Страница:
Сверла завода «Фрезер» (г. Москва). Основная часть сверла сделана из мягкой стали, которая легко деформируется даже от удара молотком. Как следствие, твердосплавная вставка легко выламывается. Этим и объясняется короткий срок «жизни» сверл. Кроме того, диаметр винтовой части и хвостовика составляет всего 6 мм, из-за чего затруднен вывод шлака из отверстий во время работы. Во-вторых, последнее обстоятельство затрудняет охлаждение сверла, которое происходит преимущественно за счет теплообмена с патроном. В результате сверла сильно разогреваются, при этом заметно снижается скорость и качество работы.
Сверла Diagen Beton во время работы перегреваются. Поэтому необходимо увеличивать время охлаждения инструмента, и, кроме того, возможны ожоги (при проверке степени нагрева сверла пальцем). Все остальные характеристики сверл при тестировании показали неплохие результаты.
Сверла Heller Ailmat предназначены в основном для кирпича и мягкого бетона, поэтому использование этих инструментов в ударном режиме нежелательно. Постоянной проблемой при работе сверлами является откол частей твердосплавного наконечника, что сказывается на точности работы и диаметре отверстий.
Сверла Bosch Silver Percussion отличаются точностью и мягкостью сверления при полном отсутствии вибрации. Сверла обладают высокой стойкостью, но по истечении времени при затуплении режущей части немного увеличивается вибрация и сверла нуждаются в повторной заточке. Последнее обстоятельство не оказывает, как правило, существенного влияния на точность сверления.
Перфораторы для работ с гипсокартоном
Звукоизоляционная лента
Крепежные изделия для гипсокартона
Предварительная подготовка и раскрой листа
Облицовка стен при помощи гипсокартона (по деревянному, металлическому каркасу и с применением гипсового клея)
Сверла Diagen Beton во время работы перегреваются. Поэтому необходимо увеличивать время охлаждения инструмента, и, кроме того, возможны ожоги (при проверке степени нагрева сверла пальцем). Все остальные характеристики сверл при тестировании показали неплохие результаты.
Сверла Heller Ailmat предназначены в основном для кирпича и мягкого бетона, поэтому использование этих инструментов в ударном режиме нежелательно. Постоянной проблемой при работе сверлами является откол частей твердосплавного наконечника, что сказывается на точности работы и диаметре отверстий.
Сверла Bosch Silver Percussion отличаются точностью и мягкостью сверления при полном отсутствии вибрации. Сверла обладают высокой стойкостью, но по истечении времени при затуплении режущей части немного увеличивается вибрация и сверла нуждаются в повторной заточке. Последнее обстоятельство не оказывает, как правило, существенного влияния на точность сверления.
Перфораторы для работ с гипсокартоном
Практически у каждого хорошего хозяина имеется в домашней мастерской электрическая дрель. Однако любой, кому доводилось сверлить обыкновенной (пусть даже достаточно мощной) электродрелью отверстия в бетоне, знает, каких затрат сил, времени и нервов требует эта процедура. Здесь мастеру на помощь приходит перфоратор, где сверло помимо обычного вращательного движения дополнительно совершает и ударное возвратно-поступательное действие, подобно отбойному мини-молотку. При монтаже гипсокартонных плит обойтись без хорошего перфоратора сложно, а работа таким инструментом доставляет удовольствие, будь то кирпичная или бетонная стена – на то, чтобы проделать в ней отверстие, затрачиваются буквально секунды. Единственная проблема возникает в том случае, когда сверло попадает в арматуру, заложенную в бетоне. В этом случае отверстие лучше сместить, соответственно скорректировав разметку. Если же нужно просверлить отверстие в древесине, то перфоратор отключают.
Ниже приводится краткая характеристика наиболее популярных из моделей перфораторов, имеющихся в настоящее время на рынке инструментов.
Перфоратор «Байкал Е-117А» выпускается Ижевским механическим заводом. Инструмент достаточно высокого качества, с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Отверстие диаметром до 10 мм и глубиной 50 мм он просверлит за несколько секунд. К недостаткам данной модели можно отнести плохую защищенность курка и патрона от пыли, которая поднимается в процессе сверления отверстий. После каждого часа наработки в редуктор инструмента нужно доливать 2–3 мм3 масла, поэтому при работе с перфоратором масло всегда должно быть под рукой. Кроме того, использование модели Е-117 в качестве шуруповерта не всегда удобно, но в небольших объемах инструмент решает и эти задачи. Более удачно представлены функции шуруповерта и электрической дрели в модели Т-117 этого же завода.
Перфоратор Hilti 55 снабжен двухскоростным редуктором и имеет довольно простую конструкцию с неплохими техническими характеристиками. К недостаткам данной модели можно отнести достаточно большой вес и высокую цену, что делает Hilti малоконкурентным среди инструментов данного класса.
Дрель ударного действия Black&Decker 25 °CRE – добротный инструмент мощностью 710 Вт со стандартным набором: двухскоростной редуктор, ударная функция, реверс, электронное управление скоростью. Двигатель имеет удачную систему охлаждения, поэтому практически не греется. Хорошо защищен от пыли, имеет красивый дизайн и удобен в работе.
Перфораторы BOSCH представлены на российском рынке несколькими моделями, которые заслужили уважение среди специалистов, как и вся другая продукция, выпускаемая этой фирмой. Перфораторы продаются в специальном чемоданчике, где находится комплект необходимых на первое время инструментов. Дрели в своем большинстве двухскоростные и оснащены регулятором скорости. Неплохая эргономика дрели (удобная ручка и переключатель реверса) создает дополнительные удобства в работе. Мощность бытовых перфораторов обычно находится в пределах 500–550 Вт, при этом инструмент легко справляется со сверлением отверстий средней тяжести (кирпич, легкий бетон и т. п.). Номинальную мощность двигателя дрель развивает при подаче полного напряжения питания. Если же частота вращения снижается электронным регулятором, на двигатель подается только часть сетевого напряжения. Соответственно, ограничивается мощность двигателя и крутящий момент.
Примерный комплект инструмента и материалов для работы с гипсокартоном приведен на рис. 1.
Рис. 1. Инструмент для работы с гипсокартоном
1. Рашпиль обдирочный средний.
2. Лопатка монтажная – для подгонки гипсокартонных листов при монтаже.
3. Рубанок кромочный (субформ).
4. Ножовка ручная узкая.
5. «Балеринка» (циркуль) для гипсокартонных плит – применяется при изготовлении круговых деталей и отверстий.
6. Нож технический.
7. Сокол – легкий металлический щиток размером 40x40 см с прикрепленной к нему перпендикулярно рукояткой. Он служит «подносом» для раствора.
8. Шпатели стальные – металлические пластины с ручками с узкой и широкой рабочей частью. Узкие (100 мм) требуются для заделки армирующей ленты, а широкие (200 и 250 мм) – для окончательной отделки стыков.
9. Кельма угловая – шпатель для отделки внутренних углов.
10. Перфоратор (дрель ударного действия).
11. Рашпиль обирочный большой.
12. Терки-держатели с абразивными сетками № 120 и 150 – применяются для шлифовки ошпатлеванных поверхностей.
13. «Третья рука» – упорный шест с перекладиной или фанерной «площадкой» на конце для поддержки листов гипсокартона при креплении к потолку.
14. Молоток для работы с гипсокартоном – продается специальная модель, при ее отсутствии используется обычный 200-граммовый столярный.
15. Рейсшина металлическая – применяется для разметки листов гипсокартона.
16. Просекатель – применяется для монтажа металлических каркасов.
Кроме этого необходимы:
ванночки пластмассовые шпатлевочные;
пластмассовые ведра (2–3 шт.);
ножницы по металлу – для резки металлического профиля;
карандаш – для разметки листа;
ножовка по металлу;
уровни – спиртовой и водяной (для разметки потолка);
отбивочный шнур;
отвес;
правило;
рулетка (от 10 м).
К числу обязательно используемых материалов при работе с гипсокартоном относится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей (для звукоизоляции), а также армирующая лента (лента армировочная) для проклейки внутренних и внешних углов и стыков гипсокартона.
Ниже приводится краткая характеристика наиболее популярных из моделей перфораторов, имеющихся в настоящее время на рынке инструментов.
Перфоратор «Байкал Е-117А» выпускается Ижевским механическим заводом. Инструмент достаточно высокого качества, с прекрасными эксплуатационными характеристиками. Отверстие диаметром до 10 мм и глубиной 50 мм он просверлит за несколько секунд. К недостаткам данной модели можно отнести плохую защищенность курка и патрона от пыли, которая поднимается в процессе сверления отверстий. После каждого часа наработки в редуктор инструмента нужно доливать 2–3 мм3 масла, поэтому при работе с перфоратором масло всегда должно быть под рукой. Кроме того, использование модели Е-117 в качестве шуруповерта не всегда удобно, но в небольших объемах инструмент решает и эти задачи. Более удачно представлены функции шуруповерта и электрической дрели в модели Т-117 этого же завода.
Перфоратор Hilti 55 снабжен двухскоростным редуктором и имеет довольно простую конструкцию с неплохими техническими характеристиками. К недостаткам данной модели можно отнести достаточно большой вес и высокую цену, что делает Hilti малоконкурентным среди инструментов данного класса.
Дрель ударного действия Black&Decker 25 °CRE – добротный инструмент мощностью 710 Вт со стандартным набором: двухскоростной редуктор, ударная функция, реверс, электронное управление скоростью. Двигатель имеет удачную систему охлаждения, поэтому практически не греется. Хорошо защищен от пыли, имеет красивый дизайн и удобен в работе.
Перфораторы BOSCH представлены на российском рынке несколькими моделями, которые заслужили уважение среди специалистов, как и вся другая продукция, выпускаемая этой фирмой. Перфораторы продаются в специальном чемоданчике, где находится комплект необходимых на первое время инструментов. Дрели в своем большинстве двухскоростные и оснащены регулятором скорости. Неплохая эргономика дрели (удобная ручка и переключатель реверса) создает дополнительные удобства в работе. Мощность бытовых перфораторов обычно находится в пределах 500–550 Вт, при этом инструмент легко справляется со сверлением отверстий средней тяжести (кирпич, легкий бетон и т. п.). Номинальную мощность двигателя дрель развивает при подаче полного напряжения питания. Если же частота вращения снижается электронным регулятором, на двигатель подается только часть сетевого напряжения. Соответственно, ограничивается мощность двигателя и крутящий момент.
Примерный комплект инструмента и материалов для работы с гипсокартоном приведен на рис. 1.
Рис. 1. Инструмент для работы с гипсокартоном
1. Рашпиль обдирочный средний.
2. Лопатка монтажная – для подгонки гипсокартонных листов при монтаже.
3. Рубанок кромочный (субформ).
4. Ножовка ручная узкая.
5. «Балеринка» (циркуль) для гипсокартонных плит – применяется при изготовлении круговых деталей и отверстий.
6. Нож технический.
7. Сокол – легкий металлический щиток размером 40x40 см с прикрепленной к нему перпендикулярно рукояткой. Он служит «подносом» для раствора.
8. Шпатели стальные – металлические пластины с ручками с узкой и широкой рабочей частью. Узкие (100 мм) требуются для заделки армирующей ленты, а широкие (200 и 250 мм) – для окончательной отделки стыков.
9. Кельма угловая – шпатель для отделки внутренних углов.
10. Перфоратор (дрель ударного действия).
11. Рашпиль обирочный большой.
12. Терки-держатели с абразивными сетками № 120 и 150 – применяются для шлифовки ошпатлеванных поверхностей.
13. «Третья рука» – упорный шест с перекладиной или фанерной «площадкой» на конце для поддержки листов гипсокартона при креплении к потолку.
14. Молоток для работы с гипсокартоном – продается специальная модель, при ее отсутствии используется обычный 200-граммовый столярный.
15. Рейсшина металлическая – применяется для разметки листов гипсокартона.
16. Просекатель – применяется для монтажа металлических каркасов.
Кроме этого необходимы:
ванночки пластмассовые шпатлевочные;
пластмассовые ведра (2–3 шт.);
ножницы по металлу – для резки металлического профиля;
карандаш – для разметки листа;
ножовка по металлу;
уровни – спиртовой и водяной (для разметки потолка);
отбивочный шнур;
отвес;
правило;
рулетка (от 10 м).
К числу обязательно используемых материалов при работе с гипсокартоном относится самоклеящаяся полиуретановая или пенорезиновая лента-уплотнитель для проклейки «подошвы» направляющих и стоечных профилей (для звукоизоляции), а также армирующая лента (лента армировочная) для проклейки внутренних и внешних углов и стыков гипсокартона.
Звукоизоляционная лента
Звукоизоляционная лента используется для снижения уровня вибраций на несущих элементах каркаса. Смонтированную без звукоизоляционной ленты перегородку из гипсокартонных плит можно сравнить с чувствительной мембраной, которая притягивает и усиливает звуки и вибрации от стен всего здания. Нарушение этого правила может свести на нет все преимущества систем «сухого строительства». Поэтому в Германии использование звукоизоляционной ленты при внутренней отделке помещений является строго обязательным согласно так называемым «Строительным правилам» (Bauordnung). Звукоизоляционный уплотнительный слой между строительными конструкциями и направляющими профилями перегородок из гипсокартонных плит выполняется лентами, которые в соответствии с шириной профиля поставляются в четырех вариантах:
• UD 27 – шириной 30 мм;
• UW 50/CW 50 – шириной 50 мм;
• UW 75/CW75 – шириной 70 мм;
• UW100/CW100 – шириной 90 мм.
Звукоизоляционная лента представляет из себя свернутую в рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм полосу из эластичного пенополиэтилена (изолона) с закрыто-ячеистой структурой. На одну из поверхностей ленты нанесен клеящийся слой. Лента имеет следующие характеристики:
• отличная ударозвуковая изоляция;
• практически нулевое водопоглощение;
• мягкость, эластичность, малый вес, что обеспечивает удобство работы (сохраняет эластичность при температурах от —80 до +100 °C;
• долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям.
В заключение следует отметить отсутствие пластификатора, а значит, экологическую безопасность этого вида материалов.
Перед монтажом звукоизоляционная лента накладывается самоклеящейся стороной на направляющий профиль. Для уплотнения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса перегородок, полом и потолком и обеспечения требуемой звукоизоляции технологии рекомендуется применять уплотнительную ленту типа «Дихтунгсбанд», поставляемую фирмой СП ^igi Knauf», или уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины плотностью до 150 кг/м (ТУ 38.106569).
Для звукоизоляции перегородок рекомендуется применять минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499.
• UD 27 – шириной 30 мм;
• UW 50/CW 50 – шириной 50 мм;
• UW 75/CW75 – шириной 70 мм;
• UW100/CW100 – шириной 90 мм.
Звукоизоляционная лента представляет из себя свернутую в рулон длиной 30 м и толщиной 3 мм полосу из эластичного пенополиэтилена (изолона) с закрыто-ячеистой структурой. На одну из поверхностей ленты нанесен клеящийся слой. Лента имеет следующие характеристики:
• отличная ударозвуковая изоляция;
• практически нулевое водопоглощение;
• мягкость, эластичность, малый вес, что обеспечивает удобство работы (сохраняет эластичность при температурах от —80 до +100 °C;
• долговечность, стойкость к грибковым поражениям, окислению, ультрафиолетовому излучению, слабым щелочам, слабым кислотам, климатическим условиям.
В заключение следует отметить отсутствие пластификатора, а значит, экологическую безопасность этого вида материалов.
Перед монтажом звукоизоляционная лента накладывается самоклеящейся стороной на направляющий профиль. Для уплотнения зазоров между направляющими профилями металлического каркаса перегородок, полом и потолком и обеспечения требуемой звукоизоляции технологии рекомендуется применять уплотнительную ленту типа «Дихтунгсбанд», поставляемую фирмой СП ^igi Knauf», или уплотнительные ленты из пенополиуретана и латексной пенорезины плотностью до 150 кг/м (ТУ 38.106569).
Для звукоизоляции перегородок рекомендуется применять минераловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 9573 и ТУ 5762-010-04001485 или стекловатные плиты на синтетическом связующем по ГОСТ 10499.
Крепежные изделия для гипсокартона
Крепежные изделия служат для закрепления элементов каркаса и гипсокартонных листов к несущим конструкциям здания. К основным крепежным элементам, присутствующим на современном строительном рынке, следует отнести дюбели.
Дюбели (рис. 60–63) пришли на смену хорошо известным деревянным пробкам, совершив революцию в области крепежа. Действительно, надежность деревянных пробок оставляет желать лучшего, так как древесина при изменении влажности меняет свои геометрические размеры, отчего пробка может просто вывалиться из своего гнезда. Кроме того, в деревянную пробку шуруп обычно закручивают вдоль волокон, при этом существует угроза расслоения волокон, и надежность крепления снижается. Дюбель же, выполненный из полимерных материалов, зажимается в отверстии распирающими силами, возникающими при завинчивании шурупа, и надежность крепления со временем не меняется. Достаточно только правильно подобрать сверло под дюбель, и надежность крепления обеспечена. В сомнительных случаях дюбель можно посадить в отверстие на специальную мастику или быстросохнущий строительный клей, а уже затем ввернуть шуруп.
Достаточно обширная номенклатура дюбелей позволяет выполнить любое крепление, необходимость которого может возникнуть в процессе монтажа гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам закрепляют универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. В местах, где требуется высокая надежность, могут применяться металлические дюбели. Для монтажа потолочных конструкций часто применяют крючки с дюбелем, на которых подвешивают металлические профили. Если же требуется закрепление какого-либо элемента декора на листах гипсокартона, то применяют специальные дюбели для гипсокартона. Особенностью таких дюбелей является головка, раскрывающаяся в виде зонтика; она прочно удерживает дюбель в листе гипсокартона. Такие же дюбели можно использовать для закрепления в полых конструкциях, у которых не хватает толщины тела для установки универсального дюбеля. Для быстрого монтажа применяют дюбели с ударным шурупом, в которых шуруп не вкручивают, а забивают.
Рис. 2. Анкерные изделия
Номенклатура дюбелей на этом, конечно, не ограничивается, и на полках современных магазинов можно подобрать нужную конструкцию с широким диапазоном размеров. Так, для закрепления к обшивке подвесного потолка, осветительных приборов и т. п., масса которых не превышает 6 кг на метр длины листа, рекомендуется использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели и проходные анкеры. В условиях возможного повышения влажности указанные грузы рекомендуется крепить к каркасу подвесного потолка.
Для навески на перегородку из гипсокартонных листов оборудования и различных предметов (картины, полки) следует использовать крючки, анкеры (рис. 2) и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью). Допустимая нагрузка на анкер не должна превышать: 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм; 40 кг при обшивке толщиной 25 мм, а на анкер – соответственно 20 и 30 кг.
Саморезы[3] (рис. 3) и шурупы являются универсальными крепежными элементами. Универсальные шурупы применяют для работы со всеми видами строительных материалов (бетон, кирпич, дерево и т. д.). Универсальные шурупы изготавливают с различными типами головок (потайной, полукруглой, цилиндрической, шестигранной).
Рис. 3. Типы саморезов
В зависимости от назначения их резьба может иметь различный шаг и тип конусности, а конец быть заостренным либо тупым.
Для монтажа гипсокартонных листов применяют специальные саморезы, повышающие производительность труда и надежность крепления. В большинстве своем современный рынок метизов предлагает потребителю большой выбор крепежных изделий, которые можно условно разделить по критерию «качество» на три основные группы:
• высокого качества – продукция компаний Fischer, Wurd, ABC (Германия), Hilti (Лихтенштейн), Braio (Испания);
• хорошего качества – продукция компаний Metalvist (Чехия), Koeiner, Wkretmet (Польша);
• качество ниже среднего – продукция Турции, Тайваня.
В отношении изделий Тайваня следует отметить специфическую дифференциацию: в те страны, покупатели и торговые представители которых предъявляют высокие требования к качеству (в основном это страны Европейского союза), производители изготавливают продукцию в строгом соответствии со стандартами стран-заказчиков. В страны, не предъявляющие таких требований к импортному товару, поставляются метизы более низкого качества.
Крепежные изделия, выпускаемые отечественными производителями, часто отличаются невысоким качеством исполнения. В вину российскому крепежу ставится пренебрежение как к дизайну, так и к качеству исходного материала. При этом продукция добросовестных отечественных производителей может быть вполне конкурентоспособна и крепежные изделия, изготавливаемые для европейского рынка, отличаются хорошим качеством. Определенная часть продукции, поставляемая этими же производителями для внутреннего рынка, часто не отвечает прилагаемым сертификатам качества.
При монтаже гипсокартонных листов, выпускаемых определенной фирмой, обладающей известным именем, например фирмой Knauf, целесообразнее всего пользоваться шурупами, предусмотренными технологическими картами изготовителя. Так, крепежные шурупы Knauf отвечают требованиям DIN 18 182 и имеют хорошее антикоррозийное покрытие, намагничиваются и легко центрируются в головке шуруповерта в процессе завинчивания. Типы шурупов TN и ТВ предназначены для крепления гипсокартонных плит к металлическому и деревянному каркасу. Отличие между ними состоит в том, что острый конец шурупа TN проходит сквозь гипсокартонную плиту, входит в тонкий стальной лист толщиной 0,7 мм путем ввинчивания, а шуруп ТВ просверливает гипсокартонную плиту и стальной лист толщиной от 0,7 до 2,25 мм. Шуруп TN подходит для монтажа гипсокартонных листов к деревянному каркасу, а шуруп типа LN предназначен для соединения металлических профилей и деталей между собой.
Ленты, сетки, серпянки применяют для заделки стыков между листами гипсокартона и ремонта поврежденных мест. Номенклатура их достаточно обширна, поэтому без труда можно подобрать необходимую продукцию для самых разнообразных вариантов и материалов.
Тяги, подвесы, кронштейны для гипсокартона служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.
Дюбели (рис. 60–63) пришли на смену хорошо известным деревянным пробкам, совершив революцию в области крепежа. Действительно, надежность деревянных пробок оставляет желать лучшего, так как древесина при изменении влажности меняет свои геометрические размеры, отчего пробка может просто вывалиться из своего гнезда. Кроме того, в деревянную пробку шуруп обычно закручивают вдоль волокон, при этом существует угроза расслоения волокон, и надежность крепления снижается. Дюбель же, выполненный из полимерных материалов, зажимается в отверстии распирающими силами, возникающими при завинчивании шурупа, и надежность крепления со временем не меняется. Достаточно только правильно подобрать сверло под дюбель, и надежность крепления обеспечена. В сомнительных случаях дюбель можно посадить в отверстие на специальную мастику или быстросохнущий строительный клей, а уже затем ввернуть шуруп.
Достаточно обширная номенклатура дюбелей позволяет выполнить любое крепление, необходимость которого может возникнуть в процессе монтажа гипсокартонных плит. Так, элементы каркаса к стенам закрепляют универсальными полипропиленовыми или нейлоновыми дюбелями. В местах, где требуется высокая надежность, могут применяться металлические дюбели. Для монтажа потолочных конструкций часто применяют крючки с дюбелем, на которых подвешивают металлические профили. Если же требуется закрепление какого-либо элемента декора на листах гипсокартона, то применяют специальные дюбели для гипсокартона. Особенностью таких дюбелей является головка, раскрывающаяся в виде зонтика; она прочно удерживает дюбель в листе гипсокартона. Такие же дюбели можно использовать для закрепления в полых конструкциях, у которых не хватает толщины тела для установки универсального дюбеля. Для быстрого монтажа применяют дюбели с ударным шурупом, в которых шуруп не вкручивают, а забивают.
Рис. 2. Анкерные изделия
Номенклатура дюбелей на этом, конечно, не ограничивается, и на полках современных магазинов можно подобрать нужную конструкцию с широким диапазоном размеров. Так, для закрепления к обшивке подвесного потолка, осветительных приборов и т. п., масса которых не превышает 6 кг на метр длины листа, рекомендуется использовать металлические и пластмассовые разжимающиеся дюбели и проходные анкеры. В условиях возможного повышения влажности указанные грузы рекомендуется крепить к каркасу подвесного потолка.
Для навески на перегородку из гипсокартонных листов оборудования и различных предметов (картины, полки) следует использовать крючки, анкеры (рис. 2) и разжимающиеся дюбели (для конструкций с воздушной полостью). Допустимая нагрузка на анкер не должна превышать: 30 кг при обшивке толщиной 12,5 мм; 40 кг при обшивке толщиной 25 мм, а на анкер – соответственно 20 и 30 кг.
Саморезы[3] (рис. 3) и шурупы являются универсальными крепежными элементами. Универсальные шурупы применяют для работы со всеми видами строительных материалов (бетон, кирпич, дерево и т. д.). Универсальные шурупы изготавливают с различными типами головок (потайной, полукруглой, цилиндрической, шестигранной).
Рис. 3. Типы саморезов
В зависимости от назначения их резьба может иметь различный шаг и тип конусности, а конец быть заостренным либо тупым.
Для монтажа гипсокартонных листов применяют специальные саморезы, повышающие производительность труда и надежность крепления. В большинстве своем современный рынок метизов предлагает потребителю большой выбор крепежных изделий, которые можно условно разделить по критерию «качество» на три основные группы:
• высокого качества – продукция компаний Fischer, Wurd, ABC (Германия), Hilti (Лихтенштейн), Braio (Испания);
• хорошего качества – продукция компаний Metalvist (Чехия), Koeiner, Wkretmet (Польша);
• качество ниже среднего – продукция Турции, Тайваня.
В отношении изделий Тайваня следует отметить специфическую дифференциацию: в те страны, покупатели и торговые представители которых предъявляют высокие требования к качеству (в основном это страны Европейского союза), производители изготавливают продукцию в строгом соответствии со стандартами стран-заказчиков. В страны, не предъявляющие таких требований к импортному товару, поставляются метизы более низкого качества.
Крепежные изделия, выпускаемые отечественными производителями, часто отличаются невысоким качеством исполнения. В вину российскому крепежу ставится пренебрежение как к дизайну, так и к качеству исходного материала. При этом продукция добросовестных отечественных производителей может быть вполне конкурентоспособна и крепежные изделия, изготавливаемые для европейского рынка, отличаются хорошим качеством. Определенная часть продукции, поставляемая этими же производителями для внутреннего рынка, часто не отвечает прилагаемым сертификатам качества.
При монтаже гипсокартонных листов, выпускаемых определенной фирмой, обладающей известным именем, например фирмой Knauf, целесообразнее всего пользоваться шурупами, предусмотренными технологическими картами изготовителя. Так, крепежные шурупы Knauf отвечают требованиям DIN 18 182 и имеют хорошее антикоррозийное покрытие, намагничиваются и легко центрируются в головке шуруповерта в процессе завинчивания. Типы шурупов TN и ТВ предназначены для крепления гипсокартонных плит к металлическому и деревянному каркасу. Отличие между ними состоит в том, что острый конец шурупа TN проходит сквозь гипсокартонную плиту, входит в тонкий стальной лист толщиной 0,7 мм путем ввинчивания, а шуруп ТВ просверливает гипсокартонную плиту и стальной лист толщиной от 0,7 до 2,25 мм. Шуруп TN подходит для монтажа гипсокартонных листов к деревянному каркасу, а шуруп типа LN предназначен для соединения металлических профилей и деталей между собой.
Ленты, сетки, серпянки применяют для заделки стыков между листами гипсокартона и ремонта поврежденных мест. Номенклатура их достаточно обширна, поэтому без труда можно подобрать необходимую продукцию для самых разнообразных вариантов и материалов.
Тяги, подвесы, кронштейны для гипсокартона служат для закрепления и фиксации в нужном положении профилей на стене или потолке. Конструкция кронштейнов позволяет регулировать зазор между профилем и стеной при выравнивании рабочих поверхностей в одной плоскости.
Предварительная подготовка и раскрой листа
Подготовка гипсокартонных листов к обшивке потолка или стен состоит в предварительной разметке и раскрое нужного количества листов. К этой операции относится не только обрезка листа под размер, но и прорезание необходимого количества отверстий нужной формы – под розетки, светильники, распределительные коробки, кронштейны для тяжелых конструкций, крепящихся непосредственно к конструктивным элементам здания и пр.
Размечать листы можно, уложив их в штабель начиная с верхнего. При раскрое лист укладывают на стол, длина которого равна длине листа, и с помощью длинной металлической линейки и остро заточенного ножа прорезают его с лицевой стороны на глубину не менее половины толщины листа. Для этого нужно несколько раз плавно и с усилием провести острием ножа по линии разметки. Лист укладывают разрезом на край стола и переламывают по надрезу в направлении, перпендикулярном надрезу или пропилу, а картон с обратной стороны разрезают (рис. 4, 5).
Рис. 4. Надлом листа
Рис. 5. Подрезка подложки
Резать гипсокартон можно с помощью пилы, ножа или специального приспособления для отрезания полос. При раскройке гипсокартона используется следующий инструмент:
• большой рубанок (рашпиль) для обработки гипсокартона;
• крупный напильник для обработки гипсокартона;
• малый рубанок (кромочный, субформ) для обработки гипсокартона;
• ручная пила узкая для распиловки гипсокартона;
• круговой резак («балеринка»).
Рис. 6. Обработка кромок субформом
Рис. 7. Фаска на кромках (угол 45°; 20–25°)
Для обработки краев применяют специальный рашпиль или крупнозернистую шкурку, закрепленную на бруске, а потом специальный кромочный рубанок для снятия фаски под шпатлевку (рис. 6).
При раскрое следует учитывать, что утоненный край всегда стыкуется с утоненным, а резаный с резаным.
Если швы между плитами будут шпатлевать с армирующей лентой, на срезах плит снимают фаску 45° (на треть толщины листа). Если без нее – 22,5° (на две трети толщины листа) (рис. 7).
Рис. 8. Вертикальная разрезка листа
Подрезать гипсокартонный лист по высоте лучше сверху – практика показывает, что лист с ровным заводским краем снизу не заваливается при установке на держателе.
Все проемы и отверстия прорезают уже в готовой обшивке, ориентируясь на предварительную разметку.
После небольшой тренировки можно научиться, используя рейсшину и рулетку, резать листы гипсокартона в стоячем положении непосредственно на стене как поперек при помощи рейсшины, так и вдоль при помощи рулетки (рис. 8). В первом случае, предварительно очистив пол от мусора, который может повредить хрупкую кромку гипсокартона, у стены вертикально ставится необходимое количество листов. Отмечается с помощью рулетки нужный размер, и в отметку втыкается нож. Рейсшина, положенная Т-образным краем на край листа, двигается (слева направо) до «встречи» с ножом. После чего она придерживается левой ногой (снизу) и левой рукой (сверху), а свободной (правой) рукой нож плавно, но с усилием движется вдоль длинного края рейсшины снизу вверх. Прорез производится примерно на две трети листа, затем делается встречный прорез. Лист притягивают к себе и, перегнувшись, держа за место надреза, аккуратно переламывают и надрезают среднюю часть сгиба. Установив в прежнее положение, прижимают левой рукой и ногой по линии разреза и тянут отрезанную часть на себя.
Похожим образом делается раскрой и с помощью рулетки. Этот прием применяется, если нужно отрезать, например, полосу шириной 20 см. Для этого отмеряется нужное расстояние на рулетке, лента фиксируется (во многих рулетках сейчас имеются механические фиксаторы), рука с рулеткой (левая) устанавливается на верхний край (или боковую кромку положенного в длину листа), а другая (правая), прижимая к нижнему концу рулетки большим пальцем нож, ведет его, прорезая лист до нужной глубины. После того, как будет прорезан весь лист, нужно потянуть его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза, затем – перегнувшись через лист, произвести надрез с обратной стороны по линии сгиба, а затем потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.
После небольшой практики таким образом можно будет научиться самостоятельно производить раскрой любого количества листов. Упростить процесс можно, используя специальный нож-рейсшину. При выкройке различных небольших фрагментов под окна, проемы и т. п. удобно использовать ножовку или электролобзик. Правда, одна из двух линий разреза будет выполнена ножовкой или лобзиком, другую все равно придется делать ножом.
Специальный рубанок (субформ) применяется для создания чистых кромок после раскройки. Для этого после разрезания листа, когда обе части еще держатся на бумажном слое, надо сложить разрезанный лист по линии разреза и сделать один проход рубанком-субформом по двум кромкам сразу. Это позволит заровнять сразу две поверхности.
В случае использования гипсоволокнистого листа, когда две его кромки образуют открытый внешний угол, обработка рубанком обязательна.
Важный момент: если вы используете армирующую ленту, нужно на узкой кромке или на кромке, полученной после отрезки необходимого куска, снять рубанком фаску под углом 45° на одну треть толщины листа. Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляется, края картона необходимо зашкурить. Таким образом, вы делаете такую же кромку, как и на длинных сторонах гипсокартонных листов. Иначе после наклейки армирующей ленты образуется выпуклость. Если же шов выполняется без применения армирующей ленты, под обработку «Унифлотом», фаску следует снимать под углом 20–25° на две трети толщины листа, а края картона также зашкурить.
Размечать листы можно, уложив их в штабель начиная с верхнего. При раскрое лист укладывают на стол, длина которого равна длине листа, и с помощью длинной металлической линейки и остро заточенного ножа прорезают его с лицевой стороны на глубину не менее половины толщины листа. Для этого нужно несколько раз плавно и с усилием провести острием ножа по линии разметки. Лист укладывают разрезом на край стола и переламывают по надрезу в направлении, перпендикулярном надрезу или пропилу, а картон с обратной стороны разрезают (рис. 4, 5).
Рис. 4. Надлом листа
Рис. 5. Подрезка подложки
Резать гипсокартон можно с помощью пилы, ножа или специального приспособления для отрезания полос. При раскройке гипсокартона используется следующий инструмент:
• большой рубанок (рашпиль) для обработки гипсокартона;
• крупный напильник для обработки гипсокартона;
• малый рубанок (кромочный, субформ) для обработки гипсокартона;
• ручная пила узкая для распиловки гипсокартона;
• круговой резак («балеринка»).
Рис. 6. Обработка кромок субформом
Рис. 7. Фаска на кромках (угол 45°; 20–25°)
Для обработки краев применяют специальный рашпиль или крупнозернистую шкурку, закрепленную на бруске, а потом специальный кромочный рубанок для снятия фаски под шпатлевку (рис. 6).
При раскрое следует учитывать, что утоненный край всегда стыкуется с утоненным, а резаный с резаным.
Если швы между плитами будут шпатлевать с армирующей лентой, на срезах плит снимают фаску 45° (на треть толщины листа). Если без нее – 22,5° (на две трети толщины листа) (рис. 7).
Рис. 8. Вертикальная разрезка листа
Подрезать гипсокартонный лист по высоте лучше сверху – практика показывает, что лист с ровным заводским краем снизу не заваливается при установке на держателе.
Все проемы и отверстия прорезают уже в готовой обшивке, ориентируясь на предварительную разметку.
После небольшой тренировки можно научиться, используя рейсшину и рулетку, резать листы гипсокартона в стоячем положении непосредственно на стене как поперек при помощи рейсшины, так и вдоль при помощи рулетки (рис. 8). В первом случае, предварительно очистив пол от мусора, который может повредить хрупкую кромку гипсокартона, у стены вертикально ставится необходимое количество листов. Отмечается с помощью рулетки нужный размер, и в отметку втыкается нож. Рейсшина, положенная Т-образным краем на край листа, двигается (слева направо) до «встречи» с ножом. После чего она придерживается левой ногой (снизу) и левой рукой (сверху), а свободной (правой) рукой нож плавно, но с усилием движется вдоль длинного края рейсшины снизу вверх. Прорез производится примерно на две трети листа, затем делается встречный прорез. Лист притягивают к себе и, перегнувшись, держа за место надреза, аккуратно переламывают и надрезают среднюю часть сгиба. Установив в прежнее положение, прижимают левой рукой и ногой по линии разреза и тянут отрезанную часть на себя.
Похожим образом делается раскрой и с помощью рулетки. Этот прием применяется, если нужно отрезать, например, полосу шириной 20 см. Для этого отмеряется нужное расстояние на рулетке, лента фиксируется (во многих рулетках сейчас имеются механические фиксаторы), рука с рулеткой (левая) устанавливается на верхний край (или боковую кромку положенного в длину листа), а другая (правая), прижимая к нижнему концу рулетки большим пальцем нож, ведет его, прорезая лист до нужной глубины. После того, как будет прорезан весь лист, нужно потянуть его на себя, аккуратно переламывая по линии надреза, затем – перегнувшись через лист, произвести надрез с обратной стороны по линии сгиба, а затем потянуть отрезанную полосу на себя, упираясь коленом в оставшуюся часть листа.
После небольшой практики таким образом можно будет научиться самостоятельно производить раскрой любого количества листов. Упростить процесс можно, используя специальный нож-рейсшину. При выкройке различных небольших фрагментов под окна, проемы и т. п. удобно использовать ножовку или электролобзик. Правда, одна из двух линий разреза будет выполнена ножовкой или лобзиком, другую все равно придется делать ножом.
Специальный рубанок (субформ) применяется для создания чистых кромок после раскройки. Для этого после разрезания листа, когда обе части еще держатся на бумажном слое, надо сложить разрезанный лист по линии разреза и сделать один проход рубанком-субформом по двум кромкам сразу. Это позволит заровнять сразу две поверхности.
В случае использования гипсоволокнистого листа, когда две его кромки образуют открытый внешний угол, обработка рубанком обязательна.
Важный момент: если вы используете армирующую ленту, нужно на узкой кромке или на кромке, полученной после отрезки необходимого куска, снять рубанком фаску под углом 45° на одну треть толщины листа. Слой картона в месте укладки армирующей ленты удаляется, края картона необходимо зашкурить. Таким образом, вы делаете такую же кромку, как и на длинных сторонах гипсокартонных листов. Иначе после наклейки армирующей ленты образуется выпуклость. Если же шов выполняется без применения армирующей ленты, под обработку «Унифлотом», фаску следует снимать под углом 20–25° на две трети толщины листа, а края картона также зашкурить.
Облицовка стен при помощи гипсокартона (по деревянному, металлическому каркасу и с применением гипсового клея)
Предварительно, перед установкой гипсокартона, следует выполнить монтаж скрытой проводки. После облицовки в ГКЛ нужно вырезать отверстия под розетки, выключатели и распределительные коробки, которые должны выступать над поверхностью листа приблизительно на 2 мм[4]. Если проводка монтируется открытым способом, то есть прямо на облицовку, в кабель-каналах, с использованием распределительных коробок, разветвителей и пр., достаточно будет прорезать только выводные отверстия для жгутов проводов.
Чтобы вести работу удобно и быстро, следует сразу осуществить заготовку нужного количества обрезанных на необходимую длину гипсокартонных листов. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что во время отвердения клея необходимы зазоры для вентиляции: между гипсокартонным листом и полом – 10 мм, между гипсокартонным листом и потолком – 5 мм. Также необходимо заранее заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. Зазоры между ГКЛ и полом впоследствии закрывают плинтусом, швы в местах примыкания гипсокартонных листов к потолку шпатлюют после окончания работ по устройству сухой штукатурки.
В недавнем прошлом гипсокартонные листы монтировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. У обоих вариантов имелись свои недостатки: деревянный каркас подвержен как гниению, так и разбуханию или, наоборот, усушке в условиях повышенной/пониженной влажности, а каркас из металлических уголков представляет собой трудоемкую в исполнении и зачастую весьма тяжелую конструкцию.
Чтобы вести работу удобно и быстро, следует сразу осуществить заготовку нужного количества обрезанных на необходимую длину гипсокартонных листов. Прирезку нужно осуществлять, учитывая, что во время отвердения клея необходимы зазоры для вентиляции: между гипсокартонным листом и полом – 10 мм, между гипсокартонным листом и потолком – 5 мм. Также необходимо заранее заготовить подкладки из дерева или гипсокартона для обеспечения зазора между полом и ГКЛ. Зазоры между ГКЛ и полом впоследствии закрывают плинтусом, швы в местах примыкания гипсокартонных листов к потолку шпатлюют после окончания работ по устройству сухой штукатурки.
В недавнем прошлом гипсокартонные листы монтировались на каркасе из деревянных брусков или на каркасе из металлических уголков. У обоих вариантов имелись свои недостатки: деревянный каркас подвержен как гниению, так и разбуханию или, наоборот, усушке в условиях повышенной/пониженной влажности, а каркас из металлических уголков представляет собой трудоемкую в исполнении и зачастую весьма тяжелую конструкцию.