Страница:
Соотношение мер и массы семян овощных культур приведено в таблице 5.
Таблица 5
Соотношение мер и массы некоторых семян
Посев
Выращивание рассады
Высадка рассады
Уход за рассадой для получения раннего урожая
Условия выращивания рассады
Таблица 5
Соотношение мер и массы некоторых семян
Посев
Технология посева включает в себя определение времени, методов и способов посева, а также способов размещение посевов на грядке.
Время посева играет важную роль в развитии растений, так как каждое растение требует определенного температурного режима, влажности почвы не только во время развития наземной части, но и во время прорастания семян.
Определяют готовность почвы к посеву тех или иных культур по двум показателям – температуре почвенного слоя на глубине заделки семян и насыщенности влагой. Эти два показателя редко совпадают в оптимальной для растений пропорции. Поэтому необходимо выбирать между влагой и температурой. Выбор необходимо делать ориентируясь на то, к какой группе растений по отношению к теплу, относится та или иная культура.
Семена морозо– и холодостойких растений (1–2 группы), как правило, для своего роста требуют не столько оптимального температурного режима, сколько достаточный объем влаги. Именно поэтому их высевают в первую очередь, иногда – сразу после схода снега (или под зиму).
Семена растений полухолодостойких (3 группа) требуют и тепла, и влаги. Поэтому их высаживают второй очередью, когда почва на глубине заделки семян прогреется до 5–8 °С. В это время еще достаточно влаги в почве.
Семена растений 4 группы (теплолюбивые) требуют больше тепла и меньше влаги для своего прорастания. Поэтому их высаживают при прогревании почвы на глубине заделки семян 5–7 см до 8–10°С. Это третья волна посевных работ.
И, наконец, последними высевают семена засухоустойчивых (пятая группа) растений, для которых важнее температурный режим почвы, чем ее насыщенность влагой. Оптимальным для посадки является время, когда почва прогреется до 10–12 °С.
Если в период посадки семян тех или иных растений резко изменяются условия прорастания, их стараются привести в приемлемый вариант. Температуру почвы можно повысить, используя грядки на биотопливе, а сохранить ее – переносные пленочные укрытия. Недостаток влаги исправляют регулярными поливами, а избыток – минимальными осушительными мерами (открытой дренажной системой) или агротехническими приемами (выращивание на гребнях).
Методы посева включают в себя определенные приемы, с помощью которых семена заделываются (высеиваются) в почву: посев в лунку или бороздки, заделка семян в почву и ее глубина, с естественной влажностью или в почвенный раствор и т. д.
Посев в лунки практикуют для растений с хорошо развитой наземной частью (в частности, с древоподобным стеблем) и для семейства «тыквенные». Лунки располагают на рекомендованном расстоянии друг от друга. Высаживают семена в лунке на максимально возможном расстоянии друг от друга, но ближе к центру лунки – так не нарушается рекомендованное расстояние между лунками. Посев семян осуществляется различными способами (см. далее).
Посев в бороздки предназначен для растений низкорослых, предназначенных на срезку зелени, а также для растений, листья которых при отрастании не затеняют друг друга (например, луковые). Желательно четко придерживаться рекомендованных расстояний между семенами, так как это позволяет соблюдать оптимальную для растений площадь питания. Зная процент всхожести имеющихся семян, сделать это не сложно.
Заделка семян в почву зависит от структуры почвы. Если нет специально оговоренной глубины посева для определенных почв, то следует знать, что в таком случае рекомендована глубина заделки семян для почв со средней структурой. Поэтому при посадке необходимо скорректировать ее, учитывая, что на легких почвах семена высевают на 1–2 см глубже, на тяжелых почвах – на то же расстояние – мельче. Есть еще одна подсказка для выбора правильности глубины заделки семян: чем меньше по размерам семена, тем меньше необходима им глубина заделки в почву. Совсем мелкие зерна чаще всего высевают поверх хорошо разрыхленной почвы и слегка прикатывают (вдавливают) в почву.
Так как большая часть семян темного цвета (особенно это касается мелких семян), их очень трудно высеять на нужном расстоянии. Рекомендуем перед посевом опудрить их мелом или зубным порошком – они станут видимыми на фоне почвы и дадут возможность скорректировать рекомендованные расстояния.
Заделывают семена в почву при помощи тыльной стороны грабель таким образом, чтобы на семена вначале лег слой влажной почвы вынутый из дна бороздки, затем присыпают сухой почвой из междурядья.
Грядку (рядок, лунку) с высеянными семенами необходимо слегка уплотнить. Это делается для того, чтобы убрать пустоты вокруг зерен – появившиеся ростки в этом случае сразу могут брать питание из почвы, а не вытягиваться в поисках пищи. Легкие почвы прикатывают достаточно сильно, при помощи деревянных катков (небольшое полено), средние почвы достаточно уплотнить «ляполкой» – куском толстой (30–40 мм) доски с поперечной ручкой (немного напоминает инструмент штукатура – доску-затирку), тяжелые почвы можно слегка уплотнить граблями, поставив их ручку вертикально.
Способы посева семян существуют традиционные и нетрадиционные. Традиционно семена высевают в почву и на одном уровне. Этот способ знаком даже начинающему овощеводу. Остановимся более подробно на нетрадиционных способах посева семян: посеве на бумаге и многоярусном посеве.
Посев на бумаге позволяет экономно использовать семенной материал, выдерживать необходимое для растений расстояние и, учитывая процент всхожести семенного материала, практически избегать прореживания всходов. К тому же семена получают дополнительное питание из клеящего материала и всходы, выращенные при таком способе посева, имеют четкие линии посевных рядов, что облегчает уход за посевами.
Для посева на бумаге необходимо иметь: калиброванные, проверенные на всхожесть, полновесные, обеззараженные семена, легко промокаемую бумагу, например, рулон туалетной бумаги, и клейстер, сваренный из любой муки.
Технология посева: на бумагу наносится слой клейстера, на него раскладываются семена (при помощи любой тонкой деревянной палочки или спички). Расстояние между семенами в ряду выдерживают в соответствии с рекомендованной нормой. На бумагу выкладывают несколько рядов, расстояние между которыми зависит от того, будете ли вы планировать межрядовое расстояние на этом этапе или при заделке в почву. Во втором случае на бумаге располагают столько рядов, сколько позволяет ее размер с запасом на разрезание ножницами. Бумаге с наклеенными семенами дают хорошо просохнуть, надписывают, сворачивают в рулончик (слабо), перевязывают и хранят до посева в сухом помещении, недоступном для вредителей (мышей). При заделке в почву бумажные полосы располагают таким образом, чтобы в бороздке бумага оказалась снизу, а семена сверху. Далее – присыпка, легкое уплотнение обычным способом.
Многоярусный посев позволяет овощеводу подстраховаться от погодных условий, на которые чутко реагируют семена при прорастании. Другими словами, этот способ предполагает заделку семян одних и тех же культур на различную глубину. Для этого при посеве семян в бороздки их глубину делают различной, чередуя более глубокие с более мелкими. Например, нормой допускается заделка семян в почву на 2–3 см. Значит, одну борозду можно сделать глубиной 1–2 см, вторую – 2–3 см. При посадке семян луночным методом их располагают на склонах лунки на различной высоте – одни ближе к поверхности, другие – дальше. Что дает такой способ посева? При теплой и сухой весне гарантированно дадут всходы семена, заделанные более глубоко, при прохладой и сырой погоде – это сделают семена, заделанные менее глубоко. Кстати, если вы уверены в своих собственных прогнозах погоды, можете использовать способ заделки семян на ту глубину, которую считаете наиболее приемлемой, уменьшая (увеличивая) рекомендованные нормы.
Способов размещения растений на грядке существует множество. Но в основном опытные огородники пользуются проверенными многолетней практикой вариантами размещения рядков или лунок на определенной территории (рис. 16). Разумеется, делается это с учетом расположения участка, его освещенности солнцем, необходимости посадки тех или иных огородных культур. Наиболее распространено рядовое расположение растений вдоль границ грядки.
Рис. 16. Внешний вид грядок при различных способах размещения растений
При расположении рядов лентами (по 2–3–4 ряда в каждой) расстояние между рядами в ленте должно быть немного меньше рекомендованного расстояния для рядового способа, а расстояние между лентами – больше.
При широкополосном размещении на грядке располагаются широкие полосы растений без разделения внутри полосы на ряды. Можно на грядке располагать несколько рядов растений с небольшим расстоянием между ними (получается не ряд, а строчка). В некоторых случаях семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (если приходится высевать очень мелкие семяна) с последующим прикатыванием их.
На небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой против эрозии почвы, рядки формируют поперек грядки.
Многие огородники предпочитают в отдельных случаях высевать семена сплошным полотном на грядке. Это практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.
Такой рациональный подход к посеву огородных культур позволяет получать высокие урожаи.
Время посева играет важную роль в развитии растений, так как каждое растение требует определенного температурного режима, влажности почвы не только во время развития наземной части, но и во время прорастания семян.
Определяют готовность почвы к посеву тех или иных культур по двум показателям – температуре почвенного слоя на глубине заделки семян и насыщенности влагой. Эти два показателя редко совпадают в оптимальной для растений пропорции. Поэтому необходимо выбирать между влагой и температурой. Выбор необходимо делать ориентируясь на то, к какой группе растений по отношению к теплу, относится та или иная культура.
Семена морозо– и холодостойких растений (1–2 группы), как правило, для своего роста требуют не столько оптимального температурного режима, сколько достаточный объем влаги. Именно поэтому их высевают в первую очередь, иногда – сразу после схода снега (или под зиму).
Семена растений полухолодостойких (3 группа) требуют и тепла, и влаги. Поэтому их высаживают второй очередью, когда почва на глубине заделки семян прогреется до 5–8 °С. В это время еще достаточно влаги в почве.
Семена растений 4 группы (теплолюбивые) требуют больше тепла и меньше влаги для своего прорастания. Поэтому их высаживают при прогревании почвы на глубине заделки семян 5–7 см до 8–10°С. Это третья волна посевных работ.
И, наконец, последними высевают семена засухоустойчивых (пятая группа) растений, для которых важнее температурный режим почвы, чем ее насыщенность влагой. Оптимальным для посадки является время, когда почва прогреется до 10–12 °С.
Если в период посадки семян тех или иных растений резко изменяются условия прорастания, их стараются привести в приемлемый вариант. Температуру почвы можно повысить, используя грядки на биотопливе, а сохранить ее – переносные пленочные укрытия. Недостаток влаги исправляют регулярными поливами, а избыток – минимальными осушительными мерами (открытой дренажной системой) или агротехническими приемами (выращивание на гребнях).
Методы посева включают в себя определенные приемы, с помощью которых семена заделываются (высеиваются) в почву: посев в лунку или бороздки, заделка семян в почву и ее глубина, с естественной влажностью или в почвенный раствор и т. д.
Посев в лунки практикуют для растений с хорошо развитой наземной частью (в частности, с древоподобным стеблем) и для семейства «тыквенные». Лунки располагают на рекомендованном расстоянии друг от друга. Высаживают семена в лунке на максимально возможном расстоянии друг от друга, но ближе к центру лунки – так не нарушается рекомендованное расстояние между лунками. Посев семян осуществляется различными способами (см. далее).
Посев в бороздки предназначен для растений низкорослых, предназначенных на срезку зелени, а также для растений, листья которых при отрастании не затеняют друг друга (например, луковые). Желательно четко придерживаться рекомендованных расстояний между семенами, так как это позволяет соблюдать оптимальную для растений площадь питания. Зная процент всхожести имеющихся семян, сделать это не сложно.
Заделка семян в почву зависит от структуры почвы. Если нет специально оговоренной глубины посева для определенных почв, то следует знать, что в таком случае рекомендована глубина заделки семян для почв со средней структурой. Поэтому при посадке необходимо скорректировать ее, учитывая, что на легких почвах семена высевают на 1–2 см глубже, на тяжелых почвах – на то же расстояние – мельче. Есть еще одна подсказка для выбора правильности глубины заделки семян: чем меньше по размерам семена, тем меньше необходима им глубина заделки в почву. Совсем мелкие зерна чаще всего высевают поверх хорошо разрыхленной почвы и слегка прикатывают (вдавливают) в почву.
Так как большая часть семян темного цвета (особенно это касается мелких семян), их очень трудно высеять на нужном расстоянии. Рекомендуем перед посевом опудрить их мелом или зубным порошком – они станут видимыми на фоне почвы и дадут возможность скорректировать рекомендованные расстояния.
Заделывают семена в почву при помощи тыльной стороны грабель таким образом, чтобы на семена вначале лег слой влажной почвы вынутый из дна бороздки, затем присыпают сухой почвой из междурядья.
Грядку (рядок, лунку) с высеянными семенами необходимо слегка уплотнить. Это делается для того, чтобы убрать пустоты вокруг зерен – появившиеся ростки в этом случае сразу могут брать питание из почвы, а не вытягиваться в поисках пищи. Легкие почвы прикатывают достаточно сильно, при помощи деревянных катков (небольшое полено), средние почвы достаточно уплотнить «ляполкой» – куском толстой (30–40 мм) доски с поперечной ручкой (немного напоминает инструмент штукатура – доску-затирку), тяжелые почвы можно слегка уплотнить граблями, поставив их ручку вертикально.
Способы посева семян существуют традиционные и нетрадиционные. Традиционно семена высевают в почву и на одном уровне. Этот способ знаком даже начинающему овощеводу. Остановимся более подробно на нетрадиционных способах посева семян: посеве на бумаге и многоярусном посеве.
Посев на бумаге позволяет экономно использовать семенной материал, выдерживать необходимое для растений расстояние и, учитывая процент всхожести семенного материала, практически избегать прореживания всходов. К тому же семена получают дополнительное питание из клеящего материала и всходы, выращенные при таком способе посева, имеют четкие линии посевных рядов, что облегчает уход за посевами.
Для посева на бумаге необходимо иметь: калиброванные, проверенные на всхожесть, полновесные, обеззараженные семена, легко промокаемую бумагу, например, рулон туалетной бумаги, и клейстер, сваренный из любой муки.
Технология посева: на бумагу наносится слой клейстера, на него раскладываются семена (при помощи любой тонкой деревянной палочки или спички). Расстояние между семенами в ряду выдерживают в соответствии с рекомендованной нормой. На бумагу выкладывают несколько рядов, расстояние между которыми зависит от того, будете ли вы планировать межрядовое расстояние на этом этапе или при заделке в почву. Во втором случае на бумаге располагают столько рядов, сколько позволяет ее размер с запасом на разрезание ножницами. Бумаге с наклеенными семенами дают хорошо просохнуть, надписывают, сворачивают в рулончик (слабо), перевязывают и хранят до посева в сухом помещении, недоступном для вредителей (мышей). При заделке в почву бумажные полосы располагают таким образом, чтобы в бороздке бумага оказалась снизу, а семена сверху. Далее – присыпка, легкое уплотнение обычным способом.
Многоярусный посев позволяет овощеводу подстраховаться от погодных условий, на которые чутко реагируют семена при прорастании. Другими словами, этот способ предполагает заделку семян одних и тех же культур на различную глубину. Для этого при посеве семян в бороздки их глубину делают различной, чередуя более глубокие с более мелкими. Например, нормой допускается заделка семян в почву на 2–3 см. Значит, одну борозду можно сделать глубиной 1–2 см, вторую – 2–3 см. При посадке семян луночным методом их располагают на склонах лунки на различной высоте – одни ближе к поверхности, другие – дальше. Что дает такой способ посева? При теплой и сухой весне гарантированно дадут всходы семена, заделанные более глубоко, при прохладой и сырой погоде – это сделают семена, заделанные менее глубоко. Кстати, если вы уверены в своих собственных прогнозах погоды, можете использовать способ заделки семян на ту глубину, которую считаете наиболее приемлемой, уменьшая (увеличивая) рекомендованные нормы.
Способов размещения растений на грядке существует множество. Но в основном опытные огородники пользуются проверенными многолетней практикой вариантами размещения рядков или лунок на определенной территории (рис. 16). Разумеется, делается это с учетом расположения участка, его освещенности солнцем, необходимости посадки тех или иных огородных культур. Наиболее распространено рядовое расположение растений вдоль границ грядки.
При расположении рядов лентами (по 2–3–4 ряда в каждой) расстояние между рядами в ленте должно быть немного меньше рекомендованного расстояния для рядового способа, а расстояние между лентами – больше.
При широкополосном размещении на грядке располагаются широкие полосы растений без разделения внутри полосы на ряды. Можно на грядке располагать несколько рядов растений с небольшим расстоянием между ними (получается не ряд, а строчка). В некоторых случаях семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (если приходится высевать очень мелкие семяна) с последующим прикатыванием их.
На небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой против эрозии почвы, рядки формируют поперек грядки.
Многие огородники предпочитают в отдельных случаях высевать семена сплошным полотном на грядке. Это практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.
Такой рациональный подход к посеву огородных культур позволяет получать высокие урожаи.
Выращивание рассады
Высадка рассады
Овощные растения следует высаживать в рядки, используя для правильной разметки мест под лунки мерную рейку. В зависимости от размеров рассады ее сажают «под кол», пользуясь садовой вилкой или совком. Рассада, выращенная в рассадниках или в питательных кубиках, обладает хорошо развитой корневой системой, поэтому при ее высадке лучше пользоваться совком. Лунки должны быть достаточно широкими, растения следует сажать на ту же глубину, на которой размещались их корни в рассаднике или в питательном кубике. Высадку лука-порея и капусты, обладающих более компактной корневой системой, можно проводить «под кол», то есть используя для изготовления лунок садовый колышек. При посадке таким способом на тяжелых и увлажненных почвах следует избегать сильного уплотнения грунта по краям лунки, так как в этом случае тормозится рост корней и снижается приживаемость рассады. Сажая овощи, важно выдерживать постоянную глубину. Для улучшения приживаемости капустной рассады вокруг растений рекомендуется проводить обжимку почвы.
От момента посадки до полного приживания растения нужно регулярно поливать. Следует иметь в виду, что молодым посадкам сильный вред наносят птицы.
Способы размещения рассады на грядке – это варианты расположения рядков или лунок на определенной территории (грядке) (рис. 17).
Рис. 17. Варианты размещения рассады на грядке: а – рядовой, вдоль грядки; б – ленточный двухсторонний; в – широкополосный; г – многострочный; д – разбросный; е – рядовой, поперек грядки; ж – сплошной мостовой (размеры в см)
Напомним, что основными способами являются:
– рядовой – расположение рядов вдоль границ грядки;
– ленточный, многострочный – расположение рядов лентами по 2–3–4 ряда в каждой грядке, расстояние между рядами в ленте немного меньше рекомендованного расстояния для рядового способа, а расстояние между лентами – больше;
– широкополосный – на грядке располагаются широкие полосы растений без разделения внутри полосы на ряды;
– многострочный – на грядке располагают несколько рядов растений с небольшим расстоянием между рядами (поэтому и называют не ряд, а строчка);
– разбросный – семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (характерно для очень мелких семян) с последующим их прикатыванием;
– рядовой, поперек грядки – рядки формируют поперек грядки, что наиболее оправданно, например, на небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой от эррозии почвы;
– сплошной мостовой – семена высеваются сплошным полотном на грядке, что практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.
От момента посадки до полного приживания растения нужно регулярно поливать. Следует иметь в виду, что молодым посадкам сильный вред наносят птицы.
Способы размещения рассады на грядке – это варианты расположения рядков или лунок на определенной территории (грядке) (рис. 17).
Напомним, что основными способами являются:
– рядовой – расположение рядов вдоль границ грядки;
– ленточный, многострочный – расположение рядов лентами по 2–3–4 ряда в каждой грядке, расстояние между рядами в ленте немного меньше рекомендованного расстояния для рядового способа, а расстояние между лентами – больше;
– широкополосный – на грядке располагаются широкие полосы растений без разделения внутри полосы на ряды;
– многострочный – на грядке располагают несколько рядов растений с небольшим расстоянием между рядами (поэтому и называют не ряд, а строчка);
– разбросный – семена при посадке заделывают не в отдельные бороздки, лунки, а разбрасывают поверх почвы в произвольном порядке (характерно для очень мелких семян) с последующим их прикатыванием;
– рядовой, поперек грядки – рядки формируют поперек грядки, что наиболее оправданно, например, на небольших склонах, где в качестве открытой дренажной системы выступают проходы между грядками, а растения на грядках служат защитой от эррозии почвы;
– сплошной мостовой – семена высеваются сплошным полотном на грядке, что практикуется, в основном, при посадке многолетних трав.
Уход за рассадой для получения раннего урожая
Издавна у огородников освоен способ получения гарантированного раннего урожая. Благодаря рассадному способу создается ощутимый забег в росте и развитии растений продолжительностью до двух месяцев. К тому же при этом способе выращивания сокращается непроизводительный расход семян, увеличивается выход растений.
В открытом грунте рассадным способом выращивают капусту всех видов, томаты, сельдерей, кабачки, тыкву, лук-порей, в некоторых местах частично огурцы, салат, лук репчатый; в защищенном грунте – огурцы, томаты, частично салат.
Рассаду можно выращивать в парниках, рассадных ящиках, в рассадных горшочках.
Парники – временное сооружение, предназначенное для получения ранних овощей, выращивания рассады. По конструкции парники разделяют на малые и большие. В общественных и фермерских хозяйствах пользуются парниками больших размеров. Стандартный размер таких парниковых рам – 160×106 см. Исходя из потребности в парниковой площади для 3–5–7-рамного парника выкапывают котлован, длина которого соответственно – 3,18; 5,30; 7,12 м, ориентируя продольную ось с запада на восток. В приусадебных хозяйствах чаще устраивают малогабаритные парники (рис. 18).
Рис. 18. Поперечный разрез углубленного парника: 1 – биотопливо; 2 – грунтосмесь; 3 – пространство между грунтосмесью и рамой; 4 – северная стенка ящика
Основой таких парников является деревянный или металлический каркас, чаще деревянный. При определении габаритов парника исходят из ширины пленки, если принято решение укрывать парник пленкой, или имеющихся остекленных рам.
Малые парники могут быть односкатные или двускатные. При устройстве односкатного парника заготовленный короб устанавливают в котлован таким образом, чтобы северная сторона обвязки была на 10–12 см выше южной. Это обеспечит лучшую освещенность в парнике. Варианты укрытия односкатного парника показаны на рис. 19, 20. Двускатные парники менее практичны: они более сложны в изготовлении и допускают много потерь тепла.
Обогрев. Издавна в крестьянских хозяйствах для обогрева парников успешно пользовались навозом, особенно конским. Но в связи с сокращением поголовья лошадей для биологического обогрева все больше пользуются бытовыми отходами, опавшими древесными листьями, которые с осени укладывают в парник на 30–40 см выше обвязки парника – парубня – и слегка слой уплотняют. Можно листья передержать до весны в укрытом от осадков месте. Заложенные листья перед началом использования парника, перед тем, как его накрыть, увлажняют горячей водой, перемешивая листья, и через неделю сверху посыпают слоем плодородной земли. Тепло в парнике образуется за счет разложения листьев, которое длится 1–1,5 месяца.
Рис. 19. Односкатный парник с остекленными рамами
Рис. 20. Односкатный парник, рама обтянута пленкой: 1 – деревянные борта; 2 – внешняя рама; 3 – деревянный упор; 4 – скоба; 5 – веревка; 6 – петля; 7 – деревянный брусок; 8 – доски; 9 – вешалка
Таким же образом в качестве биотоплива используют и соломенную резку. Резка должна быть мелкой – длиной 1,5–2 см. Ее закладывают в парник за 2–3 недели до начала использования. За этот период резку несколько раз поливают горячей водой 60 °С из расчета 1,5–2 л на 1 кг соломы, а также вносят, размешивая, в кг: извести-пушонки – 1–1,2, двойного суперфосфата – 1. Через пять дней вносят аммиачную селитру (0,4) и еще через два дня вносят аммиачную селитру (1,2) и сернокислый калий (0,4). Через 7– 10 дней, когда температура массы достигнет примерно 27–28 °С, поверх соломы или листьев насыпают грунтовую смесь слоем 10– 15 см.
Если в своем хозяйстве содержатся животные, в качестве биотоплива используют навоз, который также заготавливают с осени, укладывая его для хранения в бурты высотой 1,3–1,5 м, шириной 2–3 м. Сверху на зиму укрывают его теплоизоляционным материалом. За неделю – две до закладывания в парник или теплицу его перелопачивают, что повысит температуру до 45–50 °С. Через 5– 7 дней после внесения первого слоя и по мере его оседания добавляют еще шар разогретого навоза, а сверху устилают слоем плодородной земли толщиной 10–15 см.
Ящик для выращивания рассады. Удобными для выращивания рассады являются ящики размером 60×40×7 см, изготовленные из деревянных досок толщиной 20 мм. Чтобы в них не застаивалась вода, дно сколачивают неплотно, со щелями в 5 мм. Такие ящики используют для выращивания рассады в комнатных условиях. Иногда в ящик вертикально вставляют пластины из листового металла или другого материала. Их делают высотой 6 см и располагают между собой в ящике на расстоянии 5 см. Заблаговременно перед высадкой рассады в ящик засыпают подготовленный почвенный грунт, после чего между вставленными пластинами линейкой делают углубленные канавки глубиной до 1 см. Высев семян проводят после того, как почва достаточно обогрелась.
Рассадные горшочки. Рассаду огурцов, помидоров, кабачков, тыквы, патиссонов, разных видов капусты лучше всего выращивать в горшочках, так как она при высадке полностью сохраняет ком с размещенной в нем корневой системой, быстро укореняется и идет в рост, что значительно ускоряет выходы овощной продукции и повышает урожайность в сравнении с другими способами выращивания рассады.
Промышленность выпускает стандартные торфяные питательные горшочки, которые периодически появляются в продаже в специализированных магазинах.
В домашних условиях рассадные горшочки можно изготовить из полиэтиленовой пленки, бумаги и других материалов. Наиболее доступно изготовление рассадных горшочков в домашних условиях из бумаги. В качестве формы используют небольшого диаметра консервную банку (из-под сгущенного молока), оборачивают плотной бумагой и края склеивают столярным клеем или ПВА.
При изготовлении пленочного горшочка используют пленку толщиной 0,10–0,12 мм, режут ее полосами шириной 15 см, складывают вдвое (если пленка в виде рукава, то складывать не надо). Затем нарезают заготовки по шаблону, сделанному из плотного картона. На заготовку накладывают лист целлофана и по нему проводят разогретым электропаяльником для сварки трех краев выкройки. Сворку проводят по линейке, отступив на 0,5–1 см от края пленки. При заполнении полученного горшочка почвенной смесью он принимает коническую форму диаметром в верхней части 8– 9 см, в нижней – 7–8 см и высотой 10 см. В дне горшочков делают отверстия для выхода излишней жидкости при поливах.
Грунтовая смесь для выращивания рассады. Для заправки парников, рассадных ящиков и горшочков чаще используют смесь из равных частей дерновой земли и хорошо разложившегося перегноя. На каждый килограмм этой смеси добавляют 2–3 г суперфосфата и по 1 г сернокислого аммония и калийной соли или древесной золы.
Применяют и другие составы смеси. Взятые поровну части дерновой земли и перегноя смешивают между собой и добавляют одну четвертую часть песка. На каждое ведро полученной смеси вносят по одному стакану древесной золы.
Соломенный мат. В хозяйстве огородника соломенный мат необходим. Им можно воспользоваться для укрытия и утепления парниковых рам, компостных куч, заготовленных на зиму для кормления скота буртов свеклы и пр. Чтобы мат не промокал в непогоду, его окутывают старой пленкой, вырезанной по размеру мата. Изготовить мат в своем хозяйстве несложно. Для этого понадобятся солома-старновка (солома, полученная от скашивания сразу после выметания растением колоса), шпагат для ее переплетения и самодельный ручной станок, который состоит из деревянной рамы нужного размера, вдоль которой на одинаковом расстоянии набиты маленькие гвозди, к которым крепится в 3–6 рядов шпагат. Ширина и длина мата подбирается в зависимости от размеров укрываемого объекта. На один стандартный мат потребуется 4,5 кг соломы-старновки и 0,05–0,06 кг шпагата при вязке в 4–5 рядов. На одно стандартное рамоместо потребуются два мата для ранних парников, 1,5 – для средних и 1 – для поздних. Средний срок использования – 1,5–2 сезона.
В открытом грунте рассадным способом выращивают капусту всех видов, томаты, сельдерей, кабачки, тыкву, лук-порей, в некоторых местах частично огурцы, салат, лук репчатый; в защищенном грунте – огурцы, томаты, частично салат.
Рассаду можно выращивать в парниках, рассадных ящиках, в рассадных горшочках.
Парники – временное сооружение, предназначенное для получения ранних овощей, выращивания рассады. По конструкции парники разделяют на малые и большие. В общественных и фермерских хозяйствах пользуются парниками больших размеров. Стандартный размер таких парниковых рам – 160×106 см. Исходя из потребности в парниковой площади для 3–5–7-рамного парника выкапывают котлован, длина которого соответственно – 3,18; 5,30; 7,12 м, ориентируя продольную ось с запада на восток. В приусадебных хозяйствах чаще устраивают малогабаритные парники (рис. 18).
Основой таких парников является деревянный или металлический каркас, чаще деревянный. При определении габаритов парника исходят из ширины пленки, если принято решение укрывать парник пленкой, или имеющихся остекленных рам.
Малые парники могут быть односкатные или двускатные. При устройстве односкатного парника заготовленный короб устанавливают в котлован таким образом, чтобы северная сторона обвязки была на 10–12 см выше южной. Это обеспечит лучшую освещенность в парнике. Варианты укрытия односкатного парника показаны на рис. 19, 20. Двускатные парники менее практичны: они более сложны в изготовлении и допускают много потерь тепла.
Обогрев. Издавна в крестьянских хозяйствах для обогрева парников успешно пользовались навозом, особенно конским. Но в связи с сокращением поголовья лошадей для биологического обогрева все больше пользуются бытовыми отходами, опавшими древесными листьями, которые с осени укладывают в парник на 30–40 см выше обвязки парника – парубня – и слегка слой уплотняют. Можно листья передержать до весны в укрытом от осадков месте. Заложенные листья перед началом использования парника, перед тем, как его накрыть, увлажняют горячей водой, перемешивая листья, и через неделю сверху посыпают слоем плодородной земли. Тепло в парнике образуется за счет разложения листьев, которое длится 1–1,5 месяца.
Таким же образом в качестве биотоплива используют и соломенную резку. Резка должна быть мелкой – длиной 1,5–2 см. Ее закладывают в парник за 2–3 недели до начала использования. За этот период резку несколько раз поливают горячей водой 60 °С из расчета 1,5–2 л на 1 кг соломы, а также вносят, размешивая, в кг: извести-пушонки – 1–1,2, двойного суперфосфата – 1. Через пять дней вносят аммиачную селитру (0,4) и еще через два дня вносят аммиачную селитру (1,2) и сернокислый калий (0,4). Через 7– 10 дней, когда температура массы достигнет примерно 27–28 °С, поверх соломы или листьев насыпают грунтовую смесь слоем 10– 15 см.
Если в своем хозяйстве содержатся животные, в качестве биотоплива используют навоз, который также заготавливают с осени, укладывая его для хранения в бурты высотой 1,3–1,5 м, шириной 2–3 м. Сверху на зиму укрывают его теплоизоляционным материалом. За неделю – две до закладывания в парник или теплицу его перелопачивают, что повысит температуру до 45–50 °С. Через 5– 7 дней после внесения первого слоя и по мере его оседания добавляют еще шар разогретого навоза, а сверху устилают слоем плодородной земли толщиной 10–15 см.
Ящик для выращивания рассады. Удобными для выращивания рассады являются ящики размером 60×40×7 см, изготовленные из деревянных досок толщиной 20 мм. Чтобы в них не застаивалась вода, дно сколачивают неплотно, со щелями в 5 мм. Такие ящики используют для выращивания рассады в комнатных условиях. Иногда в ящик вертикально вставляют пластины из листового металла или другого материала. Их делают высотой 6 см и располагают между собой в ящике на расстоянии 5 см. Заблаговременно перед высадкой рассады в ящик засыпают подготовленный почвенный грунт, после чего между вставленными пластинами линейкой делают углубленные канавки глубиной до 1 см. Высев семян проводят после того, как почва достаточно обогрелась.
Рассадные горшочки. Рассаду огурцов, помидоров, кабачков, тыквы, патиссонов, разных видов капусты лучше всего выращивать в горшочках, так как она при высадке полностью сохраняет ком с размещенной в нем корневой системой, быстро укореняется и идет в рост, что значительно ускоряет выходы овощной продукции и повышает урожайность в сравнении с другими способами выращивания рассады.
Промышленность выпускает стандартные торфяные питательные горшочки, которые периодически появляются в продаже в специализированных магазинах.
В домашних условиях рассадные горшочки можно изготовить из полиэтиленовой пленки, бумаги и других материалов. Наиболее доступно изготовление рассадных горшочков в домашних условиях из бумаги. В качестве формы используют небольшого диаметра консервную банку (из-под сгущенного молока), оборачивают плотной бумагой и края склеивают столярным клеем или ПВА.
При изготовлении пленочного горшочка используют пленку толщиной 0,10–0,12 мм, режут ее полосами шириной 15 см, складывают вдвое (если пленка в виде рукава, то складывать не надо). Затем нарезают заготовки по шаблону, сделанному из плотного картона. На заготовку накладывают лист целлофана и по нему проводят разогретым электропаяльником для сварки трех краев выкройки. Сворку проводят по линейке, отступив на 0,5–1 см от края пленки. При заполнении полученного горшочка почвенной смесью он принимает коническую форму диаметром в верхней части 8– 9 см, в нижней – 7–8 см и высотой 10 см. В дне горшочков делают отверстия для выхода излишней жидкости при поливах.
Грунтовая смесь для выращивания рассады. Для заправки парников, рассадных ящиков и горшочков чаще используют смесь из равных частей дерновой земли и хорошо разложившегося перегноя. На каждый килограмм этой смеси добавляют 2–3 г суперфосфата и по 1 г сернокислого аммония и калийной соли или древесной золы.
Применяют и другие составы смеси. Взятые поровну части дерновой земли и перегноя смешивают между собой и добавляют одну четвертую часть песка. На каждое ведро полученной смеси вносят по одному стакану древесной золы.
Соломенный мат. В хозяйстве огородника соломенный мат необходим. Им можно воспользоваться для укрытия и утепления парниковых рам, компостных куч, заготовленных на зиму для кормления скота буртов свеклы и пр. Чтобы мат не промокал в непогоду, его окутывают старой пленкой, вырезанной по размеру мата. Изготовить мат в своем хозяйстве несложно. Для этого понадобятся солома-старновка (солома, полученная от скашивания сразу после выметания растением колоса), шпагат для ее переплетения и самодельный ручной станок, который состоит из деревянной рамы нужного размера, вдоль которой на одинаковом расстоянии набиты маленькие гвозди, к которым крепится в 3–6 рядов шпагат. Ширина и длина мата подбирается в зависимости от размеров укрываемого объекта. На один стандартный мат потребуется 4,5 кг соломы-старновки и 0,05–0,06 кг шпагата при вязке в 4–5 рядов. На одно стандартное рамоместо потребуются два мата для ранних парников, 1,5 – для средних и 1 – для поздних. Средний срок использования – 1,5–2 сезона.
Условия выращивания рассады
В производстве овощей на приусадебных участках практически невозможно обойтись без рассады. Многие огородники предпочитают обходиться рассадой, выращенной самостоятельно. Те, кто уже неоднократно занимался этим, умеют более точно определить потребность в ней с учетом и делового выхода, и семейных нужд в овощах. Напомним, что на 1 м2 площади огорода требуется для разных видов неодинаковое количество выращенных для посадки растений: капусты ранней белокочанной и цветной – по 5 растений, среднего срока созревания – по 3, поздней – по 2; высокорослых томатов – по 2, низкорослых сортов – по 4 для открытого грунта и по 8 – для закрытого грунта; огурцов – по 10, кабачков и патиссонов – по 2 растения.
Прочие основные требования отдельных культур при выращивании рассады показаны в таблице 6.
Таблица 6
Условия выращивания рассады
Но этими основными требованиями условия для качественного выращивания не ограничиваются. У каждой культуры свое отношение к температурному, световому и воздушному режиму в разные периоды развития (табл. 7).
Таблица 7
Режимы выращивания рассады
Многие огородники в начальный период выращивания рассады и до появления всходов располагают рассадочные ящики в темном помещении укрытыми листом стекла или пленкой, что позволяет поддерживать в них определенный микроклимат. Но с появлением первых всходов ящик вместе с рассадой выставляют на самое освещенное место с соответствующей температурой.
В период выращивания до высадки в грунт рассаду дважды подкармливают. Удобрительная смесь зависит от выращиваемой культуры. При выращивании рассады в рассадных ящиках с появлением одного–двух настоящих листочков проводят ее пикировку (рис. 21).
Рис. 21. Последовательность пикировки
Пересаживать рассаду лучше в горшочки или стаканчики, которые затем выставляют в ящики. Промежутки между стаканчиками (горшочками) также заполняют грунтом, чтобы не допускать пересыхания. Сразу после пикировки горшочки хорошо поливают и на 1–2 суток выставляют в темное место с температурой около 20 °С. На 2–3-й день, когда рассада прижилась, ее выставляют на хорошо освещенное место, в противном случае она будет вытягиваться.
Пикировка – очень важная и ответственная работа. От качества ее проведения зависит дальнейший рост и развитие растения. Техника пикировки рассады заключается в следующем: пикировальным колышком или указательным пальцем в почве или горшочке делают углубление, куда затем опускают корень и стебель сеянца по самые семядоли. При этом необходимо следить, чтобы корешки не сгибались. Длинные корешки прищипывают на 1⁄3 их длины. Сеянцы держат за семядольные листочки, а не за стебелек, который можно повредить. У помещенного в углубление сеянца сбоку колышком или пальцем плотно прижимают почвой его корни. Качество пикировки определяют с помощью легкого подергивания сеянца вверх за семядоли. При плохой пикировке растение вытаскивают без труда, при правильной – семядоли могут оторваться, но сеянец крепко сидит на месте.
При пересадках рассаду калибруют, отбирая лучшие образцы (рис. 22).
Рис. 22. Сеянцы, пригодные для пикировки (1–4) и подлежащие выбраковке (5–9): сеянцы томата (1) и капусты (2) для пикировки в солнечные парники или утепленный грунт; сеянцы томата (3) и капусты (4) для пикировки в теплые парники; 5 – сеянец капусты, пораженный черной ножкой; сеянцы томата: 6 – пораженный черной ножкой; 7 – не сбросивший семенной оболочки; 8 – ослабленный; 9 – переросший
Качественно выраженная рассада перед высадкой в грунт должна пройти закаливание на свежем воздухе, как только температура начнет превышать 10 °С. Закаливание проводят постепенно. Вначале ящики с рассадой выносят из помещения к полудню на час–полтора, в дальнейшем их выносят с 9 до 17 часов, а за 3– 4 дня до высадки рассаду оставляют на воздухе на всю ночь. Рассада для высадки должна быть невысокой, с короткими междоузлиями, темной окраски. Стебли ее должны быть упругими. У рассады капусты должно быть 5–6 листьев, у огурца и кабачков – 4–5 листьев, у томата и перца – 7–8.
Прочие основные требования отдельных культур при выращивании рассады показаны в таблице 6.
Таблица 6
Условия выращивания рассады
Таблица 7
Режимы выращивания рассады
В период выращивания до высадки в грунт рассаду дважды подкармливают. Удобрительная смесь зависит от выращиваемой культуры. При выращивании рассады в рассадных ящиках с появлением одного–двух настоящих листочков проводят ее пикировку (рис. 21).
Пересаживать рассаду лучше в горшочки или стаканчики, которые затем выставляют в ящики. Промежутки между стаканчиками (горшочками) также заполняют грунтом, чтобы не допускать пересыхания. Сразу после пикировки горшочки хорошо поливают и на 1–2 суток выставляют в темное место с температурой около 20 °С. На 2–3-й день, когда рассада прижилась, ее выставляют на хорошо освещенное место, в противном случае она будет вытягиваться.
Пикировка – очень важная и ответственная работа. От качества ее проведения зависит дальнейший рост и развитие растения. Техника пикировки рассады заключается в следующем: пикировальным колышком или указательным пальцем в почве или горшочке делают углубление, куда затем опускают корень и стебель сеянца по самые семядоли. При этом необходимо следить, чтобы корешки не сгибались. Длинные корешки прищипывают на 1⁄3 их длины. Сеянцы держат за семядольные листочки, а не за стебелек, который можно повредить. У помещенного в углубление сеянца сбоку колышком или пальцем плотно прижимают почвой его корни. Качество пикировки определяют с помощью легкого подергивания сеянца вверх за семядоли. При плохой пикировке растение вытаскивают без труда, при правильной – семядоли могут оторваться, но сеянец крепко сидит на месте.
При пересадках рассаду калибруют, отбирая лучшие образцы (рис. 22).
Качественно выраженная рассада перед высадкой в грунт должна пройти закаливание на свежем воздухе, как только температура начнет превышать 10 °С. Закаливание проводят постепенно. Вначале ящики с рассадой выносят из помещения к полудню на час–полтора, в дальнейшем их выносят с 9 до 17 часов, а за 3– 4 дня до высадки рассаду оставляют на воздухе на всю ночь. Рассада для высадки должна быть невысокой, с короткими междоузлиями, темной окраски. Стебли ее должны быть упругими. У рассады капусты должно быть 5–6 листьев, у огурца и кабачков – 4–5 листьев, у томата и перца – 7–8.