Страница:
Отрезовка — небольших размеров лопаточка, удобная для мелких ремонтных работ, исправления тяг, счистки обоев и других работ.
Полутерки применяют для разравнивания и намазывания раствора, натирки лузгов, усенков, фасок и углов при их разделке после вытягивания карнизов. Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно выполняют из бессучковатой древесины хвойных пород. Полутерки бывают разных размеров. Для основных работ изготовляют полотно длиной 700 мм, шириной 10–120 мм и толщиной 20 мм. Ручку крепят к полотну с помощью гвоздей или деревянных нагелей.
Терки служат для затирки штукатурки. Изготовляют их также из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Они состоят из полотна и ручки, которая крепится гвоздями или деревянными нагелями. Ручку надо делать по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Чтобы затирка получалась чище, к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр.
Рис. 3. Инструменты для контроля качества выполненной штукатурки:
1 – отвес; 2 – рейка с отвесом; 3 – контрольное правило; 4 – угольник деревянный; 5 – угольник металлический с подвижной планкой; 6 – уровень водяной (гибкий); 7 – уровень строительный; 8 – стандартный конус
Рис. 4. Инструменты для выполнения штукатурных работ:
Правила — это хорошо строганные рейки из древесины хвойных пород разной длины, квадратной или прямоугольной формы сечением от 40×40 до 60×60 мм. Они необходимы для проверки штукатурки, устройства маяков, вытягивания тяг, отделки откосов, натирки лузгов и других работ.
Скребки применяют для очистки набела клеевой или известковой краски, обоев, бумаги и для других работ. Изготовляют их из листовой стали, нарезая пластинками в виде треугольника длиной 150 мм, шириной 50–100 мм. Крепят их к деревянной ручке с помощью гвоздей. Для работы надо иметь несколько скребков разной ширины. На ровных поверхностях применяют широкие скребки, на неровных – узкие, т. к. широкие будут оставлять пропуски, не счищая набела.
Стальные щетки состоят из деревянной оправы, или колодочки, и стальной проволоки разной толщины и жесткости. Применяются для очистки поверхностей от различных загрязнений.
Бучарда – молоток весом 1 кг или больше. Оба конца его имеют насеченные зубчики. Применяют для насечки поверхностей.
Троянка – зубило, на лезвии которого нанесены три зубчика. Применяется для насечки поверхностей.
Зубчатка – зубило с более широким лезвием, на котором насечено несколько зубчиков. Применяется для насечки поверхностей.
При оштукатуривании нельзя наносить толстые слои раствора за один прием, т. к. он будет сползать, а при высыхании давать много трещин.
Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта, накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.
Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его всегда набрасывают слоем от 3 до 9 мм, полностью, без пропусков покрывая поверхность. Для обрызга применяется жидкий сметанообразный раствор. Перед обрызгом каменные, бетонные и сухие деревянные поверхности хорошо смачивают водой. Толщина слоя для кирпичных и бетонных поверхностей до 5 мм, для деревянных – до 9 мм.
Грунт – второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Для грунта готовится более густой (тестообразный) раствор.
На точно выполненные поверхности наносят тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Выполнять ее можно в 2 слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают. Чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.
Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять. Чем лучше разровнен слой грунта, тем легче наносить накрывку и тоньше будет ее слой. При разравнивании раствора сокол или полутерок можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизонтально, вертикально и т. д. При этом надо добиваться получения чистой, ровной, без раковин поверхности штукатурки.
Но как бы хорошо ни был разровнен раствор грунта, все же на нем остаются раковины, которые исправляют нанесением накрывки.
Соколом и полутерком не только разравнивают раствор, но и намазывают его. Технология намазывания раствора различными инструментами дана на рис. 7. При намазывании раствора полутерками лучше всего применять инструмент с широким полотном (150–200 мм). Имеет большое значение нажим на полутерок, обеспечивающий намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного разравнивания.
Рис. 5. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на стену:
1 – набирание раствора из ящика на сокол; 2 – забирание раствора с сокола лопаткой; 3 – набрасывание раствора слева направо на уровне головы; 4 – набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; 5 – набрасывание раствора справа налево
Рис. 6. Набрасывание раствора лопаткой с сокола на потолок:
1 – через плечо; 2 – над собой; 3 – от себя
Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка. После затирки поверхность штукатурки становится чистой, ровной и гладкой.
Выполняют накрывку только тем раствором, из которого выполнена штукатурка. Раствор должен быть приготовлен нормальной жирности. Жирные и тощие растворы дают более грубую поверхность с большим количеством не растертых полос, что в дальнейшем снижает качество выполняемых малярных работ.
Рис. 7. Намазывание раствора разными инструментами:
1 – соколом на стену; 2 – соколом на потолок; 3 – лопаткой на стену; 4 – лопаткой на потолок; 5 – полутерком на стену; 6 – полутерком на потолок
Перед выполнением накрывки грунт надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. Наносят накрывку на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом: или набрасывают лопаткой, или намазывают соколом или полутерком.
Нанесенный раствор тщательно разравнивают полутерком длиной до 1000 мм волнистыми или прямолинейными движениями. Чем чище будет разровнен раствор, тем легче его затирать.
Рис. 8. Затирка штукатурки теркой на стенах:
1 – вкруговую; 2 – вразгонку
Рис. 9. Поперечное сечение гипсовых обшивочных листов:
а – с гладкими кромками, б – с обжатыми кромками: 1 – лицевая поверхность; 2 – тыльная поверхность
Гипсовые обшивочные листы выпускают следующих размеров: длина 2500, 2700, 3000 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина 10 и 12 мм. Допускаемые отклонения размеров листов от номинальных не должны превышать следующих величин (мм): по длине ±8,0, по ширине ±2,0 и по толщине ±0,5.
На лицевой поверхности обшивочных листов не должно быть масляных пятен. Влажность листов должна быть не более 2 %.
К облицовываемым поверхностям гипсовые обшивочные листы приклеивают обычно гипсовыми или битумными мастиками. В некоторых случаях листы прибивают к деревянному каркасу или к деревянным поверхностям оцинкованными гвоздями.
Древесно-стружечные плиты изготовляют горячим прессованием древесной стружки со связующим – термореактивными смолами.
В зависимости от технологии изготовления различают ДСП плоского прессования и экструзионные.
Средняя плотность плит ПС 500–650 кг/м3, а плит ПТ и ПТП (твердые) 600–800 кг/м3.
К деревянным основаниям древесно-стружечные плиты приклеивают с помощью клеев МФ–17 и ФР–12 или казеиновой, канифольной или дифенольной мастик. Для приклейки ДСП по бетонным и оштукатуренным основаниям следует применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики.
Рис. 10. Наклейка листов сухой штукатурки:
1 – разбивка поверхности на хватки; 2 – устройство опорных марок, лепков и нанесение полос мастики; 3 – установка целых листов в углу; 4 – припрессовка прикладываемого листа
Плиты марок ПС и ПТ изготовляют со шлифованной и нешлифованной поверхностью, марки ПТП–3 – нешлифованными.
Древесно-стружечные плиты, получаемые методом экструзии (выдавливания), выпускают марок: ЭС – сплошные толщиной от 15 до 24 мм и ЭМ – многопустотные толщиной от 27 до 52 мм. Экструзионные плиты могут быть облицованные древесным шпоном, бумагой и другими материалами. Размеры плит: длина 1525 и 1830 мм, ширина 1220 и 1250 мм.
В качестве связующего для ДСП чаще всего применяют мочевино-формальдегидные смолы. Плиты повышенной водоустойчивости изготовляют на феноло-формальдегидных или мочевино-меламино-формальдегидных смолах или мочевино-формальдегидных с гидрофобными добавками.
В зависимости от качества лицевой поверхности ДСП разделяются на два сорта: I и II. ДСП хорошо пилятся как ручной, так и циркульной пилой. В последнем случае не следует давать большой подачи, чтобы кромки не обгорали. Они также хорошо стругаются рубанком, что позволяет точно подгонять кромки.
Древесно-волокнистые плиты – это листовой материал, изготовленный в процессе горячего прессования массы из древесного волокна, сформированной в виде ковра. Применяют их как изоляционный или облицовочный материал.
В зависимости от назначения изготовляют плиты следующих видов: сверхтвердые СТ–500 с объемной массой не менее 950 кг/м3, твердые Т–350 и Т–400 не менее 850 кг/м3, полутвердые ПТ–100 от 400 до 800 кг/м3, мягкие М–12 и М–20 до 350 кг/м3 и М–4 – до 150 кг/м3. Цифры в условном обозначении марки указывают минимальный предел прочности плит при изгибе. Размеры плит зависят от марки плиты и находятся в пределах: ширина от 1200 до 2140 мм, длина от 1200 до 5500 мм. Толщина их может быть от 2,5 мм (сверхтвердые) до 25 мм (мягкие). Поверхности стен, облицованные этими плитами, окрашивают или оклеивают обоями.
При том и другом способе поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как было описано выше (рис. 11–1). Под листы делают опорные марки размером 80×80 мм. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа (рис. 11–2).
Рис. 11. Отделка поверхностей обшивочными листами:
а – крепление листов к каркасу из дерева; б – то же, к реечному каркасу перекрытий; в – приемы заделки межлистовых швов; 1 – обшивочный лист; 2 – деревянные рейки каркаса; 3 – оконный проем; 4 – подоконник; 5 – дверной проем
Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим образом: мастику наносят на поверхность под каждый лист; в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует наносить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную приклейку. Лист приставляют к нанесенной мастике (рис. 11–3) и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом (рис. 11–4). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки, и не будет совершенно ровным. Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и заглаживают лопаткой или шпателем. Нижние кромки листов не должны доходить до пола на 10–15 мм.
После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку.
Если обжатые кромки листов, прилегая друг к другу, образуют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеивают картон на шпаклевке или столярным клеем с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.
Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить швы марлей или наложить деревянные раскладки.
Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фтористого натрия.
Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые распорки).
Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) делают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах внутри здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис. 12–2).
Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 12–3), изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу (рис. 12–4). Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после затирки.
Рис. 12. Оштукатуривание откосов:
1 – разрез оконного проема; 2 – угольник для определения «угла рассвета»; 3 – малка для разравнивания раствора; 4 – разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах
Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1–3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.
Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продольный желобок глубиной 10–15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30–50 мм от свешивающегося края подоконника.
Установка готовых подоконников. Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 20 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену. Стену, на которую укладывают подоконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подоконником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2–3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «примораживают» гипсом или известково-гипсовым раствором. Затем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 1–15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Нижние части боковых откосов подмазывают и затирают.
Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают также, обертывая торцы досок антисептированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы.
Отливка цементных подоконников в оконном проеме. Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную проволоку 10–15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Опалубку снимают через 5–7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.
Малярные работы
Полутерки применяют для разравнивания и намазывания раствора, натирки лузгов, усенков, фасок и углов при их разделке после вытягивания карнизов. Полутерок состоит из ручки и полотна. Полотно выполняют из бессучковатой древесины хвойных пород. Полутерки бывают разных размеров. Для основных работ изготовляют полотно длиной 700 мм, шириной 10–120 мм и толщиной 20 мм. Ручку крепят к полотну с помощью гвоздей или деревянных нагелей.
Терки служат для затирки штукатурки. Изготовляют их также из древесины хвойных пород без сучков и засмолов. Они состоят из полотна и ручки, которая крепится гвоздями или деревянными нагелями. Ручку надо делать по руке работающего, чтобы в нее свободно проходили пальцы. Чтобы затирка получалась чище, к полотну терки можно прибить плотный войлок или фетр.
1 – отвес; 2 – рейка с отвесом; 3 – контрольное правило; 4 – угольник деревянный; 5 – угольник металлический с подвижной планкой; 6 – уровень водяной (гибкий); 7 – уровень строительный; 8 – стандартный конус
Правила — это хорошо строганные рейки из древесины хвойных пород разной длины, квадратной или прямоугольной формы сечением от 40×40 до 60×60 мм. Они необходимы для проверки штукатурки, устройства маяков, вытягивания тяг, отделки откосов, натирки лузгов и других работ.
Скребки применяют для очистки набела клеевой или известковой краски, обоев, бумаги и для других работ. Изготовляют их из листовой стали, нарезая пластинками в виде треугольника длиной 150 мм, шириной 50–100 мм. Крепят их к деревянной ручке с помощью гвоздей. Для работы надо иметь несколько скребков разной ширины. На ровных поверхностях применяют широкие скребки, на неровных – узкие, т. к. широкие будут оставлять пропуски, не счищая набела.
Стальные щетки состоят из деревянной оправы, или колодочки, и стальной проволоки разной толщины и жесткости. Применяются для очистки поверхностей от различных загрязнений.
Бучарда – молоток весом 1 кг или больше. Оба конца его имеют насеченные зубчики. Применяют для насечки поверхностей.
Троянка – зубило, на лезвии которого нанесены три зубчика. Применяется для насечки поверхностей.
Зубчатка – зубило с более широким лезвием, на котором насечено несколько зубчиков. Применяется для насечки поверхностей.
На заметку
При ремонте мелких мест часто можно обойтись только одной теркой, кистью и шпателем. Когда счищают набел и перетирают, обязательно нужны скребок, терка, кисть, шпатель. При ремонте мест с отбитой штукатурной для нанесения раствора требуется весь перечисленный выше инструмент.
Внимание
Если кирпичная кладка или бетонная поверхность выполнены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая тонкослойную штукатурку – на кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Толщина штукатурки по кирпичу не должна быть меньше 5 мм, иначе сквозь нее будут просвечивать швы кладки, которые впоследствии невозможно закрасить краской. Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть толщиной не менее 25 мм. При тонкой штукатурке сквозь нее будет просвечиваться набитая дрань, при короблении которой разрывается штукатурка и на ней появляются трещины.
Штукатурный раствор
Раствор можно набрасывать или намазывать, применяя различные инструменты. Первый слой (обрызг) наносится из жидкого раствора, поэтому намазать его нельзя, можно только набросать.При оштукатуривании нельзя наносить толстые слои раствора за один прием, т. к. он будет сползать, а при высыхании давать много трещин.
Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: обрызга, грунта, накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.
Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его всегда набрасывают слоем от 3 до 9 мм, полностью, без пропусков покрывая поверхность. Для обрызга применяется жидкий сметанообразный раствор. Перед обрызгом каменные, бетонные и сухие деревянные поверхности хорошо смачивают водой. Толщина слоя для кирпичных и бетонных поверхностей до 5 мм, для деревянных – до 9 мм.
Грунт – второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Для грунта готовится более густой (тестообразный) раствор.
На заметкуНакрывка – третий слой штукатурного намета толщиной 2–4 мм. Раствор готовится сметанообразной консистенции, наносится сверху грунта. Накрывка выравнивает поверхность грунта, образуя гладкий слой раствора, который можно хорошо затереть. Раствор для накрывки нужно готовить из мелкого песка, просеивая его через сито с ячейками 1,5×1,5 мм.
Грунт – это основной слой намета, он образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Когда требуется штукатурка большой толщины, грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 15–20 мм, так как более толстые слои сползают.
СоветПри ремонте небольших участков штукатурки раствор можно намазывать, но приготовить его надо такой густоты, чтобы он удерживался на лопатке. Ремонтируемые поверхности предварительно обильно смачивают водой.
Следует помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить обязательно путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. В этом случае раствор хорошо проникает во все шероховатости и прочно сцепляется с ними. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить путем набрасывания или намазывания.
На точно выполненные поверхности наносят тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Выполнять ее можно в 2 слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают. Чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.
На заметкуЖелательно научиться наносить раствор широкими, узкими, толстыми и тонкими слоями. Набрасывание раствора с сокола требует определенных навыков, приобретаемых тренировкой.
В процессе набрасывания раствора выполняют следующие операции: набирание раствора лопаткой на сокол, забирание лопаткой с сокола порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.
Каждый слой нанесенного раствора необходимо разровнять. Чем лучше разровнен слой грунта, тем легче наносить накрывку и тоньше будет ее слой. При разравнивании раствора сокол или полутерок можно вести в любых направлениях: снизу вверх, горизонтально, вертикально и т. д. При этом надо добиваться получения чистой, ровной, без раковин поверхности штукатурки.
Но как бы хорошо ни был разровнен раствор грунта, все же на нем остаются раковины, которые исправляют нанесением накрывки.
Соколом и полутерком не только разравнивают раствор, но и намазывают его. Технология намазывания раствора различными инструментами дана на рис. 7. При намазывании раствора полутерками лучше всего применять инструмент с широким полотном (150–200 мм). Имеет большое значение нажим на полутерок, обеспечивающий намазывание ровного слоя раствора, не требующего дополнительного разравнивания.
1 – набирание раствора из ящика на сокол; 2 – забирание раствора с сокола лопаткой; 3 – набрасывание раствора слева направо на уровне головы; 4 – набрасывание раствора слева направо на уровне пояса; 5 – набрасывание раствора справа налево
1 – через плечо; 2 – над собой; 3 – от себя
Завершающим процессом отделки штукатурки является накрывка. После затирки поверхность штукатурки становится чистой, ровной и гладкой.
Выполняют накрывку только тем раствором, из которого выполнена штукатурка. Раствор должен быть приготовлен нормальной жирности. Жирные и тощие растворы дают более грубую поверхность с большим количеством не растертых полос, что в дальнейшем снижает качество выполняемых малярных работ.
1 – соколом на стену; 2 – соколом на потолок; 3 – лопаткой на стену; 4 – лопаткой на потолок; 5 – полутерком на стену; 6 – полутерком на потолок
Перед выполнением накрывки грунт надо хорошо смочить водой и дать ей впитаться. Наносят накрывку на поверхность слоями небольшой толщины любым инструментом: или набрасывают лопаткой, или намазывают соколом или полутерком.
Нанесенный раствор тщательно разравнивают полутерком длиной до 1000 мм волнистыми или прямолинейными движениями. Чем чище будет разровнен раствор, тем легче его затирать.
Совет
После схватывания накрывки выполняют затирку деревянной теркой (рис. 8), желательно, пока раствор накрывки будет затираться, не смачивать его водой. Усохшую затирку следует смачивать водой, это облегчает работу. Двигаясь по штукатурке, полотно терки срезает отдельные бугорки, перемещает раствор по поверхности, заполняя им отдельные впадины и одновременно уплотняя раствор.
1 – вкруговую; 2 – вразгонку
а – с гладкими кромками, б – с обжатыми кромками: 1 – лицевая поверхность; 2 – тыльная поверхность
На заметкуВместо затирки штукатурку можно заглаживать. Для заглаживания применяют гладилки. Гладилка – это деревянный полутерок, к полотну которого прибиты полоски мягкой резины. При заглаживании наносят раствор накрывки, хорошо разравнивают его обычным полутерком, и затем заглаживают гладилкой, лучше в двух направлениях. Стены заглаживают сначала в вертикальном, а затем в горизонтальном направлении. Потолки заглаживают сначала против света, затем по свету, т. е. в направлении окон. Поверхность, заглаженная деревянными гладилками с резиновой прокладкой, пригодна для клеевой окраски, заглаженная металлической гладилкой – для окрашивания масляными красками.
Чтобы затертая поверхность штукатурки была более чистой, поверхность затертую вкруговую дополнительно затирают вразгонку. На затертой штукатурке не должно быть раковин, пропусков, бугров, натасков и т. д. Чисто затертая поверхность штукатурки требует меньше исправлений при выполнении малярных работ.
СоветГипсовые обшивочные листы представляют собой тонкий гипсовый сердечник, оклеенный с двух сторон картоном. Картон придает гипсовому листу прочность, а его гладкая поверхность позволяет оклеивать эти изделия обоями или окрашивать красками без особой подготовки. Объемная масса гипсовых обшивочных листов 940–980 кг/м3. Кромки обшивочных листов могут быть гладкими или обжатыми (рис. 10).
Вместо оштукатуривания раствором можно применять различные обшивочные материалы. Ими можно облицовывать деревянные, каменные, кирпичные и прочие стены. Обшивочными изделиями облицовывают внутренние помещения, которые эксплуатируются в сухих условиях. Эти изделия, как правило, легко обрабатываются. Различают следующие виды обшивочных изделий: гипсовые обшивочные листы (сухая штукатурка), древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, декоративный бумажно-слоистый пластик, асбестоцементные плиты.
Гипсовые обшивочные листы выпускают следующих размеров: длина 2500, 2700, 3000 и 3300 мм, ширина 1200 и 1300 мм, толщина 10 и 12 мм. Допускаемые отклонения размеров листов от номинальных не должны превышать следующих величин (мм): по длине ±8,0, по ширине ±2,0 и по толщине ±0,5.
На лицевой поверхности обшивочных листов не должно быть масляных пятен. Влажность листов должна быть не более 2 %.
К облицовываемым поверхностям гипсовые обшивочные листы приклеивают обычно гипсовыми или битумными мастиками. В некоторых случаях листы прибивают к деревянному каркасу или к деревянным поверхностям оцинкованными гвоздями.
Древесно-стружечные плиты изготовляют горячим прессованием древесной стружки со связующим – термореактивными смолами.
В зависимости от технологии изготовления различают ДСП плоского прессования и экструзионные.
СоветПлиты плоского прессования, необлицованные выпускаются: однослойные ПС–1 и ПТ–1 длиной от 1800 до 3000 мм, шириной от 1220 до 1830 мм и толщиной от 10 до 25 мм; трехслойные ПС–3 длиной 3500 мм и ПТ–3 длиной 3600 мм, шириной и толщиной аналогично плитам ПС–1 и ПТ–1; трехслойные ПТС–3 с улучшенными свойствами длиной 3500 мм, шириной 1500, 1750 мм и длиной 3660 мм, шириной 1830 мм, толщиной 10 мм.
К основаниям ДСП крепят по обрешетке на шурупах или гвоздях. В этом случае в стыке оставляют деформационный шов, который перекрывают раскладками, закрывающими также шляпки шурупов или гвоздей.
Средняя плотность плит ПС 500–650 кг/м3, а плит ПТ и ПТП (твердые) 600–800 кг/м3.
К деревянным основаниям древесно-стружечные плиты приклеивают с помощью клеев МФ–17 и ФР–12 или казеиновой, канифольной или дифенольной мастик. Для приклейки ДСП по бетонным и оштукатуренным основаниям следует применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики.
1 – разбивка поверхности на хватки; 2 – устройство опорных марок, лепков и нанесение полос мастики; 3 – установка целых листов в углу; 4 – припрессовка прикладываемого листа
Плиты марок ПС и ПТ изготовляют со шлифованной и нешлифованной поверхностью, марки ПТП–3 – нешлифованными.
Древесно-стружечные плиты, получаемые методом экструзии (выдавливания), выпускают марок: ЭС – сплошные толщиной от 15 до 24 мм и ЭМ – многопустотные толщиной от 27 до 52 мм. Экструзионные плиты могут быть облицованные древесным шпоном, бумагой и другими материалами. Размеры плит: длина 1525 и 1830 мм, ширина 1220 и 1250 мм.
В качестве связующего для ДСП чаще всего применяют мочевино-формальдегидные смолы. Плиты повышенной водоустойчивости изготовляют на феноло-формальдегидных или мочевино-меламино-формальдегидных смолах или мочевино-формальдегидных с гидрофобными добавками.
В зависимости от качества лицевой поверхности ДСП разделяются на два сорта: I и II. ДСП хорошо пилятся как ручной, так и циркульной пилой. В последнем случае не следует давать большой подачи, чтобы кромки не обгорали. Они также хорошо стругаются рубанком, что позволяет точно подгонять кромки.
Древесно-волокнистые плиты – это листовой материал, изготовленный в процессе горячего прессования массы из древесного волокна, сформированной в виде ковра. Применяют их как изоляционный или облицовочный материал.
В зависимости от назначения изготовляют плиты следующих видов: сверхтвердые СТ–500 с объемной массой не менее 950 кг/м3, твердые Т–350 и Т–400 не менее 850 кг/м3, полутвердые ПТ–100 от 400 до 800 кг/м3, мягкие М–12 и М–20 до 350 кг/м3 и М–4 – до 150 кг/м3. Цифры в условном обозначении марки указывают минимальный предел прочности плит при изгибе. Размеры плит зависят от марки плиты и находятся в пределах: ширина от 1200 до 2140 мм, длина от 1200 до 5500 мм. Толщина их может быть от 2,5 мм (сверхтвердые) до 25 мм (мягкие). Поверхности стен, облицованные этими плитами, окрашивают или оклеивают обоями.
На заметку
Для приклеивания плит к оштукатуренным или бетонным поверхностям рекомендуется применять канифольную, кумароновую и дифенольную мастики. К деревянным поверхностям их приклеивают клеем МФ-17, РФ-12 или казеиновой, канифольной и дифенольной мастикой. К обрешетке плиты крепят винтами или гвоздями, оставляя деформационный шов.
Приклейка листов
Листы крепят разными способами (рис. 11). Можно поставить в углу целый лист. При этом делают паз посередине листа и сгибают его под углом 90°, образуя лузг. Можно целые листы начинать наклеивать от угла, образуя лузг кромками двух листов. Эти способы совершенно не отличаются по качеству.При том и другом способе поверхность прежде всего провешивают и устраивают опорные марки или маяки. До начала работ любые поверхности следует разбить на захватки, равные ширине применяемых листов. Линии захваток должны быть строго вертикальны, поэтому их необходимо отбить намеленным шнуром. После этого приступают к провешиванию, которое выполняют так же, как было описано выше (рис. 11–1). Под листы делают опорные марки размером 80×80 мм. На каждой вертикальной линии должно быть не менее трех марок. Марки располагают точно по оси линий с таким расчетом, чтобы на них можно было опирать кромками два листа (рис. 11–2).
а – крепление листов к каркасу из дерева; б – то же, к реечному каркасу перекрытий; в – приемы заделки межлистовых швов; 1 – обшивочный лист; 2 – деревянные рейки каркаса; 3 – оконный проем; 4 – подоконник; 5 – дверной проем
Необходимое количество листов для облицовки должно быть приготовлено заранее. Наклейку выполняют следующим образом: мастику наносят на поверхность под каждый лист; в местах стыков листов (под все кромки) мастику следует наносить сплошной лентой. Это обеспечивает более полную приклейку. Лист приставляют к нанесенной мастике (рис. 11–3) и тщательно его припрессовывают, нанося удары правилом (рис. 11–4). Припрессовку продолжают до тех пор, пока лист не сядет на опорные марки, и не будет совершенно ровным. Мастику, выдавленную между кромками листов, срезают и заглаживают лопаткой или шпателем. Нижние кромки листов не должны доходить до пола на 10–15 мм.
СоветКрепят листы к каркасу штукатурными или толевыми гвоздями с широкими шляпками. Шляпки гвоздей желательно утопить в толщу листа, а затем зашпаклевать. В местах стыкования листов бруски надо предварительно намазать клеем. Приклейка кромок листов необходима для того, чтобы при изменении влажности воздуха в помещении они не коробились.
Листы можно не только приклеивать, но и прибивать. На каменных и бетонных поверхностях предварительно надо устроить деревянный каркас с расстояниями между отдельными брусками не более 400 мм (рис. 12). В стыках листов бруски должны быть шириной 50–60 мм. Все бруски каркаса должны быть строго в одной плоскости.
После облицовки поверхностей между листами остаются швы, которые надо заделать гипсом, затворенным на клеевой воде (гипсоклеевой мастике). Швы замазывают гипсом на одном уровне с лицевыми сторонами листов или же расшивают их, делая небольшие желобки. Вместо гипсового раствора применяют также шпаклевку.
Если обжатые кромки листов, прилегая друг к другу, образуют желобок, его следует заклеить полосками картона. Наклеивают картон на шпаклевке или столярным клеем с последующим шпаклеванием. Замазанные шпаклевкой или гипсовым раствором швы обязательно зачищают шкуркой заподлицо.
Кроме этих способов разделки швов, можно также заклеить швы марлей или наложить деревянные раскладки.
Отделку оконных и дверных откосов начинают с проконопачивания зазоров между коробками и стеной с применением пакли, войлока или очеса, антисептированных раствором фтористого натрия.
Чтобы при оконопатке не произошло искривление брусков коробки, их расклинивают (ставят между ними дощатые распорки).
СоветРазрез оконного проема и его оштукатуривание показаны на рис. 13. Предварительно должны быть оштукатурены и затерты стены. На верхнюю часть откоса навешивают строго горизонтально правило и оштукатуривают откос. Затем строго вертикально навешивают правила на боковые стороны откосов и оштукатуривают их.
До начала работы пеньку или паклю надо приготовить отдельными прядями, а войлок – кусками. Изоляционные материалы смачивают в сметанообразном гипсовом растворе, закладывают их в паз между стеной и коробкой и уплотняют деревянной или металлической конопаткой (зубило с широким тонким концом), по которой наносят удары молотком. Паз заполняют изоляционными материалами не до самого уровня коробки, а, оставляя щель в 20–30 мм, в которую при оштукатуривании откосов попадет раствор. Если пазы оконопатить вплотную с коробкой, то между нею и штукатуркой откоса всегда образуется трещина.
Правила закрепляют гвоздями или «примораживают» гипсом после тщательной проверки вертикальности веском или уровнем. Откосам придают «угол рассвета» (скос), для чего расстояние между внутренними сторонами откосов (у коробок) делают уже, чем между наружными (у стен). На всех откосах внутри здания «угол рассвета» отмеряют угольником (рис. 12–2).
Раствор наносят любым инструментом и разравнивают его малкой (рис. 12–3), изготовленной из тонкой доски (теса). Малку лучше оковать сталью, тогда будет легче разравнивать и срезать схватившийся раствор. При разравнивании раствора малку держат обеими руками и плотно прижимают к коробке и правилу (рис. 12–4). Выполнив грунт, наносят накрывочный раствор, разравнивают его полутерками или малкой и затирают. Затирать откосы лучше вразгонку. Правила снимают после затирки.
ВниманиеСухой способ применяют для горизонтальных поверхностей. Через частое сито тонким слоем (1–3 мм) цемент просеивают на свежезатертую штукатурку, тщательно его разравнивают и уплотняют отрезовкой или штукатурной лопаткой. Через некоторое время цемент начинает втягивать влагу из сырой штукатурки, превращаясь в тесто. После высыхания остается чистая, гладкая корка.
По цементному раствору для придания ему плотности и способности почти не пропускать влагу выполняют железнение. Железнение выполняют отрезовкой или лопаткой. Имеется два способа железнения – сухой и мокрый.
1 – разрез оконного проема; 2 – угольник для определения «угла рассвета»; 3 – малка для разравнивания раствора; 4 – разравнивание раствора на верхнем и боковом откосах
Мокрый способ пригоден для железнения любых поверхностей. Из просеянного через мелкое сито цемента приготовляют цементное тесто, намазывают его на слегка просохшую цементную штукатурку слоем 1–3 мм, тщательно заглаживают отрезовкой или штукатурной лопаткой до получения чистой, гладкой штукатурки без стыков. Мокрый способ железнения дает более высокое качество по сравнению с сухим способом.
Подоконные доски (подоконники) изготовляются из бетона, мрамора, дерева. Они крепятся внизу оконного проема с внутренней стороны помещения. Для отвода воды от стены, на которую уложен подоконник, снизу его устраивают продольный желобок глубиной 10–15 мм (слезник), расположенный на расстоянии 30–50 мм от свешивающегося края подоконника.
Установка готовых подоконников. Низ деревянного подоконника следует утеплить антисептированным войлоком, закрепив его дранью. Ширина полоски войлока должна быть на 20 мм уже ширины той части подоконника, которая укладывается на стену. Стену, на которую укладывают подоконник, очищают от мусора и пыли. Подоконную доску укладывают на место, выверяя двумя клиньями между подоконником и стеной, таким образом, чтобы доска по длине была установлена строго горизонтально, а по ширине имела уклон 2–3° от коробки внутрь помещения. Клинья не должны выходить за плоскость стены. Поставленные клинья сразу же «примораживают» гипсом или известково-гипсовым раствором. Затем подоконник осторожно снимают, стену смачивают водой, наливают на нее известково-гипсовый раствор выше уровня уложенных клиньев на 1–15 мм. Подоконник укладывают на раствор, прижимают его к клиньям так, чтобы выдавить лишний раствор. При этом подоконник должен полностью войти в четверть или паз, устроенные в нижнем бруске коробки. Нижние части боковых откосов подмазывают и затирают.
Бетонные, мраморные и мозаичные подоконники устанавливают также, обертывая торцы досок антисептированным войлоком, смоченным в растворе, чтобы создать необходимый упругий зазор на случай их температурного расширения. Для подливки таких подоконников можно применять любые растворы.
Отливка цементных подоконников в оконном проеме. Готовят опалубку по размеру и форме подоконника. К краям опалубки прибивают ровную деревянную рейку, образуя бортик, ограничивающий толщину подоконника. Опалубку ставят на место, укладывают в него арматуру, фиксируя ее в толще подоконника. Для образования слезника на расстоянии 50 мм от края подоконника ставят рейку или арматурную проволоку 10–15 мм, подмазывают ее гипсом или глиной с двух сторон так, чтобы ее можно было легко удалить. Цементный раствор в виде густого теста укладывают в опалубку, уплотняют, ровняют и железнят. Опалубку снимают через 5–7 дней, рейку и арматуру вынимают, исправляют все дефекты. Подоконник приобретает нужную прочность не ранее, чем через 28 дней.
Малярные работы
К малярным работам относится окрашивание различных поверхностей. Для выполнения этих работ необходима тщательная подготовка, соблюдение ряда общепринятых норм и правил, использование различных материалов, инструментов и приспособлений.