Страница:
При прогулках по асфальту, мелкому гравию, каменистой поверхности собаки сами стачивают когти. Но если собака всегда гуляет по мягкой почве, снегу, то 1 раз в 7-10 дней необходимо осматривать когти, чтобы убедиться, что они не сильно переросли. Длинные когти следует подстригать, иначе они могут ломаться, причиняя собаке боль и неудобство. Собаки с длинными когтями часто хромают, около-когтевой валик у них обычно припухший, воспаленный. При стрижке когтей помните, что в каждом когте имеются кровеносные сосуды и нерв, и стричь коготь необходимо в нижней трети ногтя. Подстригая коготь постоянно в одном и том же месте, вы добьетесь того, что живая часть слегка отодвинется вглубь, что, в свою очередь, обеспечит собаке полную свободу движений.
У светлоокрашенных собак живую часть разглядеть легче. Она обычно розового цвета. Подрезать коготь нужно, немного отступив в сторону ороговевшей части. У собак темного окраса эту границу определить труднее, поэтому подрезают коготь не выше нижней трети когтя и делать это надо постепенно. Подрезать когти необходимо специальными когтерезками. Можно воспользоваться и обычными педикюрными щипцами. Ни в коем случае не рекомендуется подстригать когти обычными ножницами, поскольку они крошат коготь. Когти трескаются вдоль, а в трещины попадают микроорганизмы и грязь.
Если вы все-таки задели живую часть и выступила кровь, прижмите к кровоточащей поверхности порошок стрептоцида и подержите так несколько секунд. Очень полезно иметь это лекарство в своей ветеринарной аптечке. Затем в течение еще нескольких минут не допускайте соприкосновения поврежденной зоны с водой. Особое внимание уделите когтям пятых, прибылых пальцев, которые не соприкасаются с землей, и поэтому и не стачиваются. Они могут легко сгибаться и вживаться в мягкие ткани. В таком случае надо обратиться к ветеринарному врачу для их удаления под местным наркозом.
УХОД ЗА ШЕРСТНЫМ ПОКРОВОМ
Советы по расчесыванию
Мытье собаки
УХОД В ДО– И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД И ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ ЩЕНКАМИ
УХОД ПРИ ЛОЖНОЙ ИЛИ МНИМОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
5
Домашняя ветеринарная аптечка
У светлоокрашенных собак живую часть разглядеть легче. Она обычно розового цвета. Подрезать коготь нужно, немного отступив в сторону ороговевшей части. У собак темного окраса эту границу определить труднее, поэтому подрезают коготь не выше нижней трети когтя и делать это надо постепенно. Подрезать когти необходимо специальными когтерезками. Можно воспользоваться и обычными педикюрными щипцами. Ни в коем случае не рекомендуется подстригать когти обычными ножницами, поскольку они крошат коготь. Когти трескаются вдоль, а в трещины попадают микроорганизмы и грязь.
Если вы все-таки задели живую часть и выступила кровь, прижмите к кровоточащей поверхности порошок стрептоцида и подержите так несколько секунд. Очень полезно иметь это лекарство в своей ветеринарной аптечке. Затем в течение еще нескольких минут не допускайте соприкосновения поврежденной зоны с водой. Особое внимание уделите когтям пятых, прибылых пальцев, которые не соприкасаются с землей, и поэтому и не стачиваются. Они могут легко сгибаться и вживаться в мягкие ткани. В таком случае надо обратиться к ветеринарному врачу для их удаления под местным наркозом.
УХОД ЗА ШЕРСТНЫМ ПОКРОВОМ
Советы по расчесыванию
При уходе за гладкошерстными собаками предпочтение следует отдавать не щетке, а щетке-рукавице с зубчиками из каучука или резины и бархотке из замши для наведения окончательного глянца. Протирать шерсть следует по ходу роста волоса. Одновременно происходит и массаж кожи.
При уходе за собаками с прямой шерстью показано еженедельное применение гребня и пуходерки. Чешите собаку по ходу, а на бедрах и груди – по ходу и против хода шерсти. Во время линьки повторяйте процедуру ежедневно.
При уходе за короткошерстными собаками, имеющими очесы, рекомендуется очесы разбирать ежедневно, используя при этом щетку с металлическими зубьями, а затем расчесывать собаку гребнем по ходу роста шерсти. Шерсть, растущая на теле, обычно не представляет особых хлопот: ее вычесывают при помощи пуходерки и гребня по ходу роста шерсти.
Уход за жесткошерстными собаками требует больше времени. Если шерсть «зрелая», то используйте ежедневно пуходерку и гребень. В случае незрелой и короткой шерсти применяйте собачью рукавицу и гребень, а при уходе за очесами – щетку с металлическими зубьями типа массажной.
При уходе за среднешерстными собаками рекомендуется при помощи щетки с металлическими зубьями расчесывать шерсть по прядям, продвигаясь при этом от кончика волос к корням, добираясь постепенно до эпидермиса. Эту же процедуру можно проводить, расчесывая шерсть по рядам, но при этом обязательно добиваясь, как и в предыдущем случае, до эпидермиса. Уход должен производиться через день и быть одинаковым для всех участков тела.
Если шерсть длинная, шнуровая, то использовать щетку не рекомендуется. Наоборот, следует пальцами разбирать шнуры или пряди, которые кажутся вам непомерно большими, и уменьшать их, таким образом, до желаемых размеров.
Если шерсть длинная и распадается на пряди, уход обеспечивается при помощи щетки с длинными металлическими зубьями и гребня. Следует расчесывать прядь за прядью со всевозможной осторожностью, подобно тому, как парикмахер обращается с длинными и гладкими волосами.
Шерсть длинная и косматая требует той же системы ухода, что и средней длины шерсть у собак. Инструменты – щетка с металлическими зубьями, пуходерка и гребень. Расчесывать по ходу и против роста шерсти.
Для избежания травмирования кожи собак рекомендуется использовать щетки с зубьями, концы которых имеют закругления. В случае обнаружения на шерсти собак колтунов используйте колтунорез – специальную расческу с заостренными зубьями, которая позволит разорвать структуру колтуна и расчесать его. Для этого проведите колтунорезом по направлению от кожи к концам волос и расчешите расческой. Для вычесывания шерсти с целью выявления блох применяйте гребень с частыми зубьями. Это поможет Вам частично освободить шерстный покров Вашего любимца от нежелательных насекомых.
Для стрижки своего питомца используйте специальные филировочные ножницы, ножи-стриппинги или тримминговочные ножи, машинки для стрижки. Как правильно стричь конкретную собаку, вам подскажет или мастер, специализирующийся на собачьих стрижках, или опытные заводчики. При создании причесок рекомендуется обращаться в специализированнее парикмахерские, где Вам посоветуют, как правильно ухаживать за шерстью именно вашего питомца (рис.24).
При уходе за собаками с прямой шерстью показано еженедельное применение гребня и пуходерки. Чешите собаку по ходу, а на бедрах и груди – по ходу и против хода шерсти. Во время линьки повторяйте процедуру ежедневно.
При уходе за короткошерстными собаками, имеющими очесы, рекомендуется очесы разбирать ежедневно, используя при этом щетку с металлическими зубьями, а затем расчесывать собаку гребнем по ходу роста шерсти. Шерсть, растущая на теле, обычно не представляет особых хлопот: ее вычесывают при помощи пуходерки и гребня по ходу роста шерсти.
Уход за жесткошерстными собаками требует больше времени. Если шерсть «зрелая», то используйте ежедневно пуходерку и гребень. В случае незрелой и короткой шерсти применяйте собачью рукавицу и гребень, а при уходе за очесами – щетку с металлическими зубьями типа массажной.
При уходе за среднешерстными собаками рекомендуется при помощи щетки с металлическими зубьями расчесывать шерсть по прядям, продвигаясь при этом от кончика волос к корням, добираясь постепенно до эпидермиса. Эту же процедуру можно проводить, расчесывая шерсть по рядам, но при этом обязательно добиваясь, как и в предыдущем случае, до эпидермиса. Уход должен производиться через день и быть одинаковым для всех участков тела.
Если шерсть длинная, шнуровая, то использовать щетку не рекомендуется. Наоборот, следует пальцами разбирать шнуры или пряди, которые кажутся вам непомерно большими, и уменьшать их, таким образом, до желаемых размеров.
Если шерсть длинная и распадается на пряди, уход обеспечивается при помощи щетки с длинными металлическими зубьями и гребня. Следует расчесывать прядь за прядью со всевозможной осторожностью, подобно тому, как парикмахер обращается с длинными и гладкими волосами.
Шерсть длинная и косматая требует той же системы ухода, что и средней длины шерсть у собак. Инструменты – щетка с металлическими зубьями, пуходерка и гребень. Расчесывать по ходу и против роста шерсти.
Для избежания травмирования кожи собак рекомендуется использовать щетки с зубьями, концы которых имеют закругления. В случае обнаружения на шерсти собак колтунов используйте колтунорез – специальную расческу с заостренными зубьями, которая позволит разорвать структуру колтуна и расчесать его. Для этого проведите колтунорезом по направлению от кожи к концам волос и расчешите расческой. Для вычесывания шерсти с целью выявления блох применяйте гребень с частыми зубьями. Это поможет Вам частично освободить шерстный покров Вашего любимца от нежелательных насекомых.
Для стрижки своего питомца используйте специальные филировочные ножницы, ножи-стриппинги или тримминговочные ножи, машинки для стрижки. Как правильно стричь конкретную собаку, вам подскажет или мастер, специализирующийся на собачьих стрижках, или опытные заводчики. При создании причесок рекомендуется обращаться в специализированнее парикмахерские, где Вам посоветуют, как правильно ухаживать за шерстью именно вашего питомца (рис.24).
Мытье собаки
Мытье и купание полезно собакам, так как при чистке шерстного покрова различными щетками, расческами и другими аксессуарами нельзя добиться полного удаления пыли и перхоти. Однако не все четвероногие питомцы любят эту процедуру. Очень важно первое купание. От того, как оно пройдет, будет зависеть, как собака отнесется к последующим купаниям – покорно или с сопротивлением.
Частота мытья зависит от особенностей породы, типа шерстного покрова, индивидуальных особенностей, времени года, условий содержания. Так, например, собак с подшерстком купают реже, чем без оного. Летом четвероногих питомцев моют чаще, так как они быстрее загрязняются, зимой – реже. Многие владельцы зимой периодически чистят собак сухим снегом с помощью щеток, а моют их редко. Надо отметить и тот факт, что собак, содержащихся во дворах, зимой не моют и не купают. У некоторых особей отмечается повышенная чувствительность кожных сальных желез, поэтому их следует мыть чаще.
Рис. 24. Различные инструменты – различное применение
Надо заметить, что частое мытье лишает кожу, а также и волосы собаки нормальной жирности. Волосы становятся сухими, кожа легко трескается. В эти трещинки попадают различные микроорганизмы, от которых кожу уже не предохраняет вымытый шерстный покров. Волосы теряют свойство отталкивать воду и становятся хрупкими и ломкими. Сальные железы кожи пытаются возместить утраченную смазку. Частое мытье, особенно молодой собаки, приводит к тому, что сальные железы быстро гипертрофируются и начинают выделять большое количество жира даже тогда, когда это совершенно не нужно. Наступает дисфункция сальных желез, приводящая к заболеванию себореей. Итак, в результате частого мытья достигается абсолютно обратный результат: вместо того, чтобы устранить запах кожного жира, у собаки начинается его усиленное выделение, а также усиление специфического запаха собаки.
В среднем рекомендуется мыть собаку 1 раз в месяц или раз в 2 мес. Конечно же, после каждой прогулки желательно мыть лапы вашего питомца. Вода для мытья должна быть комнатной температуры или чуть-чуть теплее. В случаях, когда конечности сильно загрязнены, следует применять простой, не сильно концентрированный шампунь. Вытирать насухо лапы следует мягкой тканью или вафельным полотенцем, не вызывая болезненных ощущений у животного. Мытье лап после каждой прогулки проводится как с санитарно-гигиенической целью, так и для профилактики дерматитов и экзем межпальцевых пространств лапы, кожа которых очень чувствительная, нежная и легко воспаляется.
У длинношерстных собак колтуны следует распутывать либо выстригать их еще до того, как собака окажется в воде. С тем чтобы не уменьшать удовольствия собаки от купания, иногда бывает достаточном не доводить распутывание узлов до полного завершения, а окончить операцию, причем абсолютно безболезненно, во время заключительного этапа – сушки. Можно нанести за полчаса на колтуны специальное средство против колтунов, и во время купания их распутать.
Удобнее всего мыть собаку в ванной, при этом в воде должны быть только конечности. Температура воды для купания вашего питомца должна быть немного выше температуры его тела. Чтобы собака не поскользнулась в ванне и не упала, необходимо положить на дно резиновый коврик или тряпку. Уши необходимо заткнуть ватным тампонами, пропитанными маслом. Необходимо применять только зоошампунь, специально разработанный ветеринарными специалистами совместно с косметологами с учетом рН кожи собак, который отличается от рН кожи человека. Шампунь должен соответствовать типу шерстного покрова вашего питомца или его окрасу. Рекомендуется 2 раза мыть вашего питомца: 1-й раз шампунем, подходящим по типу шерсти, а 2-й раз – в зависимости от окраса, что зависит от получения желаемого результата. Щенков и старых собак можно мыть специальными лосьонами, которые наносятся на фланелевую тряпочку, или же можно мыть сухими шампунями, как и собак, которые боятся воды. Для этого надо расчесать шерсть против роста волос и посыпать выбранным средством.
Шампунь, обладающий противопаразитарными свойствами, то есть содержащий инсектициды, рекомендуется использовать только при наличии блох. Смывать такой шампунь нужно как можно тщательнее, иначе оставшиеся ингредиенты средства могут вызвать раздражение кожи.
Использование бальзама-кондиционера после мытья необязательно: все зависит от индивидуальных особенностей породы, от состояния шерстного покрова. Пока собака будет сохнуть, ее лучше постоянно расчесывать отдельными участками, направляя струю теплого воздуха из фена, стараясь не пересушить шерсть и кожу. До сушки феном желательно протереть шерсть чистым махровым полотенцем или фланелью. Обычно сушку феном делают собакам с длинной или густой шерстью.
Купать вашего питомца лучше всего вечером, после прогулки, чтобы исключить простуду, или же можно днем, только выгуливать ее надо не раньше чем через 3 ч после проведения водных процедур. При купании во дворе протирать шерсть не обязательно, собака сама стряхнет воду. Но после мытья поводите собаку на поводке, чтобы она не ложилась на землю до полного высыхания. После купания можно наносить специальные средства, предназначенные для облегчения расчесывания, для предотвращения появления колтунов и статического напряжения в шерсти.
Во время мытья очень удобно осматривать анальные железы, которые расположены по обе стороны анального отверстия. Секрет, содержащийся в них, достаточно густой, темного цвета. Анальные железы следует очищать от их содержимого, так как их переполнение приводит к воспалению, а в дальнейшем может вызвать появление зудящих нарывов. Освобождает анальные железы обычно ветеринар, но и вы можете попробовать сделать это во время купания, легко нажав на них намыленными указательным и большим пальцами. Если собака «ездит» на попе, как бы вытирая ее, то это верный признак засорения протоков анальных желез и, следовательно, ей нужна помощь.
После каждого купания у собак происходит легкая линька, что более заметно у собак с подшерстком. Это необходимо учитывать, если вы планируете принять участие в выставке собак. Во время линьки собаку необходимо чаще вычесывать, иначе она начнет чесаться и расцарапает кожу. Это может привести к экземе. Данный период обычно длится 6-8 нед. В это время ежедневно нужно пользоваться щеткой и расческой.
Для собак таких пород, как лайки и шпицы, а также шнауцеры и терьеры, слишком частое купание не рекомендуется, поскольку оно неблагоприятно сказывается на структуре шерсти. Таким собакам рекомендуется сухое мытье или мытье со средствами, разработанными конкретно для такого типа шерсти.
Частота мытья зависит от особенностей породы, типа шерстного покрова, индивидуальных особенностей, времени года, условий содержания. Так, например, собак с подшерстком купают реже, чем без оного. Летом четвероногих питомцев моют чаще, так как они быстрее загрязняются, зимой – реже. Многие владельцы зимой периодически чистят собак сухим снегом с помощью щеток, а моют их редко. Надо отметить и тот факт, что собак, содержащихся во дворах, зимой не моют и не купают. У некоторых особей отмечается повышенная чувствительность кожных сальных желез, поэтому их следует мыть чаще.
Надо заметить, что частое мытье лишает кожу, а также и волосы собаки нормальной жирности. Волосы становятся сухими, кожа легко трескается. В эти трещинки попадают различные микроорганизмы, от которых кожу уже не предохраняет вымытый шерстный покров. Волосы теряют свойство отталкивать воду и становятся хрупкими и ломкими. Сальные железы кожи пытаются возместить утраченную смазку. Частое мытье, особенно молодой собаки, приводит к тому, что сальные железы быстро гипертрофируются и начинают выделять большое количество жира даже тогда, когда это совершенно не нужно. Наступает дисфункция сальных желез, приводящая к заболеванию себореей. Итак, в результате частого мытья достигается абсолютно обратный результат: вместо того, чтобы устранить запах кожного жира, у собаки начинается его усиленное выделение, а также усиление специфического запаха собаки.
В среднем рекомендуется мыть собаку 1 раз в месяц или раз в 2 мес. Конечно же, после каждой прогулки желательно мыть лапы вашего питомца. Вода для мытья должна быть комнатной температуры или чуть-чуть теплее. В случаях, когда конечности сильно загрязнены, следует применять простой, не сильно концентрированный шампунь. Вытирать насухо лапы следует мягкой тканью или вафельным полотенцем, не вызывая болезненных ощущений у животного. Мытье лап после каждой прогулки проводится как с санитарно-гигиенической целью, так и для профилактики дерматитов и экзем межпальцевых пространств лапы, кожа которых очень чувствительная, нежная и легко воспаляется.
У длинношерстных собак колтуны следует распутывать либо выстригать их еще до того, как собака окажется в воде. С тем чтобы не уменьшать удовольствия собаки от купания, иногда бывает достаточном не доводить распутывание узлов до полного завершения, а окончить операцию, причем абсолютно безболезненно, во время заключительного этапа – сушки. Можно нанести за полчаса на колтуны специальное средство против колтунов, и во время купания их распутать.
Удобнее всего мыть собаку в ванной, при этом в воде должны быть только конечности. Температура воды для купания вашего питомца должна быть немного выше температуры его тела. Чтобы собака не поскользнулась в ванне и не упала, необходимо положить на дно резиновый коврик или тряпку. Уши необходимо заткнуть ватным тампонами, пропитанными маслом. Необходимо применять только зоошампунь, специально разработанный ветеринарными специалистами совместно с косметологами с учетом рН кожи собак, который отличается от рН кожи человека. Шампунь должен соответствовать типу шерстного покрова вашего питомца или его окрасу. Рекомендуется 2 раза мыть вашего питомца: 1-й раз шампунем, подходящим по типу шерсти, а 2-й раз – в зависимости от окраса, что зависит от получения желаемого результата. Щенков и старых собак можно мыть специальными лосьонами, которые наносятся на фланелевую тряпочку, или же можно мыть сухими шампунями, как и собак, которые боятся воды. Для этого надо расчесать шерсть против роста волос и посыпать выбранным средством.
Шампунь, обладающий противопаразитарными свойствами, то есть содержащий инсектициды, рекомендуется использовать только при наличии блох. Смывать такой шампунь нужно как можно тщательнее, иначе оставшиеся ингредиенты средства могут вызвать раздражение кожи.
Использование бальзама-кондиционера после мытья необязательно: все зависит от индивидуальных особенностей породы, от состояния шерстного покрова. Пока собака будет сохнуть, ее лучше постоянно расчесывать отдельными участками, направляя струю теплого воздуха из фена, стараясь не пересушить шерсть и кожу. До сушки феном желательно протереть шерсть чистым махровым полотенцем или фланелью. Обычно сушку феном делают собакам с длинной или густой шерстью.
Купать вашего питомца лучше всего вечером, после прогулки, чтобы исключить простуду, или же можно днем, только выгуливать ее надо не раньше чем через 3 ч после проведения водных процедур. При купании во дворе протирать шерсть не обязательно, собака сама стряхнет воду. Но после мытья поводите собаку на поводке, чтобы она не ложилась на землю до полного высыхания. После купания можно наносить специальные средства, предназначенные для облегчения расчесывания, для предотвращения появления колтунов и статического напряжения в шерсти.
Во время мытья очень удобно осматривать анальные железы, которые расположены по обе стороны анального отверстия. Секрет, содержащийся в них, достаточно густой, темного цвета. Анальные железы следует очищать от их содержимого, так как их переполнение приводит к воспалению, а в дальнейшем может вызвать появление зудящих нарывов. Освобождает анальные железы обычно ветеринар, но и вы можете попробовать сделать это во время купания, легко нажав на них намыленными указательным и большим пальцами. Если собака «ездит» на попе, как бы вытирая ее, то это верный признак засорения протоков анальных желез и, следовательно, ей нужна помощь.
После каждого купания у собак происходит легкая линька, что более заметно у собак с подшерстком. Это необходимо учитывать, если вы планируете принять участие в выставке собак. Во время линьки собаку необходимо чаще вычесывать, иначе она начнет чесаться и расцарапает кожу. Это может привести к экземе. Данный период обычно длится 6-8 нед. В это время ежедневно нужно пользоваться щеткой и расческой.
Для собак таких пород, как лайки и шпицы, а также шнауцеры и терьеры, слишком частое купание не рекомендуется, поскольку оно неблагоприятно сказывается на структуре шерсти. Таким собакам рекомендуется сухое мытье или мытье со средствами, разработанными конкретно для такого типа шерсти.
УХОД В ДО– И ПОСЛЕРОДОВОЙ ПЕРИОД И ЗА НОВОРОЖДЕННЫМИ ЩЕНКАМИ
Роды – это физиологический процесс, возникающий в результате сложнейших биологических изменений беременного животного. У собак проявляются признаками, которые можно рассматривать как предвестники родов: отвислостью живота, отказом от корма, беспокойством, заключающимся в том, что собака рвет подстилку, готовит себе «гнездо», меняет места, скулит, забивается в темные углы, нередко ищет помощи у хозяев, и прочими. Кроме того, перед родами отмечаются следующие явления: наружные половые органы самки набухают, из них выделяется слизь, увеличиваются размеры сосков и молочных желез, у отдельных собак появляется молозиво.
При первых признаках родов необходимо теплой водой с туалетным мылом вымыть наружные половые органы, живот, промежность, внутреннюю поверхность бедер и насухо протереть. Собакам с длинной густой шерстью хвост рекомендуется забинтовать.
Если у вашей питомицы нет постоянного места, его надо приготовить за несколько дней до родов. Оно не должно быть на проходе, сквозняке или возле отопительных приборов. Место для родов должно быть снабжено чистой подстилкой и быть такого размера, чтобы собака могла вытянуться, лежа на боку. Во время родов подстилки необходимо менять, следя за тем, чтобы собака и новорожденные щенки находились все время на сухой подстилке.
К родам следует подготовить «родовой комплект», состоящий из набора чистых марлевых салфеток, салфеток из ткани, 5%-ной настойки йода, прокипяченных льняных ниток и ножниц. Под рукой должна быть кипяченая горячая вода, если придется оживлять щенка с нарушением дыхания.
Пугаться родов не следует. Обычно соотношение величины каждого плода и размеров родовых путей, их анатомическое строение благоприятствует нормальному процессу родов, которые протекают, как правило, без каких-либо серьезных осложнений. При нормальных родах помощь собаке ограничивается наблюдением за протеканием процесса и приемом новорожденных.
Прием новорожденных заключается в следующем: сразу же после рождения пасть и нос щенка надо освободить от слизи и околоплодной жидкости, введя в пасть щенка марлевый тампон и тут же его вытащив. Слизь и околоплодные воды, попавшие в пасть щенка, быстро впитываются в сухую марлю и не вызывают в дальнейшем различных осложнений.
Только обработав ротовую полость и пуповину и обтерев щенка насухо, его следует дать матери, которая его оближет, затем подложить новорожденного к соску и при необходимости помочь ему взять сосок, то есть раздвинуть шерсть около соска, слегка надавить на него до появления молозива и приложить щенка губами к соску. Уход за собакой во время родов сводится, помимо незначительной помощи, в слежении за тем, чтобы мать во время последующих схваток не придавила находящихся подле нее детенышей. Их можно на время переложить в сторону или отсадить в какую-либо чистую коробку на подстилку с подложенной под нее теплой грелкой. Уносить куда-либо щенков не следует, мать должна их видеть и быть за них спокойной.
В первые дни после родов ваша питомица нуждается в особом уходе. Это объясняется тем, что организм матери, ослабленный беременностью и родами, подвержен различным заболеваниям. Поэтому родительницу в первую очередь обязательно надо оберегать от простуды.
Для предупреждения инфицирования половых органов и молочных желез необходимо поддерживать чистоту: систематически менять подстилки, а промежность, молочные железы регулярно протирать дезинфицирующим раствором перманганата калия (бледно-розовым) или раствором фурацилина.
В течение 1-2 нед после родов у собаки наблюдаются выделения, сначала кроваво-слизистые, потом бесцветные. Если выделения становятся темно-зелеными и приобретают неприятный гнилостный запах, то собаке необходимо измерить температуру и обратиться за ветеринарной помощью.
После родов собаку не рекомендуется принуждать к длительным прогулкам. В первые недели инстинкт охраны щенят и материнства настолько сильный, что собака боится оставить своих детей даже на короткое время. Через 2-3 нед, когда собака будет поспокойнее, длительность прогулок можно увеличить.
Щенков следует подкладывать матери сразу после рождения всех детенышей. Организм новорожденного щенка характеризуется бурным ростом и развитием, интенсивным формированием органов. Полноценное кормление щенка является единственным источником получения всех необходимых ему веществ, в 1-й мес их жизни оно состоит из молока самки. Поэтому не следует забывать и о матери, поскольку полноценность ее молока зависит от того, как и чем вы ее кормите. В период кормления щенков надо внимательно следить за тем, чтобы более сильные особи не оттесняли слабых.
Слабых щенков следует подкладывать под наиболее «молочные» соски. Сытые щенки спят, а голодные скулят и беспокоятся.
По мере роста щенков молока у матери становится все меньше и меньше. Она начинает избегать своих детей. Принуждать ее постоянно находиться около щенков не следует, так как по мере накопления в молочных железах молока она сама их покормит.
Из косметических процедур на 10-й день аккуратно подстригите коготки щенков и заточите их пилкой во избежание царапания сосков матери во время кормления.
Щенкам некоторых пород в возрасте 3-5 дней необходимо произвести купирование хвостов или ушей (ампутацию части органа), а прибылые пальцы лучше удалять всем породам. Эти хирургические вмешательства выполняются только ветеринарным врачом.
При первых признаках родов необходимо теплой водой с туалетным мылом вымыть наружные половые органы, живот, промежность, внутреннюю поверхность бедер и насухо протереть. Собакам с длинной густой шерстью хвост рекомендуется забинтовать.
Если у вашей питомицы нет постоянного места, его надо приготовить за несколько дней до родов. Оно не должно быть на проходе, сквозняке или возле отопительных приборов. Место для родов должно быть снабжено чистой подстилкой и быть такого размера, чтобы собака могла вытянуться, лежа на боку. Во время родов подстилки необходимо менять, следя за тем, чтобы собака и новорожденные щенки находились все время на сухой подстилке.
К родам следует подготовить «родовой комплект», состоящий из набора чистых марлевых салфеток, салфеток из ткани, 5%-ной настойки йода, прокипяченных льняных ниток и ножниц. Под рукой должна быть кипяченая горячая вода, если придется оживлять щенка с нарушением дыхания.
Пугаться родов не следует. Обычно соотношение величины каждого плода и размеров родовых путей, их анатомическое строение благоприятствует нормальному процессу родов, которые протекают, как правило, без каких-либо серьезных осложнений. При нормальных родах помощь собаке ограничивается наблюдением за протеканием процесса и приемом новорожденных.
Прием новорожденных заключается в следующем: сразу же после рождения пасть и нос щенка надо освободить от слизи и околоплодной жидкости, введя в пасть щенка марлевый тампон и тут же его вытащив. Слизь и околоплодные воды, попавшие в пасть щенка, быстро впитываются в сухую марлю и не вызывают в дальнейшем различных осложнений.
Только обработав ротовую полость и пуповину и обтерев щенка насухо, его следует дать матери, которая его оближет, затем подложить новорожденного к соску и при необходимости помочь ему взять сосок, то есть раздвинуть шерсть около соска, слегка надавить на него до появления молозива и приложить щенка губами к соску. Уход за собакой во время родов сводится, помимо незначительной помощи, в слежении за тем, чтобы мать во время последующих схваток не придавила находящихся подле нее детенышей. Их можно на время переложить в сторону или отсадить в какую-либо чистую коробку на подстилку с подложенной под нее теплой грелкой. Уносить куда-либо щенков не следует, мать должна их видеть и быть за них спокойной.
В первые дни после родов ваша питомица нуждается в особом уходе. Это объясняется тем, что организм матери, ослабленный беременностью и родами, подвержен различным заболеваниям. Поэтому родительницу в первую очередь обязательно надо оберегать от простуды.
Для предупреждения инфицирования половых органов и молочных желез необходимо поддерживать чистоту: систематически менять подстилки, а промежность, молочные железы регулярно протирать дезинфицирующим раствором перманганата калия (бледно-розовым) или раствором фурацилина.
В течение 1-2 нед после родов у собаки наблюдаются выделения, сначала кроваво-слизистые, потом бесцветные. Если выделения становятся темно-зелеными и приобретают неприятный гнилостный запах, то собаке необходимо измерить температуру и обратиться за ветеринарной помощью.
После родов собаку не рекомендуется принуждать к длительным прогулкам. В первые недели инстинкт охраны щенят и материнства настолько сильный, что собака боится оставить своих детей даже на короткое время. Через 2-3 нед, когда собака будет поспокойнее, длительность прогулок можно увеличить.
Щенков следует подкладывать матери сразу после рождения всех детенышей. Организм новорожденного щенка характеризуется бурным ростом и развитием, интенсивным формированием органов. Полноценное кормление щенка является единственным источником получения всех необходимых ему веществ, в 1-й мес их жизни оно состоит из молока самки. Поэтому не следует забывать и о матери, поскольку полноценность ее молока зависит от того, как и чем вы ее кормите. В период кормления щенков надо внимательно следить за тем, чтобы более сильные особи не оттесняли слабых.
Слабых щенков следует подкладывать под наиболее «молочные» соски. Сытые щенки спят, а голодные скулят и беспокоятся.
По мере роста щенков молока у матери становится все меньше и меньше. Она начинает избегать своих детей. Принуждать ее постоянно находиться около щенков не следует, так как по мере накопления в молочных железах молока она сама их покормит.
Из косметических процедур на 10-й день аккуратно подстригите коготки щенков и заточите их пилкой во избежание царапания сосков матери во время кормления.
Щенкам некоторых пород в возрасте 3-5 дней необходимо произвести купирование хвостов или ушей (ампутацию части органа), а прибылые пальцы лучше удалять всем породам. Эти хирургические вмешательства выполняются только ветеринарным врачом.
УХОД ПРИ ЛОЖНОЙ ИЛИ МНИМОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Через 5-8 нед после окончания течки у собаки могут увеличиться соски и появиться другие признаки настоящей беременности. Это так называемая ложная беременность. Собаки тащат на свое место игрушки, подкладывают их под соски, из которых течет молоко, принимают позы кормящей матери. Выходят на улицу неохотно, после короткого выгула торопятся домой, бросаются к игрушечным «щенкам», обнюхивают и облизывают их.
Помощь заключается в изменении рациона кормления и даче ей успокоительных средств. Из рациона полностью исключают молочные продукты. Консультация ветеринарного врача обязательна.
Помощь заключается в изменении рациона кормления и даче ей успокоительных средств. Из рациона полностью исключают молочные продукты. Консультация ветеринарного врача обязательна.
5
Первая помощь заболевшей собаке
Умение определить, здоров ли ваш питомец, зависит прежде всего от ваших знаний. Внимательно наблюдая за ним, не забывайте, что это живое существо, которое любит вас, но оно безгласно.
Домашняя ветеринарная аптечка
Лечение животных требует специальной подготовки и практических навыков не только при выборе метода лечения, но и при выборе препаратов и метода их введения в организм больного питомца. Каждое лекарственное средство применяется в определенных количествах. Доза – это количество лекарственного вещества, назначаемое больному животному на один прием. Доза лекарственного препарата, улучшающая состояние больного животного и не оказывающая вредного действия на организм, называется терапевтической, или лечебной, дозой; а доза, вызывающая в организме временные или постоянные расстройства, называется токсической. В связи с тем, что различные породы собак отличаются друг от друга по массе и по другим признакам, многие лекарственные вещества дозируют из расчета на 1 кг живой массы (табл. 13).
Это необходимо учитывать при даче лекарственных средств вашему питомцу.
Лекарственные вещества по своему виду делятся на кристаллические, или твердые, мягкие и жидкие.
Лекарственные препараты применяются в различных формах:
– порошки (растертые твердые лекарственные вещества);
– таблетки (прессованные формы);
– мази (смеси лекарственных веществ с жирами и щелочами);
– настои или инфузы (формы, содержащие растительные лекарственные вещества, облитые кипящей водой и настоянные в течение 10 мин);
– отвары (жидкости, получаемые в результате кипячения целебных растений в воде в течение 30 мин);
– растворы (формы, получаемые разведением лекарственного вещества в растворителе (дистиллированной, кипяченой воде, новокаине);
– настойки (растворы на спирте или эфире).
Существуют и другие лекарственные формы.
В состав аптечки должны входить:
– инструменты:термометр, пипетка, спринцовка, ножницы, пинцет, шприцы (например, на 1 и 5 мл);
– перевязочный материал:индивидуальный перевязочный пакет, бинты – широкий и узкий, вата гигроскопическая, компрессная бумага или целлофан, лейкопластырь; а также защитный, или елизаветинский, воротник;
– лекарственные средства.
Все инструменты и перевязочный материал вы можете приобрести в обычной аптеке, а защитный воротник – только в ветеринарной аптеке. Он предназначен для предотвращения разгрызания травмированных мест у собаки (например, после купирования ушей, после хирургического вмешательства на конечности). Данный воротник изготовляется из специального пластика, который имеет форму полукруга. Для закрепления на шее собаки необходим ошейник. Правильно подобрать размер воротника надо по обхвату шеи, а также измерив длину морды от кончика носа до затылка. К этой длине прибавляют еще 5 см, то есть конец воротника должен выходить за конец морды как минимум на 5 см, что и не позволит собаке достать заживающий участок тела. Можно такой воротник сделать самим или из картона, который прослужит очень недолго, или вырезать дно из обыкновенного пластмассового ведра. При этом надо обклеить острые края ватой или любой плотной тканью, чтобы избежать порезов на шее. Плюс необходимо проделать и в картонном варианте, и в ведре 4 дырочки, куда просунуть тесемки для фиксации воротника на ошейнике.
На сегодняшний день гораздо проще, практичнее и дешевле покупать готовые воротники, которые выпускаются как отечественными производителями, так и импортными.
В домашней ветеринарной аптечке не должно содержаться ядовитых или сильно действующих лекарственных средств. Каждое вещество должно быть плотно закрыто во флаконе или банке или в любой другой промышленной упаковке, снабжено этикеткой (наклейкой) с указанием названия вещества, кем оно было изготовлено и даты изготовления и/или срока годности. При этом необходимо обращать внимание на условия и каждого лекарственного средства (температуру хранения, место хранения).
В состав рекомендуемой аптечки входят: 70% медицинский спирт, раствор перекиси водорода, йодная настойка, бриллиантовый зеленый, марганцовокислый калий, 2-3%-ный борный спирт, вазелиновое масло, касторовое масло, активированный уголь, стрептоцид, фурацилин, фуразолидон, сульфамидная мазь, антибиотики (например, тетрациклин) и сульфаниламидные препараты (сульфадимезин), обезболивающие (анальгин и другие), противогистаминные препараты (например, димедрол), регидрон, противопаразитарные средства (от глистов, блох, клещей) и другие препараты. Для любого средства, входящего в состав вашей ветеринарной аптечки, нужна аннотация по его применению.
Все медикаменты, инструменты, перевязочный материал домашней ветеринарной аптечки надо хранить отдельно от обычной домашней аптечки, лучше всего в специально отведенном ящике.
Различные лекарственные средства обладают разнообразным действием, зависящим от многих факторов. Остановимся подробнее на некоторых препаратах, наиболее широко используемых в ветеринарной практике.
Медицинский спирт –это прозрачная жидкость со специфическим запахом. Используется для протирки места инъекции, для компрессов.
Раствор перекиси водорода –это бесцветная жидкость без запаха. Хранят ее в темном сухом месте. Она применяется для дезинфекции и очищения загрязненных ран. При этом образуется обильная пена, которая способствует механическому удалению частиц гноя, сгустков крови и слизи. Кроме дезинфицирующего действия, перекись водорода обладает и некоторым кровоостанавливающим свойством.
Йодная настойка или 5–10%-ный спиртовой раствор йода –это темно-красная бурая жидкость с характерным запахом, испаряющаяся при комнатной температуре. Хранить его надо в хорошо закупоренных флаконах из темного стекла. В ветеринарной практике применяется для смазывания краев ран, язв и других повреждений кожи. Йод с глицерином (смесь равных объемов настойки йода с глицерином) используют для смазывания воспалений на слизистых оболочках (ротовая полость, гортань, слизистая оболочка влагалища).
Это необходимо учитывать при даче лекарственных средств вашему питомцу.
Лекарственные вещества по своему виду делятся на кристаллические, или твердые, мягкие и жидкие.
Лекарственные препараты применяются в различных формах:
– порошки (растертые твердые лекарственные вещества);
– таблетки (прессованные формы);
– мази (смеси лекарственных веществ с жирами и щелочами);
– настои или инфузы (формы, содержащие растительные лекарственные вещества, облитые кипящей водой и настоянные в течение 10 мин);
– отвары (жидкости, получаемые в результате кипячения целебных растений в воде в течение 30 мин);
– растворы (формы, получаемые разведением лекарственного вещества в растворителе (дистиллированной, кипяченой воде, новокаине);
– настойки (растворы на спирте или эфире).
Существуют и другие лекарственные формы.
В состав аптечки должны входить:
– инструменты:термометр, пипетка, спринцовка, ножницы, пинцет, шприцы (например, на 1 и 5 мл);
– перевязочный материал:индивидуальный перевязочный пакет, бинты – широкий и узкий, вата гигроскопическая, компрессная бумага или целлофан, лейкопластырь; а также защитный, или елизаветинский, воротник;
– лекарственные средства.
Все инструменты и перевязочный материал вы можете приобрести в обычной аптеке, а защитный воротник – только в ветеринарной аптеке. Он предназначен для предотвращения разгрызания травмированных мест у собаки (например, после купирования ушей, после хирургического вмешательства на конечности). Данный воротник изготовляется из специального пластика, который имеет форму полукруга. Для закрепления на шее собаки необходим ошейник. Правильно подобрать размер воротника надо по обхвату шеи, а также измерив длину морды от кончика носа до затылка. К этой длине прибавляют еще 5 см, то есть конец воротника должен выходить за конец морды как минимум на 5 см, что и не позволит собаке достать заживающий участок тела. Можно такой воротник сделать самим или из картона, который прослужит очень недолго, или вырезать дно из обыкновенного пластмассового ведра. При этом надо обклеить острые края ватой или любой плотной тканью, чтобы избежать порезов на шее. Плюс необходимо проделать и в картонном варианте, и в ведре 4 дырочки, куда просунуть тесемки для фиксации воротника на ошейнике.
На сегодняшний день гораздо проще, практичнее и дешевле покупать готовые воротники, которые выпускаются как отечественными производителями, так и импортными.
В домашней ветеринарной аптечке не должно содержаться ядовитых или сильно действующих лекарственных средств. Каждое вещество должно быть плотно закрыто во флаконе или банке или в любой другой промышленной упаковке, снабжено этикеткой (наклейкой) с указанием названия вещества, кем оно было изготовлено и даты изготовления и/или срока годности. При этом необходимо обращать внимание на условия и каждого лекарственного средства (температуру хранения, место хранения).
В состав рекомендуемой аптечки входят: 70% медицинский спирт, раствор перекиси водорода, йодная настойка, бриллиантовый зеленый, марганцовокислый калий, 2-3%-ный борный спирт, вазелиновое масло, касторовое масло, активированный уголь, стрептоцид, фурацилин, фуразолидон, сульфамидная мазь, антибиотики (например, тетрациклин) и сульфаниламидные препараты (сульфадимезин), обезболивающие (анальгин и другие), противогистаминные препараты (например, димедрол), регидрон, противопаразитарные средства (от глистов, блох, клещей) и другие препараты. Для любого средства, входящего в состав вашей ветеринарной аптечки, нужна аннотация по его применению.
Все медикаменты, инструменты, перевязочный материал домашней ветеринарной аптечки надо хранить отдельно от обычной домашней аптечки, лучше всего в специально отведенном ящике.
Различные лекарственные средства обладают разнообразным действием, зависящим от многих факторов. Остановимся подробнее на некоторых препаратах, наиболее широко используемых в ветеринарной практике.
Медицинский спирт –это прозрачная жидкость со специфическим запахом. Используется для протирки места инъекции, для компрессов.
Раствор перекиси водорода –это бесцветная жидкость без запаха. Хранят ее в темном сухом месте. Она применяется для дезинфекции и очищения загрязненных ран. При этом образуется обильная пена, которая способствует механическому удалению частиц гноя, сгустков крови и слизи. Кроме дезинфицирующего действия, перекись водорода обладает и некоторым кровоостанавливающим свойством.
Йодная настойка или 5–10%-ный спиртовой раствор йода –это темно-красная бурая жидкость с характерным запахом, испаряющаяся при комнатной температуре. Хранить его надо в хорошо закупоренных флаконах из темного стекла. В ветеринарной практике применяется для смазывания краев ран, язв и других повреждений кожи. Йод с глицерином (смесь равных объемов настойки йода с глицерином) используют для смазывания воспалений на слизистых оболочках (ротовая полость, гортань, слизистая оболочка влагалища).