Страница:
Еще один вариант ловли на течении – оснастить удочку свободно скользящим грузиком, ограничив его движение по леске двумя стопорами. Два или три коротких поводка с крючками в этом случае расположены ниже, чем груз. Примерно так же устроены и зимние подпуски, о которых речь пойдет в одной из нижеследующих глав (но крючков на них ставят значительно больше).
Рис. 23. Варианты оснащения зимней удочки с надводным поплавком для ловли на течении: слева с грузилом на отдельном поводке, справа с тяжелой мормышкой вместо грузила.
Особой оснастки требует поплавочная ловля на очень мелких местах, когда нижнюю поверхность льда и дно разделяют 20–25 см. Между тем на мель заходит порой крупная и осторожная рыба. Пугает ее не столько свет, поступающий через лунку (он попадает под лед, даже если для маскировки присыпать лунку снегом), сколько изменения в освещенности, вызванные движениями рыболова.
Вариантов успешной ловли в таком случае два: либо подальше отодвинуть от освещенного участка дна крючки с насадкой, либо самому отодвинуться от лунки.
В первом случае вместо концевого грузила в оснастку вводят легкую планирующую блесну (лучше, если она будет без крючка, во избежание лишних зацепов). Блесна, опускаясь на дно по пологой траектории, утаскивает крючки за пределы освещенной зоны.
Можно сесть в отдалении от лунки и ловить длинным, около полутора метров, удильником (обычно используют верхние колена от летних удочек или короткие телескопические спиннинги). Поплавок в этом случае нужен надводный, с длинной антенной, поднимающейся над краями лунки.
Но этот способ трудно применить, если с зашедшей на мелководье крупной рыбой приходится столкнуться неожиданно (а так чаще всего и случается). Откуда бы, в самом деле, взяться в ящике рыболова-зимника колену от летней удочки?
Рис. 24. Ловля осторожной рыбы на очень мелких местах.
Если нет возможности срезать на берегу прут для импровизированного удилища, можно попробовать способ, изображенный на рис. 24 – поплавок в этом случае поднимается вверх по леске и работает наподобие сторожка у летней донки.
Поэтому ловить можно на очень тонкую леску, тем более что большинство рыб, за которыми охотятся поплавочники, невелики по размеру: плотва, подлещик, густера, корюшка… (Впрочем, для последней рыбки-невелички толщина лески особой роли не играет, грубая снасть корюшку ничуть не отпугивает). И толщину лески любители тонкой оснастки теперь измеряют даже не в десятых долях миллиметра, а в сотых – 0,08 мм, 0,06 мм…
Прочность современных сверхтонких лесок достаточно велика (леска диаметром 0,06 мм выдерживает нагрузку на разрыв около 0,55 кг, 0,08 мм – от 0,7 до 0,9 кг в зависимости от производителя). При определенном умении на такой паутинке можно поднять ко льду рыбу вполне приличных размеров. А вот дальше начинаются трудности – приходится пользоваться багориком, чтобы протянуть сквозь лунку полукилограммового подлещика или подъязка, которых в старые времена толстых лесок без затей вытаскивали на лед.
Второй недостаток сверхтонких лесок – они очень путаются, особенно при большой глубине ловли. Складывать их кольцами рядом с лункой, вытягивая мелкую рыбу с большой глубины, не стоит.
Не годятся тоненькие – диаметром меньше 0,1 мм – лески при весенней ловле на последнем льду: талая вода, попадая в водоем, приносит с собой живительный кислород и подводные обитатели буквально на глазах обретают прежнюю силу и бойкость. Да и по перволедью лучше не злоупотреблять тонкой снастью.
Еще один минус очень тонких лесок – высокая цена. Если вам вдруг удастся найти на прилавке леску 0,08 мм и ценник приятно удивит – с вероятностью 95 процентов вас обманывают (пять процентов оставим на распродажу таможенного конфиската или товаров из закрываемого магазина, то есть на тот случай, когда продажная цена оказывается ниже себестоимости).
Дело вот в чем: чем леска тоньше, тем труднее при ее производстве выдерживать заданные параметры качества. Можно купить по дешевке леску для спиннинга никому не известного производителя – прочность на разрыв будет поменьше, и состарится леска побыстрее, но ловить ей в общем-то можно. Со сверхтонкими лесками нечего рассчитывать на незначительную потерю качества при низкой стоимости – «цена» самых крошечных дефектов возрастает и ловить при их наличии невозможно. Осетрины второй свежести не бывает, и не бывает сверхтонких лесок среднего качества – либо оно высокое, либо напрочь отсутствует.
Обман чаще всего касается заявленной толщины, а не максимальной нагрузки. Пружинный безмен, которым можно проверить, сколько леска выдерживает на разрыв, вещь в хозяйстве обыденная, микрометр же найдется не у каждого рыболова. Но если обзавестись этим полезным измерительным прибором и проверить свои тоненькие дешевые лески, можно сделать немало чудных открытий: например, леска, произведенная непонятно кем и промаркированная как 0,08 мм, на деле оказывается 0,1 мм. Но выдерживает при этом куда меньше, чем лески диаметром 0,1 мм нормальных производителей…
Так стоит ли вообще связываться со сверхтонкими лесками?
На мой взгляд, использовать их есть смысл – количество поклевок они увеличивают, что не раз доказывалось практикой – но при многих способах поплавочной ловли достаточно употреблять их только для поводков.
Иное дело мормышечная ловля – при ней, когда на большой глубине необходим контакт с крохотной приманкой, без сверхтонкой лески не обойтись. Поэтому разговор о лесках (в том числе и о тех, что позиционируются как «зимние») продолжится в разделе, посвященном ловле на мормышки.
Что тут можно посоветовать? Разве что одно: использовать удочки со съемными, заменяемыми катушками или мотовилами, и прихватить их на водоем с намотанной леской разного диаметра. А далее действовать по обстановке.
Если же имеются какие-то предварительные соображения о размере предполагаемой добычи, можно воспользоваться данными табл. 1.
Табл. 1. Прочность и область применения на зимней рыбалке современных лесок
Таблица нуждается в некоторых пояснениях: нетрудно заметить, что рекомендованная прочность лесок дана в ней с запасом. Снасть не должна работать на пределе, когда вы ловите регулярно клюющую рыбу примерно одного размера – иначе крупная рыба, затесавшаяся в стайку более мелких собратьев, оборвет леску и личный рекорд дня не состоится (так зачастую и бывает у рыболовов, злоупотребляющих тонкой оснасткой). Кроме того, при составлении таблицы учитывалось, что леска зимой «стареет» быстрее, чем летом (а тонкая леска – быстрее, чем толстая), – и от сильных перепадов температуры, и от микроповреждений, получаемых о лед при вываживании рыбы, и от прочих факторов (физических, химических, микробиологических). Надо заметить, что многие производители учитывают факт старения, и их лески в самом начале ловли выдерживают вес больше заявленного.
Цифровые данные приведены для качественных импортных лесок. При покупке лески неизвестных или отечественных производителей внимание стоит обращать лишь на разрывную нагрузку (причины объяснялись выше). Леска будет несколько толще, поклевок меньше, но без улова не останетесь, особенно по первому и последнему дну.
К различию между столбцами «Глухозимье» и «Первый и последний лед» надо относится с пониманием того факта, что сила рыбы зависит не от календаря, а от количества растворенного в воде кислорода.
Случается, что на небольших замкнутых водоемах весеннего оживления рыбы не наблюдается до тех пор, пока лед не начнет распадаться, – талой воды поступает слишком мало. А на реках с многочисленными незамерзающими участками у рыб отсутствует февральская апатия.
И это не принимая во внимание те замысловатые сюрпризы, которые в последние десятилетия нам регулярно подкидывает погода. Вот самый яркий из свежих примеров:
Осенью 2006 года на водоемах Ленинградской области ледостав случился рано – уже в конце октября самые отчаянные рыболовы-зимники совершали вылазки на лед (на небольших внутренних водоемах). Лед продержался пару недель, а затем растаял – даже ночью минусовой температуры не было. Ноябрь – дожди, льда нет. Декабрь – льда нет. Никакого, вообще, – даже на самых мелких водоемах, даже ледяных закраин у берегов. Все записи о выездах на рыбалку, сделанные в моем рыболовном дневнике за тот декабрь, касаются исключительно ловли по открытой воде и летними снастями. В результате ледостав случился аж после новогодних праздников – и, когда по календарю наступило глухозимье, рыба клевала на редкость активно и столь же активно сопротивлялась при вываживании…
Для начала уточним, как называются составные части крючка – это только на вид крючок прост и мал, но при ближайшем рассмотрении… Итак, вооружаемся лупой (зимние крючки очень малы) – и что мы видим?
Рис. 25. Крючок, его элементы и размеры: 1 – острие жала; 2 – жало; 3 – бородка; 4 – лоб; 5 – затылок; 6 – поддев; 7 – цевьё; 8 – головка; 9 – длина; 10 – толщина; 11 – ширина.
А теперь, запомнив, где у крючка лоб, а где затылок, разберемся с размерами и нумерацией. Это не так уж просто, нумерация крючков – дело достаточно запутанное.
В настоящей книге по умолчанию, если не оговорено иное, везде использована отечественная нумерация, как наиболее удобная и наглядная: номер соответствует ширине сгиба крючка в миллиметрах.
Однако в последние двадцать лет импортные крючки все шире завоевывают российский рынок, – но беда в том, что различные западные производители нумеруют свои изделия несколько вольно: измерив крючки одного номера разных фирм, можно обнаружить разнобой. Неразбериха усугубляется тем, что одновременно переиздаются и выкладываются в Интернете старые книги по ужению, в которых использована старая английская нумерация (лишь отчасти, для средних и крупных крючков, совпадающая с современной международной).
Сравнение номеров и размеров крючков приведено в таблице 2.
Табл. 2. Российская, международная и старая нумерация крючков.
* в том случае, если размеры крючков незначительно различаются, размер согласно международной нумерации указан в скобках.
В книгах по рыболовству (в основном по промышленному), изданных в СССР в предвоенные годы, применяется отдельная, используемая в то время система нумерации крючков, вернее, даже две системы: речная и морская (см. табл. 3) В книгах о любительской рыбалке, издаваемых в те годы достаточно редко, применялись либо эти две системы, либо старая английская. С 1 января 1950 года был принят единый ГОСТ на рыболовные крючки, до сих пор используемый российскими производителями.
Таблица 3. Советская (до 1950 г.) морская и речная нумерация крючков.
Номер никак не отражает длину крючка, толщину проволоки, из которой он изготовлен и т. д. Поэтому на упаковках крючков кроме номера приводится формула, характеризующая элементы крючка. Например, надпись на продукции российского производства «Крючки 4,5–0,5X12 оксидированные» обозначает: крючки № 4,5, то есть расстояние от кончика жала до цевья 4,5 миллиметра; изготовлены из проволоки диаметром 0,5 миллиметра; длина цевья 12 миллиметров; оксидированные, то есть имеют антикоррозийное покрытие.
Покрытие предохраняет металл от коррозии и придает определенный цвет: вороненым крючкам – темный с синеватым отливом; оксидированным – матово-черный или темно-коричневый, лакированным – светло-коричневый, луженым и никелированным – белый (блестящий), бронзированным и «позолоченным» – цвет соответствующих металлов.
Иностранные фирмы в неустанной борьбе за кошельки клиентов время от времени выбрасывают на рынок крючки с покрытиями вовсе уж экзотичных цветов: ярко-красных или изумрудно-зеленых. Или с покрытием из технического серебра, якобы ионизирующим воду и привлекающим рыбу… Каждый «выброс», естественно, сопровождается рекламной кампанией: дескать, именно такой крючок ни один окунь (карп, судак, щука, нужное подчеркнуть) не пропустит. Клев и в самом деле улучшается, но клюют в основном доверчивые рыболовы.
На самом деле цвет при ловле на больших и даже средних глубинах не влияет ни на клев, ни на прочность крючков. Хуже того, покрытие, при его некачественном нанесении, уменьшает зацепистость: на нижней стороне жала образуются подтеки, уменьшающие остроту, а при их удалении жало обнажается и начинает ржаветь.
Однако иногда цвет крючка очень влияет на успех рыбалки: при ловле на малой глубине в прозрачной воде, если насадка при этом закрывает не весь крючок. В таких случаях лучше использовать крючки темные, вороненые, однако случаются и исключения, когда применение блестящих – никелированных или «позолоченных» – крючков значительно увеличивает уловы (фактически крючок тогда выступает в роли микромормышки).
А вот заточка крючка, на которую в рекламных кампаниях западных фирм также делается большой упор, и в самом деле имеет важное значение. С давних пор использовались механические способы заточки крючков, в середине двадцатого века появилась и широко распространилась химическая заточка, позволяющая при массовом производстве добиться гораздо большей остроты жала и гладкости его поверхности. С 80-х годов двадцатого века ведущие производители используют лазерную заточку для изготовления самых дорогих и качественных крючков.
В новом, двадцать первом веке, для заточки крючков начали применять нанотехнологии (куда же без них – мода). Однако если крючок, заточенный по технологии АККУ ПОИНТ, и в самом деле отличается от крючка с лазерной заточкой, то различия проявляются на таком наноуровне, что ни человеку, ни рыбе не заметить их без микроскопа.
Российские любители в большинстве своем не готовы оставлять на дне водоемов крючки стоимостью в несколько десятков рублей за штуку, и пользуются фирменными крючками низких ценовых категорий, либо отечественными. С последними, кстати, в последнее время активно конкурируют китайские и даже пакистанские крючки, которые вдвое дешевле при сравнимом качестве.
Дешевые крючки очень часто требуют от рыболовов доработки: дополнительной заточки, устранения острых краев на лопаточках и колечках, отпуска или закалки и т. д. Излишне толстые крючки даже подвергают химической обработке – протравливают в «царской водке» (смесь соляной и азотной кислоты) или в ортофосфорной кислоте. Некоторые крючки, например, с очень коротким и тупым жалом, никакая доработка спасти не может, и использовать этих уродцев можно (если позволяют размеры) только для пассивной ловли налима – там качество крючка особой роли не играет.
Крючок – одна из важнейших частей любой крючковой снасти, и вопрос о соотношении цены и качества каждый любитель решает сам. По моему мнению, если объектом ловли служит рыба крупная, особо ценная или редко попадающаяся, то экономить на крючках не стоит. А для плотвы и окуньков вполне подойдут крючки Кулюбакинского завода.
Разбираться со всем этим разнообразием крючков мы не будем, остановимся лишь на типах, наиболее применимых в зимней поплавочной ловле.
Размер, пропорции и форма крючков во многих случаях обусловливаются приспособленностью крючка для надевания той иди иной насадки.
Зимние насадки (речь о них пойдет в следующем разделе) обычно невелики по размерам, поэтому крючки для ловли некрупных карповых рыб (плотвы, густеры, подлещика) употребляются мелкие – № 2,5–3,5. Для целенаправленной охоты за лещом привязывают крючки на пару номеров больше.
Иногда в глухозимье плотва клюет так неохотно и осторожно, что насадка нужна совсем крохотная – одна личинка репейной моли. Крючок тогда привязывают еще меньше – № 20–22 по международной нумерации (в российской классификации соответствующих номеров нет).
Для ерша, окуня, ротана (рыб с большим ртом и глубоко заглатывающих насадку) удобно пользоваться крючками с прямым загибом № 4,5 и – при ловле на червя – с удлиненным цевьем. Длина его должна превышать ширину крючка в 2–2,5 раза; к тому же крючок с длинным цевьем более зацепит. Длинное цевье хорошо еще и тем, что его удобно держать при насаживании приманки и снятии рыбы с крючка; на нем можно разместить большую по размерам насадку – зимой нужда в ней возникает редко, но все же возникает – когда, например, досаждают поклевки верховок или колюшек.
Для насаживания мотыля, опарыша, личинок репейной моли подбирают крючки из проволоки наименьшей возможной толщины и с небольшой бородкой – сильно повредив толстым крючком этих личинок, можно выпустить все содержимое, и на крючке вскоре останется лишь пустая и неаппетитная шкурка.
Для рачков-бокоплавов (мормышей) толщина крючка не столь критична, гораздо важнее форма и длина цевья. Цевье должно быть коротким, а поддев не угловатым, а закругленным – тогда насаженный бокоплав полностью скрывает крючок, а сам принимает в воде свою естественную изогнутую форму.
Рис. 26. Крючок для насаживания мормыша.
Для ужения карпа – там, где он клюет подо льдом – крючки нужны особые, обычные зимние крючки из тонкой проволоки эта рыба легко разгибает. Наиболее прочными и надежными считаются т. н. «кованые» крючки, у которых сгиб слегка расплющен. Также используются крючки с одной и двумя дополнительными бородками на цевье (рис. 27), на них очень долго держится, не сползая, червь, – и удочки не надо доставать, чтобы проверить состояние насадки, что весьма важно при ловле осторожного карпа.
Рис. 27. Карповый крючок.
Иногда возникает необходимость в крючках без бородки (чаще всего ее стачивают у обычных крючков). Необходимость в такой модернизации возникает, если рыба заглатывает насадку быстро и глубоко, и снятие ее с крючка, особенно на морозе, затруднено. Либо когда постоянно клюют некрупные рыбы, и цена сорвавшейся добычи невелика – тут же попадется другая. При такой ловле приходится экономить время на каждой фазе процесса, и улов с крючка не снимают, лишь встряхивают снасть надо льдом – и рыбешки сами сваливаются с крючка.
Но спиленная бородка хороша при ловле на блесну или на мормышку без насадки. При ужении на поплавочные удочки наживка часто слетает с крючков, доработанных подобным образом. На помощь приходят крючки «джеймисон» (рис. 28), относительно неплохо удерживающие насадку, – на жале у них вместо бородки «такая вот, понимаешь, загогулина», как любил выражаться первый президент России…
Рис. 28. Крючок «джеймисон».
Способы крепления рыболовных крючков к леске зависят от применяемого типа головки крючка. Их ныне осталось два – крючки с насечками на конце цевья вышли из употребления.
1. Колечко – применяется главным образом у любительских крючков небольших размеров. Оно особенно удобно для прикрепления к крючку проволочного или кевларового поводка, как это часто делается при лове щук, легко перекусывающих лески. Однако у крючков больших номеров, предназначенных для поимки крупной добычи, кольцо получается слишком громоздким и заметным для рыбы, к тому же неоправданно увеличивает вес крючка. Высококачественные и дорогие импортные крючки во избежание подобной проблемы сгибают из конической проволоки, более тонкой на конце, из которого сгибается кольцо.
2. Лопатка – наиболее распространенный тип головки в промышленном рыболовстве, но часто крючки с лопаточкой используют и любители. Такая головка менее заметна для рыбы и не так сильно травмирует живую насадку в том случае, когда крючок целиком маскируется в ней. Совместить достоинства лопаточки и кольца позволяет головка «игольное ушко», иногда применяемая на дорогих импортных крючках, – она позволяет насадить живую насадку, нанеся ей самые минимальные повреждения.
С давних времен самый простым и широко распространенным способом привязать крючок как с лопаточкой, так и с кольцом был узел, именуемый «восьмерка».
Вяжется он просто: на поводке делают петлю, дважды огибая конец поводка. Затем, перегибая петлю, чтобы образовалась восьмерка (рис. 31.1), вкладывают в нее цевье крючка и затягивают, поправляя узел, чтобы он лег плотно и ровно (рис. 31.2).
Рис. 29. Узел «восьмерка»: 1 – двойная петля; 2 – крючок в затянутом узле.
Но в наше время старая добрая «восьмерка» все чаще дает сбои – привязать таким узлом крохотный крючок к тоненькой «зимней» леске невозможно. Она или рвется в узле, или скользит – чтобы уменьшить микроповреждения зимних лесок о края лунок, на них наносят специальное покрытие, обычно тефлоновое, и «скользкость» лески возрастает.
Рис. 30. «Паломарский» узел.
Часто производители наносят прямо на упаковки с лесками рисунки, демонстрирующие, какими оптимальными способами крепятся к их продукции крючки или блесны. Последовательность завязывания одного из таких узлов изображена на рисунке 30.
А теперь, закончив с крючками, разберемся с тем, что на них насаживают во время зимней ловли.
Насадки
Рис. 23. Варианты оснащения зимней удочки с надводным поплавком для ловли на течении: слева с грузилом на отдельном поводке, справа с тяжелой мормышкой вместо грузила.
Особой оснастки требует поплавочная ловля на очень мелких местах, когда нижнюю поверхность льда и дно разделяют 20–25 см. Между тем на мель заходит порой крупная и осторожная рыба. Пугает ее не столько свет, поступающий через лунку (он попадает под лед, даже если для маскировки присыпать лунку снегом), сколько изменения в освещенности, вызванные движениями рыболова.
Вариантов успешной ловли в таком случае два: либо подальше отодвинуть от освещенного участка дна крючки с насадкой, либо самому отодвинуться от лунки.
В первом случае вместо концевого грузила в оснастку вводят легкую планирующую блесну (лучше, если она будет без крючка, во избежание лишних зацепов). Блесна, опускаясь на дно по пологой траектории, утаскивает крючки за пределы освещенной зоны.
Можно сесть в отдалении от лунки и ловить длинным, около полутора метров, удильником (обычно используют верхние колена от летних удочек или короткие телескопические спиннинги). Поплавок в этом случае нужен надводный, с длинной антенной, поднимающейся над краями лунки.
Но этот способ трудно применить, если с зашедшей на мелководье крупной рыбой приходится столкнуться неожиданно (а так чаще всего и случается). Откуда бы, в самом деле, взяться в ящике рыболова-зимника колену от летней удочки?
Рис. 24. Ловля осторожной рыбы на очень мелких местах.
Если нет возможности срезать на берегу прут для импровизированного удилища, можно попробовать способ, изображенный на рис. 24 – поплавок в этом случае поднимается вверх по леске и работает наподобие сторожка у летней донки.
* * *
Выбор другого важнейшего элемента оснастки — лески – во многом обусловлен тем, что рыба подо льдом (особенно в середине зимы, в условиях кислородного голодания) теряет большую часть своей силы и бойкости.Поэтому ловить можно на очень тонкую леску, тем более что большинство рыб, за которыми охотятся поплавочники, невелики по размеру: плотва, подлещик, густера, корюшка… (Впрочем, для последней рыбки-невелички толщина лески особой роли не играет, грубая снасть корюшку ничуть не отпугивает). И толщину лески любители тонкой оснастки теперь измеряют даже не в десятых долях миллиметра, а в сотых – 0,08 мм, 0,06 мм…
Прочность современных сверхтонких лесок достаточно велика (леска диаметром 0,06 мм выдерживает нагрузку на разрыв около 0,55 кг, 0,08 мм – от 0,7 до 0,9 кг в зависимости от производителя). При определенном умении на такой паутинке можно поднять ко льду рыбу вполне приличных размеров. А вот дальше начинаются трудности – приходится пользоваться багориком, чтобы протянуть сквозь лунку полукилограммового подлещика или подъязка, которых в старые времена толстых лесок без затей вытаскивали на лед.
Второй недостаток сверхтонких лесок – они очень путаются, особенно при большой глубине ловли. Складывать их кольцами рядом с лункой, вытягивая мелкую рыбу с большой глубины, не стоит.
Не годятся тоненькие – диаметром меньше 0,1 мм – лески при весенней ловле на последнем льду: талая вода, попадая в водоем, приносит с собой живительный кислород и подводные обитатели буквально на глазах обретают прежнюю силу и бойкость. Да и по перволедью лучше не злоупотреблять тонкой снастью.
Еще один минус очень тонких лесок – высокая цена. Если вам вдруг удастся найти на прилавке леску 0,08 мм и ценник приятно удивит – с вероятностью 95 процентов вас обманывают (пять процентов оставим на распродажу таможенного конфиската или товаров из закрываемого магазина, то есть на тот случай, когда продажная цена оказывается ниже себестоимости).
Дело вот в чем: чем леска тоньше, тем труднее при ее производстве выдерживать заданные параметры качества. Можно купить по дешевке леску для спиннинга никому не известного производителя – прочность на разрыв будет поменьше, и состарится леска побыстрее, но ловить ей в общем-то можно. Со сверхтонкими лесками нечего рассчитывать на незначительную потерю качества при низкой стоимости – «цена» самых крошечных дефектов возрастает и ловить при их наличии невозможно. Осетрины второй свежести не бывает, и не бывает сверхтонких лесок среднего качества – либо оно высокое, либо напрочь отсутствует.
Обман чаще всего касается заявленной толщины, а не максимальной нагрузки. Пружинный безмен, которым можно проверить, сколько леска выдерживает на разрыв, вещь в хозяйстве обыденная, микрометр же найдется не у каждого рыболова. Но если обзавестись этим полезным измерительным прибором и проверить свои тоненькие дешевые лески, можно сделать немало чудных открытий: например, леска, произведенная непонятно кем и промаркированная как 0,08 мм, на деле оказывается 0,1 мм. Но выдерживает при этом куда меньше, чем лески диаметром 0,1 мм нормальных производителей…
Так стоит ли вообще связываться со сверхтонкими лесками?
На мой взгляд, использовать их есть смысл – количество поклевок они увеличивают, что не раз доказывалось практикой – но при многих способах поплавочной ловли достаточно употреблять их только для поводков.
Иное дело мормышечная ловля – при ней, когда на большой глубине необходим контакт с крохотной приманкой, без сверхтонкой лески не обойтись. Поэтому разговор о лесках (в том числе и о тех, что позиционируются как «зимние») продолжится в разделе, посвященном ловле на мормышки.
* * *
Часто приходится сталкиваться вот с какой ситуацией: человек впервые собирается на зимнюю рыбалку и интересуется, какую леску ему намотать на удочку. Какую рыбу придется ловить и в каких условиях? А откуда он знает… Первый раз… Кто клюнет, того и выловит. Если леска, конечно, выдержит.Что тут можно посоветовать? Разве что одно: использовать удочки со съемными, заменяемыми катушками или мотовилами, и прихватить их на водоем с намотанной леской разного диаметра. А далее действовать по обстановке.
Если же имеются какие-то предварительные соображения о размере предполагаемой добычи, можно воспользоваться данными табл. 1.
Табл. 1. Прочность и область применения на зимней рыбалке современных лесок
Таблица нуждается в некоторых пояснениях: нетрудно заметить, что рекомендованная прочность лесок дана в ней с запасом. Снасть не должна работать на пределе, когда вы ловите регулярно клюющую рыбу примерно одного размера – иначе крупная рыба, затесавшаяся в стайку более мелких собратьев, оборвет леску и личный рекорд дня не состоится (так зачастую и бывает у рыболовов, злоупотребляющих тонкой оснасткой). Кроме того, при составлении таблицы учитывалось, что леска зимой «стареет» быстрее, чем летом (а тонкая леска – быстрее, чем толстая), – и от сильных перепадов температуры, и от микроповреждений, получаемых о лед при вываживании рыбы, и от прочих факторов (физических, химических, микробиологических). Надо заметить, что многие производители учитывают факт старения, и их лески в самом начале ловли выдерживают вес больше заявленного.
Цифровые данные приведены для качественных импортных лесок. При покупке лески неизвестных или отечественных производителей внимание стоит обращать лишь на разрывную нагрузку (причины объяснялись выше). Леска будет несколько толще, поклевок меньше, но без улова не останетесь, особенно по первому и последнему дну.
К различию между столбцами «Глухозимье» и «Первый и последний лед» надо относится с пониманием того факта, что сила рыбы зависит не от календаря, а от количества растворенного в воде кислорода.
Случается, что на небольших замкнутых водоемах весеннего оживления рыбы не наблюдается до тех пор, пока лед не начнет распадаться, – талой воды поступает слишком мало. А на реках с многочисленными незамерзающими участками у рыб отсутствует февральская апатия.
И это не принимая во внимание те замысловатые сюрпризы, которые в последние десятилетия нам регулярно подкидывает погода. Вот самый яркий из свежих примеров:
Осенью 2006 года на водоемах Ленинградской области ледостав случился рано – уже в конце октября самые отчаянные рыболовы-зимники совершали вылазки на лед (на небольших внутренних водоемах). Лед продержался пару недель, а затем растаял – даже ночью минусовой температуры не было. Ноябрь – дожди, льда нет. Декабрь – льда нет. Никакого, вообще, – даже на самых мелких водоемах, даже ледяных закраин у берегов. Все записи о выездах на рыбалку, сделанные в моем рыболовном дневнике за тот декабрь, касаются исключительно ловли по открытой воде и летними снастями. В результате ледостав случился аж после новогодних праздников – и, когда по календарю наступило глухозимье, рыба клевала на редкость активно и столь же активно сопротивлялась при вываживании…
* * *
Крючки – основной элемент оснастки не только поплавочных удочек, но и почти всех зимних снастей, описанных в настоящей книге, за исключением сетей и ловушек. Поэтому стоит один раз – в этой главе – разобраться с крючками поподробнее, чтобы затем уже не давать пояснения.Для начала уточним, как называются составные части крючка – это только на вид крючок прост и мал, но при ближайшем рассмотрении… Итак, вооружаемся лупой (зимние крючки очень малы) – и что мы видим?
Рис. 25. Крючок, его элементы и размеры: 1 – острие жала; 2 – жало; 3 – бородка; 4 – лоб; 5 – затылок; 6 – поддев; 7 – цевьё; 8 – головка; 9 – длина; 10 – толщина; 11 – ширина.
А теперь, запомнив, где у крючка лоб, а где затылок, разберемся с размерами и нумерацией. Это не так уж просто, нумерация крючков – дело достаточно запутанное.
В настоящей книге по умолчанию, если не оговорено иное, везде использована отечественная нумерация, как наиболее удобная и наглядная: номер соответствует ширине сгиба крючка в миллиметрах.
Однако в последние двадцать лет импортные крючки все шире завоевывают российский рынок, – но беда в том, что различные западные производители нумеруют свои изделия несколько вольно: измерив крючки одного номера разных фирм, можно обнаружить разнобой. Неразбериха усугубляется тем, что одновременно переиздаются и выкладываются в Интернете старые книги по ужению, в которых использована старая английская нумерация (лишь отчасти, для средних и крупных крючков, совпадающая с современной международной).
Сравнение номеров и размеров крючков приведено в таблице 2.
Табл. 2. Российская, международная и старая нумерация крючков.
* в том случае, если размеры крючков незначительно различаются, размер согласно международной нумерации указан в скобках.
В книгах по рыболовству (в основном по промышленному), изданных в СССР в предвоенные годы, применяется отдельная, используемая в то время система нумерации крючков, вернее, даже две системы: речная и морская (см. табл. 3) В книгах о любительской рыбалке, издаваемых в те годы достаточно редко, применялись либо эти две системы, либо старая английская. С 1 января 1950 года был принят единый ГОСТ на рыболовные крючки, до сих пор используемый российскими производителями.
Таблица 3. Советская (до 1950 г.) морская и речная нумерация крючков.
Номер никак не отражает длину крючка, толщину проволоки, из которой он изготовлен и т. д. Поэтому на упаковках крючков кроме номера приводится формула, характеризующая элементы крючка. Например, надпись на продукции российского производства «Крючки 4,5–0,5X12 оксидированные» обозначает: крючки № 4,5, то есть расстояние от кончика жала до цевья 4,5 миллиметра; изготовлены из проволоки диаметром 0,5 миллиметра; длина цевья 12 миллиметров; оксидированные, то есть имеют антикоррозийное покрытие.
* * *
Крючки бывают лакированные, вороненые, оксидированные, луженые, никелированные и анодированные, называемые в просторечии «бронзированными» «позолоченными» (на деле в качестве замены бронзе и золоту чаще всего используется покрытие из нитрида титана).Покрытие предохраняет металл от коррозии и придает определенный цвет: вороненым крючкам – темный с синеватым отливом; оксидированным – матово-черный или темно-коричневый, лакированным – светло-коричневый, луженым и никелированным – белый (блестящий), бронзированным и «позолоченным» – цвет соответствующих металлов.
Иностранные фирмы в неустанной борьбе за кошельки клиентов время от времени выбрасывают на рынок крючки с покрытиями вовсе уж экзотичных цветов: ярко-красных или изумрудно-зеленых. Или с покрытием из технического серебра, якобы ионизирующим воду и привлекающим рыбу… Каждый «выброс», естественно, сопровождается рекламной кампанией: дескать, именно такой крючок ни один окунь (карп, судак, щука, нужное подчеркнуть) не пропустит. Клев и в самом деле улучшается, но клюют в основном доверчивые рыболовы.
На самом деле цвет при ловле на больших и даже средних глубинах не влияет ни на клев, ни на прочность крючков. Хуже того, покрытие, при его некачественном нанесении, уменьшает зацепистость: на нижней стороне жала образуются подтеки, уменьшающие остроту, а при их удалении жало обнажается и начинает ржаветь.
Однако иногда цвет крючка очень влияет на успех рыбалки: при ловле на малой глубине в прозрачной воде, если насадка при этом закрывает не весь крючок. В таких случаях лучше использовать крючки темные, вороненые, однако случаются и исключения, когда применение блестящих – никелированных или «позолоченных» – крючков значительно увеличивает уловы (фактически крючок тогда выступает в роли микромормышки).
А вот заточка крючка, на которую в рекламных кампаниях западных фирм также делается большой упор, и в самом деле имеет важное значение. С давних пор использовались механические способы заточки крючков, в середине двадцатого века появилась и широко распространилась химическая заточка, позволяющая при массовом производстве добиться гораздо большей остроты жала и гладкости его поверхности. С 80-х годов двадцатого века ведущие производители используют лазерную заточку для изготовления самых дорогих и качественных крючков.
В новом, двадцать первом веке, для заточки крючков начали применять нанотехнологии (куда же без них – мода). Однако если крючок, заточенный по технологии АККУ ПОИНТ, и в самом деле отличается от крючка с лазерной заточкой, то различия проявляются на таком наноуровне, что ни человеку, ни рыбе не заметить их без микроскопа.
Российские любители в большинстве своем не готовы оставлять на дне водоемов крючки стоимостью в несколько десятков рублей за штуку, и пользуются фирменными крючками низких ценовых категорий, либо отечественными. С последними, кстати, в последнее время активно конкурируют китайские и даже пакистанские крючки, которые вдвое дешевле при сравнимом качестве.
Дешевые крючки очень часто требуют от рыболовов доработки: дополнительной заточки, устранения острых краев на лопаточках и колечках, отпуска или закалки и т. д. Излишне толстые крючки даже подвергают химической обработке – протравливают в «царской водке» (смесь соляной и азотной кислоты) или в ортофосфорной кислоте. Некоторые крючки, например, с очень коротким и тупым жалом, никакая доработка спасти не может, и использовать этих уродцев можно (если позволяют размеры) только для пассивной ловли налима – там качество крючка особой роли не играет.
Крючок – одна из важнейших частей любой крючковой снасти, и вопрос о соотношении цены и качества каждый любитель решает сам. По моему мнению, если объектом ловли служит рыба крупная, особо ценная или редко попадающаяся, то экономить на крючках не стоит. А для плотвы и окуньков вполне подойдут крючки Кулюбакинского завода.
* * *
Разновидностей крючков существует множество – по-разному сочетая размер крючка, его форму, пропорции отдельных частей, тип покрытия и толщину проволоки, можно получить число комбинаций, стремящееся к бесконечности. Часть этих комбинаций заведомо неработоспособна (никто, например, не производит крохотные крючки из толстой проволоки). Но и оставшаяся часть очень велика.Разбираться со всем этим разнообразием крючков мы не будем, остановимся лишь на типах, наиболее применимых в зимней поплавочной ловле.
Размер, пропорции и форма крючков во многих случаях обусловливаются приспособленностью крючка для надевания той иди иной насадки.
Зимние насадки (речь о них пойдет в следующем разделе) обычно невелики по размерам, поэтому крючки для ловли некрупных карповых рыб (плотвы, густеры, подлещика) употребляются мелкие – № 2,5–3,5. Для целенаправленной охоты за лещом привязывают крючки на пару номеров больше.
Иногда в глухозимье плотва клюет так неохотно и осторожно, что насадка нужна совсем крохотная – одна личинка репейной моли. Крючок тогда привязывают еще меньше – № 20–22 по международной нумерации (в российской классификации соответствующих номеров нет).
Для ерша, окуня, ротана (рыб с большим ртом и глубоко заглатывающих насадку) удобно пользоваться крючками с прямым загибом № 4,5 и – при ловле на червя – с удлиненным цевьем. Длина его должна превышать ширину крючка в 2–2,5 раза; к тому же крючок с длинным цевьем более зацепит. Длинное цевье хорошо еще и тем, что его удобно держать при насаживании приманки и снятии рыбы с крючка; на нем можно разместить большую по размерам насадку – зимой нужда в ней возникает редко, но все же возникает – когда, например, досаждают поклевки верховок или колюшек.
Для насаживания мотыля, опарыша, личинок репейной моли подбирают крючки из проволоки наименьшей возможной толщины и с небольшой бородкой – сильно повредив толстым крючком этих личинок, можно выпустить все содержимое, и на крючке вскоре останется лишь пустая и неаппетитная шкурка.
Для рачков-бокоплавов (мормышей) толщина крючка не столь критична, гораздо важнее форма и длина цевья. Цевье должно быть коротким, а поддев не угловатым, а закругленным – тогда насаженный бокоплав полностью скрывает крючок, а сам принимает в воде свою естественную изогнутую форму.
Рис. 26. Крючок для насаживания мормыша.
Для ужения карпа – там, где он клюет подо льдом – крючки нужны особые, обычные зимние крючки из тонкой проволоки эта рыба легко разгибает. Наиболее прочными и надежными считаются т. н. «кованые» крючки, у которых сгиб слегка расплющен. Также используются крючки с одной и двумя дополнительными бородками на цевье (рис. 27), на них очень долго держится, не сползая, червь, – и удочки не надо доставать, чтобы проверить состояние насадки, что весьма важно при ловле осторожного карпа.
Рис. 27. Карповый крючок.
Иногда возникает необходимость в крючках без бородки (чаще всего ее стачивают у обычных крючков). Необходимость в такой модернизации возникает, если рыба заглатывает насадку быстро и глубоко, и снятие ее с крючка, особенно на морозе, затруднено. Либо когда постоянно клюют некрупные рыбы, и цена сорвавшейся добычи невелика – тут же попадется другая. При такой ловле приходится экономить время на каждой фазе процесса, и улов с крючка не снимают, лишь встряхивают снасть надо льдом – и рыбешки сами сваливаются с крючка.
Но спиленная бородка хороша при ловле на блесну или на мормышку без насадки. При ужении на поплавочные удочки наживка часто слетает с крючков, доработанных подобным образом. На помощь приходят крючки «джеймисон» (рис. 28), относительно неплохо удерживающие насадку, – на жале у них вместо бородки «такая вот, понимаешь, загогулина», как любил выражаться первый президент России…
Рис. 28. Крючок «джеймисон».
Способы крепления рыболовных крючков к леске зависят от применяемого типа головки крючка. Их ныне осталось два – крючки с насечками на конце цевья вышли из употребления.
1. Колечко – применяется главным образом у любительских крючков небольших размеров. Оно особенно удобно для прикрепления к крючку проволочного или кевларового поводка, как это часто делается при лове щук, легко перекусывающих лески. Однако у крючков больших номеров, предназначенных для поимки крупной добычи, кольцо получается слишком громоздким и заметным для рыбы, к тому же неоправданно увеличивает вес крючка. Высококачественные и дорогие импортные крючки во избежание подобной проблемы сгибают из конической проволоки, более тонкой на конце, из которого сгибается кольцо.
2. Лопатка – наиболее распространенный тип головки в промышленном рыболовстве, но часто крючки с лопаточкой используют и любители. Такая головка менее заметна для рыбы и не так сильно травмирует живую насадку в том случае, когда крючок целиком маскируется в ней. Совместить достоинства лопаточки и кольца позволяет головка «игольное ушко», иногда применяемая на дорогих импортных крючках, – она позволяет насадить живую насадку, нанеся ей самые минимальные повреждения.
С давних времен самый простым и широко распространенным способом привязать крючок как с лопаточкой, так и с кольцом был узел, именуемый «восьмерка».
Вяжется он просто: на поводке делают петлю, дважды огибая конец поводка. Затем, перегибая петлю, чтобы образовалась восьмерка (рис. 31.1), вкладывают в нее цевье крючка и затягивают, поправляя узел, чтобы он лег плотно и ровно (рис. 31.2).
Рис. 29. Узел «восьмерка»: 1 – двойная петля; 2 – крючок в затянутом узле.
Но в наше время старая добрая «восьмерка» все чаще дает сбои – привязать таким узлом крохотный крючок к тоненькой «зимней» леске невозможно. Она или рвется в узле, или скользит – чтобы уменьшить микроповреждения зимних лесок о края лунок, на них наносят специальное покрытие, обычно тефлоновое, и «скользкость» лески возрастает.
Рис. 30. «Паломарский» узел.
Часто производители наносят прямо на упаковки с лесками рисунки, демонстрирующие, какими оптимальными способами крепятся к их продукции крючки или блесны. Последовательность завязывания одного из таких узлов изображена на рисунке 30.
А теперь, закончив с крючками, разберемся с тем, что на них насаживают во время зимней ловли.
Насадки
Мотыль — самая популярная у рыболовов-поплавочников зимняя насадка. Это небольшой членистый червячок ярко-красного или рубинового цвета, с темной головкой. Червячок – в данном случае термин народный и с биологической точки зрения неверный, к червеобразным мотыли отношения не имеют, они – личинки комара-долгунца, обитающего по берегам водоемов (в разных регионах называют этого комара и толкунцом, и дергунцом). Под названием мотыля известны и личинки других комаров, но они либо малочисленны в водоемах, либо из-за мелкого размера их невозможно нацепить на крючок (рыболовы используют мелкого мотыля лишь для прикормки).
Рис. 31. Мотыль и способы его насаживания.
Мотыль обитает в донном иле, и добыть его можно в любом водоеме, где дно покрыто этой субстанцией, даже в самом незначительном – в небольшом прудике или болотце.
Чтобы не долбить во льду майну, лучше всего найти незамерзающее и неглубокое место на пруду, в озере или затоне реки – например, такое где в водоем впадает небольшой ручеек (в местах впадения слишком полноводных ручьев ила обычно нет, зато образуется песчаная отмель). На выбранном месте зачерпывают ил – дырявым ведром, или кухонным дуршлагом, или любой другой подходящей посудиной с пробитыми отверстиями.
Затем хорошенько промывают зачерпнутое: посудину несколько раз то погружают в воду наполовину, то вынимают из воды, давая ей стечь. Обветрившийся мотыль всплывает на поверхность воды, и его собирают во влажную тряпку, сложенную конвертом.
Вроде просто, но на морозе добыча мотыля далеко не самое приятное занятие, и гораздо проще его купить – благо прошли те времена, когда в зоомагазины мотыля завозили по большим праздникам, а самодеятельных мотыльщиков преследовала милиция за нетрудовые доходы, и они были вынуждены торговать из-под полы в известных лишь посвященным местах…
Сейчас приобрести мотыля на рынке или в магазине легко, лишь не надо носить его с собой в торговой упаковке – проще говоря, в бумажном пакетике. Мотыли – существа нежные, и лучше сразу переложить их в мотыльницу, где должна уже лежать заранее увлажненная тряпица.
Хранить собранного мотыля недолгий срок можно в прохладном месте, в той же самой тряпке, регулярно ее смачивая для поддержания влажности. Для длительного хранения следует использовать сосуд с водой, меняя ее, когда начнет мутнеть, и выбирая при этом погибших личинок.
Рис. 31. Мотыль и способы его насаживания.
Мотыль обитает в донном иле, и добыть его можно в любом водоеме, где дно покрыто этой субстанцией, даже в самом незначительном – в небольшом прудике или болотце.
Чтобы не долбить во льду майну, лучше всего найти незамерзающее и неглубокое место на пруду, в озере или затоне реки – например, такое где в водоем впадает небольшой ручеек (в местах впадения слишком полноводных ручьев ила обычно нет, зато образуется песчаная отмель). На выбранном месте зачерпывают ил – дырявым ведром, или кухонным дуршлагом, или любой другой подходящей посудиной с пробитыми отверстиями.
Затем хорошенько промывают зачерпнутое: посудину несколько раз то погружают в воду наполовину, то вынимают из воды, давая ей стечь. Обветрившийся мотыль всплывает на поверхность воды, и его собирают во влажную тряпку, сложенную конвертом.
Вроде просто, но на морозе добыча мотыля далеко не самое приятное занятие, и гораздо проще его купить – благо прошли те времена, когда в зоомагазины мотыля завозили по большим праздникам, а самодеятельных мотыльщиков преследовала милиция за нетрудовые доходы, и они были вынуждены торговать из-под полы в известных лишь посвященным местах…
Сейчас приобрести мотыля на рынке или в магазине легко, лишь не надо носить его с собой в торговой упаковке – проще говоря, в бумажном пакетике. Мотыли – существа нежные, и лучше сразу переложить их в мотыльницу, где должна уже лежать заранее увлажненная тряпица.
Хранить собранного мотыля недолгий срок можно в прохладном месте, в той же самой тряпке, регулярно ее смачивая для поддержания влажности. Для длительного хранения следует использовать сосуд с водой, меняя ее, когда начнет мутнеть, и выбирая при этом погибших личинок.