Страница:
У этого принципа есть ряд тонких моментов, которые до конца соблюсти не удастся. Например, я не запасся крышками для консервирования на 50 лет, а только лет на 5. Но без консервирования можно обойтись, тем более что у нас уже освоены альтернативные методы квашения огурцов и капусты, изготовления корейской морковки. Ну а пока есть крышки – будем наслаждаться консервированными огурчиками. И в других вопросах так же – чем менее жизненно необходима вещь – тем более допускается отклонение от принципа. Естественно, при этом всем нельзя забывать о факторе стоимости – эти все игры допустимы только с дешевыми вещами.
Дом
Быт
Дом
В своем самом первом материале я подробно описывал проект дома из пенобетона, который я собирался строить. Как я писал в более поздних материалах, по финансовым причинам мне этот дом построить не удалось. Однако мой проект не пропал зря – вслед за мной переехала ко мне по соседству моя родная сестра, которая построила себе именно такой дом, практически без изменений, который проектировал я. Поэтому я имею возможность описывать сразу два дома – тот, в котором живу я по факту, и тот, который построила моя сестра. Так сказать, сначала реальность, потом мечта.
Мой дом построен в 1948 году. По устройству – это сруб. Нижние венцы – из дуба, верхние – из ольхи, сосны, я точно не помню, но мне рассказывали что породы дерева выбраны по «правильной» технологии. Дубовые венцы лежат прямо на грунте, никакого фундамента нет. Грунт – песок, причем под дом сделана подсыпка, он стоит как бы на возвышении высотой 30-50 см, которое отступает на метр-полтора от стен. Расположение относительно окружающего ландшафта такое, что подтопление дому не грозит ни в каком случае – помимо подсыпки, он стоит на локальном возвышении.
Стены и изнутри и снаружи обмазаны толстым слоем (7-10 см) глины с соломой. Это чисто украинская традиция, которая, как мне рассказывали, в России не распространена – там гораздо более обычная картина когда сруб голый, ничем не обмазывается. Почему так – мне непонятно. Эта обмазка – гениальное средство для теплоизоляции (стена как минимум вдвое теплее), и для консервации древесины (я читал что в толстом слое глины – уникальные условия, консервирующие древесину в максимальной сухости, плюс защита от жучков). Плюс полное отсутствие продувания – и никаких забот с конопаткой швов (о чем постоянно надо заботиться в голом срубе). Ну а материал бесплатный – глина и солома обычно есть везде. Процесс, правда, трудоемкий – в небольших объемах разминать глину, мешать солому – руки отвалятся, пробовал. В больших количествах – это делают в углублении с помощью лошади.
В семидесятые годы снаружи поверх глины дом был обшит листами ДВП, покрашенными сверху белой краской, и углы зашиты крашеными досками. На удивление, эта ДВП, казалось бы, недолговечный материал – и сейчас выглядит вполне прилично. По крайней мере, я с ней не вижу нужды срочно что-то делать. Если стены ничем не обшиты – то глину надо каждый год подмазывать (на открытом воздухе глина, не идеально защищенная от влаги, местами может набухать и отпадать), и белить. Обычно это делают на пасху, «мажут» хату и внутри и снаружи.
Крыша дома, в тот момент когда я его купил, была покрыта соломой (один из последних домов в селе, который был под соломой). Эта соломенная крыша прожила почти 50 лет, и уже никуда не годилась. На самом деле соломенные крыши очень долговечны, но они требуют ежегодного осмотра и мелкого ремонта. Если где-то начало подгнивать и затекать – место надо найти, расчистить, сдвинуть солому, возможно поменять снопик. Это как минимум последние лет 20 никто не делал. На подтекающее место клался кусок рубероида и прижимался палкой. Что получилось в результате – страшно глянуть ( фото1, мой дом в момент покупки, 2003 г.). Я этот рубероид до сих пор потихоньку в печке жгу. А солома с этой крыши после разборки почти вся в массе своей была свежая, золотистая, прочная, много в нераспавшихся снопиках (я ими потом крышу сарайчика чинил). Правильная соломенная крыша при должном уходе и 100 лет может стоять. Сейчас, кстати, восстановить эту технологию было бы очень непросто – хотя бы потому что соломенные снопики для крыши делаются только из ржи, сжатой вручную серпами, связанных перевяслами в снопики прямо на поле, и обмолоченной потом в этих же снопиках. Никакой комбайн такого не сделает, а руками – уметь надо.
Результатом испорченной крыши были потеки на потолке – там где подтекала вода. Один из них был уже весьма значительным – еще год, и начала бы гнить стена. Поэтому сразу же после того как я выбрал дом, летом 2003 года, я поменял на нем крышу (слегка рискуя – тогда еще даже не была оформлена покупка). Бригада западенцев за 4 дня сделала новую крышу – двускатную шиферную. Качество исполнения было отвратным, но в целом крыша получилась вполне годная и выполняющая свои функции. Глядя на их работу, вспоминаются бессмертные слова Зорга – «Хочешь чтобы что-то было сделано хорошо – делай это сам».
Позже, весной 2004 года, в момент переезда, я вставил новые окна – металлопластиковые. Старые окна, деревянные, были в очень плохом состоянии, и тепла через них терялось бы очень много. Поэтому я выбрал профиль (австрийский, шириной 72 мм, пятикамерный, «Альпийское окно» у них марка кажется), стеклопакет (двухкамерный, ширина 36 мм: 4-12-4-12-4), и вставил новые окна в проем, вынув старые. ( фото2, мой дом с новыми окнами и крышей, 2004 г.)
Дом мне обошелся в 500 долларов (и еще 120 за оформление). Крыша мне обошлась в 750 долларов – где-то в равных долях, по 250 – за лес (брусья, доски), за шифер, и за работу бригаде. Окна мне обошлись в 500 с копейками долларов. Таким образом, капитальные затраты на приобретение жилья у меня составили 500+120+750+500 = 1870 долларов. Прибавим с округлением мелкие затраты, получим 2000. Я считаю, цена за полноценное жилье с участком земли – просто мизерная. Никаких капиталов мне не понадобилось, деньги эти вынулись просто из зарплат (с работы я ушел в марте 2004). Это я рассказал специально для тех, кто провозглашает что молодому человеку нереально приобрести свое жилье в собственность; поэтому надо выкладывать деньги за съемное жилье; или залазить в кредитную кабалу на 30 лет. Да нет, все вполне возможно и реально, если немножко выйти за рамки навязанных стереотипов.
Дом имеет одну жилую комнату, кухню, коридор и кладовку. Общая площадь дома – 49 м.кв. Площадь жилой комнаты – 32 м.кв, без учета печи – 27 м.кв. Площадь кухни – 8 м.кв, коридора и кладовки – по 4.5 м.кв. В комнате 4 окна, в кухне – 2 окна.
В комнате – русская печь. Она служит для отопления и готовки. Остальное пространство комнаты функционально разделено на зоны: у входа – прихожая (вешалка, на полу – коврик, по которому можно ходить в обуви, место для обуви); напротив двери – гостиная (диван, обеденный столик, пианино, в углу – мое рабочее место: стол с компьютером, полки, тумбочки), правее – рабочий кабинет жены (шкаф, письменный стол; отгорожен от гостиной спинкой дивана), в углу – печь, на которой – спальня. Надо сказать, что такое функциональное разделение довольно удобно, и я более-менее начал понимать суть домов, у которых кухня плавно переходит в столовую, плавно переходящую в гостиную с камином, в конце которой – прихожая и вход. Нормально. В будущем, когда будут дети, часть комнаты можно будет отгородить перегородкой, устроив детскую.
Кухня отделена от комнаты дверью. Там была вторая печь, которая была уже практически непригодна к дальнейшей эксплуатации – через весь корпус прошла серьезная трещина. Я ее разобрал. Сейчас там у меня ремонт, строится новая печь, все в процессе, и кухней мы не пользуемся. Но я опишу как будет, когда я закончу. В кухне будет еще одна печь, грубка. Она будет многофункциональной – в ней будут конфорки для варки; будет духовка; и в нее будет вмонтирован бак для подогрева воды ( фото3, чертеж1). В кухне будет рабочий кухонный стол, и шкафчики для кухонного хозяйства; будет умывальник и раковина; и будет ванна, служащая душевой кабинкой (все это у меня давно закуплено и лежит, ждет монтажа). Таким образом, все что касается готовки, мытья и стирки, переместится из комнаты в кухню, будет удобнее. Сейчас нам, конечно, немного неудобно, потому что часть прихожей занимает стол и шкафчик для кухонных нужд.
О новом доме моей сестры. На самом деле это не один дом, а целых два. У сестры есть взрослая дочь, так что она не могла построить дом только одной себе. Она купила по соседству со мной 2 хатки, и на этих двух участках построила 2 новых дома. Они практически одинаковые, один полноразмерный (2 этажа), другой чуть меньше (1.5 этажа – верхний этаж полумансардный). Я буду описывать двухэтажный ( фото4 , южная сторона дома – большие окна; вход и веранда – с противоположной, северной стороны). Размер дома (наружный) 8х9 метров, фундамент ленточный, шириной полметра, глубиной 1.2 м, высотой цоколя над грунтом 60 см, армирован 16 мм арматурой. Стены из пенобетонных блоков (плотность 800), толщиной 300 мм, армированы через два ряда сеткой из 4-мм проволоки. Снаружи стены облицованы белым силикатным кирпичом в полкирпича, с 3-5 см воздушным промежутком между пенобетоном и кирпичом ( фото5 , дверной проем, внутренняя дверь уже поставлена, наружная еще нет), облицовка связана с пеноблоками выпущенной через каждые два ряда армирующей сеткой. Между первым и вторым этажом, и над вторым этажом, на пеноблоках – железобетонный пояс 15 см, на него кладутся брусья перекрытия – деревянные, 25х25 см. Перекрытие – доски 40 мм, положенные на брусья. Потолок 2 этажа – тоже брусья, доски 30 мм, на них – глино-опилко-бетон (мешаются опилки, глина и цемент, во влажном виде укладывается, застывает, получается достаточно прочная легкая теплоизолирующая масса. С северной стороны дома – вход через пристроенную веранду (во всю длину дома, шириной 4 м). С южной стороны дома – по 2 больших окна на этаж; с восточной и западной стороны – по 1 маленькому окну, с северной стороны окон нет ( фото4а, восточная сторона дома). Окна – деревянные (изготовления местного мастера, достаточно качественно), но не со стеклами а со стеклопакетами (двухкамерные, 32 мм) ( фото6). Отопление печное, печь находится в центре дома на отдельном фундаменте, разработана таким образом, чтобы обогревать все помещения дома, служить для готовки и нагрева воды. Схема печи двухколпаковая, разрабатывал ее я. Чертеж. Крыша дома простая двускатная, чердак холодный, фронтоны выложены как продолжение стены, из силикатного кирпича, с одним окном с каждой стороны (восток и запад). Дом пока без внутренней отделки, заканчивать его сестра планирует в этом году, и следующую зиму уже зимовать в нем. Второй дом пока не особо нужен, и стоит пока в виде коробки.
Мой дом построен в 1948 году. По устройству – это сруб. Нижние венцы – из дуба, верхние – из ольхи, сосны, я точно не помню, но мне рассказывали что породы дерева выбраны по «правильной» технологии. Дубовые венцы лежат прямо на грунте, никакого фундамента нет. Грунт – песок, причем под дом сделана подсыпка, он стоит как бы на возвышении высотой 30-50 см, которое отступает на метр-полтора от стен. Расположение относительно окружающего ландшафта такое, что подтопление дому не грозит ни в каком случае – помимо подсыпки, он стоит на локальном возвышении.
Стены и изнутри и снаружи обмазаны толстым слоем (7-10 см) глины с соломой. Это чисто украинская традиция, которая, как мне рассказывали, в России не распространена – там гораздо более обычная картина когда сруб голый, ничем не обмазывается. Почему так – мне непонятно. Эта обмазка – гениальное средство для теплоизоляции (стена как минимум вдвое теплее), и для консервации древесины (я читал что в толстом слое глины – уникальные условия, консервирующие древесину в максимальной сухости, плюс защита от жучков). Плюс полное отсутствие продувания – и никаких забот с конопаткой швов (о чем постоянно надо заботиться в голом срубе). Ну а материал бесплатный – глина и солома обычно есть везде. Процесс, правда, трудоемкий – в небольших объемах разминать глину, мешать солому – руки отвалятся, пробовал. В больших количествах – это делают в углублении с помощью лошади.
В семидесятые годы снаружи поверх глины дом был обшит листами ДВП, покрашенными сверху белой краской, и углы зашиты крашеными досками. На удивление, эта ДВП, казалось бы, недолговечный материал – и сейчас выглядит вполне прилично. По крайней мере, я с ней не вижу нужды срочно что-то делать. Если стены ничем не обшиты – то глину надо каждый год подмазывать (на открытом воздухе глина, не идеально защищенная от влаги, местами может набухать и отпадать), и белить. Обычно это делают на пасху, «мажут» хату и внутри и снаружи.
Крыша дома, в тот момент когда я его купил, была покрыта соломой (один из последних домов в селе, который был под соломой). Эта соломенная крыша прожила почти 50 лет, и уже никуда не годилась. На самом деле соломенные крыши очень долговечны, но они требуют ежегодного осмотра и мелкого ремонта. Если где-то начало подгнивать и затекать – место надо найти, расчистить, сдвинуть солому, возможно поменять снопик. Это как минимум последние лет 20 никто не делал. На подтекающее место клался кусок рубероида и прижимался палкой. Что получилось в результате – страшно глянуть ( фото1, мой дом в момент покупки, 2003 г.). Я этот рубероид до сих пор потихоньку в печке жгу. А солома с этой крыши после разборки почти вся в массе своей была свежая, золотистая, прочная, много в нераспавшихся снопиках (я ими потом крышу сарайчика чинил). Правильная соломенная крыша при должном уходе и 100 лет может стоять. Сейчас, кстати, восстановить эту технологию было бы очень непросто – хотя бы потому что соломенные снопики для крыши делаются только из ржи, сжатой вручную серпами, связанных перевяслами в снопики прямо на поле, и обмолоченной потом в этих же снопиках. Никакой комбайн такого не сделает, а руками – уметь надо.
Результатом испорченной крыши были потеки на потолке – там где подтекала вода. Один из них был уже весьма значительным – еще год, и начала бы гнить стена. Поэтому сразу же после того как я выбрал дом, летом 2003 года, я поменял на нем крышу (слегка рискуя – тогда еще даже не была оформлена покупка). Бригада западенцев за 4 дня сделала новую крышу – двускатную шиферную. Качество исполнения было отвратным, но в целом крыша получилась вполне годная и выполняющая свои функции. Глядя на их работу, вспоминаются бессмертные слова Зорга – «Хочешь чтобы что-то было сделано хорошо – делай это сам».
Позже, весной 2004 года, в момент переезда, я вставил новые окна – металлопластиковые. Старые окна, деревянные, были в очень плохом состоянии, и тепла через них терялось бы очень много. Поэтому я выбрал профиль (австрийский, шириной 72 мм, пятикамерный, «Альпийское окно» у них марка кажется), стеклопакет (двухкамерный, ширина 36 мм: 4-12-4-12-4), и вставил новые окна в проем, вынув старые. ( фото2, мой дом с новыми окнами и крышей, 2004 г.)
Дом мне обошелся в 500 долларов (и еще 120 за оформление). Крыша мне обошлась в 750 долларов – где-то в равных долях, по 250 – за лес (брусья, доски), за шифер, и за работу бригаде. Окна мне обошлись в 500 с копейками долларов. Таким образом, капитальные затраты на приобретение жилья у меня составили 500+120+750+500 = 1870 долларов. Прибавим с округлением мелкие затраты, получим 2000. Я считаю, цена за полноценное жилье с участком земли – просто мизерная. Никаких капиталов мне не понадобилось, деньги эти вынулись просто из зарплат (с работы я ушел в марте 2004). Это я рассказал специально для тех, кто провозглашает что молодому человеку нереально приобрести свое жилье в собственность; поэтому надо выкладывать деньги за съемное жилье; или залазить в кредитную кабалу на 30 лет. Да нет, все вполне возможно и реально, если немножко выйти за рамки навязанных стереотипов.
Дом имеет одну жилую комнату, кухню, коридор и кладовку. Общая площадь дома – 49 м.кв. Площадь жилой комнаты – 32 м.кв, без учета печи – 27 м.кв. Площадь кухни – 8 м.кв, коридора и кладовки – по 4.5 м.кв. В комнате 4 окна, в кухне – 2 окна.
В комнате – русская печь. Она служит для отопления и готовки. Остальное пространство комнаты функционально разделено на зоны: у входа – прихожая (вешалка, на полу – коврик, по которому можно ходить в обуви, место для обуви); напротив двери – гостиная (диван, обеденный столик, пианино, в углу – мое рабочее место: стол с компьютером, полки, тумбочки), правее – рабочий кабинет жены (шкаф, письменный стол; отгорожен от гостиной спинкой дивана), в углу – печь, на которой – спальня. Надо сказать, что такое функциональное разделение довольно удобно, и я более-менее начал понимать суть домов, у которых кухня плавно переходит в столовую, плавно переходящую в гостиную с камином, в конце которой – прихожая и вход. Нормально. В будущем, когда будут дети, часть комнаты можно будет отгородить перегородкой, устроив детскую.
Кухня отделена от комнаты дверью. Там была вторая печь, которая была уже практически непригодна к дальнейшей эксплуатации – через весь корпус прошла серьезная трещина. Я ее разобрал. Сейчас там у меня ремонт, строится новая печь, все в процессе, и кухней мы не пользуемся. Но я опишу как будет, когда я закончу. В кухне будет еще одна печь, грубка. Она будет многофункциональной – в ней будут конфорки для варки; будет духовка; и в нее будет вмонтирован бак для подогрева воды ( фото3, чертеж1). В кухне будет рабочий кухонный стол, и шкафчики для кухонного хозяйства; будет умывальник и раковина; и будет ванна, служащая душевой кабинкой (все это у меня давно закуплено и лежит, ждет монтажа). Таким образом, все что касается готовки, мытья и стирки, переместится из комнаты в кухню, будет удобнее. Сейчас нам, конечно, немного неудобно, потому что часть прихожей занимает стол и шкафчик для кухонных нужд.
О новом доме моей сестры. На самом деле это не один дом, а целых два. У сестры есть взрослая дочь, так что она не могла построить дом только одной себе. Она купила по соседству со мной 2 хатки, и на этих двух участках построила 2 новых дома. Они практически одинаковые, один полноразмерный (2 этажа), другой чуть меньше (1.5 этажа – верхний этаж полумансардный). Я буду описывать двухэтажный ( фото4 , южная сторона дома – большие окна; вход и веранда – с противоположной, северной стороны). Размер дома (наружный) 8х9 метров, фундамент ленточный, шириной полметра, глубиной 1.2 м, высотой цоколя над грунтом 60 см, армирован 16 мм арматурой. Стены из пенобетонных блоков (плотность 800), толщиной 300 мм, армированы через два ряда сеткой из 4-мм проволоки. Снаружи стены облицованы белым силикатным кирпичом в полкирпича, с 3-5 см воздушным промежутком между пенобетоном и кирпичом ( фото5 , дверной проем, внутренняя дверь уже поставлена, наружная еще нет), облицовка связана с пеноблоками выпущенной через каждые два ряда армирующей сеткой. Между первым и вторым этажом, и над вторым этажом, на пеноблоках – железобетонный пояс 15 см, на него кладутся брусья перекрытия – деревянные, 25х25 см. Перекрытие – доски 40 мм, положенные на брусья. Потолок 2 этажа – тоже брусья, доски 30 мм, на них – глино-опилко-бетон (мешаются опилки, глина и цемент, во влажном виде укладывается, застывает, получается достаточно прочная легкая теплоизолирующая масса. С северной стороны дома – вход через пристроенную веранду (во всю длину дома, шириной 4 м). С южной стороны дома – по 2 больших окна на этаж; с восточной и западной стороны – по 1 маленькому окну, с северной стороны окон нет ( фото4а, восточная сторона дома). Окна – деревянные (изготовления местного мастера, достаточно качественно), но не со стеклами а со стеклопакетами (двухкамерные, 32 мм) ( фото6). Отопление печное, печь находится в центре дома на отдельном фундаменте, разработана таким образом, чтобы обогревать все помещения дома, служить для готовки и нагрева воды. Схема печи двухколпаковая, разрабатывал ее я. Чертеж. Крыша дома простая двускатная, чердак холодный, фронтоны выложены как продолжение стены, из силикатного кирпича, с одним окном с каждой стороны (восток и запад). Дом пока без внутренней отделки, заканчивать его сестра планирует в этом году, и следующую зиму уже зимовать в нем. Второй дом пока не особо нужен, и стоит пока в виде коробки.
Быт
Об отоплении. Отопление у меня только дровяное (
фото7). О заготовке дров я напишу отдельно; сейчас – о том, что внутри дома. Топить я начинаю в сентябре, и заканчиваю в мае; фактически, большая часть года кроме собственно летних месяцев, печь топится. Сентябрь-октябрь и апрель-май – время «несерьезной» топки – небольшим количеством дров раз в сутки или даже двое суток; с ноября по март печь топится серьезно – солидным количеством дров, раз, два или даже три раза в сутки (я сейчас описываю ситуацию с одной печью в доме; когда их будет две, они конечно будут как-то чередоваться). Процесс топки занимает около 2 часов, и еще около часа догорают угли; потом надо закрыть задвижку чтобы тепло не уходило из дома. Позже закрыть – потеряется тепло; раньше закрыть – нельзя ни в коем случае, так как можно отравиться угарным газом. Так что надо следить. Это русская печь; в грубке (там дрова горят на колосниках с поддувалом) дрова горят быстрее и угли прогорают полностью и быстро, так что там следить будет проще. Такое отопление дает мне возможность поддерживать зимой температуру в доме не ниже 18 градусов, а обычно – 22-23 градуса. Золу, которая накапливается в русской печи, я выгребаю 2-3 раза за сезон, просеиваю через сетку, и употребляю в смеси с навозом для удобрения на огороде.
О вентиляции и кондиционировании. Окна у меня металлопластиковые, открывается из них только одно в комнате и одно в кухне, остальные глухие. Так что через них воздух не поступает. Но в доме много неплотностей, через которые может подсасываться воздух, например у входной двери. Основная вентиляция дома происходит при топке печи – печь для горения берет воздух из помещения, вместо него через неплотности притекает внешний воздух, и дом полностью проветривается. Таким образом в отопительный сезон вентиляция осуществляется автоматически, и нет проблем ни со свежим воздухом, ни с влажностью. В теплое время года, когда нет комаров, днем открыты и окно и дверь, когда комары – открыто только окно (оно затянуто сеточкой). Так что летом тоже проблем нет, и специально что-то делать для вентиляции нет никакой нужды. Летом, кстати, окно выполняет также функции кондиционера – когда среднесуточная температура ниже комфортной – то днем (когда тепло) окно открыто, на ночь закрывается; когда среднесуточная температура выше комфортной, то днем (когда жара) окно закрыто, а открывается ночью. Внутренность дома обладает большой теплоемкостью (2-3 тонны печи, плюс глиняные стены), так что температура усредняется, суточные перепады небольшие (1-2 градуса).
О водоснабжении и канализации. Водой я снабжаюсь из колодца, расположенного в 10 метрах от дома ( фото8). Он сделан в 1956 году, из самодельных бетонных кругов. Глубина – около 3 метров. В нем – верховая вода, мягкая, слегка желтоватого оттенка, вкусная. Соседка делала в Киеве анализ, по нескольким десяткам параметрам – все в норме, только слегка повышена органика. Это (и желтоватый цвет) – оттого, что вода проходит рядом с торфяными залежами. Это танины, дубильные вещества – то же самое, что придает цвет чаю, полностью безвредно. Дебет колодца – около 1 тонны воды в сутки. Вода вытаскивается с помощью ведра на цепи, вручную (даже без ворота). Ворот был, старый, но сломался, я приучился вытаскивать вручную, и мне это понравилось больше чем крутить ворот. Скорость вытаскивания одного ведра – около 10-15 секунд, соизмеримо с тем чтобы наполнить его из-под крана. Два ведра вручную заносятся в дом, в доме стоит емкость для воды (40-литровая кастрюля из нержавейки). Вот такая простая схема. Потребление воды на бытовые нужды составляет ведро-полтора на человека в день. На животноводство уходит гораздо больше – чтобы напоить коней и коз, уходит 60-100 литров в день.
Как я говорил, на кухне будет раковина и ванна. Под ними я сделаю слив, который под стеной будет выведен из дома и отведен на 10 м от дома пластиковой трубой на глубине около 70 см, а там – в неглубокую яму. Почва песчаная, в нее хоть 10 ведер вылей, хоть 20 за раз – все уйдет, так что сложной системы не надо. Выливаться в нее будут только серые стоки – вода от стирки, мытья. Пластиковые трубы, тройник, сифон – все уже запасено, ждет пока сделаю. Сейчас, пока это еще не сделано, отработанная вода в помойном ведре выносится к огороду и выливается на компостную кучу.
О туалете. Туалет стандартного сельского образца – яма, над ней будочка ( фото8а). Находится в 20 м от дома. Я его сделал полностью сам, новый. Яма глубиной около метра, площадью около квадратного метра. Будочка деревянная, крыша – один лист шифера. Стоит она просто на четырех кирпичах. Когда яма будет заполнена (по прикидкам – через три-пять лет) – будет выкопана новая яма, и туалет будет просто перенесен на новое место. Старая яма будет засыпана, и еще через год на этом месте будет посажено дерево. Место для ямы должно быть незатапливаемым, отдаленным от дома и колодца на пару десятков метров.
Для тех, кто считает туалет на улице ужасной дикостью. Безусловно, унитаз в теплом доме со сливом – это комфортно. Но есть одна проблема. Для него требуется обеспечение водой – около 100 литров в день, которые надо натаскать руками – и канализационная система по обработке черных стоков. Это серые стоки можно сливать под куст. А человеческие фекалии – нельзя, по санитарно-гигиеническим требованиям. Очищать их по всем правилам – довольно сложно. Поэтому надо понимать, что все имеет свою цену. Ну а туалет на улице кажется чем-то невообразимым только до того, как начать им пользоваться. На третий день забываешь об этом – сходил, сделал дело и пошел дальше. А (для любителей) сидеть читать книгу лучше на диване, а не в туалете. Есть, впрочем, и возможность некоторых отступлений – в некоторых случаях (зима, ночь) пописать можно и в помойное ведро, потом вынести. Для экстренных случаев есть ведро с крышкой – можно воспользоваться, если вдруг очень надо. Короче говоря: за три года жизни в селе ни я, ни жена не ощутили какой-то особой проблемы в том, что туалет на улице. Поэтому любым оппонентам (довольно много почему-то есть людей, зацикленных на этой теме, как будто важнее туалета в жизни ничего нет) – могу сказать с уверенностью, что их мнение беспочвенно. Впрочем, для тех, кому реально необходим туалет в помещении по состоянию здоровья, существует вполне нормальный выход – т.н. пудр-клозет. Это то самое пластмассовое ведро с плотно закрывающейся крышкой (снимаемой перед использованием), которое стоит под стационарной сидушкой, находящейся в отдельном (но теплом) помещении. Рядом стоит емкость с наполнителем – опилки, зола, хвоя, торф, на худой конец просто сухая земля или песок – главное чтобы сухое и сыпучее. Наполнитель насыпается на дно ведра, и потом засыпается сверху после каждого использования; в сочетании с крышкой это помогает избежать запаха. Ведро раз в сутки выносится и высыпается в дырку уличного туалета. Вот и все проблемы, и не надо ни слива, ни черных стоков, ни очистных сооружений.
Туалетной бумаги я сделал запас на несколько десятков лет.
О готовке. Сейчас мы находимся в стесненных условиях – потому что, как я писал, кухня пока в нерабочем состоянии. Но тем не менее, особых проблем с готовкой не испытываем. В ранних материалах я писал, что очень желательно на начальном этапе иметь газовую плиту. Теперь же считаю – нифига подобного, баловство это все. И из принципов хозяйствования сильно выпадает (баллоны тратятся очень быстро, а денег стоят очень приличных), и место занимают, и пожарную опасность представляют. А главное – ничуть не необходимы. Зимой как минимум раз в день топится печь – этого раза обычно достаточно чтобы приготовить еду на день. В другие разы, чтобы разогреть еду, достаточно поставить ее в печь и прикрыть заслонку – она остается достаточно горячей, чтобы минут за 10 подогреть еду до приятной температуры. Тем более удобно, когда печь топится дважды в день. Ну а летом мы готовим кушать на улице, на очаге ( фото9). Я сложил простенький очаг высотой в три кирпича, сверху положена решетка, сваренная из арматурин, в очаге разводится огонь из мелких палочек за 2 минуты, на решетку ставятся кастрюли (до 3-4 одновременно влезает). В качестве топлива используется хворост, его немало накапливается за зиму от коз (я их подкармливаю разными ветками, верхушками деревьев, в общем хватает). Ветки рубятся топориком на небольшие кусочки. Рядом с очагом оборудован стол и скамейки, при хорошей погоде там приятно обедать. Над всем этим я планирую сделать большой навес, чтобы дождь не был помехой – сейчас это иногда случается. После этого я переделаю очаг более основательно.
Утварь для готовки требуется специальная. В печи используются казаны (чугунки, или баняки, по-украински), и ставятся они в печь ухватом (рогачом). Казаны есть в продаже, хоть и в весьма специфических магазинах (я нашел в Киеве в магазине «Господарка» на рынке Юность). Рогачи не продаются нигде – их сейчас просто нет. Раньше их делали деревенские кузнецы. Спасает то, что они очень долговечные. Я выцепил четыре штуки. Для готовки на очаге и на плите нужны обычные кастрюли. Единственное требование – чтобы у них не было пластмассовых частей, всяких ручек и т.д. Все металлическое. Эмалированную посуду, как уже говорил, я не уважаю; предпочитаю использовать кастрюли из нержавейки, а в эмалированных варю еду для собак.
О прочей кухонной и хозяйственной утвари и посуде. У меня есть некоторое количество обычных фаянсовых тарелок. Но на их долговечность я, естественно, никак не полагаюсь. Поэтому я купил изрядный запас металлических тарелок, из моей любимой нержавейки (у меня к ней вообще слабость). Большинство из них имеет весьма непритязательный вид (покупались на барахолке за гроши) (такие тарелки используют в армии, детдомах, интернатах и прочих подобных заведениях). Для красоты купил еще набор нержавеечных тарелок Бергофф, очень красивых, но естественно недешевых. Запасся несколькими десятками ложек, вилок, чайных ложечек (большинство – с барахолки, по гривне штука). Есть две мясорубки. Несколько терок (из нержавейки, тоже Бергофф), еще всякие мелочи. Очень важная часть утвари – миски. У них множество применений. Естественно, они тоже из нержавейки ;) Большинство – дешевые из тонкого металла (фирма «555», кажись). Некоторое количество более качественных. Одна очень удачно купленная на барахолке большая латунная миска. Две большие кастрюли (выварки) из толстой нержавейки – 50 и 40 литров. Из первой сейчас пою лошадей, вторая – дома для воды. Важно также иметь достаточное количество ведер. Обычные ведра из оцинкованного железа на 10, 12 и 15 литров. Они недешевые. Дешевле – ведра из пластмассы (годятся не всякие; мне наиболее понравились самые простые и дешевые «строительные» ведра – они из вязкой пластмассы, не подверженной тресканию и разбиванию, в отличие от многих более дорогих и красивых ведер). Для увеличения долговечности пластмассовых ведер их желательно использовать дома, оберегая от замерзания в них воды, и прямых солнечных лучей. К моему огромному сожалению, так и не нашел ведер из нержавейки ;)
О горячем водоснабжении. Сейчас у меня есть специальная кастрюля для горячей воды, 8 литров, и специальный казан для горячей воды, 10 л. Летом, когда готовим на очаге – в конце готовки ставится кастрюля с водой, и греется на остатках огня и на углях – иногда до кипения выходит, иногда просто горячая. Ее хватает, чтобы сделать полтора-два ведра горячей воды, пригодной для мытья посуды, стирки или мытья. Если надо больше воды – например, для большой стирки – греется вода специально. Зимой то же самое – в печь ставится большой казан с водой, и по ходу топки мы получаем 10 л кипятка – это 2 ведра горячей воды, хватает для всего. В промежутках между топками казан с водой ставится в печку и подогревается, пусть не до кипения, но довольно горячий. Короче говоря, с горячей водой никогда проблем нет – сколько надо, столько и есть. Ну а в будущем, я уже писал про новую печь в кухне, в которой будет водогрейный бак (уже показывалось фото3. Его емкость около 50 л, и нагреваться вода будет автоматически при топке печки. Снаружи я бак слегка теплоизолирую – этот вопрос я уже буду решать на месте, при готовом баке – так, чтобы он не остывал подольше, и вода оставалась горячей все время между топками.
О стирке. Для стирки используется хозяйственное мыло (белое, Гала) или дешевый стиральный порошок. Сразу замечу – при исчерпании запасов порошка стирка не остановится – можно будет использовать вытяжку из золы (зола размешивается с водой, отстаивается, раствор используется для стирки; в «щелоках» стирали наши предки, и вполне успешно. Если есть жир, можно заморочиться и мыло изготовить). Мелкие вещи стираются вручную, а крупные – ногами. Метод стирки ногами очень эффективен и удобен, несмотря на слабую известность в широких народных массах. А я о нем когда-то вычитал, и опробовал еще когда жил в Киеве (стиральной машины у меня не было никогда). Суть метода такова. Крупные вещи замачиваются как обычно, и потом готовятся к стирке как обычно, в большой миске или в ванне, то есть заливаются горячей водой со стиральным порошком. После этого залазишь в миску ногами (естественно, чистыми), и начинаешь ритмично (можно под музыку) переступать, топтать вещи по всей площади. Стирка производится за счет того, что при наступании вода с силой продавливается сквозь ткань, вынося с собой грязь. Стирать надо минут 10, за это время 2-3 раза вещи надо вынуть и перевернуть другой стороной, чтобы все простиралось равномерно. Потом вещи полощутся как обычно, 2-3 раза в холодной воде. Отстирываются все вещи прекрасно, постель получается чисто белая. Преимущество данного метода перед ручной стиркой в том что: 1) ткань меньше изнашивается – нет трения ткани об ткань, есть только сдавливание; 2) не так изнашиваются руки и спина – метод вообще не трудоемкий, в отличие от традиционного. А ногам от него только польза; потом сполоснул от порошка в чистой воде, и все. Поэтому, рекомендую – в отсутствие стиральной машины – лучший метод.
О вентиляции и кондиционировании. Окна у меня металлопластиковые, открывается из них только одно в комнате и одно в кухне, остальные глухие. Так что через них воздух не поступает. Но в доме много неплотностей, через которые может подсасываться воздух, например у входной двери. Основная вентиляция дома происходит при топке печи – печь для горения берет воздух из помещения, вместо него через неплотности притекает внешний воздух, и дом полностью проветривается. Таким образом в отопительный сезон вентиляция осуществляется автоматически, и нет проблем ни со свежим воздухом, ни с влажностью. В теплое время года, когда нет комаров, днем открыты и окно и дверь, когда комары – открыто только окно (оно затянуто сеточкой). Так что летом тоже проблем нет, и специально что-то делать для вентиляции нет никакой нужды. Летом, кстати, окно выполняет также функции кондиционера – когда среднесуточная температура ниже комфортной – то днем (когда тепло) окно открыто, на ночь закрывается; когда среднесуточная температура выше комфортной, то днем (когда жара) окно закрыто, а открывается ночью. Внутренность дома обладает большой теплоемкостью (2-3 тонны печи, плюс глиняные стены), так что температура усредняется, суточные перепады небольшие (1-2 градуса).
О водоснабжении и канализации. Водой я снабжаюсь из колодца, расположенного в 10 метрах от дома ( фото8). Он сделан в 1956 году, из самодельных бетонных кругов. Глубина – около 3 метров. В нем – верховая вода, мягкая, слегка желтоватого оттенка, вкусная. Соседка делала в Киеве анализ, по нескольким десяткам параметрам – все в норме, только слегка повышена органика. Это (и желтоватый цвет) – оттого, что вода проходит рядом с торфяными залежами. Это танины, дубильные вещества – то же самое, что придает цвет чаю, полностью безвредно. Дебет колодца – около 1 тонны воды в сутки. Вода вытаскивается с помощью ведра на цепи, вручную (даже без ворота). Ворот был, старый, но сломался, я приучился вытаскивать вручную, и мне это понравилось больше чем крутить ворот. Скорость вытаскивания одного ведра – около 10-15 секунд, соизмеримо с тем чтобы наполнить его из-под крана. Два ведра вручную заносятся в дом, в доме стоит емкость для воды (40-литровая кастрюля из нержавейки). Вот такая простая схема. Потребление воды на бытовые нужды составляет ведро-полтора на человека в день. На животноводство уходит гораздо больше – чтобы напоить коней и коз, уходит 60-100 литров в день.
Как я говорил, на кухне будет раковина и ванна. Под ними я сделаю слив, который под стеной будет выведен из дома и отведен на 10 м от дома пластиковой трубой на глубине около 70 см, а там – в неглубокую яму. Почва песчаная, в нее хоть 10 ведер вылей, хоть 20 за раз – все уйдет, так что сложной системы не надо. Выливаться в нее будут только серые стоки – вода от стирки, мытья. Пластиковые трубы, тройник, сифон – все уже запасено, ждет пока сделаю. Сейчас, пока это еще не сделано, отработанная вода в помойном ведре выносится к огороду и выливается на компостную кучу.
О туалете. Туалет стандартного сельского образца – яма, над ней будочка ( фото8а). Находится в 20 м от дома. Я его сделал полностью сам, новый. Яма глубиной около метра, площадью около квадратного метра. Будочка деревянная, крыша – один лист шифера. Стоит она просто на четырех кирпичах. Когда яма будет заполнена (по прикидкам – через три-пять лет) – будет выкопана новая яма, и туалет будет просто перенесен на новое место. Старая яма будет засыпана, и еще через год на этом месте будет посажено дерево. Место для ямы должно быть незатапливаемым, отдаленным от дома и колодца на пару десятков метров.
Для тех, кто считает туалет на улице ужасной дикостью. Безусловно, унитаз в теплом доме со сливом – это комфортно. Но есть одна проблема. Для него требуется обеспечение водой – около 100 литров в день, которые надо натаскать руками – и канализационная система по обработке черных стоков. Это серые стоки можно сливать под куст. А человеческие фекалии – нельзя, по санитарно-гигиеническим требованиям. Очищать их по всем правилам – довольно сложно. Поэтому надо понимать, что все имеет свою цену. Ну а туалет на улице кажется чем-то невообразимым только до того, как начать им пользоваться. На третий день забываешь об этом – сходил, сделал дело и пошел дальше. А (для любителей) сидеть читать книгу лучше на диване, а не в туалете. Есть, впрочем, и возможность некоторых отступлений – в некоторых случаях (зима, ночь) пописать можно и в помойное ведро, потом вынести. Для экстренных случаев есть ведро с крышкой – можно воспользоваться, если вдруг очень надо. Короче говоря: за три года жизни в селе ни я, ни жена не ощутили какой-то особой проблемы в том, что туалет на улице. Поэтому любым оппонентам (довольно много почему-то есть людей, зацикленных на этой теме, как будто важнее туалета в жизни ничего нет) – могу сказать с уверенностью, что их мнение беспочвенно. Впрочем, для тех, кому реально необходим туалет в помещении по состоянию здоровья, существует вполне нормальный выход – т.н. пудр-клозет. Это то самое пластмассовое ведро с плотно закрывающейся крышкой (снимаемой перед использованием), которое стоит под стационарной сидушкой, находящейся в отдельном (но теплом) помещении. Рядом стоит емкость с наполнителем – опилки, зола, хвоя, торф, на худой конец просто сухая земля или песок – главное чтобы сухое и сыпучее. Наполнитель насыпается на дно ведра, и потом засыпается сверху после каждого использования; в сочетании с крышкой это помогает избежать запаха. Ведро раз в сутки выносится и высыпается в дырку уличного туалета. Вот и все проблемы, и не надо ни слива, ни черных стоков, ни очистных сооружений.
Туалетной бумаги я сделал запас на несколько десятков лет.
О готовке. Сейчас мы находимся в стесненных условиях – потому что, как я писал, кухня пока в нерабочем состоянии. Но тем не менее, особых проблем с готовкой не испытываем. В ранних материалах я писал, что очень желательно на начальном этапе иметь газовую плиту. Теперь же считаю – нифига подобного, баловство это все. И из принципов хозяйствования сильно выпадает (баллоны тратятся очень быстро, а денег стоят очень приличных), и место занимают, и пожарную опасность представляют. А главное – ничуть не необходимы. Зимой как минимум раз в день топится печь – этого раза обычно достаточно чтобы приготовить еду на день. В другие разы, чтобы разогреть еду, достаточно поставить ее в печь и прикрыть заслонку – она остается достаточно горячей, чтобы минут за 10 подогреть еду до приятной температуры. Тем более удобно, когда печь топится дважды в день. Ну а летом мы готовим кушать на улице, на очаге ( фото9). Я сложил простенький очаг высотой в три кирпича, сверху положена решетка, сваренная из арматурин, в очаге разводится огонь из мелких палочек за 2 минуты, на решетку ставятся кастрюли (до 3-4 одновременно влезает). В качестве топлива используется хворост, его немало накапливается за зиму от коз (я их подкармливаю разными ветками, верхушками деревьев, в общем хватает). Ветки рубятся топориком на небольшие кусочки. Рядом с очагом оборудован стол и скамейки, при хорошей погоде там приятно обедать. Над всем этим я планирую сделать большой навес, чтобы дождь не был помехой – сейчас это иногда случается. После этого я переделаю очаг более основательно.
Утварь для готовки требуется специальная. В печи используются казаны (чугунки, или баняки, по-украински), и ставятся они в печь ухватом (рогачом). Казаны есть в продаже, хоть и в весьма специфических магазинах (я нашел в Киеве в магазине «Господарка» на рынке Юность). Рогачи не продаются нигде – их сейчас просто нет. Раньше их делали деревенские кузнецы. Спасает то, что они очень долговечные. Я выцепил четыре штуки. Для готовки на очаге и на плите нужны обычные кастрюли. Единственное требование – чтобы у них не было пластмассовых частей, всяких ручек и т.д. Все металлическое. Эмалированную посуду, как уже говорил, я не уважаю; предпочитаю использовать кастрюли из нержавейки, а в эмалированных варю еду для собак.
О прочей кухонной и хозяйственной утвари и посуде. У меня есть некоторое количество обычных фаянсовых тарелок. Но на их долговечность я, естественно, никак не полагаюсь. Поэтому я купил изрядный запас металлических тарелок, из моей любимой нержавейки (у меня к ней вообще слабость). Большинство из них имеет весьма непритязательный вид (покупались на барахолке за гроши) (такие тарелки используют в армии, детдомах, интернатах и прочих подобных заведениях). Для красоты купил еще набор нержавеечных тарелок Бергофф, очень красивых, но естественно недешевых. Запасся несколькими десятками ложек, вилок, чайных ложечек (большинство – с барахолки, по гривне штука). Есть две мясорубки. Несколько терок (из нержавейки, тоже Бергофф), еще всякие мелочи. Очень важная часть утвари – миски. У них множество применений. Естественно, они тоже из нержавейки ;) Большинство – дешевые из тонкого металла (фирма «555», кажись). Некоторое количество более качественных. Одна очень удачно купленная на барахолке большая латунная миска. Две большие кастрюли (выварки) из толстой нержавейки – 50 и 40 литров. Из первой сейчас пою лошадей, вторая – дома для воды. Важно также иметь достаточное количество ведер. Обычные ведра из оцинкованного железа на 10, 12 и 15 литров. Они недешевые. Дешевле – ведра из пластмассы (годятся не всякие; мне наиболее понравились самые простые и дешевые «строительные» ведра – они из вязкой пластмассы, не подверженной тресканию и разбиванию, в отличие от многих более дорогих и красивых ведер). Для увеличения долговечности пластмассовых ведер их желательно использовать дома, оберегая от замерзания в них воды, и прямых солнечных лучей. К моему огромному сожалению, так и не нашел ведер из нержавейки ;)
О горячем водоснабжении. Сейчас у меня есть специальная кастрюля для горячей воды, 8 литров, и специальный казан для горячей воды, 10 л. Летом, когда готовим на очаге – в конце готовки ставится кастрюля с водой, и греется на остатках огня и на углях – иногда до кипения выходит, иногда просто горячая. Ее хватает, чтобы сделать полтора-два ведра горячей воды, пригодной для мытья посуды, стирки или мытья. Если надо больше воды – например, для большой стирки – греется вода специально. Зимой то же самое – в печь ставится большой казан с водой, и по ходу топки мы получаем 10 л кипятка – это 2 ведра горячей воды, хватает для всего. В промежутках между топками казан с водой ставится в печку и подогревается, пусть не до кипения, но довольно горячий. Короче говоря, с горячей водой никогда проблем нет – сколько надо, столько и есть. Ну а в будущем, я уже писал про новую печь в кухне, в которой будет водогрейный бак (уже показывалось фото3. Его емкость около 50 л, и нагреваться вода будет автоматически при топке печки. Снаружи я бак слегка теплоизолирую – этот вопрос я уже буду решать на месте, при готовом баке – так, чтобы он не остывал подольше, и вода оставалась горячей все время между топками.
О стирке. Для стирки используется хозяйственное мыло (белое, Гала) или дешевый стиральный порошок. Сразу замечу – при исчерпании запасов порошка стирка не остановится – можно будет использовать вытяжку из золы (зола размешивается с водой, отстаивается, раствор используется для стирки; в «щелоках» стирали наши предки, и вполне успешно. Если есть жир, можно заморочиться и мыло изготовить). Мелкие вещи стираются вручную, а крупные – ногами. Метод стирки ногами очень эффективен и удобен, несмотря на слабую известность в широких народных массах. А я о нем когда-то вычитал, и опробовал еще когда жил в Киеве (стиральной машины у меня не было никогда). Суть метода такова. Крупные вещи замачиваются как обычно, и потом готовятся к стирке как обычно, в большой миске или в ванне, то есть заливаются горячей водой со стиральным порошком. После этого залазишь в миску ногами (естественно, чистыми), и начинаешь ритмично (можно под музыку) переступать, топтать вещи по всей площади. Стирка производится за счет того, что при наступании вода с силой продавливается сквозь ткань, вынося с собой грязь. Стирать надо минут 10, за это время 2-3 раза вещи надо вынуть и перевернуть другой стороной, чтобы все простиралось равномерно. Потом вещи полощутся как обычно, 2-3 раза в холодной воде. Отстирываются все вещи прекрасно, постель получается чисто белая. Преимущество данного метода перед ручной стиркой в том что: 1) ткань меньше изнашивается – нет трения ткани об ткань, есть только сдавливание; 2) не так изнашиваются руки и спина – метод вообще не трудоемкий, в отличие от традиционного. А ногам от него только польза; потом сполоснул от порошка в чистой воде, и все. Поэтому, рекомендую – в отсутствие стиральной машины – лучший метод.