 200 г 12%-ного дуста гексахлорана и 400 г глины. Опустите саженцы в получившийся раствор и подержите 2 – 3 мин.
Взвесив все «за» и «против», выберите тот вид посадочного материала, который кажется вам наиболее подходящим.
1. Черенки.
«За»:
– Черенки компактны, поэтому их достаточно легко перевозить. Если черенки куплены дистанционно, проблем с их пересылкой практически не возникает. Даже зимой при транспортировке почтовым вагоном им не страшны температурные перепады. Только в феврале – марте у черенков винограда, как и других растений, при длительном нахождении в тепле могут проснуться почки. Однако последняя особенность свойственна не только черенкам, но и саженцам.
Степень вызревания побега можно определить с помощью обыкновенного йода. На побеге делают срез и капают туда немного йода. В побеге содержится крахмал, который при взаимодействии с йодом посинеет. Если побег незрелый, срез окрасится слабо, а если хорошо вызревший, то срез станет почти иссиня-черным.– Черенки относительно легко хранить.
– Достаточно низкая цена при высоком выходе саженцев. Черенок стоит примерно в 2 раза дешевле взрослого саженца. При этом из одного черенка можно получить несколько саженцев.
– При покупке черенков снижается риск занести в виноградник заболевания и вредителей, в частности, опасную филлоксеру. Многие вредоносные микроорганизмы и насекомые обитают в корнях саженцев и вместе с ними перекочевывают на новый участок. Приобретенные черенки виноградарь укореняет сам, поэтому может быть уверен в полной безопасности посадочного материала.
«Против»:
– Считается, что черенки хуже приживаются, однако это достаточно спорно. Дело в том, что по цене одного саженца можно купить два черенка. Если укоренить их в одной посадочной яме, применив при этом современные методы и новейшие препараты, по крайней мере один из черенков приживется с 90%-ной вероятностью. А при благоприятных условиях укоренятся оба черенка. В любом случае, по деньгам вы не проиграете, а по количеству виноградных кустов, возможно, и выиграете.
– На выращивание черенков затрачивается больше сил и времени. Этот довод против черенков тоже спорен. Выращивая куст из черенка, виноградарь сам контролирует развитие растения на всех этапах. В результате, при условии соблюдения правил агротехники, он практически гарантированно получает высококачественный посадочный материал.
2. Саженцы.
«За»:
– При условии соблюдения правил посадки и ухода приживаемость саженцев приближается в 100 %.
– На посадку и выращивание саженцев затрачивается меньше сил и времени. Особенно это важно при закладывании нового виноградника. Следует помнить, что сроки развития тепличных саженцев и тех, что были выращены в открытом грунте, неодинаковы. Если посадить «черный», т. е. годичный саженец винограда осенью или весной, то в конце апреля – начале мая он начнет расти и развиваться, но плодоносить пока не будет. Если в этот же период посадить «зеленый» 2-месячный саженец, выращенный в теплице или на подоконнике, у него уже будет полуметровый или даже метровый прирост. За период вегетации он удлинится еще на 2 – 3 и более метра, а при благоприятных условиях на следующий год начнет плодоносить.
– Если саженцы привиты, они дают более высокие урожаи, лучше переносят неблагоприятные условия окружающей среды, устойчивее к болезням и вредителям.
«Против»:
– Саженцы сложнее перевозить и хранить. Чтобы посадочный материал не испортился, необходимо строго соблюдать температурный режим и поддерживать определенную влажность. Корни саженцев весьма чувствительны к внешним факторам. Они могут пересохнуть, «задохнуться», заплесневеть, их легко повредить при транспортировке. Особенно много сложностей возникает, если саженцы приходится перевозить на значительные расстояния или пересылать почтой. Саженцы необходимо надежно упаковать в картонные футляры, а корни защитить влагоудерживающими материалами (влажной тканью, опилками) и изолирующими материалами (полиэтиленом, агроволокном). Нарушение любого из этих требований приводит к гибели саженца.
– Повышенный по сравнению с черенками риск занести в виноградник болезнь или вредителя. Строго говоря, продавцы обязаны провести обеззараживающую обработку саженцев. Однако на практике это требование далеко не всегда соблюдается. Поэтому какой бы посадочный материал вы ни приобрели, обязательно обработайте его составом против филлоксеры. Даже если вы абсолютно уверены в честности поставщика, лучше перестрахуйтесь. Для приготовления противофиллоксерной эмульсии в 10 л воды разводят 200 г 12%-ного дуста гексахлорана и 400 г глины. Опустите саженцы в получившийся раствор и подержите 2 – 3 мин.
Взвесив все «за» и «против», выберите тот вид посадочного материала, который кажется вам наиболее подходящим.
Как выбрать саженец
Саженцы должны быть здоровыми, без вздутий, наростов и других признаков заболеваний.
По качеству саженцы винограда подразделяются на 4 группы: элитные, 1-го сорта, 2-го сорта и некондиционные.
1. К элитным причисляют саженцы с 4-мя и более корнями, достаточно равномерно растущие по всей окружности основания штамба. Толщина основания корней элитных саженцев должна быть не менее 2 мм, длина вызревшего прироста побегов – не менее 25 см, а толщина основания – не менее 5 мм.
2. У саженцев 1-го сорта тоже должно быть не мене 4-х корешков, равномерно расположенных по окружности, но 2-миллиметровая толщина основания должна быть минимум у 2-х корешков. Такой саженец должен иметь нормальный прирост, один или нескольких побегов, причем хотя бы один из них должен достигать длины не менее 20 см от основания.
3. Развитие корневой системы и качество прироста саженцев 2-го сорта не соответствуют требованиям 1-го сорта. Но при этом у таких саженцев есть не меньше 3-х узлов вызревшего прироста и не менее 2-х нормально развитых корней от основания штамба.
4. Некондиционными считаются саженцы с невызревшими или плохо вызревшими приростами побегов. Такие экземпляры выбраковывают или доращивают.
Элитные саженцы стоят на 10 – 20 % дороже, а саженцы 2-го сорта – на 20 – 30 % дешевле полной стоимости посадочного материала 1-го сорта. Скидки на некондицию обычно достигают 50 – 60 %.
По способу получения различают привитые саженцы, саженцы, полученные из однолетних одревесневших черенков, вегетирующие саженцы.
Виноград, выращенный из привитых саженцев, более требователен к почвам. В холодные зимы надземная часть винограда может вымерзнуть. Следующей весной корнесобственное растение скорее всего даст волчковый побег, а привитое погибнет. Привитые саженцы более хрупкие. Зимой, под тяжестью снега, они нередко ломаются в месте срастания подвоя и привоя.
Если вы все же решили приобрести привитые саженцы, отдавайте предпочтение растениям, привитым врасщеп, а не глазком. При этом подвой и привой должны срастаться по всей области примыкания, а не только с одной стороны. Из привоя должен расти побег соломенного цвета диаметром не менее 5 мм. На нем должно быть 3 – 5 хорошо вызревших почек и от 10 – 15 пяточных корней диаметром не менее 2 мм. Сам саженец должен быть здоровым, без трещин, темных пятен и других дефектов.
Вегетирующими называют саженцы, выращенные в теплице. Обычно их продают с закрытой корневой системой – в пластиковых бутылках, торфяных горшках или пакетах из плотной полиэтиленовой пленки. Зеленый прирост качественных вегетирующих саженцев должен быть не меньше 15 см. При наличии 2-х побегов длина каждого из них составляет не менее 7 см. Побеги должны быть здоровыми, крепкими, без серого налета, пятен, черных точек, вздутий и других дефектов. Толщина зеленых побегов от 3 мм. Листья саженцев также должны быть чистыми, здоровыми, без серого налета, светлых или бурых пятнышек и других повреждений. Листовая пластина должна быть равномерно окрашена в зеленый цвет. Много сведений о качестве саженца дает корневая система. Лучше всего выбирать посадочный материал у тех продавцов, которые пользуются прозрачной упаковкой для корней. Сквозь бутылку или полиэтилен корни видны достаточно хорошо. У качественного саженца они толстые, диаметром около 1 – 2 мм, уходящие в нижнюю часть упаковки. Крупные корни должны быть покрыты многочисленными мелкими светло-желтыми всасывающими корешками. Если корневая система саженцев спрятана в непрозрачной упаковке, например, в черном полиэтилене, темной, а тем более грязной бутылке, это тревожный сигнал для покупателя.
По качеству саженцы винограда подразделяются на 4 группы: элитные, 1-го сорта, 2-го сорта и некондиционные.
1. К элитным причисляют саженцы с 4-мя и более корнями, достаточно равномерно растущие по всей окружности основания штамба. Толщина основания корней элитных саженцев должна быть не менее 2 мм, длина вызревшего прироста побегов – не менее 25 см, а толщина основания – не менее 5 мм.
2. У саженцев 1-го сорта тоже должно быть не мене 4-х корешков, равномерно расположенных по окружности, но 2-миллиметровая толщина основания должна быть минимум у 2-х корешков. Такой саженец должен иметь нормальный прирост, один или нескольких побегов, причем хотя бы один из них должен достигать длины не менее 20 см от основания.
3. Развитие корневой системы и качество прироста саженцев 2-го сорта не соответствуют требованиям 1-го сорта. Но при этом у таких саженцев есть не меньше 3-х узлов вызревшего прироста и не менее 2-х нормально развитых корней от основания штамба.
4. Некондиционными считаются саженцы с невызревшими или плохо вызревшими приростами побегов. Такие экземпляры выбраковывают или доращивают.
Элитные саженцы стоят на 10 – 20 % дороже, а саженцы 2-го сорта – на 20 – 30 % дешевле полной стоимости посадочного материала 1-го сорта. Скидки на некондицию обычно достигают 50 – 60 %.
По способу получения различают привитые саженцы, саженцы, полученные из однолетних одревесневших черенков, вегетирующие саженцы.
Виноград, выращенный из привитых саженцев, более требователен к почвам. В холодные зимы надземная часть винограда может вымерзнуть. Следующей весной корнесобственное растение скорее всего даст волчковый побег, а привитое погибнет. Привитые саженцы более хрупкие. Зимой, под тяжестью снега, они нередко ломаются в месте срастания подвоя и привоя.
Если вы все же решили приобрести привитые саженцы, отдавайте предпочтение растениям, привитым врасщеп, а не глазком. При этом подвой и привой должны срастаться по всей области примыкания, а не только с одной стороны. Из привоя должен расти побег соломенного цвета диаметром не менее 5 мм. На нем должно быть 3 – 5 хорошо вызревших почек и от 10 – 15 пяточных корней диаметром не менее 2 мм. Сам саженец должен быть здоровым, без трещин, темных пятен и других дефектов.
Холодостойкость винограда зависит от сорта и закалки растения. Например, сорта Амурский, Рипариа, Лабруска переносят морозы до –40 ºC. Европейские сорта погибают при температуре ниже –18 – 20 ºC, среднеазиатские – ниже –10 ºC. Листья и ягоды погибают в время осенних заморозков при температуре –3 – 5 ºC, а весной для побегов смертельна температура –1 ºC.На саженцах, полученных из однолетних одревесневших черенков, должно быть не менее 3-х почек. Они должны располагаться на черенке, из которого был выращен саженец. Однолетний прирост, как и в предыдущем случае, должен быть соломенного цвета, без темных пятен и дефектов. Он должен иметь 4 – 6 вызревших глазков диаметром около 5 мм и 5 – 7 корней длиной 15 – 20 см и диаметром от 2 мм.
Вегетирующими называют саженцы, выращенные в теплице. Обычно их продают с закрытой корневой системой – в пластиковых бутылках, торфяных горшках или пакетах из плотной полиэтиленовой пленки. Зеленый прирост качественных вегетирующих саженцев должен быть не меньше 15 см. При наличии 2-х побегов длина каждого из них составляет не менее 7 см. Побеги должны быть здоровыми, крепкими, без серого налета, пятен, черных точек, вздутий и других дефектов. Толщина зеленых побегов от 3 мм. Листья саженцев также должны быть чистыми, здоровыми, без серого налета, светлых или бурых пятнышек и других повреждений. Листовая пластина должна быть равномерно окрашена в зеленый цвет. Много сведений о качестве саженца дает корневая система. Лучше всего выбирать посадочный материал у тех продавцов, которые пользуются прозрачной упаковкой для корней. Сквозь бутылку или полиэтилен корни видны достаточно хорошо. У качественного саженца они толстые, диаметром около 1 – 2 мм, уходящие в нижнюю часть упаковки. Крупные корни должны быть покрыты многочисленными мелкими светло-желтыми всасывающими корешками. Если корневая система саженцев спрятана в непрозрачной упаковке, например, в черном полиэтилене, темной, а тем более грязной бутылке, это тревожный сигнал для покупателя.
Как выбрать или заготовить черенок
Саженцы можно вырастить самостоятельно из черенков.
Виноградные черенки, или чубуки, заготавливают осенью. Для этого срезают хорошо вызревшие побеги текущего года, т. е. ту часть винограда, которая отросла в течение лета. Разумеется, черенки должны быть абсолютно здоровыми, хорошо развитыми, толщиной не менее 5 мм. Из тонких, недозревших, поврежденных болезнями и вредителями побегов невозможно получить качественную лозу. Не подойдут для черенков и так называемые «жирующие» побеги, т. е. слишком толстые ветки диаметром более 12 мм. Не стоит заготавливать черенки от больных или бесплодных кустов: хорошее потомство можно получить только от хороших родителей. Здоровые побеги равномерно окрашены, а при сгибании потрескивают.
В некоторых районах виноград не всегда успевает сбросить листья до наступления морозов. Поэтому черенки заготавливают с еще зеленых кустов. Главное, чтобы лоза успела хорошо вызреть, что происходит примерно во второй половине октября.
Лозу срезают, очищают от пасынков и усиков и режут на чубуки. Стандартная длина черенка – 50 – 70 см, однако лучше нарезать лозу частями по 120 – 140 см. Они лучше сохраняются в течение зимы, а весной их уже нарезают на черенки, причем количество отходов в этом случае сокращается.
Чубуки группируют по сортам и связывают в пучки. К каждому из них прикрепляют этикетку с указанием сорта, причем сведения на этикетке пишут не ручкой, а простым карандашом. Подготовленные пучки сразу же укладывают на хранение. Это очень важный этап заготовки черенка. Если правила хранения нарушены, черенок не переживет зиму, и весной вы останетесь без посадочного материала.
Черенок – это не просто палка, которую отрезали от растения и которая в будущем может превратиться в новую лозу. Черенок – это живой организм. У него имеется определенный запас питательных веществ – углеводов. В процессе жизнедеятельности эти вещества преобразуются в энергию, которая расходуется черенком на дыхание. Кроме того, чубуку требуется энергия для формирования каллуса, корней и побегов. Восполнить запас питательных веществ черенок практически не в состоянии. За время хранения, стратификации, кильчевания он теряет около половины своих энергетических запасов. К весне, т. е. к моменту посадки, черенок уже крайне ослаблен. Поэтому в период хранения необходимо предпринять все возможные меры, чтобы свести к минимуму расход запаса энергетических питательных веществ, содержащихся в черенке.
Содержание воды в тканях растения – еще один фактор, влияющий на жизнеспособность лозы. С того момента, как черенок был отделен от материнского растения, содержание воды в нем постоянно снижается. Если в период хранения он потеряет более 20 % влаги, то высаживать его будет уже бесполезно. Даже длительное вымачивание не вернет такой чубук к жизни. Меры по снижению потери влаги предпринимают уже в ходе заготовки черенков. При одинаковых условиях хранения хорошо вызревшая древесина теряет меньше воды, чем недозревшая. Поэтому важно отбирать на черенки только зрелые побеги.
Спорным является вопрос о необходимости вымачивать черенки перед закладкой на хранение. Если с момента среза черенки потеряли мало влаги, то замачивать их бессмысленно и даже вредно. Если же минимизировать потери влаги в этот период не удалось, то перед хранением черенки вымачивают. В зависимости от степени подсыхания лозы, эта процедура длится от нескольких часов до 2-х суток. Для вымачивания используют чистую и мягкую воду. Лучше всего подойдет талая, дождевая или родниковая вода (разумеется, только в районах с относительно благополучной экологической обстановкой). Перед замачиванием воду обязательно фильтруют.
Как уже отмечалось, лучше не нарезать лозу сразу на чубуки, а хранить ее отрезками по 70 – 140 см – они дольше не высыхают.
Чтобы предотвратить высыхание древесины, в месте хранения черенков необходимо поддерживать высокую относительную влажность воздуха – 80 – 85 %. Для этого лозу обычно рекомендуется завернуть в полиэтиленовую пленку или увлажненную ткань либо положить в пластиковый пакет. По мере высыхания такую упаковку увлажняют снова. Однако под пленкой и тканью создаются идеальные условия для развития опасного заболевания – серой гнили. Поэтому черенки предварительно необходимо обработать раствором медного или железного купороса (1 ч. л. на 1 стакан воды). Посадочный материал протирают ватным тампоном, смоченным в этом растворе. Защиты купороса хватает минимум на 2 месяца.
Виноградные черенки, или чубуки, заготавливают осенью. Для этого срезают хорошо вызревшие побеги текущего года, т. е. ту часть винограда, которая отросла в течение лета. Разумеется, черенки должны быть абсолютно здоровыми, хорошо развитыми, толщиной не менее 5 мм. Из тонких, недозревших, поврежденных болезнями и вредителями побегов невозможно получить качественную лозу. Не подойдут для черенков и так называемые «жирующие» побеги, т. е. слишком толстые ветки диаметром более 12 мм. Не стоит заготавливать черенки от больных или бесплодных кустов: хорошее потомство можно получить только от хороших родителей. Здоровые побеги равномерно окрашены, а при сгибании потрескивают.
В некоторых районах виноград не всегда успевает сбросить листья до наступления морозов. Поэтому черенки заготавливают с еще зеленых кустов. Главное, чтобы лоза успела хорошо вызреть, что происходит примерно во второй половине октября.
Лозу срезают, очищают от пасынков и усиков и режут на чубуки. Стандартная длина черенка – 50 – 70 см, однако лучше нарезать лозу частями по 120 – 140 см. Они лучше сохраняются в течение зимы, а весной их уже нарезают на черенки, причем количество отходов в этом случае сокращается.
Чубуки группируют по сортам и связывают в пучки. К каждому из них прикрепляют этикетку с указанием сорта, причем сведения на этикетке пишут не ручкой, а простым карандашом. Подготовленные пучки сразу же укладывают на хранение. Это очень важный этап заготовки черенка. Если правила хранения нарушены, черенок не переживет зиму, и весной вы останетесь без посадочного материала.
Черенок – это не просто палка, которую отрезали от растения и которая в будущем может превратиться в новую лозу. Черенок – это живой организм. У него имеется определенный запас питательных веществ – углеводов. В процессе жизнедеятельности эти вещества преобразуются в энергию, которая расходуется черенком на дыхание. Кроме того, чубуку требуется энергия для формирования каллуса, корней и побегов. Восполнить запас питательных веществ черенок практически не в состоянии. За время хранения, стратификации, кильчевания он теряет около половины своих энергетических запасов. К весне, т. е. к моменту посадки, черенок уже крайне ослаблен. Поэтому в период хранения необходимо предпринять все возможные меры, чтобы свести к минимуму расход запаса энергетических питательных веществ, содержащихся в черенке.
Лучшими считаются черенки винограда, заготовленные ранней весной, до начала сокодвижения. Такой посадочный материал характеризуется более высокой приживаемостью и жизнестойкостью.Чем выше температура воздуха, тем интенсивнее растение дышит, а значит, быстрее сжигает углеводы. Черенки рекомендуется хранить при температуре от 0 до +2 °С. Практика показывает, что при температуре +0,4 °С содержание углеводов в древесине винограда остается практически неизменным вплоть до середины марта. При отрицательных температурах энергия не расходуется, однако черенки быстро высыхают, а при температуре от +8 °С глазки винограда «просыпаются» раньше положенного срока.
Содержание воды в тканях растения – еще один фактор, влияющий на жизнеспособность лозы. С того момента, как черенок был отделен от материнского растения, содержание воды в нем постоянно снижается. Если в период хранения он потеряет более 20 % влаги, то высаживать его будет уже бесполезно. Даже длительное вымачивание не вернет такой чубук к жизни. Меры по снижению потери влаги предпринимают уже в ходе заготовки черенков. При одинаковых условиях хранения хорошо вызревшая древесина теряет меньше воды, чем недозревшая. Поэтому важно отбирать на черенки только зрелые побеги.
Спорным является вопрос о необходимости вымачивать черенки перед закладкой на хранение. Если с момента среза черенки потеряли мало влаги, то замачивать их бессмысленно и даже вредно. Если же минимизировать потери влаги в этот период не удалось, то перед хранением черенки вымачивают. В зависимости от степени подсыхания лозы, эта процедура длится от нескольких часов до 2-х суток. Для вымачивания используют чистую и мягкую воду. Лучше всего подойдет талая, дождевая или родниковая вода (разумеется, только в районах с относительно благополучной экологической обстановкой). Перед замачиванием воду обязательно фильтруют.
Как уже отмечалось, лучше не нарезать лозу сразу на чубуки, а хранить ее отрезками по 70 – 140 см – они дольше не высыхают.
Чтобы предотвратить высыхание древесины, в месте хранения черенков необходимо поддерживать высокую относительную влажность воздуха – 80 – 85 %. Для этого лозу обычно рекомендуется завернуть в полиэтиленовую пленку или увлажненную ткань либо положить в пластиковый пакет. По мере высыхания такую упаковку увлажняют снова. Однако под пленкой и тканью создаются идеальные условия для развития опасного заболевания – серой гнили. Поэтому черенки предварительно необходимо обработать раствором медного или железного купороса (1 ч. л. на 1 стакан воды). Посадочный материал протирают ватным тампоном, смоченным в этом растворе. Защиты купороса хватает минимум на 2 месяца.
Существует несколько способов хранения черенков
1. Если черенков немного, их можно хранить в холодильнике. Пучок черенков заворачивают во влажную хлопчатобумажную ткань, кладут в полиэтиленовый пакет и неплотно завязывают. Пакет с черенками хранят на нижней полке холодильника, и время от времени проверяют влажность ткани и посадочного материала.
2. Черенки, предназначенные для выращивания в открытом грунте (в школках), хранят в прикопах. Их устраивают на самом возвышенном месте участка, который гарантированно не затапливается талыми водами. Здесь выкапывают траншею глубиной 40 – 50 см. На ее дно насыпают 5-сантиметровый слой песка, а сверху горизонтально или вертикально укладывают черенки. Нужно следить, чтобы посадочный материал не касался земли. Уложенные черенки засыпают еще одним 5-сантиметровым слоем песка. Сверху насыпают земляной курган высотой 20 см. Для накопления снега его укрывают ветками или лапником. Кроме того, хранилище можно утеплить опилками, древесной стружкой, камышом.
3. Чаще всего черенки хранят в подвалах или погребах. Пучки посадочного материала укладывают горизонтально или вертикально. Каждый пучок со всех сторон обкладывают песком, опилками, торфом или мхом. Все перечисленные материалы предварительно увлажняют. В период хранения черенки регулярно проверяют на плесень. Если плесень все-таки появилась, зараженный посадочный материал обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса: каждый черенок протирают ватным тампоном, смоченным в растворе купороса, а затем весь пучок опрыскивают тем же раствором из пульверизатора.
2. Черенки, предназначенные для выращивания в открытом грунте (в школках), хранят в прикопах. Их устраивают на самом возвышенном месте участка, который гарантированно не затапливается талыми водами. Здесь выкапывают траншею глубиной 40 – 50 см. На ее дно насыпают 5-сантиметровый слой песка, а сверху горизонтально или вертикально укладывают черенки. Нужно следить, чтобы посадочный материал не касался земли. Уложенные черенки засыпают еще одним 5-сантиметровым слоем песка. Сверху насыпают земляной курган высотой 20 см. Для накопления снега его укрывают ветками или лапником. Кроме того, хранилище можно утеплить опилками, древесной стружкой, камышом.
3. Чаще всего черенки хранят в подвалах или погребах. Пучки посадочного материала укладывают горизонтально или вертикально. Каждый пучок со всех сторон обкладывают песком, опилками, торфом или мхом. Все перечисленные материалы предварительно увлажняют. В период хранения черенки регулярно проверяют на плесень. Если плесень все-таки появилась, зараженный посадочный материал обрабатывают 3%-ным раствором железного купороса: каждый черенок протирают ватным тампоном, смоченным в растворе купороса, а затем весь пучок опрыскивают тем же раствором из пульверизатора.
Предпосадочная подготовка черенков
Черенки достают из хранилища за 2 – 3 недели до посадки и проверяют их свежесть. Для этого на чубуке, на 2 – 2,5 см выше верхнего глазка, делают поперечный срез и надавливают на него тупым концом секатора. На срезе хорошо сохранившихся черенков при этом проступают капельки воды. Если влага течет даже без надавливания, черенок сгнил, а если выдавить воду не получается, то черенок высох. Обращают внимание и на цвет поперечного среза. В норме он должен быть светло-зеленым, без темных точек и посторонних вкраплений.
Сгнившие черенки выбрасывают, а нормальные и сухие вымачивают в воде комнатной температуры. Хорошим черенкам достаточно полежать в воде в течение 1 – 2-х суток, пересохшим требуется до 5 – 7 дней.
Если черенки во время хранения заплесневели, подмокли или подсохли, не всегда удается сразу определить, остались ли на них живые почки. Чтобы удостовериться в этом, черенки стратифицируют. Их оборачивают плотной хлопчатобумажной тканью и оставляют в светлом помещении с температурой до 20 – 25 °С. По мере необходимости, ткань увлажняют. Если на черенках остались живые почки, то через 1,5 – 2 недели они пробудятся. Из стратифицированных черенков для посадки отбирают самые лучшие.
Сгнившие черенки выбрасывают, а нормальные и сухие вымачивают в воде комнатной температуры. Хорошим черенкам достаточно полежать в воде в течение 1 – 2-х суток, пересохшим требуется до 5 – 7 дней.
Если черенки во время хранения заплесневели, подмокли или подсохли, не всегда удается сразу определить, остались ли на них живые почки. Чтобы удостовериться в этом, черенки стратифицируют. Их оборачивают плотной хлопчатобумажной тканью и оставляют в светлом помещении с температурой до 20 – 25 °С. По мере необходимости, ткань увлажняют. Если на черенках остались живые почки, то через 1,5 – 2 недели они пробудятся. Из стратифицированных черенков для посадки отбирают самые лучшие.
Выбор места для виноградника
Любой виноградарь знает: рельеф местности и особенности почвы существенно влияют на урожайность и качество винограда. Один и тот же сорт при одинаковом уходе будет по-разному расти и плодоносить на крутых склонах и на пологих участках, на черноземе и на неплодородной глине.
Степень ответственности за выбор участка увеличивается еще и по той причине, что виноград – многолетняя культура, и в течение всех лет своей жизни он растет на одном и том же месте. Если вы выбрали неудачное место для посадки помидоров, на следующий год вы легко исправите свою ошибку, перенеся грядку на более подходящий участок. «Переместить» неудачно расположенный виноградник невозможно. Разве что вы решитесь все начать с нуля.
При выборе места для виноградника нужно учитывать природно-климатические условия вашего региона. Можно улучшить не слишком плодородную почву, с помощью дренирования повлиять на последствия высокого залегания грунтовых вод, выбрать самое солнечное место на всем участке, при определенных финансовых затратах можно даже подкорректировать ландшафт, но повлиять на климат мы не в силах. Среднесуточные и среднегодовые температуры, уровень осадков, сила и направление ветра зависят исключительно от климатической зоны, в которой мы проживаем. Нам остается лишь стараться максимально эффективно использовать дарованные нам природой благоприятные для винограда условия и защищаться от условий неблагоприятных.
Виноград относится к теплолюбивым растениям, поэтому в южных солнечных регионах он чувствует себя превосходно. Иное дело – северная и средняя зоны виноградарства. Здесь приходится предпринимать меры по увеличению тепла на виноградниках. В таких регионах виноградники рекомендуется разбивать на просторном, свободном участке, а по периметру обсадить его деревьями и кустарниками. Лучше всего в этих целях использовать многолетние невысокие кустарники, например, смородину или крыжовник. Они защитят виноградник от холодных северных и восточных ветров. Внутри «зеленой изгороди» будет создан микроклимат, благоприятный для роста винограда.
Сложнее ситуация обстоит в регионах с влажным климатом и дождливым летом. Виноградники здесь рекомендуется разбивать на склонах холмов или насыпных грядках. Такое расположение позволяет избежать чрезмерного скопления и застоя воды. Живую изгородь из многолетнего среднерослого кустарника рекомендуется устраивать и здесь. Однако кусты следует рассаживать достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить проветривание виноградника.
Если у вас нет возможности обеспечить летний полив, постарайтесь разбить виноградник на участке с высоким залеганием грунтовых вод. Землю в междурядьях и рядах рекомендуется укрывать черной полиэтиленовой пленкой или мульчировать травой. Такое укрытие будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Что касается уровня залегания грунтовых вод, то он не должен превышать 2,5 м. В противном случае виноград будет страдать из-за избытка влаги, а ягоды станут трескаться и гнить, даже не успев созреть.
При отсутствии каких-либо из перечисленных неблагоприятных климатических условий, виноградники рекомендуется устраивать на участках с пологими южными и юго-западными склонами. Их крутизна не должна превышать 10 – 12°. Такие участки, как правило, теплые и хорошо освещенные, а зимой меньше подвержены воздействию морозов и холодных ветров. Если уклон участка превышает 12°, рекомендуется делать террасы. Конечно, их сооружение требует определенных финансовых затрат. Однако они окупятся в первые же годы плодоношения – виноградники, расположенные на террасах, как правило, дают богатые урожаи.
Виноградники нежелательно разбивать в узких долинах или у подножья склонов. На таких участках во много раз повышается опасность поражения посадок весенними и осенними заморозками. Виноград, посаженный в низинах и глубоких балках, чаще и сильнее повреждается мильдью.
Однако на практике следовать этим рекомендациям удается далеко не всегда. Порой приходится приспосабливать уже имеющийся участок, совершенно не предназначенный для культивирования винограда. Например, в местах, находящихся у подошв склона, либо примыкающих к оврагу или дороге, обычно имеются трудности с орошением. Решить эту проблему помогает устройство подхода талых и дождевых вод для обеспечения винограда влагой.
Следует помнить, что деревья, растущие поблизости от будущего виноградника, обедняют почву, вытягивая из нее влагу и питательные вещества. Такое соседство не слишком выгодно для винограда, которому придется делиться с деревьями «пищей».
Степень ответственности за выбор участка увеличивается еще и по той причине, что виноград – многолетняя культура, и в течение всех лет своей жизни он растет на одном и том же месте. Если вы выбрали неудачное место для посадки помидоров, на следующий год вы легко исправите свою ошибку, перенеся грядку на более подходящий участок. «Переместить» неудачно расположенный виноградник невозможно. Разве что вы решитесь все начать с нуля.
Для размещения виноградника прекрасно подходят старые, засыпанные землей котлованы и участки, где ранее стояли постройки. Почва в таких местах смешана со строительным мусором, обломками камней, песком, разложившимися органическими остатками.Необходимо выбрать такой участок, который максимально будет отвечать всем условиям, благоприятствующим росту лозы, вызреванию побегов, раннему получению урожая, накоплению сахара. Виноград должен быть также защищен от негативных погодных условий, в частности, от заморозков и холодных ветров.
При выборе места для виноградника нужно учитывать природно-климатические условия вашего региона. Можно улучшить не слишком плодородную почву, с помощью дренирования повлиять на последствия высокого залегания грунтовых вод, выбрать самое солнечное место на всем участке, при определенных финансовых затратах можно даже подкорректировать ландшафт, но повлиять на климат мы не в силах. Среднесуточные и среднегодовые температуры, уровень осадков, сила и направление ветра зависят исключительно от климатической зоны, в которой мы проживаем. Нам остается лишь стараться максимально эффективно использовать дарованные нам природой благоприятные для винограда условия и защищаться от условий неблагоприятных.
Виноград относится к теплолюбивым растениям, поэтому в южных солнечных регионах он чувствует себя превосходно. Иное дело – северная и средняя зоны виноградарства. Здесь приходится предпринимать меры по увеличению тепла на виноградниках. В таких регионах виноградники рекомендуется разбивать на просторном, свободном участке, а по периметру обсадить его деревьями и кустарниками. Лучше всего в этих целях использовать многолетние невысокие кустарники, например, смородину или крыжовник. Они защитят виноградник от холодных северных и восточных ветров. Внутри «зеленой изгороди» будет создан микроклимат, благоприятный для роста винограда.
Сложнее ситуация обстоит в регионах с влажным климатом и дождливым летом. Виноградники здесь рекомендуется разбивать на склонах холмов или насыпных грядках. Такое расположение позволяет избежать чрезмерного скопления и застоя воды. Живую изгородь из многолетнего среднерослого кустарника рекомендуется устраивать и здесь. Однако кусты следует рассаживать достаточно далеко друг от друга, чтобы обеспечить проветривание виноградника.
Если у вас нет возможности обеспечить летний полив, постарайтесь разбить виноградник на участке с высоким залеганием грунтовых вод. Землю в междурядьях и рядах рекомендуется укрывать черной полиэтиленовой пленкой или мульчировать травой. Такое укрытие будет препятствовать слишком быстрому испарению влаги. Что касается уровня залегания грунтовых вод, то он не должен превышать 2,5 м. В противном случае виноград будет страдать из-за избытка влаги, а ягоды станут трескаться и гнить, даже не успев созреть.
При отсутствии каких-либо из перечисленных неблагоприятных климатических условий, виноградники рекомендуется устраивать на участках с пологими южными и юго-западными склонами. Их крутизна не должна превышать 10 – 12°. Такие участки, как правило, теплые и хорошо освещенные, а зимой меньше подвержены воздействию морозов и холодных ветров. Если уклон участка превышает 12°, рекомендуется делать террасы. Конечно, их сооружение требует определенных финансовых затрат. Однако они окупятся в первые же годы плодоношения – виноградники, расположенные на террасах, как правило, дают богатые урожаи.
Виноградники нежелательно разбивать в узких долинах или у подножья склонов. На таких участках во много раз повышается опасность поражения посадок весенними и осенними заморозками. Виноград, посаженный в низинах и глубоких балках, чаще и сильнее повреждается мильдью.
Однако на практике следовать этим рекомендациям удается далеко не всегда. Порой приходится приспосабливать уже имеющийся участок, совершенно не предназначенный для культивирования винограда. Например, в местах, находящихся у подошв склона, либо примыкающих к оврагу или дороге, обычно имеются трудности с орошением. Решить эту проблему помогает устройство подхода талых и дождевых вод для обеспечения винограда влагой.
Следует помнить, что деревья, растущие поблизости от будущего виноградника, обедняют почву, вытягивая из нее влагу и питательные вещества. Такое соседство не слишком выгодно для винограда, которому придется делиться с деревьями «пищей».