Страница:
На деревянную крышку полиэтиленовой бочки укладывается пригруз (камень, обрубок бревна и т. п.), чтобы бочка не всплыла от напора грунтовых вод. Полиэтиленовый мешок устанавливается в траншее без пригруза.
Сверху емкость (оголовок) засыпают опилками. Чтобы опилки не расползались в стороны, они огораживаются досками или ящиком без дна. Затем вся эта немудреная конструкция засыпается сухими листьями или мхом. Поверх накладывается полиэтиленовая пленка, и вся конструкция обволакивается слоем сухой земли или торфа толщиной 15–20 см. Вокруг всего хранилища делается водоотводная канавка (рис. 22).
Рис. 22. Хранилище из полиэтиленовой бочки: 1 – полиэтиленовая боч ка; 2 – опилки; 3 – деревяиная крышка; 4 – пригруз; 5 – сухой лист; 6 – полиэтиленовая пленка; 7– обваловка; 8 – деревянный щиток; 9 – полиэтиленовая трубка диаметром 20 мм
В таком простейшем хранилище, сделанном в основном из подручных материалов, хорошо сохраняются до самой весны картофель, морковь, луковицы цветов, а также банки с домашними соленьями.
Хорошо сохраняются и яблоки, но их не рекомендуется закладывать в одну и ту же емкость совместно с картофелем – они при хранении приобретут посторонний привкус.
Ванна-погребок. Небольшой, но удобный погребок на садовом участке можно сделать из старой, отслужившей свой век эмалированной ванны.
Ее вкапывают под садовым домиком (верандой), сараем или летней кухней вровень с землей и перекрывают деревянным щитом с небольшим люком. Если на ванне имеются сколы эмали до чугуна, то во избежание ржавления металла эти места, предварительно зачищенные в обезжиренные, рекомендуется заделать составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты.
РЕМОНТ ПОГРЕБОВ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ГЛИНЯНЫЕ ЗАМКИ И СМАЗКИ
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ОБЛИЦОВКА ПОГРЕБОВ ПЛИТКОЙ
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БЕТОН И ЖЕЛЕЗНЕННАЯ ШТУКАТУРКА
УСТРАНЕНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОГРЕБА
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ
Сверху емкость (оголовок) засыпают опилками. Чтобы опилки не расползались в стороны, они огораживаются досками или ящиком без дна. Затем вся эта немудреная конструкция засыпается сухими листьями или мхом. Поверх накладывается полиэтиленовая пленка, и вся конструкция обволакивается слоем сухой земли или торфа толщиной 15–20 см. Вокруг всего хранилища делается водоотводная канавка (рис. 22).
В таком простейшем хранилище, сделанном в основном из подручных материалов, хорошо сохраняются до самой весны картофель, морковь, луковицы цветов, а также банки с домашними соленьями.
Хорошо сохраняются и яблоки, но их не рекомендуется закладывать в одну и ту же емкость совместно с картофелем – они при хранении приобретут посторонний привкус.
Ванна-погребок. Небольшой, но удобный погребок на садовом участке можно сделать из старой, отслужившей свой век эмалированной ванны.
Ее вкапывают под садовым домиком (верандой), сараем или летней кухней вровень с землей и перекрывают деревянным щитом с небольшим люком. Если на ванне имеются сколы эмали до чугуна, то во избежание ржавления металла эти места, предварительно зачищенные в обезжиренные, рекомендуется заделать составом, приготовленным из эпоксидной смолы марки ЭЛ-20 с наполнителем (тальк), разведенным до консистенции пасты.
РЕМОНТ ПОГРЕБОВ
Обычно ремонт погребов – дело даже более трудоемкое, чем строительство новых. Подобное положение объясняется тем, что владелец участка либо не знает, либо уже забыл устройство ремонтируемого погреба. В таких случаях фактическое состояние и особенности конструкции хранилища могут быть определены только после откопки и частичной разборки погреба.
Г и д р о и з о л и и и я хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.
Вначале производится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется снова использовать такой же рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.
После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1: 3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до десяти-пятиадцати сантиметров на швах (рис. 23). Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно вагрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок – разжиженным битумом. Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищается от механических повреждений кирпичной кладкой в 1/4—1/2 кирпича, так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка – цементная штукатурка состава 1:2 (цемент – песок) и побелка известью (рис. 24).
Рис. 23. Схема соединения полотнищ оклеечной изоляции
При з а д е л к е т е ч е й в стенках и основаниях вначале производится расшивка трещин или дефективных участков на глубину 2–5 см (до плотного бетона) и очистка трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом (без добавки песка) марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (на ведро воды – 200 г клея). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.
Рис. 24. Гидроизоляция со стороны погреба: 1 – перекрытие погребе; 2 – деревянный сруб; 3 – кирпичная стенка погреба; 4 – обмазки битумной мастикой; 5 – засыпке пазух; 6 – бетонное основание; 7 – подготовка из утрамбованного щебня; 8 – оклеечная противонапорная гидроизоляция; 9 – защитная стенка; 10 – цементная штукатурке
В состав ремонта обязательно включается починка о т м о с т о к и п л а н и р о в к а т е р р и т о р и и вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире – до 1,5 м с уклоном 1: 10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную маетику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмостки со стенками погреба или подвала.
Обязательно проверяется р а б о т о с п о с о б н о с т ь в е нт и л я ц и и. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции – чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя трубами: вытяжной и приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной, с ветроулавливанием.
Если в погребе появляется к о н д е н с а т – значит, погреб холодный, его надо дополнительно утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.
При п р о с а д о ч н ы х я в л е н и я х грунта, связанных с воздействием на него талых и атмосферных вод, а также подземных вод, необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие эти разрушения. После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то и вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слой.
Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов производится закрепление грунта посевами трав и кустарников.
Г и д р о и з о л и и и я хранилища нарушается чаще всего, поэтому ремонт гидроизоляции считается ключевым вопросом всех ремонтно-восстановительных работ.
Вначале производится тщательное обследование, в результате которого определяется характер и конструкция существующей гидроизоляции. Новая гидроизоляция должна быть состыкована со старой как по назначению, так и по однородности применяемых материалов. Так, если для оклеечной изоляции ранее применялся такой рулонный материал, как рубероид на битумной мастике, то и для новой гидроизоляции рекомендуется снова использовать такой же рубероид, наклеиваемый на изолируемые поверхности на битумной мастике. Если в качестве рулонного материала был толь на дегтевой мастике, тогда и для новой гидроизоляции нужен тоже толь, наклеиваемый на такой же мастике. Нарушение однородности материалов ослабляет защитные свойства изоляционного покрытия.
После определения вида гидроизоляции погреб просушивается. Кирпичная кладка изнутри штукатурится и затирается до гладкости, а пол выравнивается стяжкой из цементно-песчаного раствора с соотношением 1: 3. После просушки на стены и на пол наклеивается рубероид в два-три слоя с нахлестом полотнищ до десяти-пятиадцати сантиметров на швах (рис. 23). Наклейка полотнищ производится на горячей битумной мастике по предварительно вагрунтованным поверхностям. Грунтовка стенок – разжиженным битумом. Листы наклеивают снизу вверх с тщательным разглаживанием. Концы листов рубероида защемляются в швах кладки или закрепляются рейкой-бруском на гвоздях. Гидроизоляционный ковер в свою очередь защищается от механических повреждений кирпичной кладкой в 1/4—1/2 кирпича, так называемой прижимной стенкой. Окончательная отделка – цементная штукатурка состава 1:2 (цемент – песок) и побелка известью (рис. 24).
При з а д е л к е т е ч е й в стенках и основаниях вначале производится расшивка трещин или дефективных участков на глубину 2–5 см (до плотного бетона) и очистка трещин от грязи и кусочков бетона. Можно промыть водой. Затем трещина заделывается свежеприготовленным цементом (без добавки песка) марок «400» и выше с добавкой небольшого количества жидкого стекла (на ведро воды – 200 г клея). Состав вручную втирается в трещину слоями, пока общая толщина заделываемого участка не сровняется с толщиной стенки погреба. Работать с составом следует только в резиновых перчатках.
В состав ремонта обязательно включается починка о т м о с т о к и п л а н и р о в к а т е р р и т о р и и вокруг погреба, чтобы отвести от погреба атмосферные и талые воды. Отмостки следует предусмотреть как можно шире – до 1,5 м с уклоном 1: 10 от погреба. При этом разбирают (откапывают) дефектные места отмосток, уплотняют грунт, подсыпая щебень или песок до необходимых планировочных отметок, укладывают плиты, бетон или асфальтобетон с учетом получения уклона. При ремонте трещин или выбоин используют цементно-песчаный раствор или горячую битумную маетику. Особое внимание при этом обращают на герметичность сопряжения отмостки со стенками погреба или подвала.
Обязательно проверяется р а б о т о с п о с о б н о с т ь в е нт и л я ц и и. Воздухообмен должен быть не менее одного-двух объемов погреба в час. Признак достаточной вентиляции – чистый, свежий воздух. Для вентиляции погреб обычно оборудуется двумя трубами: вытяжной и приточной. Если делается только одна вентиляционная труба (когда нельзя по условиям сделать две), то она должна быть двухканальной, с ветроулавливанием.
Если в погребе появляется к о н д е н с а т – значит, погреб холодный, его надо дополнительно утеплить, а для этого проверить теплоизоляцию, особенно потолков.
При п р о с а д о ч н ы х я в л е н и я х грунта, связанных с воздействием на него талых и атмосферных вод, а также подземных вод, необходимо прежде всего установить причины, вызвавшие эти разрушения. После этого необходимо откопать грунт в поврежденных местах (а если необходимо, то и вокруг всего сооружения), затем выполнить обратную засыпку пазух слоями с добавлением песка и щебня, обязательно уплотняя и трамбуя каждый слой.
Для предотвращения нарушений целости планировочной поверхности вокруг погребов производится закрепление грунта посевами трав и кустарников.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ГЛИНЯНЫЕ ЗАМКИ И СМАЗКИ
Г л и н я н ы й з а м о к – слой (экран) мятой й тщательно утрамбованной глины вокруг стен и фундамента погребов и подвалов.
Так как глиняные замки практически водонепроницаемы, они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов – рубероидов, защищая их от постоянного контакта с грунтовой водой.
Глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов и используют при устройстве глиняных замков.
Для глиняных замков лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5—15 % песка. Если нет жирной глины, то используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычных глин, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.
Для улучшения пластических свойств глину замачивают и дают вылежаться, однако, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она за это время хорошенько выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20 % (по объему) извести.
Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20–30 см с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но и не пересушенную. Наиболее подходит глина с такой влажностью, при которой глина, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными коржами.
Г л и н я н ы е с м а з к и применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления такой смазки подойдут любые сорта местных глин. За 2–3 суток до применения глину замачивают.
Для приготовления 1 м3смазки понадобится 0,7 м3глиняного теста, 0.28 м3теста известкового, 32 кг волокнистых примесей (костры, мякины, соломенной резки длиной 5—10 см); 200 л воды. В воду можно добавить 1 % медного купороса (100 г на ведро воды). После тщательного перемешивания смазка готова к употреблению.
Так как глиняные замки практически водонепроницаемы, они в значительной степени повышают долговечность гидроизоляции из рулонных материалов – рубероидов, защищая их от постоянного контакта с грунтовой водой.
Глинистые грунты обладают свойством впитывать и удерживать воду, при этом увеличиваясь в объеме в 2 раза и более. Это свойство глины и глинистых грунтов и используют при устройстве глиняных замков.
Для глиняных замков лучше всего подходит пластичная жирная глина, содержащая не более 5—15 % песка. Если нет жирной глины, то используется любая, в том числе и суглинок. Кроме обычных глин, нередко встречаются уплотненные, так называемые мергеля.
Для улучшения пластических свойств глину замачивают и дают вылежаться, однако, не допуская пересыхания. Пластичность глины резко увеличивается, если ее заготовить с осени и оставить на зиму лежать на открытом месте, чтобы она за это время хорошенько выморозилась и размокла. Качество глины можно значительно улучшить, если в нее добавить до 20 % (по объему) извести.
Глиняные замки удобно делать в переставной опалубке слоями толщиной 20–30 см с обязательным послойным трамбованием и уплотнением. Глину следует брать не слишком переувлажненную, но и не пересушенную. Наиболее подходит глина с такой влажностью, при которой глина, сжатая в кулаке, образует комок и не рассыпается. Глиняный замок выкладывают также влажными коржами.
Г л и н я н ы е с м а з к и применяют для герметизации и утепления перекрытий погребов. Для приготовления такой смазки подойдут любые сорта местных глин. За 2–3 суток до применения глину замачивают.
Для приготовления 1 м3смазки понадобится 0,7 м3глиняного теста, 0.28 м3теста известкового, 32 кг волокнистых примесей (костры, мякины, соломенной резки длиной 5—10 см); 200 л воды. В воду можно добавить 1 % медного купороса (100 г на ведро воды). После тщательного перемешивания смазка готова к употреблению.
БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Битумные материалы подразделяются на строительные, кровельные и дорожные. Битум – самый распространенный гидроизоляционный материал. Достоинство битумов состоит в относительной простоте применения, это особенно важно в индивидуальном и садово-огородном строительстве.
Битум состоит из минеральных масел (40–65 %), смол (18–48 %) и асфальтопов (13–30 %). Последние придают битуму твердость, а смолы и масла пластичность.
Физико-механические свойства строительных битумов приведены и табл. 1.
Старение битума вызывается частичной потерей легких масляных фракций, при этом он приобретает жесткость и хрупкость. При низких температурах битум теряет свою эластичность, становится жестким н ломким.
Б и т у м н а я м а с т и к а представляет собой смесь расплавленного битума с наполнителем, например, с резиновой крошкой 7 % (по массе) или мелким асбестом б – 7-го сорта – 10 %. Кроме того, и мастику добавляют пластификатор – осевое или отработанное автомобильное масло – 5 %.
Конечно, для наклеивания н склеивания рубероида и других рулонных материалов лучше всего использовать не чистый битум, а битумную мастику, которая по сравнению с чистым битумом обладает повышенной тепло – и морозостойкостью, эластичностью, долговечностью, склеивающей способностью. Такую мастику можно использовать для гидроизоляционных покрытий, при устройстве рулонных кровель и герметизации мест примыкании.
Если нет готовой мастики, ее можно приготовить путем перемешивания расплавленного битума и наполнителя (асбеста, торфяной крошки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест – до 5 % влажности, другие – до 3 %).
Рекомендуется одновременно добавить пластификатор – отработавшее картерное масло (отработки) или дизельное масло любой вязкости, примерно 0.5–1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.
Для приготовления 10 кг мастики потребуется 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя (лучше всего асбеста) и 0,5 кг масла.
Емкость (например, бидон) с плотно закрывающейся крышкой заполняется битумом не более чем на 2/3 ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси либо металлической сеткой, натянутой на проволоку (сачком), либо консервной байнкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленной к длинной деревянной ручке.
Битум греют до тех пор, пока он не перестанет пениться и шипеть. По окончании варки масса должна стать однородной, а поверхность зеркальной.
Нагревать битум более 220° С (даже кратковременно) нельзя, так как это ухудшает его качество – образуется кокс. Признаком начавшегося коксования является появление на поверхности массы пузырей и выделение зеленовато-желтого дыма. При нагревании свыше 240° С битум может загореться. По окончании варки емкость снимают с огня и при постоянном перемешивании в битум небольшими порциями добавляют сухой однородный наполнитель и отработанное масло.
Битумную мастику наносят только в горячем состоянии, поэтому ее готовят непосредственно перед началом работы, причем в объеме, необходимом для одноразового использования.
Б и т у м н а я г р у н т о в к а – это раствор битума в бензине в соотношении 1: 3 (по объему). Расплавленный битум охлаждают до температуры 70–80° С, а затем постепенно небольшими порциями вливакл в бензин и перемешивают каждый раз до полного растворения битума. Бензин должен быть нe этилированным.
При растворении в керосине температура расплавленного битума может быть 100–110° С.
Грунтовка способствует образованию покрытий с высокой адгезионной способностью.
Техника безопасности при работе с битумными материалами заключается в соблюдении определенных правил. Так, нельзя допускать вспенивания и выплескивания битума. Варить битум следует только в ясную сухую погоду. Ведь капля дождя, попав в нагретый битум, может в считанные секунды привести к опасному выбросу пены и брызг, потом и к вспышке. Все имеющие дело с расплавленным битумом, должны быть одеты в костюмы из плотной ткани и иметь рукавицы. Работать около варочного котла лучше вдвоем, чтобы иметь возможность оказать друг другу помощь. Ведра и другие емкости для переноски битума по окончании работы необходимо очишать, не допуская образования застывшего битума (обычно это делается выжиганием).
Битум состоит из минеральных масел (40–65 %), смол (18–48 %) и асфальтопов (13–30 %). Последние придают битуму твердость, а смолы и масла пластичность.
Физико-механические свойства строительных битумов приведены и табл. 1.
Старение битума вызывается частичной потерей легких масляных фракций, при этом он приобретает жесткость и хрупкость. При низких температурах битум теряет свою эластичность, становится жестким н ломким.
Б и т у м н а я м а с т и к а представляет собой смесь расплавленного битума с наполнителем, например, с резиновой крошкой 7 % (по массе) или мелким асбестом б – 7-го сорта – 10 %. Кроме того, и мастику добавляют пластификатор – осевое или отработанное автомобильное масло – 5 %.
Конечно, для наклеивания н склеивания рубероида и других рулонных материалов лучше всего использовать не чистый битум, а битумную мастику, которая по сравнению с чистым битумом обладает повышенной тепло – и морозостойкостью, эластичностью, долговечностью, склеивающей способностью. Такую мастику можно использовать для гидроизоляционных покрытий, при устройстве рулонных кровель и герметизации мест примыкании.
Если нет готовой мастики, ее можно приготовить путем перемешивания расплавленного битума и наполнителя (асбеста, торфяной крошки, мелко нарубленной минеральной ваты, древесных опилок, муки, тонкомолотого мела и др.). Наполнители, входящие в состав мастик, должны быть просеяны через сито (с ячейками 3 мм) и тщательно высушены (асбест – до 5 % влажности, другие – до 3 %).
Рекомендуется одновременно добавить пластификатор – отработавшее картерное масло (отработки) или дизельное масло любой вязкости, примерно 0.5–1 кг на ведро битума. Отработавшее масло следует предварительно профильтровать.
Для приготовления 10 кг мастики потребуется 8,5 кг битума, 1 кг наполнителя (лучше всего асбеста) и 0,5 кг масла.
Емкость (например, бидон) с плотно закрывающейся крышкой заполняется битумом не более чем на 2/3 ее объема и медленно нагревается до полного расплавления и исчезновения комков. Когда битум начинает пениться, с его поверхности снимают всплывшие посторонние примеси либо металлической сеткой, натянутой на проволоку (сачком), либо консервной байнкой с пробитыми на дне отверстиями, прикрепленной к длинной деревянной ручке.
Битум греют до тех пор, пока он не перестанет пениться и шипеть. По окончании варки масса должна стать однородной, а поверхность зеркальной.
Нагревать битум более 220° С (даже кратковременно) нельзя, так как это ухудшает его качество – образуется кокс. Признаком начавшегося коксования является появление на поверхности массы пузырей и выделение зеленовато-желтого дыма. При нагревании свыше 240° С битум может загореться. По окончании варки емкость снимают с огня и при постоянном перемешивании в битум небольшими порциями добавляют сухой однородный наполнитель и отработанное масло.
Битумную мастику наносят только в горячем состоянии, поэтому ее готовят непосредственно перед началом работы, причем в объеме, необходимом для одноразового использования.
Б и т у м н а я г р у н т о в к а – это раствор битума в бензине в соотношении 1: 3 (по объему). Расплавленный битум охлаждают до температуры 70–80° С, а затем постепенно небольшими порциями вливакл в бензин и перемешивают каждый раз до полного растворения битума. Бензин должен быть нe этилированным.
При растворении в керосине температура расплавленного битума может быть 100–110° С.
Грунтовка способствует образованию покрытий с высокой адгезионной способностью.
Техника безопасности при работе с битумными материалами заключается в соблюдении определенных правил. Так, нельзя допускать вспенивания и выплескивания битума. Варить битум следует только в ясную сухую погоду. Ведь капля дождя, попав в нагретый битум, может в считанные секунды привести к опасному выбросу пены и брызг, потом и к вспышке. Все имеющие дело с расплавленным битумом, должны быть одеты в костюмы из плотной ткани и иметь рукавицы. Работать около варочного котла лучше вдвоем, чтобы иметь возможность оказать друг другу помощь. Ведра и другие емкости для переноски битума по окончании работы необходимо очишать, не допуская образования застывшего битума (обычно это делается выжиганием).
ОБЛИЦОВКА ПОГРЕБОВ ПЛИТКОЙ
Качество плиточных работ при облицовке погребов плиткой во многом зависит от того, насколько тщательно и правильно приготовлен раствор.
Для крепления керамической плитки к внутренним стенам чаще всею применяется цементно-песчаный раствор состава 1:3 (по объему) для плиток с гладкой тыльной поверхностью, а также состава 1:4 или 1:5 – для плиток с рельефной поверхностью (цемент необходим марки не ниже «400»). Песок нужен чистый (промытый), а цемент должен быть изготовлен не более чем за 5–6 месяцев до момента его применения.
Не рекомендуется делать раствор с повышенным содержанием цемента, так как хотя прочность раствора повышается, однако увеличивается усадка (появляются усадочные трещины).
Для определения пригодности раствора на очищенную от пыли тыльную сторону облицовочной клетки посередине накладывают немного раствора, после чего плитку переворачивают и встряхивают. Если на ней остается слой раствора толщиной 3 мм, значит, раствор подойдет для плиточных работ.
Швы между керамическими плитками (толшина шва обычно 1,5 мм) заполняют раствором, в состав которого входит цемент марки «400» и вода в соотношении 1: 0,5 (по массе).
Для крепления керамической плитки к внутренним стенам чаще всею применяется цементно-песчаный раствор состава 1:3 (по объему) для плиток с гладкой тыльной поверхностью, а также состава 1:4 или 1:5 – для плиток с рельефной поверхностью (цемент необходим марки не ниже «400»). Песок нужен чистый (промытый), а цемент должен быть изготовлен не более чем за 5–6 месяцев до момента его применения.
Не рекомендуется делать раствор с повышенным содержанием цемента, так как хотя прочность раствора повышается, однако увеличивается усадка (появляются усадочные трещины).
Для определения пригодности раствора на очищенную от пыли тыльную сторону облицовочной клетки посередине накладывают немного раствора, после чего плитку переворачивают и встряхивают. Если на ней остается слой раствора толщиной 3 мм, значит, раствор подойдет для плиточных работ.
Швы между керамическими плитками (толшина шва обычно 1,5 мм) заполняют раствором, в состав которого входит цемент марки «400» и вода в соотношении 1: 0,5 (по массе).
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ БЕТОН И ЖЕЛЕЗНЕННАЯ ШТУКАТУРКА
Водонепроницаемый бетон. Плотность бетона зависит от наличия пор и пустот, которые образуются в результате неправильного подбора исходных материалов и гранулометрического (зернового) состава заполнителей, недостаточного уплотнения бетонной смеси и особенно от избыточного количества воды в растворе. Вода впоследствии испарится, но останутся поры, пустоты, сообщающиеся капилляры, которые и будут служить основными путями фильтрации. Очень важным для водонепроницаемости бетона поэтому является водоцементное отношение (В/Ц), то есть отношение массы воды к массе цемента.
Достаточно плотный и легкотрамбуемый бетон получается тогда, когда количество гравия в смеси не превышает более чем в два раза количества песка. При этом наименьшая пористость и удовлетворительная удобоукладываемость бетона достигается при использовании песка, у которого доля зерен с размерами 0.25; 1 и 3 мм составляет 25; 25 и 50 % соответственно.
В индивидуальном строительстве нет необходимости применять высокомарочные цементы – они дороги, дефицитны в требовательны к условиям хранения Можно взять цемент марки «300» или «400», но обязательно свежеизготовленный. Перед использованием цемента его рекомендуется просеять через сито с отверстием 1 х 1 мм для удаления образовавшихся при хранении комков
Наибольший размер гравия (щебня) не должен превышать 1/3 – 1/4, толщины бетонных стенок погреба. При этом размер мелких щебенок должен быть в 2–3 раза меньше крупных частиц. Общий объем мелкозернистого гравия составляет не менее 20 % объема крупнозернистого. Следует подбирать заполнители из плотных пород, а не из пористых. Так, более предпочтителеа щебень гранитных пород, чем известняковый.
Немаловажное значение при обеспечении водонепроницаемости бетона имеют условия твердения, или гидратации, цемента. Для этого подбирают минимальное количество воды, которое бы обеспечило одновременно в нормальное твердение бетона, и хорошую пластичность при укладывании. Как уже говорилось, избыточная для гидратации вода образует лишь поры и пустоты в бетоне.
Для получения водонепроницаемого бетона необходимо брать цемент, песок и гравий (щебень) в соотношении 1:1:4 пли 1:2:3 при В/Ц 0,5–0,7. Можно увеличивать количество песка и гравия, взяв компоненты в соотношении 1: 2,5: 5,5.
Кладку бетона желательно проводить без перерыва, для чего следует заранее заготовить необходимый материал и опалубку на весь погреб.
Соблюдение высоких требований к подбору материалов и составу водонепроницаемого бетона в условиях индивидуального и садово-огородного строительства хлопотно и трудно выполнимо, но тем не менее при тщательном и правильном приготовлении бетона можно получить достаточно плотный и водонепроницаемый бетон при толщине кладки от 10 до 38 см.
Для ускорения твердения бетона его плотно укрывают полиэтиленовой пленкой.
Если прочность бетона все же окажется низкой, необходимо принять следующие меры: уменьшить количество воды, оставляя объем цемента без изменения, уменьшить количество песка и настолько же увеличить количество щебня.
Затирка и железнение бетонных поверхностей. Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотнением поверхности немедленно после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составляя одно целое с бетонной кладкой, не будет отслаиваться.
Оштукатуривают бетонные поверхности раствором (в соотношении 1: 1 или 1: 0,5) и затирают (заглаживают) его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее добавляют небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки «300», 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.
Если покрыть (присыпать) свежеуложенный на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем сухого чистого цемента толщиной 2 мм, а затем, как только он пропитается водой, загладить его стальной кельмой, то получится железненная штукатурка, обладающая повышенными гидроизоляционными свойствами. Этот процесс создания гладкой поверхности называется железненнем и чаще всего применяется при отделке полов.
Достаточно плотный и легкотрамбуемый бетон получается тогда, когда количество гравия в смеси не превышает более чем в два раза количества песка. При этом наименьшая пористость и удовлетворительная удобоукладываемость бетона достигается при использовании песка, у которого доля зерен с размерами 0.25; 1 и 3 мм составляет 25; 25 и 50 % соответственно.
В индивидуальном строительстве нет необходимости применять высокомарочные цементы – они дороги, дефицитны в требовательны к условиям хранения Можно взять цемент марки «300» или «400», но обязательно свежеизготовленный. Перед использованием цемента его рекомендуется просеять через сито с отверстием 1 х 1 мм для удаления образовавшихся при хранении комков
Наибольший размер гравия (щебня) не должен превышать 1/3 – 1/4, толщины бетонных стенок погреба. При этом размер мелких щебенок должен быть в 2–3 раза меньше крупных частиц. Общий объем мелкозернистого гравия составляет не менее 20 % объема крупнозернистого. Следует подбирать заполнители из плотных пород, а не из пористых. Так, более предпочтителеа щебень гранитных пород, чем известняковый.
Немаловажное значение при обеспечении водонепроницаемости бетона имеют условия твердения, или гидратации, цемента. Для этого подбирают минимальное количество воды, которое бы обеспечило одновременно в нормальное твердение бетона, и хорошую пластичность при укладывании. Как уже говорилось, избыточная для гидратации вода образует лишь поры и пустоты в бетоне.
Для получения водонепроницаемого бетона необходимо брать цемент, песок и гравий (щебень) в соотношении 1:1:4 пли 1:2:3 при В/Ц 0,5–0,7. Можно увеличивать количество песка и гравия, взяв компоненты в соотношении 1: 2,5: 5,5.
Кладку бетона желательно проводить без перерыва, для чего следует заранее заготовить необходимый материал и опалубку на весь погреб.
Соблюдение высоких требований к подбору материалов и составу водонепроницаемого бетона в условиях индивидуального и садово-огородного строительства хлопотно и трудно выполнимо, но тем не менее при тщательном и правильном приготовлении бетона можно получить достаточно плотный и водонепроницаемый бетон при толщине кладки от 10 до 38 см.
Для ускорения твердения бетона его плотно укрывают полиэтиленовой пленкой.
Если прочность бетона все же окажется низкой, необходимо принять следующие меры: уменьшить количество воды, оставляя объем цемента без изменения, уменьшить количество песка и настолько же увеличить количество щебня.
Затирка и железнение бетонных поверхностей. Водонепроницаемость ограждающих конструкций можно увеличить в значительной степени затиркой и легким уплотнением поверхности немедленно после укладки бетонного слоя. Такая штукатурка, составляя одно целое с бетонной кладкой, не будет отслаиваться.
Оштукатуривают бетонные поверхности раствором (в соотношении 1: 1 или 1: 0,5) и затирают (заглаживают) его стальной лопаткой, или кельмой. Чтобы штукатурка меньше растрескивалась, в нее добавляют небольшое количество известкового теста, содержащего 1 объемную часть цемента марки «300», 0,5 части известкового теста и 3 части просеянного песка.
Если покрыть (присыпать) свежеуложенный на горизонтальной поверхности цементный раствор слоем сухого чистого цемента толщиной 2 мм, а затем, как только он пропитается водой, загладить его стальной кельмой, то получится железненная штукатурка, обладающая повышенными гидроизоляционными свойствами. Этот процесс создания гладкой поверхности называется железненнем и чаще всего применяется при отделке полов.
УСТРАНЕНИЕ ПОДТОПЛЕНИЯ ПОГРЕБА
Погреба, сооруженные в плотных глинистых грунтах, подвержены напорному воздействию застойной воды, скапливающейся в обратной засыпке котлована (рис. 25). И если не принять специальных мер защиты, погреба будут постоянно затапливаться атмосферными и талыми водами, даже если они вырыты в сухих местах, при глубоком залегании грунтовых вод.
Рис. 25. Схема образования застойной зоны: 1 – застойная зона; 2 – грунт обратной засыпки; 3 – поп подвала (погреба)
Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Для устранения подтопления погребов необходимо предусмотреть следующие меры:
устройство водоотводной канавы для обеспечения быстрого отвода атмосферных и талых вод;
ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно короткий срок, не допуская длительных перерывов;
устройство-кольцевого дренажа для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места (кюветы, овраги, ручьи, лощины и др.). Если пониженных мест нет, тогда дренаж можно присоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба. На рис. 26 приведены конструкции дрен;
Рис. 26. Конструкция дрен из местных материалов: 1 – обратная засыпка; 2 – дери; 3 – хворост; 4 – гравий; 5 – жерди; 6 – камни; 7 – фашины; 8 – деревянная труба; 9 – гончарная труба
сооружение стен и основания погреба с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотные, водонепроницаемые бетоны. Если применяют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1:2) и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой.
Дренаж абсолютно необходим в случае, если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, иначе котлован и сам погреб могут превратиться в своего рода водосборный колодец.
Необходимость в дренаже отпадает, если погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например песчаных.
Если нельзя сделать дренаж, то надо предусмотреть противонапорную надежную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка). Но лучше все же делать полы и стены, используя для этого водонепроницаемый бетон.
Дополняют защитные мероприятия широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг погребицы.
Обратную засыпку делают с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта, чтобы как можно лучше защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажняться.
Застойная вода – самая распространенная причина сырости в погребах. Она появляется всегда там, где слои грунта, хорошо пропускающие (фильтрующие) атмосферную и талую воды, окружены менее водонепроницаемыми слоями (глиной, суглинками и мергелями), которые препятствуют просачиванию фильтрационной воды в более низкие места.
Для устранения подтопления погребов необходимо предусмотреть следующие меры:
устройство водоотводной канавы для обеспечения быстрого отвода атмосферных и талых вод;
ликвидацию увлажнения и нарушения структур природного грунта в котловане путем выполнения работ по устройству погреба в возможно короткий срок, не допуская длительных перерывов;
устройство-кольцевого дренажа для сбора дренирующей воды и сброса ее в пониженные места (кюветы, овраги, ручьи, лощины и др.). Если пониженных мест нет, тогда дренаж можно присоединить к специально устроенному водосборному колодцу, вырытому вблизи погреба. На рис. 26 приведены конструкции дрен;
сооружение стен и основания погреба с расчетом на гидростатическое давление застойных (погруженных) вод, используя плотные, водонепроницаемые бетоны. Если применяют обычный бетон или красный кирпич, его оштукатуривают цементным раствором с обеих сторон (в соотношении 1:2) и предусматривают оклеечную противонапорную гидроизоляцию из 2–3 слоев рулонного материала с защитной (прижимной) стенкой.
Дренаж абсолютно необходим в случае, если обратная засыпка котлована сделана из песка или другого фильтрующего грунта, иначе котлован и сам погреб могут превратиться в своего рода водосборный колодец.
Необходимость в дренаже отпадает, если погреб сооружен в хорошо дренирующих, ненарушенных грунтах, например песчаных.
Если нельзя сделать дренаж, то надо предусмотреть противонапорную надежную оклеечную гидроизоляцию в виде поддона (лотка). Но лучше все же делать полы и стены, используя для этого водонепроницаемый бетон.
Дополняют защитные мероприятия широкие отмостки и широкие свесы кровли вокруг погребицы.
Обратную засыпку делают с послойным трамбованием при оптимальной влажности грунта, чтобы как можно лучше защитить пазухи котлована и сам погреб от дождевых и атмосферных вод. Переувлажненный грунт практически невозможно уплотнить до естественного состояния, поэтому обратную засыпку и трамбовку его в пазухах надо проводить немедленно, не давая грунту пересохнуть или переувлажняться.
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ
Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима погреб должен быть обеспечен достаточной приточно-вытяжной вентиляцией. При этом хорошо устанавливать две трубы – вытяжную и приточную, которые для лучшего воздухообмена размещаются на двух уровнях и по возможности в разных местах погреба, чтобы избежать подсасывания свежего воздуха.
Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной – внизу, на высоте 50–60 см от пола (рис. 27). Применение большого числа вытяжных труб малого сечепля нежелательно, особенно в северных районах.
Рис. 27. Устройство приточно-вытяжной вентиляции: 1 – приточная труба; 2 – вытяжная труба; 3 – утепление (двойное)
Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе и снаружи.
Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют. Естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.
Рис. 28. Устройство клапана для регулировки тяги:
1 – вентиляционная труба; 2 – задвижка (клапан)
Сечение вентиляционных труб выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6–8 м2сечение вытяжной трубы 12 х 12 см, кроме того, всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей и люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее берется не менее 15 х 15 см.
Трубы делают из толстых (30–40 мм) хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена и температурно-влажностиого режима (рис. 28).
Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием (рис. 29), для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала.
Рис. 29. Вентиляционная труба на два канала с использованием ветроулавливания
Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными (конвекционными) потоками воздуха. Более холодный и плотный воздух подтекает под нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными токами воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.
Отверстие вытяжной трубы размещают вверху, под самым потолком, а приточной – внизу, на высоте 50–60 см от пола (рис. 27). Применение большого числа вытяжных труб малого сечепля нежелательно, особенно в северных районах.
Перемещение воздуха по вентиляционным трубам происходит в результате разности удельных масс наружного и внутреннего воздуха, поэтому такая система вентиляции называется естественной. Скорость движения воздуха тем больше, чем выше разность температуры в погребе и снаружи.
Вытяжную трубу для создания устойчивой тяги выводят выше конька кровли, часть трубы, находящуюся в пределах чердака или погребицы, обычно утепляют. Естественно, тяга возрастает с увеличением высоты вытяжных труб.
1 – вентиляционная труба; 2 – задвижка (клапан)
Сечение вентиляционных труб выбирают в зависимости от площади погреба. Для погреба площадью 6–8 м2сечение вытяжной трубы 12 х 12 см, кроме того, всегда имеется дополнительный приток наружного воздуха через щели и неплотности дверей и люков. Если делают только одну вентиляционную трубу, то сечение ее берется не менее 15 х 15 см.
Трубы делают из толстых (30–40 мм) хорошо подогнанных и плотно сколоченных досок, снабжают их задвижками (клапанами) и заслонками для регулировки воздухообмена и температурно-влажностиого режима (рис. 28).
Для небольших погребов можно сделать одну вентиляционную трубу с ветроулавливанием (рис. 29), для чего ее разделяют по вертикали на два канала. По одному каналу воздух вгоняется в погреб, а по другому выталкивается наружу. Задвижку можно сделать самостоятельной для каждого канала.
Эффективность работы вентиляции проверяют прикладыванием к выходным отверстиям труб листочков бумаги, а также наблюдая за воздушными (конвекционными) потоками воздуха. Более холодный и плотный воздух подтекает под нагретую часть и заставляет ее подниматься вверх. Для наблюдения за воздушными токами воздуха можно использовать дым, а чтобы вызвать циркуляцию воздуха, в погреб ставят ведро с раскаленными углями.