Страница:
Коль скоро оказалось, что бак прохудился, его следует снять, промыть водой, облудить место течи и напаять накладку. Известно, что эпоксидный клей справляется с такой задачей ничуть не хуже.
Если течь образовалась во время поездки, то до ближайшего пункта ремонта можно доехать, обмазав поврежденное место мылом. Хозяйственное мыло бензином не растворяется.
Семейство автомобилей ВАЗ-2108 оборудовано топливным баком с сепараторным устройством (рис. 8, б). Сепаратор и бак соединены дренажными трубками. Чтобы предотвратить вытекание топлива из бака через сепаратор, на входном шланге последнего ставят обратный клапан двойного действия. Клапан по мере расходования топлива из Пака пропускает воздух в бак. а при повышении давления в бакр пропускает пары топлива из бака.
Топливный насос. Двигатели современных автомобилей оборудованы топливными насосами с механическим приводом (рис. 9). Конструкция топливного насоса так же проста, как и его работа.
При неисправном топливном трубопроводе в случае невозможности устранения этой неполадке в пути на исправном насосе можно продолжить движение, подсоединив канистру с помощью шланга. Если же неисправен топливный насос, то можно подсоединить канистру с топливом через гибкий шланг, но при этом пассажиру придется держать ее чуть выше уровня карбюратора и так доехать до ближайшего пункта, где можно будет произвести ремонт.
Иногда в топливный бак попадает вода, и если фильтр пропустит ее в карбюратор, то двигатель начинает работать с перебоями, а то и остановится. В этом случае необходимо полностью слить топливо из бака, отсоединить трубопровод от карбюратора, подсоединить к карбюратору емкость с топливом, запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы удалить полностью из бака и трубопровода остатки воды, затем остановить двигатель, подсоединить трубопровод, залить бак топливом и пустить двигатель.
При проведении таких работ необходимо принять все меры по предупреждению возможности загорания топлива: слив топлива вести в закрытую посуду, для чего снятый с карбюратора топливопровод надежно закрепить, не допускать разлива топлива, не пользоваться открытым огнем, держать под рукой огнетушитель и кошму для гашения огня.
Рис. 9. Топливный насос автомобилей: 1 - нагнетательный патрубок; 1 сетчатый фильтр; 3 - верхний корпус; 4 - всасывающий патрубок; 5 - крышка; 6 - клапан всасывающий; 7 - тяга, 8 - рычаг ручной подкачки топлива; 9 пружина; 10 - кулачок; 11 - балансир; 12 - рычаг механической подкачки топлива; 13 - нижний корпус
Среди автолюбителей известен способ удаления воды с помощью специальных жидкостей, изготовленных на основе изопропилового спирта, который легко смешивается и с водой, и с бензином, образуя однородную смесь. К ним относятся "Вельфо-бин" (ЧССР), отечественный НИИСС-4, предназначенный для омывателя лобового стекла. Если же их нет, то можно использовать чистый изопропиловый спирт, который продается в хозяйственных магазинах под маркой ИПС. Для нейтрализации воды достаточно залить в бак 1/2 стакана ИПС.
Наиболее характерными неисправностями топливного насоса являются: усталостный износ (ослабление) пружины клапана, перекос клапана в седле, повреждение диафрагмы, поломка пружины привода диафрагмы, износ рычага привода, увеличение зазора в приводе, загрязнение полости клапана.
Если пружина клапана вышла из строя, а заменить ее нечем, ю можно воспользоваться кусочком поролона. Толщину поролона подбирают таким образом, чтобы клапан слегка поджимался к седлу. С такой "пружиной" можно проехать до 5 тыс. км.
В случаях выхода из строя диафрагм, если нет под рукой стандартной красной или зеленой диафрагмы, можно рекомендовать использование лакоткани пли полиэтиленовой пленки в несколько слоев. При ремонте бензонасоса лучше применять тонкую полиэтиленовую пленку; практика показала, что такая пленка имеет больший срок службы (порядка 5 - 8 тыс. км пробега), если она помещена между старыми диафрагмами. В этом случае пленка герметизирует полости, а диафрагмы воспринимают усилия от тяги при перемещениях. Для изготовления герметизирующих пленок собирают пакет из 3 - 5 листков, прорубают в пакете центральное отверстие под тягу и собирают вместе с дефектной диафрагмой. В пакете полиэтиленовых листков прорубают отверстия под крепежные болты с помощью высечки (можно использовать гильзу калибра 5,6). Собирают бензонасос так, чтобы пакет пленок оказался между диафрагмами, а излишки пленки выступали наружу за корпус. Эту часть пакета пленки отрезают ножницами после затяжки болтов корпуса. Конечно, при первой же возможности лучше самодельную диафрагму заменить на штатную.
Если появляется подозрение, что работа двигателя с перебоями происходит из-за топливной системы, то рекомендуют простой тест выявления места отказа. Отсоединяют всасывающий трубопровод от топливного насоса и с помощью гибкого шланга подсоединяют один его конец к всасывающему штуцеру, а второй опускают в канистру с топливом. Запускают двигатель, и если он будет устойчиво работать во всех диапазонах регулирования, то следует продуть воздушным насосом топливопровод к баку. Если же двигатель продолжает работать с перебоями, то скорее всего виноват насос, который снимают и прежде всего проверяют надежность работы клапанов. Тем же воздушным насосом проверяют герметичность впускного и выпускного клапанов, однако следует проверить и эластичность пружин клапанов.
Карбюратор. У современных автомобилей карбюратор объединил в себе несколько систем (холостого хода, переходную, главную дозирующую) и устройств (ускорительный насос, эконостат, экономайзер, пусковое устройство), на которые возложена подготовка горючей смеси, соответствующей тому или иному режиму работы двигателя.
Следует знать, что работа двигателя на бедной смеси нежелательна, так как мощность двигателя значительно падает, двигатель работает при повышенной температуре, причем, несмотря на то что вроде бы смесь обеднена топливом, расход топ л ива все равно оказывается на много выше нормы.
При обеднении смеси в карбюраторе слышны хлопки, иногда говорят: "Двигатель чихает".
При богатой смеси двигатель также работает плохо. В глушителе раздаются "выстрелы", и из него выбрасываются клубы черного дыма. В двигателе в это время несгоревшие частицы топлива оседают на головке поршня и цилиндре, образуя нагар; несгоревшее топливо стекает по зеркалу цилиндра, смывая смазку, что повышает износ трущихся деталей и приводит к излишнему нагреву двигателя. Только в сложных дорожных условиях, когда необходим избыток мощности, следует немножко обогатить смесь.
Прежде чем браться за регулировку карбюратора, необходимо привести в порядок систему зажигания, отрегулировать тепловые зазоры в клапанах двигателя и только после этого проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Известно, что только в результате слишком высокого уровня топлива в поплавковой камере расход топлива может увеличиться на 2 3 л на 100 км пути!
Доводка карбюратора - дело тонкое и деликатное, за него следует браться, если устранены все другие причины повышенного расхода топлива, а автомобиль продолжает упорно пожирать более 10 л на 100 км.
При работе с карбюратором необходима аккуратность, части карбюратора укладывают только на подготовленное место - чистыи стол с хорошим освещением. (ВАЗовские карбюраторы завода Дмитровограда можно чинить, не разбирая полностью: так, для проверки и регулировка уровня топлива в поплавковой камере снимают только крышку карбюратора.) До съема крышки карбюратора (рис. 10) необходимо отсоединить и снять воздухоочиститель, привод пускового устройства, отсоединить привод дроссельной заслонки, сняв пластмассовый шарнир с шарового пальца привода дроссельной заслонка первичной камеры (или рас-шплинтовать удерживающую шайбу), отсоединить топливопровод и патрубок вентиляции картера. Затем снять пружину 8 рычага привода дроссельной заслонки вторичной камеры и отсоединить шток пневматического привода 7. После сжатия пружины телескопической тяги 2 отделить ее от рычага 6. Отвернуть винты крепления крышки карбюратора и снять крышку.
Снятую крышку карбюратора следует промыть в ацетоне и бензине, продуть сжатым воздухом, проверить состояние фильтра на вводном патрубке. Если на металлических частях имеются отложения смолистых веществ, то их следует прокипятить в крепком растворе стирального порошка. Окончив очистку всех деталей от грязи и отложений, проверяют состояние крышки и всех деталей, на ней расположенных. Перед установкой крышки необходимо попробовать, свободно ли перемещается на оси поплавок, проверить расстояние между ним и кромкой крышки карбюратора, а также полный ход поплавка. Регулировку полного хода поплавка и его расположения относительно крышки производят подгибанием упора (рис. 11). При этом желательно сохранять перпендикулярность оси игольчатого клапана 2 к опорной части язычка поплавка.
Рис. 10. Карбюратор: 1 - привод (пневматический) дроссельной за слонки вторичной камеры; 2 - геле скопическая тяга привода воздушной заслонки; 3 автомат пуска и про грева двигателя; 4 - рычаг управления дроссельными заслонками: 5 - рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки вторичной камеры; 6 - трежплечий рычаг; J - шток пневматического привода; 8 - возвратная пружина
Игольчатый клапан должен свободно скользить без заеданий в своем гнезде. Если при закрытом положении клапан пропускает топливо, то необходимо его протереть, иногда достаточно его пристукнуть, однако это не всегда удается выполнить. Чтобы заменить негодный игольчатый клапан, необходимо снять поплавок, для чего вынимают ось из крышки. После замены игольчатого клапана необходимо установить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Занимаясь крышкой карбюратора, нелишне продуть все жиклеры. Нельзя очищать жиклеры металлическим инструментом или проволокой, а также протирать их и другие детали карбюратора тк&нью, ветошью или ватой, так как на протираемых поверхностях остаются мелкие ворсинки, которые могут засорить топливные каналы и привести к дополнительному ремонту.
При сборке карбюратора следует обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые прокладки между корпусом и крышкой создала герметичность, особенно в месте перемычки между диффу-зорной и поплавковой камерами. Нарушение герметичности в этом месте приводит к испарению топлива из поплавковой камеры при длительной стоянке и, кроме того, к затрудненному пуску из-за проникновения паров топлива в полость за воздухоочистителем.
При необходимости полной разборки карбюратора его снимают с двигателя и устанавливают на сюле. Снимаемые детали: пробки, сопла, жиклеры, винты нужно складывать в две отдельные банки, чтобы не перепутать детали первичной и вторичной к л мер.
Если во время эксплуатации было замечено, что перерасход топлива имеет место при скоростях 50 - 70 км/ч, то это указывает на слишком большую пропускную способность главного жиклера. Для того чтобы уменьшить пропускную способность, необходимо подобрать жиклер с меньшим диаметром отверстия, который легко определим но маркировке жиклера. Например, на жиклере выбито: 125, 130, 140. Эти цифры обозначают соответственно диаметры отверстия: 1,25; 1.3; 1,4 мм. У тех карбюраторов, где в первичной камере установлен жиклер 130, а во вторичной - 125, их можно поменять местами. Если же не удается подобрать жиклеры с отверстием необходимого диаметра, то можно воспользоваться советами бывалых автомобилистов и облу-дить изнутри отверстие имеющегося жиклера. Для этого паяльником хорошо прогревают тело жиклера, а затем предварительно облуженной тонкой проволочкой (обязательно медной), смоченной в протравленной соляной кислоте, наносят слой олова на стенки отверстия жиклера.
Рис. 11. Регулировка полного хода поплавка и установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: а - "Озон" (1 - корпус; 2 - игольчатый клапан); б - "Солекс" (1 - поплавок; 2 - игольчатый клапан; 3 - язычок: 4 упор); крышки карбюраторов показаны в удобном для регулировки положении
Автолюбители со спокойным темпераментом, для которых динамика автомобиля не очень важна, несколько поступившись быстротой разгона, обедняют топливную смесь, слегка увеличивая диаметр отверстия главного воздушного жиклера первичной камеры карбюратора с 1,5 до 1,7 мм. В этом случае при скорости движения 60 км/ч можно добиться экономии топлива не менее 0,5 л на 100 км пробега.
По окончании работы с главными жиклерами рекомендуется также провести подгонку ж и к -леров холостого хода. Не-лшле знать, что расход топлива на холостом ходу составляет 11 - 13% от расхода на рабочем ходу. Особенно много топлива "вылетает в трубу" при торможении автомобиля двигателем. Возникающее при этом разряжение за дроссельной заслонкой высасывает топливо через систему холостого хода. Некоторые автолюбители рекомендуют установить экономайзер принудительного холостого хода (ПХХ), например "Каскад", который позволяет эко- . номить при езде по городскому циклу около 0,5 л топлива на 100 км пробега. Однако установка экономайзера ПХХ - дело сложное (тем, кто этим заинтересуется, рекомендуем посмотреть журнал "За рулем" (1983, No 7). Известен более простой способ экономии топлива на холостом ходу. Для этого нужно во время переборки карбюратора заменить жиклеры, то есть вместо жиклера с маркировкой 50(60) установить жиклер 45(50). Для регулировки режима работы двигателя на холостом ходу можно порекомендовать неплохой оптический индикатор качества смеси ИКС-1. Для его установки вывертывают свечу зажигания и ставят на ее место индикатор. Запускают двигатель и с помощью зеркальца наблюдают за цветом пламени в цилиндре. Систему холостого хода регулируют так, чтобы цвет пламени имел голубой оттенок. Если цвет оранжевый, необходимо уменьшить подачу топлива. Практика показывает, что автолюбитель может сам добиться без помощи СТО содержания СО в выхлопных газах до 1%, что позволит уменьшить расход бензина до 0.6 кг/ч. Регулировка холостого хода проводится в самую последнюю очередь.
У карбюратора "Озон" система холостого хода автономна и выполнена с защитными головками, препятствующими вмешательству автолюбителя. В случае необходимости такой регулировки необходимо вывернуть пинты 1 и 2 (рис. 12), сломать их головки, снять втулки 3 и 4 и ввернуть винты. Затем прогревают двигатель до 80 - 90° С, устанавливают прибор ИКС-1 и регулируют винты 1 а 2. Процесс регулировки продолжают до тех пор, пока винтом 2 не удастся добиться содержания СО в выхлопных газах до 1 - 1,5%, чему соответствует голубой оттенок пламени в приборе, а винтом 1 каждый раз доводят частоту вращения коленчатого вала до 850 - 900 об/мин.
Закончив регулировочные ра боты с карбюратором, следует напрессовать ограничительные втулки на винты.
Электрооборудование
Статистика отказов в работе автомобиля показывает, что or 20 до 30% неисправностей приходится на систему электрооборудования.
Исходя из этой статистики понятно, как важно уметь разбираться в электросистеме автомобиля, знать взаимосвязь электроцепей и оборудования, устройство узлов и приборов, их расположение и регулировку.
На автомобилях, как правило, применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования соединения с плюсом источников питания, а с минусом - через кузов автомобиля или массу. Такая схема соединения позволяет уменьшить число проводов, а присоединение минуса на массу уменьшить износ металлических деталей кузова от электрохимической коррозии.
На всех схемах, приводимых в инструкциях по эксплуатации автомобиля и справочниках, цве! соединительных проводов обозначается буквами, причем первая буква - цвет самого провода, а вторая - цвет полоски на проводе (если она имеется).
Так, буква "Б" обозначает белый цвет провода, "Г" - голубой, "Ж" желтый, "3" - зеленый, "К" - коричневый, "О" - оранжевый, "Р" - розовый, "С" - синий, "Ф" - фиолетовый, "Ч" - черный. Исключением является красный цвет (буква "К" уже занята для коричневого), ему присвоена буква "П" (пурпурный).
Для облегчения монтажа во время сборки автомобиля все провода объединены в жгуты, при этом на автомобилях последних моделей большинство жгутов - плоские.
С целью облегчения присоединения проводов к приборам и узлам, а также их взаимного соединения, применяются малогабаритные плоские штекерные наконечники и колодки. Штекерные колодки хорошо защищают соединения от воды и грязи, что способствует надежной работе систем электрооборудования.
Рис. 12. Регулировка системы холостого хода карбюратора "Озон": 1,2 регулировочные винты; 3 - 6 - предохранительные втулки
Чтобы предохранить приборы электрооборудования от действия больших токов, возникающих в цепях при неисправности, в электросистеме автомобиля (правда, не во всех цепях) предусмотрены предохраниге-л и. Каждый плавкий предохранитель защищает определенный участок схемы электропроводка и рассчитан на определенный максимальный ток. Поэтому на предохранителе имеется обозначение, например 8А или 6А. На обозначение следует обращать пристальное внимание и не переставлять предохранители местами, а тем более не использовать самодельные. Вольность в обращении с предохранителями обходится автолюбителю очень дорого - стоимость целого узла, а то и самого автомобиля.
Если нет запасного предохранителя, то временно рекомендуют смастерить его из фольги oт пачки сигарет или от обертки конфет. Такая фольга хороша тем, что сразу перегорает при коротком замыкании в цепи.
Чтобы определить, по какой причине перегорел, предохранитель, следует рассмотреть всю цепь, которую он защищает. Делают это так: смотрят цвет провода, подсоединенного к предохранителю, и определяют но электросхеме автомобиля, к каким узлам он идет, и в них ищут неисправность.
Плавкие предохранители можно восстановить с помощью медной проволоки, припаяв проводок к торцам предохранителя. При этом следует запомнить, что ори диаметре 0,18 мм провод перегорает при силе тока б А; 0,23 мм - 8 А; 0,26 мм - 10 А; 0,34 мм - 16 А; 0,36 мм - 20 A.
Рис. 13. Измерение уровня электролита; а - с помощью стеклянной трубки; б - с помощью груши; 1 - резиновая груша; 2 - носок, 3 - место пропила
Аккумуляторная батарея. На современных легковых автомобилях установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-55, имеющая номинальную емкость 55 А.ч; буквы "СТ" указывают, что батарея стартерного типа. Срок службы батареи такого типа при свoeвременном и правильном уходе составляет от трех до пяти лет. Однако известны случаи выхода из строя аккумуляторной батареи в течение одного года. Обычно это связано с пренебрежитель-ным отношением к правилам ее эксплуатации.
Большая часть неисправностей батареи вызывается загрязнением крышки и мастики - пыль и грязь впитывает электролит, который замыкает выводы аккумуляторов, и батарея разряжается. Для сохранения аккумуляторной батареи прежде всего необходмо поддерживать в чистоте крышку и мастику, для чего раз в месяц или после интенсивной поездки следует очищать их от пыли, грязи и электролита. Для удаления последнего применяют нейтрализующие составы: 10%-ный водный раствор нашатырного спирта или соды.
Проверяет и при необходимости прочищают вентиляционные отверстия в пробках.
Для безотказной службы аккумуляторной батареи имеет большое значение поддержание оптимальных уровня и плотности электролита. Проверку следует проводить каждые 10 тыс. км пробега автомобиля,
Уровень электролита должен быть на 10 - 15 мм выше предохранительного щитка, который сверху закрывает пластины аккумулятора. Измеряют уровень электролита стеклянной трубочкой диаметром 3 - 5 мм, пластмассовым или деревянным стержнем (рис. 13). Некоторые автолюбители для установки уровня применяют обычную резиновую грушу с наконечником, имеющим пропил 10 - 15 мм от конца. При использовании такой груши необходимо электролит или дистиллированную воду долить несколько выше нормы, затем, сжав грушу, опустить ее вертикально в банку аккумулятора и отбирать лишнюю жидкость (уровень оставшейся жидкости определится положением высшей точки пропила).
При понижении уровня электролита на работающем автомобиле доливают только дистиллированную воду и подзаряжают батарею в течение 10 - 15 мин. Доливку воды производят при работающем двигателе.
Исследования показали, что зо-бавление в электролит растворив некоторых органических солей замедляет коррозию. Препарат "Импульс" продлевает срок службы аккумулятора до 25%. "Импульс" вводят в аккумуляторную батарею один раз через 1 - 2 месяца после начала эксплуатации батареи. Следует знать, что в аккумулятор, прослуживший более двух лет, вводить препарат бессмысленно.
Плотность электролита в полностью заряженной батарее должна составлять 1,26 - 1,28 г/см3 при температуре 4-15° С.
Плотность электролита в проверяемых аккумуляторах батареи ве должна отличаться более чем на 0,01 г/см3. В противном случае необходимо произвести корректировку плотности электролита доливкой в каждый аккумулятор батареи воды или (если плотность будет ниже нормьй электролита плотностью
1,40 г/см3. предварительно отобрав с помощью груши нужное количество электролита. После доливки в аккумуляторы воды или электролита нужно произвести зарядку батареи в течение 25 - 30 мин для полного перемшивания электролита и сновч замерить плотность.
По плотности электролита можно судить о степени разряженно-сти аккумуляторов, следует знать, что снижение плотности на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 6%. Батареи, разряженные более чем на 25%, рекомендуют снять с автомобиля и произвести зарядку в стационарных условиях.
При эксплуатации аккумуляторной батареи следует особенно внимательно следить за состоянием зажимов проводов на выводах батареи. Со временем их контактирующие поверхности покрываются слоем окислов, препятствующих прохождению тока, в результате чего происходит не-дозаряд аккумуляторов. Обычно зачистку мест присоединения производят наждачной бумагой, при сильном окислении - шабером или ножом.
Среди полезных советов автолюбителям есть несколько вариантов защиты выводов батареи аккумуляторов от окисления, я какой выберет вариант тот или иной автолюбитель, зависит от его симпатий и знаний. Например, на выводы батареи надевают кольца из фегра и пропитывают их моторным маслом, надевают зажимы на выводы и покрывают пх мебельным лаком или смазывают тонким слоем технического вазелина (ВТВ-1).
Зачастую автолюбитель, ставя автомобиль на прикол, снимает аккумуляторную батарею и хранит ее отдельно. В одном из вариантов батарею хранят при отрицательных температурах (при меньших температурах батарея меньше разряжается). При этом раз в три месяца измеряют плотность электролита, и если она понизилась от первоначальной более чем на 0,04 г/см3, то батарею ставят на зарядку.
Более удобен другой способ хранения, основное достояние которого быстрота приведения батареи в рабочее состояние. Снятый с автомобиля аккумулятор полностью заряжают, а затем два раза промывают дистиллированной водой, каждый раз оставляя ее в аккумуляторе по 1C - 15 мин. Затем в аккумуляторную батарею заливают раствор борной кислоты (в 3.8 л дистиллированной воды растворяют 200 г борной кислоты), закрывают пробки и хранят батарею при плюсовой температуре. Реконсер-вацил батареи проста выливают раствор борной кислоты и заливают электролит плотностью 1,38 1.40 г/см3 (для средней климатической зоны) или 1,33 - 1,35 г/см3 (для южной зоны).
После заливки электролита в расконсервированную батарею следует ее выдержать 20 - 30 мин, а уже затем подключать к бортовой сети. Если во время работы на автомобиле плотность электролита долго но приходит к норме, то следурт добавить дистиллированной волы. И последнее, иногда автолюбитель может перепутать полярность зарядного устройства и произвести "подзарядку" батареи. Отчаиваться не следует, в этом случае рекомендуют неправильно заряженную батарею разрядить номинальным током, а затем произвести правильное подключение к зарядному устройству и вновь зарядить.
Генератор. На автомобилях, выпускаемых в настоящее время, устанавливают генераторы переменного тока. Однако примерно 20% автомобилей, находящихся в эксплуатации у автолюбителей, оснащено генераторами постоянного тока.
Переход на преимущественное применение генераторов переменного тока объясняется простотой их конструкции, меньшими габаритами и массой. Одним из существенных достоинств генераторов переменного тока является возможность подзарядки аккумуляторной батареи при меньшей частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Для проверки генератора постоянного тока без снятия его с автомобиля можно воспользоваться советами бывалых автолюбителей. Для этого при работающем на средних оборотах двигателе один провод лампы подсоединяют к выводу Я генератора, второй закорачивают на массу и параллельно ей подключают вольтметр - лампа должна гореть, а вольтметр показывать 13.5 15 В. Если показания вольтметра будут меньше указанных значений, то проводником соединяют выводы Я и Ш на 1 - 2 с. Если при этом напряжение увеличится, то неисправно реле-регулятор. Генератор исправлен, если при замкнутых выводах генератора Я и Ш амперметр показывает увеличение зарядного тока, а при замыкании выводов возникает искрение.
Загрязненный коллектор генератора зачищают мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100, затем обдувают сжатым воздухом и протирают бензином. Если износ щеток велик, то их заменяют на новые с обязательной притиркой к коллектору.
Если течь образовалась во время поездки, то до ближайшего пункта ремонта можно доехать, обмазав поврежденное место мылом. Хозяйственное мыло бензином не растворяется.
Семейство автомобилей ВАЗ-2108 оборудовано топливным баком с сепараторным устройством (рис. 8, б). Сепаратор и бак соединены дренажными трубками. Чтобы предотвратить вытекание топлива из бака через сепаратор, на входном шланге последнего ставят обратный клапан двойного действия. Клапан по мере расходования топлива из Пака пропускает воздух в бак. а при повышении давления в бакр пропускает пары топлива из бака.
Топливный насос. Двигатели современных автомобилей оборудованы топливными насосами с механическим приводом (рис. 9). Конструкция топливного насоса так же проста, как и его работа.
При неисправном топливном трубопроводе в случае невозможности устранения этой неполадке в пути на исправном насосе можно продолжить движение, подсоединив канистру с помощью шланга. Если же неисправен топливный насос, то можно подсоединить канистру с топливом через гибкий шланг, но при этом пассажиру придется держать ее чуть выше уровня карбюратора и так доехать до ближайшего пункта, где можно будет произвести ремонт.
Иногда в топливный бак попадает вода, и если фильтр пропустит ее в карбюратор, то двигатель начинает работать с перебоями, а то и остановится. В этом случае необходимо полностью слить топливо из бака, отсоединить трубопровод от карбюратора, подсоединить к карбюратору емкость с топливом, запустить двигатель и дать ему поработать, чтобы удалить полностью из бака и трубопровода остатки воды, затем остановить двигатель, подсоединить трубопровод, залить бак топливом и пустить двигатель.
При проведении таких работ необходимо принять все меры по предупреждению возможности загорания топлива: слив топлива вести в закрытую посуду, для чего снятый с карбюратора топливопровод надежно закрепить, не допускать разлива топлива, не пользоваться открытым огнем, держать под рукой огнетушитель и кошму для гашения огня.
Рис. 9. Топливный насос автомобилей: 1 - нагнетательный патрубок; 1 сетчатый фильтр; 3 - верхний корпус; 4 - всасывающий патрубок; 5 - крышка; 6 - клапан всасывающий; 7 - тяга, 8 - рычаг ручной подкачки топлива; 9 пружина; 10 - кулачок; 11 - балансир; 12 - рычаг механической подкачки топлива; 13 - нижний корпус
Среди автолюбителей известен способ удаления воды с помощью специальных жидкостей, изготовленных на основе изопропилового спирта, который легко смешивается и с водой, и с бензином, образуя однородную смесь. К ним относятся "Вельфо-бин" (ЧССР), отечественный НИИСС-4, предназначенный для омывателя лобового стекла. Если же их нет, то можно использовать чистый изопропиловый спирт, который продается в хозяйственных магазинах под маркой ИПС. Для нейтрализации воды достаточно залить в бак 1/2 стакана ИПС.
Наиболее характерными неисправностями топливного насоса являются: усталостный износ (ослабление) пружины клапана, перекос клапана в седле, повреждение диафрагмы, поломка пружины привода диафрагмы, износ рычага привода, увеличение зазора в приводе, загрязнение полости клапана.
Если пружина клапана вышла из строя, а заменить ее нечем, ю можно воспользоваться кусочком поролона. Толщину поролона подбирают таким образом, чтобы клапан слегка поджимался к седлу. С такой "пружиной" можно проехать до 5 тыс. км.
В случаях выхода из строя диафрагм, если нет под рукой стандартной красной или зеленой диафрагмы, можно рекомендовать использование лакоткани пли полиэтиленовой пленки в несколько слоев. При ремонте бензонасоса лучше применять тонкую полиэтиленовую пленку; практика показала, что такая пленка имеет больший срок службы (порядка 5 - 8 тыс. км пробега), если она помещена между старыми диафрагмами. В этом случае пленка герметизирует полости, а диафрагмы воспринимают усилия от тяги при перемещениях. Для изготовления герметизирующих пленок собирают пакет из 3 - 5 листков, прорубают в пакете центральное отверстие под тягу и собирают вместе с дефектной диафрагмой. В пакете полиэтиленовых листков прорубают отверстия под крепежные болты с помощью высечки (можно использовать гильзу калибра 5,6). Собирают бензонасос так, чтобы пакет пленок оказался между диафрагмами, а излишки пленки выступали наружу за корпус. Эту часть пакета пленки отрезают ножницами после затяжки болтов корпуса. Конечно, при первой же возможности лучше самодельную диафрагму заменить на штатную.
Если появляется подозрение, что работа двигателя с перебоями происходит из-за топливной системы, то рекомендуют простой тест выявления места отказа. Отсоединяют всасывающий трубопровод от топливного насоса и с помощью гибкого шланга подсоединяют один его конец к всасывающему штуцеру, а второй опускают в канистру с топливом. Запускают двигатель, и если он будет устойчиво работать во всех диапазонах регулирования, то следует продуть воздушным насосом топливопровод к баку. Если же двигатель продолжает работать с перебоями, то скорее всего виноват насос, который снимают и прежде всего проверяют надежность работы клапанов. Тем же воздушным насосом проверяют герметичность впускного и выпускного клапанов, однако следует проверить и эластичность пружин клапанов.
Карбюратор. У современных автомобилей карбюратор объединил в себе несколько систем (холостого хода, переходную, главную дозирующую) и устройств (ускорительный насос, эконостат, экономайзер, пусковое устройство), на которые возложена подготовка горючей смеси, соответствующей тому или иному режиму работы двигателя.
Следует знать, что работа двигателя на бедной смеси нежелательна, так как мощность двигателя значительно падает, двигатель работает при повышенной температуре, причем, несмотря на то что вроде бы смесь обеднена топливом, расход топ л ива все равно оказывается на много выше нормы.
При обеднении смеси в карбюраторе слышны хлопки, иногда говорят: "Двигатель чихает".
При богатой смеси двигатель также работает плохо. В глушителе раздаются "выстрелы", и из него выбрасываются клубы черного дыма. В двигателе в это время несгоревшие частицы топлива оседают на головке поршня и цилиндре, образуя нагар; несгоревшее топливо стекает по зеркалу цилиндра, смывая смазку, что повышает износ трущихся деталей и приводит к излишнему нагреву двигателя. Только в сложных дорожных условиях, когда необходим избыток мощности, следует немножко обогатить смесь.
Прежде чем браться за регулировку карбюратора, необходимо привести в порядок систему зажигания, отрегулировать тепловые зазоры в клапанах двигателя и только после этого проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Известно, что только в результате слишком высокого уровня топлива в поплавковой камере расход топлива может увеличиться на 2 3 л на 100 км пути!
Доводка карбюратора - дело тонкое и деликатное, за него следует браться, если устранены все другие причины повышенного расхода топлива, а автомобиль продолжает упорно пожирать более 10 л на 100 км.
При работе с карбюратором необходима аккуратность, части карбюратора укладывают только на подготовленное место - чистыи стол с хорошим освещением. (ВАЗовские карбюраторы завода Дмитровограда можно чинить, не разбирая полностью: так, для проверки и регулировка уровня топлива в поплавковой камере снимают только крышку карбюратора.) До съема крышки карбюратора (рис. 10) необходимо отсоединить и снять воздухоочиститель, привод пускового устройства, отсоединить привод дроссельной заслонки, сняв пластмассовый шарнир с шарового пальца привода дроссельной заслонка первичной камеры (или рас-шплинтовать удерживающую шайбу), отсоединить топливопровод и патрубок вентиляции картера. Затем снять пружину 8 рычага привода дроссельной заслонки вторичной камеры и отсоединить шток пневматического привода 7. После сжатия пружины телескопической тяги 2 отделить ее от рычага 6. Отвернуть винты крепления крышки карбюратора и снять крышку.
Снятую крышку карбюратора следует промыть в ацетоне и бензине, продуть сжатым воздухом, проверить состояние фильтра на вводном патрубке. Если на металлических частях имеются отложения смолистых веществ, то их следует прокипятить в крепком растворе стирального порошка. Окончив очистку всех деталей от грязи и отложений, проверяют состояние крышки и всех деталей, на ней расположенных. Перед установкой крышки необходимо попробовать, свободно ли перемещается на оси поплавок, проверить расстояние между ним и кромкой крышки карбюратора, а также полный ход поплавка. Регулировку полного хода поплавка и его расположения относительно крышки производят подгибанием упора (рис. 11). При этом желательно сохранять перпендикулярность оси игольчатого клапана 2 к опорной части язычка поплавка.
Рис. 10. Карбюратор: 1 - привод (пневматический) дроссельной за слонки вторичной камеры; 2 - геле скопическая тяга привода воздушной заслонки; 3 автомат пуска и про грева двигателя; 4 - рычаг управления дроссельными заслонками: 5 - рычаг, ограничивающий открытие дроссельной заслонки вторичной камеры; 6 - трежплечий рычаг; J - шток пневматического привода; 8 - возвратная пружина
Игольчатый клапан должен свободно скользить без заеданий в своем гнезде. Если при закрытом положении клапан пропускает топливо, то необходимо его протереть, иногда достаточно его пристукнуть, однако это не всегда удается выполнить. Чтобы заменить негодный игольчатый клапан, необходимо снять поплавок, для чего вынимают ось из крышки. После замены игольчатого клапана необходимо установить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Занимаясь крышкой карбюратора, нелишне продуть все жиклеры. Нельзя очищать жиклеры металлическим инструментом или проволокой, а также протирать их и другие детали карбюратора тк&нью, ветошью или ватой, так как на протираемых поверхностях остаются мелкие ворсинки, которые могут засорить топливные каналы и привести к дополнительному ремонту.
При сборке карбюратора следует обратить внимание на то, чтобы устанавливаемые прокладки между корпусом и крышкой создала герметичность, особенно в месте перемычки между диффу-зорной и поплавковой камерами. Нарушение герметичности в этом месте приводит к испарению топлива из поплавковой камеры при длительной стоянке и, кроме того, к затрудненному пуску из-за проникновения паров топлива в полость за воздухоочистителем.
При необходимости полной разборки карбюратора его снимают с двигателя и устанавливают на сюле. Снимаемые детали: пробки, сопла, жиклеры, винты нужно складывать в две отдельные банки, чтобы не перепутать детали первичной и вторичной к л мер.
Если во время эксплуатации было замечено, что перерасход топлива имеет место при скоростях 50 - 70 км/ч, то это указывает на слишком большую пропускную способность главного жиклера. Для того чтобы уменьшить пропускную способность, необходимо подобрать жиклер с меньшим диаметром отверстия, который легко определим но маркировке жиклера. Например, на жиклере выбито: 125, 130, 140. Эти цифры обозначают соответственно диаметры отверстия: 1,25; 1.3; 1,4 мм. У тех карбюраторов, где в первичной камере установлен жиклер 130, а во вторичной - 125, их можно поменять местами. Если же не удается подобрать жиклеры с отверстием необходимого диаметра, то можно воспользоваться советами бывалых автомобилистов и облу-дить изнутри отверстие имеющегося жиклера. Для этого паяльником хорошо прогревают тело жиклера, а затем предварительно облуженной тонкой проволочкой (обязательно медной), смоченной в протравленной соляной кислоте, наносят слой олова на стенки отверстия жиклера.
Рис. 11. Регулировка полного хода поплавка и установка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора: а - "Озон" (1 - корпус; 2 - игольчатый клапан); б - "Солекс" (1 - поплавок; 2 - игольчатый клапан; 3 - язычок: 4 упор); крышки карбюраторов показаны в удобном для регулировки положении
Автолюбители со спокойным темпераментом, для которых динамика автомобиля не очень важна, несколько поступившись быстротой разгона, обедняют топливную смесь, слегка увеличивая диаметр отверстия главного воздушного жиклера первичной камеры карбюратора с 1,5 до 1,7 мм. В этом случае при скорости движения 60 км/ч можно добиться экономии топлива не менее 0,5 л на 100 км пробега.
По окончании работы с главными жиклерами рекомендуется также провести подгонку ж и к -леров холостого хода. Не-лшле знать, что расход топлива на холостом ходу составляет 11 - 13% от расхода на рабочем ходу. Особенно много топлива "вылетает в трубу" при торможении автомобиля двигателем. Возникающее при этом разряжение за дроссельной заслонкой высасывает топливо через систему холостого хода. Некоторые автолюбители рекомендуют установить экономайзер принудительного холостого хода (ПХХ), например "Каскад", который позволяет эко- . номить при езде по городскому циклу около 0,5 л топлива на 100 км пробега. Однако установка экономайзера ПХХ - дело сложное (тем, кто этим заинтересуется, рекомендуем посмотреть журнал "За рулем" (1983, No 7). Известен более простой способ экономии топлива на холостом ходу. Для этого нужно во время переборки карбюратора заменить жиклеры, то есть вместо жиклера с маркировкой 50(60) установить жиклер 45(50). Для регулировки режима работы двигателя на холостом ходу можно порекомендовать неплохой оптический индикатор качества смеси ИКС-1. Для его установки вывертывают свечу зажигания и ставят на ее место индикатор. Запускают двигатель и с помощью зеркальца наблюдают за цветом пламени в цилиндре. Систему холостого хода регулируют так, чтобы цвет пламени имел голубой оттенок. Если цвет оранжевый, необходимо уменьшить подачу топлива. Практика показывает, что автолюбитель может сам добиться без помощи СТО содержания СО в выхлопных газах до 1%, что позволит уменьшить расход бензина до 0.6 кг/ч. Регулировка холостого хода проводится в самую последнюю очередь.
У карбюратора "Озон" система холостого хода автономна и выполнена с защитными головками, препятствующими вмешательству автолюбителя. В случае необходимости такой регулировки необходимо вывернуть пинты 1 и 2 (рис. 12), сломать их головки, снять втулки 3 и 4 и ввернуть винты. Затем прогревают двигатель до 80 - 90° С, устанавливают прибор ИКС-1 и регулируют винты 1 а 2. Процесс регулировки продолжают до тех пор, пока винтом 2 не удастся добиться содержания СО в выхлопных газах до 1 - 1,5%, чему соответствует голубой оттенок пламени в приборе, а винтом 1 каждый раз доводят частоту вращения коленчатого вала до 850 - 900 об/мин.
Закончив регулировочные ра боты с карбюратором, следует напрессовать ограничительные втулки на винты.
Электрооборудование
Статистика отказов в работе автомобиля показывает, что or 20 до 30% неисправностей приходится на систему электрооборудования.
Исходя из этой статистики понятно, как важно уметь разбираться в электросистеме автомобиля, знать взаимосвязь электроцепей и оборудования, устройство узлов и приборов, их расположение и регулировку.
На автомобилях, как правило, применяется однопроводная схема включения приборов электрооборудования соединения с плюсом источников питания, а с минусом - через кузов автомобиля или массу. Такая схема соединения позволяет уменьшить число проводов, а присоединение минуса на массу уменьшить износ металлических деталей кузова от электрохимической коррозии.
На всех схемах, приводимых в инструкциях по эксплуатации автомобиля и справочниках, цве! соединительных проводов обозначается буквами, причем первая буква - цвет самого провода, а вторая - цвет полоски на проводе (если она имеется).
Так, буква "Б" обозначает белый цвет провода, "Г" - голубой, "Ж" желтый, "3" - зеленый, "К" - коричневый, "О" - оранжевый, "Р" - розовый, "С" - синий, "Ф" - фиолетовый, "Ч" - черный. Исключением является красный цвет (буква "К" уже занята для коричневого), ему присвоена буква "П" (пурпурный).
Для облегчения монтажа во время сборки автомобиля все провода объединены в жгуты, при этом на автомобилях последних моделей большинство жгутов - плоские.
С целью облегчения присоединения проводов к приборам и узлам, а также их взаимного соединения, применяются малогабаритные плоские штекерные наконечники и колодки. Штекерные колодки хорошо защищают соединения от воды и грязи, что способствует надежной работе систем электрооборудования.
Рис. 12. Регулировка системы холостого хода карбюратора "Озон": 1,2 регулировочные винты; 3 - 6 - предохранительные втулки
Чтобы предохранить приборы электрооборудования от действия больших токов, возникающих в цепях при неисправности, в электросистеме автомобиля (правда, не во всех цепях) предусмотрены предохраниге-л и. Каждый плавкий предохранитель защищает определенный участок схемы электропроводка и рассчитан на определенный максимальный ток. Поэтому на предохранителе имеется обозначение, например 8А или 6А. На обозначение следует обращать пристальное внимание и не переставлять предохранители местами, а тем более не использовать самодельные. Вольность в обращении с предохранителями обходится автолюбителю очень дорого - стоимость целого узла, а то и самого автомобиля.
Если нет запасного предохранителя, то временно рекомендуют смастерить его из фольги oт пачки сигарет или от обертки конфет. Такая фольга хороша тем, что сразу перегорает при коротком замыкании в цепи.
Чтобы определить, по какой причине перегорел, предохранитель, следует рассмотреть всю цепь, которую он защищает. Делают это так: смотрят цвет провода, подсоединенного к предохранителю, и определяют но электросхеме автомобиля, к каким узлам он идет, и в них ищут неисправность.
Плавкие предохранители можно восстановить с помощью медной проволоки, припаяв проводок к торцам предохранителя. При этом следует запомнить, что ори диаметре 0,18 мм провод перегорает при силе тока б А; 0,23 мм - 8 А; 0,26 мм - 10 А; 0,34 мм - 16 А; 0,36 мм - 20 A.
Рис. 13. Измерение уровня электролита; а - с помощью стеклянной трубки; б - с помощью груши; 1 - резиновая груша; 2 - носок, 3 - место пропила
Аккумуляторная батарея. На современных легковых автомобилях установлена аккумуляторная батарея 6-СТ-55, имеющая номинальную емкость 55 А.ч; буквы "СТ" указывают, что батарея стартерного типа. Срок службы батареи такого типа при свoeвременном и правильном уходе составляет от трех до пяти лет. Однако известны случаи выхода из строя аккумуляторной батареи в течение одного года. Обычно это связано с пренебрежитель-ным отношением к правилам ее эксплуатации.
Большая часть неисправностей батареи вызывается загрязнением крышки и мастики - пыль и грязь впитывает электролит, который замыкает выводы аккумуляторов, и батарея разряжается. Для сохранения аккумуляторной батареи прежде всего необходмо поддерживать в чистоте крышку и мастику, для чего раз в месяц или после интенсивной поездки следует очищать их от пыли, грязи и электролита. Для удаления последнего применяют нейтрализующие составы: 10%-ный водный раствор нашатырного спирта или соды.
Проверяет и при необходимости прочищают вентиляционные отверстия в пробках.
Для безотказной службы аккумуляторной батареи имеет большое значение поддержание оптимальных уровня и плотности электролита. Проверку следует проводить каждые 10 тыс. км пробега автомобиля,
Уровень электролита должен быть на 10 - 15 мм выше предохранительного щитка, который сверху закрывает пластины аккумулятора. Измеряют уровень электролита стеклянной трубочкой диаметром 3 - 5 мм, пластмассовым или деревянным стержнем (рис. 13). Некоторые автолюбители для установки уровня применяют обычную резиновую грушу с наконечником, имеющим пропил 10 - 15 мм от конца. При использовании такой груши необходимо электролит или дистиллированную воду долить несколько выше нормы, затем, сжав грушу, опустить ее вертикально в банку аккумулятора и отбирать лишнюю жидкость (уровень оставшейся жидкости определится положением высшей точки пропила).
При понижении уровня электролита на работающем автомобиле доливают только дистиллированную воду и подзаряжают батарею в течение 10 - 15 мин. Доливку воды производят при работающем двигателе.
Исследования показали, что зо-бавление в электролит растворив некоторых органических солей замедляет коррозию. Препарат "Импульс" продлевает срок службы аккумулятора до 25%. "Импульс" вводят в аккумуляторную батарею один раз через 1 - 2 месяца после начала эксплуатации батареи. Следует знать, что в аккумулятор, прослуживший более двух лет, вводить препарат бессмысленно.
Плотность электролита в полностью заряженной батарее должна составлять 1,26 - 1,28 г/см3 при температуре 4-15° С.
Плотность электролита в проверяемых аккумуляторах батареи ве должна отличаться более чем на 0,01 г/см3. В противном случае необходимо произвести корректировку плотности электролита доливкой в каждый аккумулятор батареи воды или (если плотность будет ниже нормьй электролита плотностью
1,40 г/см3. предварительно отобрав с помощью груши нужное количество электролита. После доливки в аккумуляторы воды или электролита нужно произвести зарядку батареи в течение 25 - 30 мин для полного перемшивания электролита и сновч замерить плотность.
По плотности электролита можно судить о степени разряженно-сти аккумуляторов, следует знать, что снижение плотности на 0,01 г/см3 соответствует разряду аккумулятора на 6%. Батареи, разряженные более чем на 25%, рекомендуют снять с автомобиля и произвести зарядку в стационарных условиях.
При эксплуатации аккумуляторной батареи следует особенно внимательно следить за состоянием зажимов проводов на выводах батареи. Со временем их контактирующие поверхности покрываются слоем окислов, препятствующих прохождению тока, в результате чего происходит не-дозаряд аккумуляторов. Обычно зачистку мест присоединения производят наждачной бумагой, при сильном окислении - шабером или ножом.
Среди полезных советов автолюбителям есть несколько вариантов защиты выводов батареи аккумуляторов от окисления, я какой выберет вариант тот или иной автолюбитель, зависит от его симпатий и знаний. Например, на выводы батареи надевают кольца из фегра и пропитывают их моторным маслом, надевают зажимы на выводы и покрывают пх мебельным лаком или смазывают тонким слоем технического вазелина (ВТВ-1).
Зачастую автолюбитель, ставя автомобиль на прикол, снимает аккумуляторную батарею и хранит ее отдельно. В одном из вариантов батарею хранят при отрицательных температурах (при меньших температурах батарея меньше разряжается). При этом раз в три месяца измеряют плотность электролита, и если она понизилась от первоначальной более чем на 0,04 г/см3, то батарею ставят на зарядку.
Более удобен другой способ хранения, основное достояние которого быстрота приведения батареи в рабочее состояние. Снятый с автомобиля аккумулятор полностью заряжают, а затем два раза промывают дистиллированной водой, каждый раз оставляя ее в аккумуляторе по 1C - 15 мин. Затем в аккумуляторную батарею заливают раствор борной кислоты (в 3.8 л дистиллированной воды растворяют 200 г борной кислоты), закрывают пробки и хранят батарею при плюсовой температуре. Реконсер-вацил батареи проста выливают раствор борной кислоты и заливают электролит плотностью 1,38 1.40 г/см3 (для средней климатической зоны) или 1,33 - 1,35 г/см3 (для южной зоны).
После заливки электролита в расконсервированную батарею следует ее выдержать 20 - 30 мин, а уже затем подключать к бортовой сети. Если во время работы на автомобиле плотность электролита долго но приходит к норме, то следурт добавить дистиллированной волы. И последнее, иногда автолюбитель может перепутать полярность зарядного устройства и произвести "подзарядку" батареи. Отчаиваться не следует, в этом случае рекомендуют неправильно заряженную батарею разрядить номинальным током, а затем произвести правильное подключение к зарядному устройству и вновь зарядить.
Генератор. На автомобилях, выпускаемых в настоящее время, устанавливают генераторы переменного тока. Однако примерно 20% автомобилей, находящихся в эксплуатации у автолюбителей, оснащено генераторами постоянного тока.
Переход на преимущественное применение генераторов переменного тока объясняется простотой их конструкции, меньшими габаритами и массой. Одним из существенных достоинств генераторов переменного тока является возможность подзарядки аккумуляторной батареи при меньшей частоте вращения коленчатого вала двигателя.
Для проверки генератора постоянного тока без снятия его с автомобиля можно воспользоваться советами бывалых автолюбителей. Для этого при работающем на средних оборотах двигателе один провод лампы подсоединяют к выводу Я генератора, второй закорачивают на массу и параллельно ей подключают вольтметр - лампа должна гореть, а вольтметр показывать 13.5 15 В. Если показания вольтметра будут меньше указанных значений, то проводником соединяют выводы Я и Ш на 1 - 2 с. Если при этом напряжение увеличится, то неисправно реле-регулятор. Генератор исправлен, если при замкнутых выводах генератора Я и Ш амперметр показывает увеличение зарядного тока, а при замыкании выводов возникает искрение.
Загрязненный коллектор генератора зачищают мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100, затем обдувают сжатым воздухом и протирают бензином. Если износ щеток велик, то их заменяют на новые с обязательной притиркой к коллектору.