К преимуществам данного вида жерлиц, на мой взгляд, следует отнести их компактность в транспортном положении, быстроту сборки и разборки. Главный недостаток – возможные перехлесты лески за рычажок во время поклевки. Поэтому при ловле активного хищника опытные жерличники вводят в конструкцию таких жерлиц специальные притормаживатели, устанавливаемые на стойке и препятствующие резкому сбросу лески.
Рис. 33. Жерлица-тренога
Жерлица-тренога. Это наиболее универсальная из всех имеющихся на сегодня жерлиц (рис. 33). С ней можно отправляться на охоту за хищником в самых экстремальных погодных условиях. Ведь на зимней рыбалке всякое бывает. Однажды, например, в оттепель я выставил жерлицы на бровке, причем основательно укрепил металлические стойки во льду, да еще сверху утрамбовал их мокрым снегом. К вечеру мне удалось взять пару хороших судаков, и ушел я со льда уже в полной темноте, оставив жерлицы на ночь в надежде на поклевки. Однако ночью ударил мороз, и на следующий день я был наказан за беспечность тем, что до обеда с помощью пешни, взятой напрокат у местных рыболовов, освобождал свои снасти из ледового плена. Конечно, искореженные после этого стойки все равно пришлось заменить.
Жерлица на треноге лишена многих недостатков выше рассмотренных конструкций. Она устойчива на гладком и заснеженном льду, не подвержена вмерзанию в него, удобна в пользовании при смене лунок в процессе ловли. Однако бывают случаи, когда крупный хищник так стремительно сматывает леску с катушки, что такая жерлица может опрокинуться, и тогда следует перехлест лески и как результат – потеря потенциальной добычи.
Фиксатор лески в данной конструкции жерлицы может своим концом упираться как вдоль, так и поперек желобка катушки. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае даже при резкой поклевке катушка не получает дополнительного ускорения за счет срабатывания пружины фиксатора. Недостаток жерлицы – некоторая громоздкость в транспортном положении.
Жерлица с подледным лесораспускателем. Очень удобная снасть при ловле в морозную погоду и при охоте за ночными хищниками. Для этого достаточно вместо катушки присоединить к рычажку прочный шнур с подледным лесораспускателем. Конструкция его крайне проста. Его можно изготовить из винипластовой или другой тонущей пластинки, из проволоки, даже из отрезка резинового шланга диаметром 35–40 мм и длиной 10 см (рис. 34). Главное, чтобы фиксатор лески легко срабатывал при поклевке и не мешал свободному ее сходу. Запас лески зависит от глубины ловли, вида рыбы и других факторов. При ловле налима, например, требуется минимум лески (обычно на 1–1,5 м больше глубины в месте ловли), поскольку этот хищник, обнаружив рыбешку на крючке, засасывает ее, не двигаясь с места, и затем самоподсекается.
Рис. 34. Подледный лесораспускатель из винипласта
В дополнение к такой жерлице неплохо иметь при себе специальное устройство для проверки снасти. Оно представляет собой телескопическую рукоятку, длина которой превышает толщину льда. На нижнем ее конце закреплен проволочный крюк, легко опускающийся и поднимающийся с помощью шнура. Для проверки живца приспособление опускают в рядом просверленную лунку. Этим приспособлением удобно доставать леску, чтобы подсечь и вывести хищника. Пока лед тонкий, можно пользоваться просто отрезком толстой проволоки, изогнутой соответствующим образом.
Жерлицы с подледным лесораспускателем обычно применяют при ловле налима. Такая снасть удобна для ночной ловли, особенно в морозную погоду. В оттепель же, когда лунка не замерзает, не стоит лишать себя самых захватывающих моментов: зрелища «горящего» флажка, своевременной подсечки и аккуратного вываживания хищника.
Как своими руками сделать жерлицу
Оснащение и установка жерлиц
Ловля хищных рыб
Окунь. Искать или ждать?
Найди «берущего»
Первый лед не только звонок, но и тонок
Рис. 33. Жерлица-тренога
Жерлица-тренога. Это наиболее универсальная из всех имеющихся на сегодня жерлиц (рис. 33). С ней можно отправляться на охоту за хищником в самых экстремальных погодных условиях. Ведь на зимней рыбалке всякое бывает. Однажды, например, в оттепель я выставил жерлицы на бровке, причем основательно укрепил металлические стойки во льду, да еще сверху утрамбовал их мокрым снегом. К вечеру мне удалось взять пару хороших судаков, и ушел я со льда уже в полной темноте, оставив жерлицы на ночь в надежде на поклевки. Однако ночью ударил мороз, и на следующий день я был наказан за беспечность тем, что до обеда с помощью пешни, взятой напрокат у местных рыболовов, освобождал свои снасти из ледового плена. Конечно, искореженные после этого стойки все равно пришлось заменить.
Жерлица на треноге лишена многих недостатков выше рассмотренных конструкций. Она устойчива на гладком и заснеженном льду, не подвержена вмерзанию в него, удобна в пользовании при смене лунок в процессе ловли. Однако бывают случаи, когда крупный хищник так стремительно сматывает леску с катушки, что такая жерлица может опрокинуться, и тогда следует перехлест лески и как результат – потеря потенциальной добычи.
Фиксатор лески в данной конструкции жерлицы может своим концом упираться как вдоль, так и поперек желобка катушки. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае даже при резкой поклевке катушка не получает дополнительного ускорения за счет срабатывания пружины фиксатора. Недостаток жерлицы – некоторая громоздкость в транспортном положении.
Жерлица с подледным лесораспускателем. Очень удобная снасть при ловле в морозную погоду и при охоте за ночными хищниками. Для этого достаточно вместо катушки присоединить к рычажку прочный шнур с подледным лесораспускателем. Конструкция его крайне проста. Его можно изготовить из винипластовой или другой тонущей пластинки, из проволоки, даже из отрезка резинового шланга диаметром 35–40 мм и длиной 10 см (рис. 34). Главное, чтобы фиксатор лески легко срабатывал при поклевке и не мешал свободному ее сходу. Запас лески зависит от глубины ловли, вида рыбы и других факторов. При ловле налима, например, требуется минимум лески (обычно на 1–1,5 м больше глубины в месте ловли), поскольку этот хищник, обнаружив рыбешку на крючке, засасывает ее, не двигаясь с места, и затем самоподсекается.
Рис. 34. Подледный лесораспускатель из винипласта
В дополнение к такой жерлице неплохо иметь при себе специальное устройство для проверки снасти. Оно представляет собой телескопическую рукоятку, длина которой превышает толщину льда. На нижнем ее конце закреплен проволочный крюк, легко опускающийся и поднимающийся с помощью шнура. Для проверки живца приспособление опускают в рядом просверленную лунку. Этим приспособлением удобно доставать леску, чтобы подсечь и вывести хищника. Пока лед тонкий, можно пользоваться просто отрезком толстой проволоки, изогнутой соответствующим образом.
Жерлицы с подледным лесораспускателем обычно применяют при ловле налима. Такая снасть удобна для ночной ловли, особенно в морозную погоду. В оттепель же, когда лунка не замерзает, не стоит лишать себя самых захватывающих моментов: зрелища «горящего» флажка, своевременной подсечки и аккуратного вываживания хищника.
Как своими руками сделать жерлицу
Жерлицы, любая их модель, – довольно дешевые снасти. Однако для начала я бы посоветовал не приобретать эту снасть, за редким исключением, в рыболовных магазинах, чтобы сразу же в ней не разочароваться. У любого рыболова-зимника в домашнем хозяйстве найдутся подручные материалы, из которых можно легко изготовить десяток зимних жерлиц, но и самодельная снасть должна отвечать таким требованиям, как простота конструкции, быстрота сборки и разборки, удобство в пользовании, компактность в собранном виде.
Конструкций жерлиц много и все же ни одну из них нельзя назвать универсальной. Дело в том, что при ловле со льда приходится постоянно сталкиваться с нестандартными ситуациями. Приведу хотя бы такой пример. Вы приехали на водоем в оттепель, выставили жерлицы, зарядили их живцами, но днем клева не было. Вы решили оставить снасти до утра на льду, а ночью ударил мороз – леска вмерзла в лед, да и стояки жерлиц прихватило намертво. Хорошо, если есть пешня, тогда можно аккуратно сколоть лед и освободить снасти из ледового плена. Но на трофей, как правило, рассчитывать уже не приходится. Чаще всего хищник в этом случае мнет и бросает живца. А вот если бы вы заменили катушки на подледный лесораспускатель, эффект был бы прямо противоположным. И таких «если» великое множество.
Наиболее простая и легкая в изготовлении жерлица, с которой, собственно говоря, я начинал осваивать в свое время ловлю щук на живца со льда, выглядит следующим образом. Стойка представляет собой легкий дюралюминиевый уголок с ребром шириной 10–15 мм и длиной 35–37 см. В верхней части ее с помощью капроновой нити и водостойкого клея крепят кусочек пробки с отверстием для свободного продвижения стальной полоски с флажком на конце. Катушку вытачивают из твердого мелкопористого пенопласта. Диаметр ее обычно 60–70 мм. Хорошая катушка на фторопластовой втулке менее всего подвержена примерзанию к оси при попадании влаги и должна иметь определенную инерцию торможения, что позволяет предотвращать перехлестывание лески во время щучьей хватки. Той же цели служит отсутствие осевого люфта у катушки и не слишком упругий фиксатор, срабатывающий при усилии примерно 0,15 кгс.
На катушку, в зависимости от глубины ловли, наматывают 15–20 м прочной, тщательно проверенной лески. Когда вы сверлите или рубите лунку, очищайте место вокруг нее от крошек льда. Это уменьшит риск того, что леска запутается или зацепится в самый неподходящий момент при вываживании щуки. Особенно обидно бывает, если с крючка сходит трофейный экземпляр.
После того как насаженный живец опущен на нужную глубину, катушку фиксируют стальной полоской (рис. 35). Если живец мелкий, полоску выдвигают из отверстия в пробке больше, при резвом, более крупном живце – наоборот. В противном случае живец будет «демонстрировать» вам ложные поклевки.
Рис. 35. Заряженная жерлица на дюралюминиевой стойке
Катушку к алюминиевому рычажку и сам рычажок крепят к стойке с помощью болтов, гаек и контргаек. При сборке и разборке жерлицы нужна отвертка. Флажок лучше делать из красной или черной ткани, по возможности не впитывающей влагу. Эта жерлица имеет тот недостаток, что по последнему льду, когда пригревает солнце, металлическая стойка заваливается на сторону, поскольку лед у ее основания быстро тает. Поэтому весной имеет смысл заменить металлическую стойку на деревянную.
Теперь об оснастке. Обычно я оснащаю жерлицы монолеской диаметром 0,30—0,45 мм. Универсальной считается прозрачная мононить, но иногда целесообразнее ставить зеленую, серую и даже черную. Выбор лески зависит от степени освещенности воды подо льдом, а также от наличия водных растений (по первому льду).
Как известно, лески бывают мягкие и жесткие. Какая из них лучше? На мой взгляд, и та и другая имеют свои плюсы и минусы. Мягкая лучше амортизирует в процессе вываживания, но слабее в соприкосновении со щучьими зубами. Жесткая меньше путается на льду, особенно в сильный ветер. Из сдвоенной такой мононити я обычно делаю поводки, которые заменяют мне металлические.
О металлическом поводке следует сказать особо. То, что он отпугивает хищную рыбу, – вне всякого сомнения. Поэтому желательно, чтобы многожильный стальной сердечник был в мягкой оплетке. Длина поводка 25–30 см, применять его уместнее всего во время активного щучьего жора, что зимой случается редко.
И мне кажется, не стоит пугать начинающих жерличников, что щука только тем и занимается, что перекусывает леску. По моим данным, это случается лишь при слишком резкой подсечке, а также форсированном вываживании. Но в том-то и заключается искусство охоты за щукой, чтобы вызвать ее на хватку, грамотно подсечь и не тащить напролом в лунку. Почему я об этом говорю? Да хотя бы потому, что в моей практике (а жерлицами я ловлю почти 30 лет) обрывы поводка из сдвоенной мононити случались лишь по моей собственной вине (например, когда я ставил на поводки непроверенную старую леску). И таких случаев было не так много. Но, когда я оказывался на льду по соседству с жерличником, который применял в оснастке металлический поводок, мой улов, как правило, процентов на 70–80 превышал его добычу.
Одни рыболовы выше поводка устанавливают скользящее грузило типа «оливки», другие предпочитают глухое крепление. На мой взгляд, при подсечке и вываживании практичнее второй вариант. Однако не стоит увлекаться грузилами большого веса – это быстро утомляет живца, он теряет подвижность и в конце концов просто замирает в 30–50 см от дна. А хищник, как известно, агрессивнее реагирует на резвую рыбку.
Как видим, устройство зимней жерлицы предельно просто. Но и тут имеются свои секреты. При выборе той или иной конструкции прежде всего нужно обратить внимание на следующие основные параметры:
1. Диаметр катушки должен быть достаточно большим. Хорошая катушка не имеет поперечного люфта при вращении, предотвращает образование «парика» после резкой поклевки и обеспечивает максимально свободный сход лески во время движения хищника с живцом в пасти. Зная, сколько сантиметров в одном обороте катушки, можно легко контролировать нужную глубину для живца, не прибегая всякий раз к помощи глубомера.
2. В морозную погоду нужно постоянно следить за тем, чтобы металлическая пружина-сигнализатор и флажок не примерзали к катушке. Длину фиксатора (40–50 см) необходимо регулировать, с тем чтобы он не срабатывал вхолостую, в зависимости от величины и резвости живца.
3. Важный фактор – высота стоек жерлицы. Предпочтительнее достаточно высокие (35–37 см) модели, хорошо заметные даже при толстом снежном покрове и на значительном расстоянии.
4. С учетом того что нередко приходится ловить в экстремальных условиях, требования к жерлице сводятся к одному: чем проще – тем лучше. При этом каждый элемент жерлицы должен отличаться надежностью. Важно, например, чтобы при хватке хищника катушка не получала слишком большое ускорение за счет срабатывания упругой пружины-фиксатора. Нередки случаи, когда это приводит к захлестыванию лески за рычажок катушки. Вот почемув этом смысле более приемлемы жерлицы на треноге, у которых конец фиксатора с флажком упирается во внутреннюю стенку желоба, поперек катушки.
Конструкций жерлиц много и все же ни одну из них нельзя назвать универсальной. Дело в том, что при ловле со льда приходится постоянно сталкиваться с нестандартными ситуациями. Приведу хотя бы такой пример. Вы приехали на водоем в оттепель, выставили жерлицы, зарядили их живцами, но днем клева не было. Вы решили оставить снасти до утра на льду, а ночью ударил мороз – леска вмерзла в лед, да и стояки жерлиц прихватило намертво. Хорошо, если есть пешня, тогда можно аккуратно сколоть лед и освободить снасти из ледового плена. Но на трофей, как правило, рассчитывать уже не приходится. Чаще всего хищник в этом случае мнет и бросает живца. А вот если бы вы заменили катушки на подледный лесораспускатель, эффект был бы прямо противоположным. И таких «если» великое множество.
Наиболее простая и легкая в изготовлении жерлица, с которой, собственно говоря, я начинал осваивать в свое время ловлю щук на живца со льда, выглядит следующим образом. Стойка представляет собой легкий дюралюминиевый уголок с ребром шириной 10–15 мм и длиной 35–37 см. В верхней части ее с помощью капроновой нити и водостойкого клея крепят кусочек пробки с отверстием для свободного продвижения стальной полоски с флажком на конце. Катушку вытачивают из твердого мелкопористого пенопласта. Диаметр ее обычно 60–70 мм. Хорошая катушка на фторопластовой втулке менее всего подвержена примерзанию к оси при попадании влаги и должна иметь определенную инерцию торможения, что позволяет предотвращать перехлестывание лески во время щучьей хватки. Той же цели служит отсутствие осевого люфта у катушки и не слишком упругий фиксатор, срабатывающий при усилии примерно 0,15 кгс.
На катушку, в зависимости от глубины ловли, наматывают 15–20 м прочной, тщательно проверенной лески. Когда вы сверлите или рубите лунку, очищайте место вокруг нее от крошек льда. Это уменьшит риск того, что леска запутается или зацепится в самый неподходящий момент при вываживании щуки. Особенно обидно бывает, если с крючка сходит трофейный экземпляр.
После того как насаженный живец опущен на нужную глубину, катушку фиксируют стальной полоской (рис. 35). Если живец мелкий, полоску выдвигают из отверстия в пробке больше, при резвом, более крупном живце – наоборот. В противном случае живец будет «демонстрировать» вам ложные поклевки.
Рис. 35. Заряженная жерлица на дюралюминиевой стойке
Катушку к алюминиевому рычажку и сам рычажок крепят к стойке с помощью болтов, гаек и контргаек. При сборке и разборке жерлицы нужна отвертка. Флажок лучше делать из красной или черной ткани, по возможности не впитывающей влагу. Эта жерлица имеет тот недостаток, что по последнему льду, когда пригревает солнце, металлическая стойка заваливается на сторону, поскольку лед у ее основания быстро тает. Поэтому весной имеет смысл заменить металлическую стойку на деревянную.
Теперь об оснастке. Обычно я оснащаю жерлицы монолеской диаметром 0,30—0,45 мм. Универсальной считается прозрачная мононить, но иногда целесообразнее ставить зеленую, серую и даже черную. Выбор лески зависит от степени освещенности воды подо льдом, а также от наличия водных растений (по первому льду).
Как известно, лески бывают мягкие и жесткие. Какая из них лучше? На мой взгляд, и та и другая имеют свои плюсы и минусы. Мягкая лучше амортизирует в процессе вываживания, но слабее в соприкосновении со щучьими зубами. Жесткая меньше путается на льду, особенно в сильный ветер. Из сдвоенной такой мононити я обычно делаю поводки, которые заменяют мне металлические.
О металлическом поводке следует сказать особо. То, что он отпугивает хищную рыбу, – вне всякого сомнения. Поэтому желательно, чтобы многожильный стальной сердечник был в мягкой оплетке. Длина поводка 25–30 см, применять его уместнее всего во время активного щучьего жора, что зимой случается редко.
И мне кажется, не стоит пугать начинающих жерличников, что щука только тем и занимается, что перекусывает леску. По моим данным, это случается лишь при слишком резкой подсечке, а также форсированном вываживании. Но в том-то и заключается искусство охоты за щукой, чтобы вызвать ее на хватку, грамотно подсечь и не тащить напролом в лунку. Почему я об этом говорю? Да хотя бы потому, что в моей практике (а жерлицами я ловлю почти 30 лет) обрывы поводка из сдвоенной мононити случались лишь по моей собственной вине (например, когда я ставил на поводки непроверенную старую леску). И таких случаев было не так много. Но, когда я оказывался на льду по соседству с жерличником, который применял в оснастке металлический поводок, мой улов, как правило, процентов на 70–80 превышал его добычу.
Одни рыболовы выше поводка устанавливают скользящее грузило типа «оливки», другие предпочитают глухое крепление. На мой взгляд, при подсечке и вываживании практичнее второй вариант. Однако не стоит увлекаться грузилами большого веса – это быстро утомляет живца, он теряет подвижность и в конце концов просто замирает в 30–50 см от дна. А хищник, как известно, агрессивнее реагирует на резвую рыбку.
Как видим, устройство зимней жерлицы предельно просто. Но и тут имеются свои секреты. При выборе той или иной конструкции прежде всего нужно обратить внимание на следующие основные параметры:
1. Диаметр катушки должен быть достаточно большим. Хорошая катушка не имеет поперечного люфта при вращении, предотвращает образование «парика» после резкой поклевки и обеспечивает максимально свободный сход лески во время движения хищника с живцом в пасти. Зная, сколько сантиметров в одном обороте катушки, можно легко контролировать нужную глубину для живца, не прибегая всякий раз к помощи глубомера.
2. В морозную погоду нужно постоянно следить за тем, чтобы металлическая пружина-сигнализатор и флажок не примерзали к катушке. Длину фиксатора (40–50 см) необходимо регулировать, с тем чтобы он не срабатывал вхолостую, в зависимости от величины и резвости живца.
3. Важный фактор – высота стоек жерлицы. Предпочтительнее достаточно высокие (35–37 см) модели, хорошо заметные даже при толстом снежном покрове и на значительном расстоянии.
4. С учетом того что нередко приходится ловить в экстремальных условиях, требования к жерлице сводятся к одному: чем проще – тем лучше. При этом каждый элемент жерлицы должен отличаться надежностью. Важно, например, чтобы при хватке хищника катушка не получала слишком большое ускорение за счет срабатывания упругой пружины-фиксатора. Нередки случаи, когда это приводит к захлестыванию лески за рычажок катушки. Вот почемув этом смысле более приемлемы жерлицы на треноге, у которых конец фиксатора с флажком упирается во внутреннюю стенку желоба, поперек катушки.
Оснащение и установка жерлиц
Выбор оптимальной оснастки для зимних жерлиц – всегда повод для дебатов, но правильное решение этого вопроса кроется, на мой взгляд, в комплексном подходе. Мне как рыболову-жерличнику в течение зимнего сезона приходитсябывать на различных водоемах, и у меня слишком много аргументов в пользу того, что оснащать жерлицы нужно с учетом целого ряда факторов.
На таких, к примеру, водохранилищах, как Верхне-Рузское, Вазузское, Рыбинское, которые нередко посещают московские рыболовы, есть немало мест, где в глухих коряжниках возможна встреча с крупными хищниками. Здесь вам понадобится снасть, рассчитанная на повышенные нагрузки. При ловле на жерлицы в коряжнике на катушке может быть намотано и 30 м лески, но в зависимости от глубины ловли свободный ее сход надо ограничивать с помощью двойной петли, как это делают кружочники. В такой ситуации я обычно ставлю мононить диаметром 0,40– 0,45 мм. Если вероятны поклевки щуки, то в оснастке обязателен мягкий многожильный стальной поводок. Все прочие элементы – тройники, вертлюжки, застежки – также должны быть тщательно проверены на прочность (у меня были случаи, когда изъяны в оснастке приводили к потере завидных трофеев). Особенно важно – научиться качественно завязывать узлы, потому что именно из-за них чаще всего и случаются обрывы.
Столь жесткие требования при ловле в закоряженных местах вызваны тем, что подсеченного хищника в большинстве случаев приходится тащить напролом, не давая ему шансов уйти в «крепь». А это значит, что все элементы оснастки испытывают повышенную нагрузку. Кроме того, и щука, и судак в таких местах менее осторожны, живца заглатывают с жадностью и ведут себя на крючке крайне агрессивно.
В качестве основной лески для жерлиц различного назначения наиболее подходит монофильная – она хорошо растягивается, амортизируя рывки рыбы. Обычно ее диаметр 0,30– 0,45 мм, но иногда рыболовы ставят более тонкую леску. Хотя монофил и вне конкуренции, это не значит, что плетенку применять нельзя. Просто в наших широтах зимой редко бывает плюсовая температура, а плетеный шнур, как известно, «склонен» к обмерзанию, да и дороговат он по сравнению с обычной леской. Запас лески на катушках моих жерлиц обычно 15–20 м.
Что касается грузила, то в подавляющем большинстве случаев вполне подойдет стандартная «оливка», однако необходимо учесть следующие обстоятельства:
♦ если вы ловите на глубине 1–1,5 м с заросшим дном, грузило должно быть совсем небольшое, 7–8 г, и живца желательно пускать так, чтобы он не запутался в придонных водорослях или коряжнике;
♦ на глубине 6–8 м, да еще если есть приличное течение, целесообразно поставить грузило массой до 15–20 г;
♦ скользящее грузило уместно по большей части при ловле на участках с относительно чистым дном, а там, где есть коряги, камни и водные растения, уместнее пользоваться грузилом с глухим креплением; при вываживании хищника это очень хорошо чувствуется, поскольку закрепленное в 30–40 см от крючка грузило после хватки хищника менее всего подвержено западанию между камнями или запутыванию среди водной растительности.
Выбор поводка – дело очень серьезное. Строго говоря, поводок – важнейший элемент оснастки лишь при ловле зубастой хищницы – щуки. Лет тридцать тому назад мы пользовались самодельными вольфрамовыми поводками. Это повышало надежность снасти, однако такие поводки были все же грубоваты, поэтому мы старались делать их покороче. Я иногда ловил на поводки длиной всего 7—10 см, но в этом случае приходилось постоянно следить за флажками. При запоздалой подсечке короткий поводок вполне может оказаться полностью внутри щуки, и тогда основная леска останется один на один с острыми щучьими зубами.
В настоящее время в продаже есть поводки типа «стальной шелк», а также многожильные стальные поводки, заключенные в синтетическую оболочку. Они имеют разное количество нитей и, соответственно, разную прочность. Вполне неплохой, на мой взгляд, вариант – поводки, состоящие из многожильной стальной сердцевины и кевларовой оплетки. Но вот какое дело: когда я ставлю половину поводков металлических и половину – из сдвоенной мононити, количество поклевок, особенно при слабой активности хищника, как правило, бывает в пользу последних (рис. 36). Вероятно, зимняя щука и тем более «умудренная жизненным опытом» не атакует самого соблазнительного живца лишь по той причине, что прекрасно чувствует металл. Поэтому при ловле щуки лучше применять поводки в оболочке – на них зубастые реагируют не столь негативно. Оптимальная длина щучьего поводка – 25–30 см, а иногда и до 1 м.
Рис. 36. Поводок из сдвоенной монолески: 1 – грузило; 2 – стопор; 3 – нитяная обмотка
В холодную погоду нежелательно долго возиться с насаживанием живца (будь то окунек, ершик, плотвичка или карасик): переохлажденная рыбка может подо льдом быстро уснуть, и вы напрасно будете ждать поклевки.
Обычно я применяю два сравнительно быстрых и удобных способа насаживания. Первый: поводок протягиваю через рот живца за жаберную крышку и креплю к основной леске либо через карабинчик, либо способом «петля в петлю» (при слабом клеве). Второй: живца подцепляю за спинку, в основании верхнего плавника, одним из крючков тройника или двойника. При этом жало крючка нужно вводить осторожно, чтобы не повредить рыбке позвоночник.
В неглубоких местах живец может находиться на любом горизонте: от нижней кромки льда до верхушек подводных зарослей. Обязательно старайтесь держать приманку немного в стороне или над зарослями, иначе рыбка может просто-напросто спрятаться в них и вы напрасно будете ждать поклевки. В то же время живец, упорно пытающийся достичь травяного укрытия, – неплохой претендент на роль жертвы.
И еще. Никогда не устанавливайте свои жерлицы слишком близко к чужим. Да и свои надо устанавливать таким образом, чтобы севшая на крючок рыба не запутала лески.
На таких, к примеру, водохранилищах, как Верхне-Рузское, Вазузское, Рыбинское, которые нередко посещают московские рыболовы, есть немало мест, где в глухих коряжниках возможна встреча с крупными хищниками. Здесь вам понадобится снасть, рассчитанная на повышенные нагрузки. При ловле на жерлицы в коряжнике на катушке может быть намотано и 30 м лески, но в зависимости от глубины ловли свободный ее сход надо ограничивать с помощью двойной петли, как это делают кружочники. В такой ситуации я обычно ставлю мононить диаметром 0,40– 0,45 мм. Если вероятны поклевки щуки, то в оснастке обязателен мягкий многожильный стальной поводок. Все прочие элементы – тройники, вертлюжки, застежки – также должны быть тщательно проверены на прочность (у меня были случаи, когда изъяны в оснастке приводили к потере завидных трофеев). Особенно важно – научиться качественно завязывать узлы, потому что именно из-за них чаще всего и случаются обрывы.
Столь жесткие требования при ловле в закоряженных местах вызваны тем, что подсеченного хищника в большинстве случаев приходится тащить напролом, не давая ему шансов уйти в «крепь». А это значит, что все элементы оснастки испытывают повышенную нагрузку. Кроме того, и щука, и судак в таких местах менее осторожны, живца заглатывают с жадностью и ведут себя на крючке крайне агрессивно.
В качестве основной лески для жерлиц различного назначения наиболее подходит монофильная – она хорошо растягивается, амортизируя рывки рыбы. Обычно ее диаметр 0,30– 0,45 мм, но иногда рыболовы ставят более тонкую леску. Хотя монофил и вне конкуренции, это не значит, что плетенку применять нельзя. Просто в наших широтах зимой редко бывает плюсовая температура, а плетеный шнур, как известно, «склонен» к обмерзанию, да и дороговат он по сравнению с обычной леской. Запас лески на катушках моих жерлиц обычно 15–20 м.
Что касается грузила, то в подавляющем большинстве случаев вполне подойдет стандартная «оливка», однако необходимо учесть следующие обстоятельства:
♦ если вы ловите на глубине 1–1,5 м с заросшим дном, грузило должно быть совсем небольшое, 7–8 г, и живца желательно пускать так, чтобы он не запутался в придонных водорослях или коряжнике;
♦ на глубине 6–8 м, да еще если есть приличное течение, целесообразно поставить грузило массой до 15–20 г;
♦ скользящее грузило уместно по большей части при ловле на участках с относительно чистым дном, а там, где есть коряги, камни и водные растения, уместнее пользоваться грузилом с глухим креплением; при вываживании хищника это очень хорошо чувствуется, поскольку закрепленное в 30–40 см от крючка грузило после хватки хищника менее всего подвержено западанию между камнями или запутыванию среди водной растительности.
Выбор поводка – дело очень серьезное. Строго говоря, поводок – важнейший элемент оснастки лишь при ловле зубастой хищницы – щуки. Лет тридцать тому назад мы пользовались самодельными вольфрамовыми поводками. Это повышало надежность снасти, однако такие поводки были все же грубоваты, поэтому мы старались делать их покороче. Я иногда ловил на поводки длиной всего 7—10 см, но в этом случае приходилось постоянно следить за флажками. При запоздалой подсечке короткий поводок вполне может оказаться полностью внутри щуки, и тогда основная леска останется один на один с острыми щучьими зубами.
В настоящее время в продаже есть поводки типа «стальной шелк», а также многожильные стальные поводки, заключенные в синтетическую оболочку. Они имеют разное количество нитей и, соответственно, разную прочность. Вполне неплохой, на мой взгляд, вариант – поводки, состоящие из многожильной стальной сердцевины и кевларовой оплетки. Но вот какое дело: когда я ставлю половину поводков металлических и половину – из сдвоенной мононити, количество поклевок, особенно при слабой активности хищника, как правило, бывает в пользу последних (рис. 36). Вероятно, зимняя щука и тем более «умудренная жизненным опытом» не атакует самого соблазнительного живца лишь по той причине, что прекрасно чувствует металл. Поэтому при ловле щуки лучше применять поводки в оболочке – на них зубастые реагируют не столь негативно. Оптимальная длина щучьего поводка – 25–30 см, а иногда и до 1 м.
Рис. 36. Поводок из сдвоенной монолески: 1 – грузило; 2 – стопор; 3 – нитяная обмотка
В холодную погоду нежелательно долго возиться с насаживанием живца (будь то окунек, ершик, плотвичка или карасик): переохлажденная рыбка может подо льдом быстро уснуть, и вы напрасно будете ждать поклевки.
Обычно я применяю два сравнительно быстрых и удобных способа насаживания. Первый: поводок протягиваю через рот живца за жаберную крышку и креплю к основной леске либо через карабинчик, либо способом «петля в петлю» (при слабом клеве). Второй: живца подцепляю за спинку, в основании верхнего плавника, одним из крючков тройника или двойника. При этом жало крючка нужно вводить осторожно, чтобы не повредить рыбке позвоночник.
В неглубоких местах живец может находиться на любом горизонте: от нижней кромки льда до верхушек подводных зарослей. Обязательно старайтесь держать приманку немного в стороне или над зарослями, иначе рыбка может просто-напросто спрятаться в них и вы напрасно будете ждать поклевки. В то же время живец, упорно пытающийся достичь травяного укрытия, – неплохой претендент на роль жертвы.
И еще. Никогда не устанавливайте свои жерлицы слишком близко к чужим. Да и свои надо устанавливать таким образом, чтобы севшая на крючок рыба не запутала лески.
Ловля хищных рыб
Окунь. Искать или ждать?
В отечественной и зарубежной рыболовной литературе нередко приводятся схемы, на которых показана плотность размещения окуня в зависимости от рельефа дна и по мере удаления от берега. Зона наибольшей концентрации рыбы приходится обычно на бровку, то есть на перепад глубин. В целом все верно.
Однако на практике поиск окуневых стоянок, как правило, не такое простое занятие, как это кажется на первый взгляд.
Конечно, есть водоемы, в которых рельеф дна стереотипен. Тут традиционная схема размещения окуня, может быть, и уместна. Иное дело – большая река, обширное озеро или водохранилище. Характер донного грунта в них чрезвычайно разнообразен: то бровки, то отмели, то «пятачки», удаленные на сотни метров от берега. На крупных реках неровное дно, где имеются «пупки», впадины, канавы, каменистые гряды и другие препятствия, особенно привлекает окуня. Здесь и течение слабее, и корма больше (рис. 37).
Рис. 37. Участок реки, перспективный для ловли окуня: 1,2– соответственно стоянки окуня по первому льду и среди зимы; 3 – коряжник
Однажды местные рыболовы из города Конаково (Тверская обл.) в конце декабря привели меня на заснеженную Волгу и, остановившись метрах в трехстах от берега, сказали: «Садись тут!» Я сел и вскоре начал ловить крупного окуня. А были под лунками бугры и ямы. Но ведь это надо знать. Под берегом же на протяжении всего дня брали «матросики» с мизинец.
Однако на практике поиск окуневых стоянок, как правило, не такое простое занятие, как это кажется на первый взгляд.
Конечно, есть водоемы, в которых рельеф дна стереотипен. Тут традиционная схема размещения окуня, может быть, и уместна. Иное дело – большая река, обширное озеро или водохранилище. Характер донного грунта в них чрезвычайно разнообразен: то бровки, то отмели, то «пятачки», удаленные на сотни метров от берега. На крупных реках неровное дно, где имеются «пупки», впадины, канавы, каменистые гряды и другие препятствия, особенно привлекает окуня. Здесь и течение слабее, и корма больше (рис. 37).
Рис. 37. Участок реки, перспективный для ловли окуня: 1,2– соответственно стоянки окуня по первому льду и среди зимы; 3 – коряжник
Однажды местные рыболовы из города Конаково (Тверская обл.) в конце декабря привели меня на заснеженную Волгу и, остановившись метрах в трехстах от берега, сказали: «Садись тут!» Я сел и вскоре начал ловить крупного окуня. А были под лунками бугры и ямы. Но ведь это надо знать. Под берегом же на протяжении всего дня брали «матросики» с мизинец.
Найди «берущего»
На большинстве водоемов окунь постоянно перемещается. Кому не знакома ситуация, когда полдня ходишь-ходишь вокруг да около? Проверишь все традиционные места, где он обычно брал, – пусто. И вдруг на каком-нибудь подводном плоском «пятачке» найдешь окуня. И стоит он тут очень плотно. А в другой раз его уже там нет. Или кислородный режим изменился, или корм кончился, или давление атмосферное резко упало. Можно только гадать. В этом случае опытные рыболовы обычно прибегают к помощи эхолота (рис. 38).
Рис. 38. Поиск окуневых стоянок с помощью эхолота
Я много лет ловлю зимой окуня и убедился, что его поведение как в определенный период года, так и в течение суток невозможно вогнать в какие-либо схемы. То он на мели, где и воды-то – всего полтора вершка, то на глубине, то на свале… То черт знает где! В общем, окуня надо искать! Вот пример из моей практики. В районе Скнятино (Тверская обл.), где я довольно часто ловлю окуня, кроме Волги еще три речки: Нерль, Волнушка и Печухня. Все они подпружены, и уровень воды в них зависит от режима работы Угличской ГРЭС. Лет двадцать назад окуня здесь было достаточно много и составить картину о перемещении его в течение зимнего сезона не представляло особого труда. Если мелкий травяник тогда был вездесущ на глубине до 2–3 м, то о крупном окуне этого я сказать не могу. По первому льду мы отправлялись за ним чаще всего на Печухню, где в камышах и коряжнике «заваливались» отменные горбачи; среди зимы, примерно с 15 января по конец февраля, крупный окунь скатывался в Волгу на течение, а весной, после сброса воды, когда уровень ее понижался на 2–2,5 м, окуня мы искали по старым руслам затопленных рек. Думаю, что аналогичным образом он может мигрировать и на других крупных водохранилищах, подобных Угличскому.
Окуня ученые относят к светолюбивым рыбам, активная жизнь которых проходит в условиях высокой освещенности водной среды. Питается он поэтому преимущественно в светлое время суток. В благоприятные периоды клев этого хищника может продолжаться на протяжении всего зимнего дня с небольшими перерывами. Однако лучшими часами ловли, как мне кажется, все-таки надо признать два-три часа после восхода солнца (примерно с 9 до 11 ч.) и с 15 ч. до вечерних сумерек. По первому и последнему льду окунь нередко хорошо берет до наступления полной темноты. Вот почему опытные рыболовы не покидают лунок до тех пор, пока виден кивок удочки.
Как известно, окунь – рыба стайная. Однако в отличие от плотвы и подлещика, которые при виде пищи начинают возбужденно плавать, учащенно двигая плавниками и жаберными крышками, а нередко и гоняясь друг за другом, окуни ведут себя более степенно. Наблюдая через лунку за их поведением, я не раз убеждался в этом. Обычно окуни не бросаются всей стаей на приманку, появившуюся внезапно в толще воды мормышку, наживленную рубиновым мотылем. Они как будто и не замечают ее вовсе, слабо пошевеливая плавниками. Но вот один из них медленно направляется в сторону играющей приманки. Бросок – и она у него во рту!
Суточный ритм питания окуня в зимнее время во многом определяется видом кормовых организмов, которые в данное время входят в его рацион. Это могут быть ракообразные, мотыль, личинки других насекомых или же малек. Если несколько окуней нашли корм, стоящая невдалеке стая может также об этом узнать. Информация о том, что найден корм, передается позами, звуками, потоками и завихрениями воды, образующимися как от движения самих окуней, так и от кормовых объектов, на которых они охотятся.
Словом, окуни группируются там, где есть пожива. Но, бывает, найти стаю окуней – лишь полдела. Вполне может оказаться, что хищники перед этим учинили настоящий разгром скоплению рыбьей мелочи, насытились до отвала и теперь долго будут переваривать пищу, не обращая внимания на предлагаемые вами «яства». Значит, нужно продолжать поиск и постараться найти окуня «берущего».
Рассказывая о зимней ловле окуней, наверное, будет правильно рассматривать ее в зависимости от трех периодов. Ибо в перволедье – одни условия, в глухозимье – другие, а по последнему льду – своя специфика ловли. Опытные рыболовы хорошо это знают. Разумеется, необходимо учитывать и характер водоема. Если в водоемах закрытого типа (озерах, прудах, карьерах) практически окуня можно ловить несколько недель по первому и последнему льду, то в проточных водоемах рыболов может успешно охотиться на полосатого хищника и среди зимы, когда, кажется, все живое подо льдом впадает в спячку.
Что касается снасти и техники ловли, то тут, на мой взгляд, также существует своя специфика. К каждому периоду нужна соответствующая снасть. То же самое можно сказать о насадках.
Рис. 38. Поиск окуневых стоянок с помощью эхолота
Я много лет ловлю зимой окуня и убедился, что его поведение как в определенный период года, так и в течение суток невозможно вогнать в какие-либо схемы. То он на мели, где и воды-то – всего полтора вершка, то на глубине, то на свале… То черт знает где! В общем, окуня надо искать! Вот пример из моей практики. В районе Скнятино (Тверская обл.), где я довольно часто ловлю окуня, кроме Волги еще три речки: Нерль, Волнушка и Печухня. Все они подпружены, и уровень воды в них зависит от режима работы Угличской ГРЭС. Лет двадцать назад окуня здесь было достаточно много и составить картину о перемещении его в течение зимнего сезона не представляло особого труда. Если мелкий травяник тогда был вездесущ на глубине до 2–3 м, то о крупном окуне этого я сказать не могу. По первому льду мы отправлялись за ним чаще всего на Печухню, где в камышах и коряжнике «заваливались» отменные горбачи; среди зимы, примерно с 15 января по конец февраля, крупный окунь скатывался в Волгу на течение, а весной, после сброса воды, когда уровень ее понижался на 2–2,5 м, окуня мы искали по старым руслам затопленных рек. Думаю, что аналогичным образом он может мигрировать и на других крупных водохранилищах, подобных Угличскому.
Окуня ученые относят к светолюбивым рыбам, активная жизнь которых проходит в условиях высокой освещенности водной среды. Питается он поэтому преимущественно в светлое время суток. В благоприятные периоды клев этого хищника может продолжаться на протяжении всего зимнего дня с небольшими перерывами. Однако лучшими часами ловли, как мне кажется, все-таки надо признать два-три часа после восхода солнца (примерно с 9 до 11 ч.) и с 15 ч. до вечерних сумерек. По первому и последнему льду окунь нередко хорошо берет до наступления полной темноты. Вот почему опытные рыболовы не покидают лунок до тех пор, пока виден кивок удочки.
Как известно, окунь – рыба стайная. Однако в отличие от плотвы и подлещика, которые при виде пищи начинают возбужденно плавать, учащенно двигая плавниками и жаберными крышками, а нередко и гоняясь друг за другом, окуни ведут себя более степенно. Наблюдая через лунку за их поведением, я не раз убеждался в этом. Обычно окуни не бросаются всей стаей на приманку, появившуюся внезапно в толще воды мормышку, наживленную рубиновым мотылем. Они как будто и не замечают ее вовсе, слабо пошевеливая плавниками. Но вот один из них медленно направляется в сторону играющей приманки. Бросок – и она у него во рту!
Суточный ритм питания окуня в зимнее время во многом определяется видом кормовых организмов, которые в данное время входят в его рацион. Это могут быть ракообразные, мотыль, личинки других насекомых или же малек. Если несколько окуней нашли корм, стоящая невдалеке стая может также об этом узнать. Информация о том, что найден корм, передается позами, звуками, потоками и завихрениями воды, образующимися как от движения самих окуней, так и от кормовых объектов, на которых они охотятся.
Словом, окуни группируются там, где есть пожива. Но, бывает, найти стаю окуней – лишь полдела. Вполне может оказаться, что хищники перед этим учинили настоящий разгром скоплению рыбьей мелочи, насытились до отвала и теперь долго будут переваривать пищу, не обращая внимания на предлагаемые вами «яства». Значит, нужно продолжать поиск и постараться найти окуня «берущего».
Рассказывая о зимней ловле окуней, наверное, будет правильно рассматривать ее в зависимости от трех периодов. Ибо в перволедье – одни условия, в глухозимье – другие, а по последнему льду – своя специфика ловли. Опытные рыболовы хорошо это знают. Разумеется, необходимо учитывать и характер водоема. Если в водоемах закрытого типа (озерах, прудах, карьерах) практически окуня можно ловить несколько недель по первому и последнему льду, то в проточных водоемах рыболов может успешно охотиться на полосатого хищника и среди зимы, когда, кажется, все живое подо льдом впадает в спячку.
Что касается снасти и техники ловли, то тут, на мой взгляд, также существует своя специфика. К каждому периоду нужна соответствующая снасть. То же самое можно сказать о насадках.
Первый лед не только звонок, но и тонок
Свой зимний сезон я обычно начинаю с ловли окуня на небольших карьерах и прудах, расположенных в ближайшем Подмосковье. Во-первых, на них быстрее устанавливается достаточно прочный лед. А во-вторых, это как бы тренировка, отработка реакции, проверка снастей и снаряжения. Ужение на прудах длится не более пяти-семи дней. Как только лед становится толще – пора перебираться на солидные водоемы.
В перволедье окуни сбиваются в стаи, которые обычно состоят из рыб одного возраста и размера, так как (не будем забывать) крупный полосатый хищник с удовольствием может закусить более мелким. При этом чем крупнее рыба, тем малочисленнее стая.
На закрытых водоемах по первому льду окунь, как правило, придерживается мест с каменистым или песчаным дном – здесь больше кислорода, нежели там, где грунт илистый. На реках излюбленные его места – тиховодья, ямы с коряжником на дне, поваленными деревьями и кустами; заливы, обрамленные стеной камыша.
Принято считать, что окунь не боится ударов пешни, шума на льду. Но зачастую рядом с ним обитают плотва, язь, уклейка и другие осторожные рыбы, которые от шума панически уходят. Конечно, это может насторожить стаю окуней, и она уйдет вслед за ними. Поэтому предосторожность рыболову соблюдать все-таки желательно. Не этим ли объясняется тот факт, что в пробитых пешней лунках поначалу клева нет, однако стоит наведаться сюда спустя час-другой, как окунь начинает брать?
Первый лед не только звонок, но и тонок. Лунки рубить легко. Обычно на хорошо известном или приглянувшемся месте я делаю их сразу пять-шесть. Если подмораживает, а лед прозрачный, заблаговременно следует черпаком разбрызгать воду вокруг каждой лунки в радиусе 1,5–2 метра. Делают это для того, чтобы окуней не настораживала тень и движения рыболова. Но, как правило, всегда можно найти участки белесого льда или припорошенного снегом. Особенно тщательно такие места нужно проверять на мелководье, куда окуни нередко выходят на охоту за рыбьей молодью.
…Как-то в начале декабря, потратив самые драгоценные утренние часы на поиск окуневой стаи, я обратил внимание на небольшую полоску снега среди чистого льда. Просверлил лунку и начал опускать в нее мормышку. Но что это? Леска, пройдя сантиметров тридцать, дальше не идет. Мелко? Подсекаю на всякий случай и с удивлением вынимаю окуня граммов на триста. За ним другого, третьего. Снежная полоска подарила мне тогда с десяток хороших окуней. Аглубина под нею была всего-то полметра.
Есть водоемы, где окунь берет хорошо, но его мало. В этом случае, определив примерное расстояние от берега и глубину, на которой были поклевки, сверлят вдоль берега до десятка лунок на расстоянии 5—10 м одна от другой. Главное – не задерживаться на одном месте, если нет поклевок. А вот переходя от одной лунки к другой, к концу даже короткого декабрьского дня можешь оказаться с достаточно хорошим уловом. В том случае, когда леска не парусит под ветром, я вообще предпочитаю облавливать лунки стоя. Да и неудобно постоянно перетаскивать с собой рыболовный ящик. Благодаря такому энергичному поиску можно попасть на уловистую лунку, на которой стоит задержаться подольше.
Окунь примерно в течение месяца после ледостава активен, упорно сопротивляется при вываживании. Поэтому леску при ловле на мормышку лучше ставить диаметром 0,12 мм, а там, где возможна поимка горбача, – 0,15 мм. Очень мелкие мормышки применять нет необходимости. Во-первых, они требуют более тонкой лески, опускать их в лунку на ветру – проблема. А во-вторых, чем крупнее приманка, тем более заметные волновые колебания она создает в толще воды, и тем быстрее рыба ее обнаруживает. В ходу «дробинки», «капельки», «овсинки», «уральские», «чечевички», а иногда – «коза», «чертик», «ведьма», цветные мормышки, ну и конечно, безнасадочные.
На водоемах, где окунь не избалован вниманием рыболовов, в качестве насадки на мормышку вполне пригоден навозный червь, которого заготавливают с осени. Годятся также опарыши, пиявки. На Урале и в Сибири самая популярная наживка – мормыш (бормаш). А вот в Калужской области на одном лесном озере мы ловили окуня на тонкие полоски… лосятины.
Рис. 39. Блесна с серебряной оболочкой тверского происхождения
Московские рыболовы-зимники приучили полосатого хищника к более деликатесным насадкам: мотыль, личинка репейной моли или «бутерброд» из них. Иногда в течение дня окунь может несколько раз менять свой вкус. Скажем, утром он лучше берет на мотыля, а во второй половине дня только на одну крохотную белую личинку репейной моли или вообще на пустую мормышку.
Многие рыболовы предпочитают, особенно по первому льду, ловить исключительно на мелкие, специальные окуневые блесенки или на твистеры, оснащенные незацепляющимся устройством. В моем арсенале, например, есть несколько уникальных блесен, описания которых я не встречал до сих пор в рыболовной литературе. Здесь я расскажу лишь об одной из них – тверского происхождения (рис. 39). Она изготавливается из тонкой серебряной пластинки и свинцового припоя. Блесна снабжается маленьким тройником № 13–15, оснащенным короткими красными шерстинками. Приманка довольно легкая и применяется в основном на глубине до 2–2,5 м.
В перволедье окуни сбиваются в стаи, которые обычно состоят из рыб одного возраста и размера, так как (не будем забывать) крупный полосатый хищник с удовольствием может закусить более мелким. При этом чем крупнее рыба, тем малочисленнее стая.
На закрытых водоемах по первому льду окунь, как правило, придерживается мест с каменистым или песчаным дном – здесь больше кислорода, нежели там, где грунт илистый. На реках излюбленные его места – тиховодья, ямы с коряжником на дне, поваленными деревьями и кустами; заливы, обрамленные стеной камыша.
Принято считать, что окунь не боится ударов пешни, шума на льду. Но зачастую рядом с ним обитают плотва, язь, уклейка и другие осторожные рыбы, которые от шума панически уходят. Конечно, это может насторожить стаю окуней, и она уйдет вслед за ними. Поэтому предосторожность рыболову соблюдать все-таки желательно. Не этим ли объясняется тот факт, что в пробитых пешней лунках поначалу клева нет, однако стоит наведаться сюда спустя час-другой, как окунь начинает брать?
Первый лед не только звонок, но и тонок. Лунки рубить легко. Обычно на хорошо известном или приглянувшемся месте я делаю их сразу пять-шесть. Если подмораживает, а лед прозрачный, заблаговременно следует черпаком разбрызгать воду вокруг каждой лунки в радиусе 1,5–2 метра. Делают это для того, чтобы окуней не настораживала тень и движения рыболова. Но, как правило, всегда можно найти участки белесого льда или припорошенного снегом. Особенно тщательно такие места нужно проверять на мелководье, куда окуни нередко выходят на охоту за рыбьей молодью.
…Как-то в начале декабря, потратив самые драгоценные утренние часы на поиск окуневой стаи, я обратил внимание на небольшую полоску снега среди чистого льда. Просверлил лунку и начал опускать в нее мормышку. Но что это? Леска, пройдя сантиметров тридцать, дальше не идет. Мелко? Подсекаю на всякий случай и с удивлением вынимаю окуня граммов на триста. За ним другого, третьего. Снежная полоска подарила мне тогда с десяток хороших окуней. Аглубина под нею была всего-то полметра.
Есть водоемы, где окунь берет хорошо, но его мало. В этом случае, определив примерное расстояние от берега и глубину, на которой были поклевки, сверлят вдоль берега до десятка лунок на расстоянии 5—10 м одна от другой. Главное – не задерживаться на одном месте, если нет поклевок. А вот переходя от одной лунки к другой, к концу даже короткого декабрьского дня можешь оказаться с достаточно хорошим уловом. В том случае, когда леска не парусит под ветром, я вообще предпочитаю облавливать лунки стоя. Да и неудобно постоянно перетаскивать с собой рыболовный ящик. Благодаря такому энергичному поиску можно попасть на уловистую лунку, на которой стоит задержаться подольше.
Окунь примерно в течение месяца после ледостава активен, упорно сопротивляется при вываживании. Поэтому леску при ловле на мормышку лучше ставить диаметром 0,12 мм, а там, где возможна поимка горбача, – 0,15 мм. Очень мелкие мормышки применять нет необходимости. Во-первых, они требуют более тонкой лески, опускать их в лунку на ветру – проблема. А во-вторых, чем крупнее приманка, тем более заметные волновые колебания она создает в толще воды, и тем быстрее рыба ее обнаруживает. В ходу «дробинки», «капельки», «овсинки», «уральские», «чечевички», а иногда – «коза», «чертик», «ведьма», цветные мормышки, ну и конечно, безнасадочные.
На водоемах, где окунь не избалован вниманием рыболовов, в качестве насадки на мормышку вполне пригоден навозный червь, которого заготавливают с осени. Годятся также опарыши, пиявки. На Урале и в Сибири самая популярная наживка – мормыш (бормаш). А вот в Калужской области на одном лесном озере мы ловили окуня на тонкие полоски… лосятины.
Рис. 39. Блесна с серебряной оболочкой тверского происхождения
Московские рыболовы-зимники приучили полосатого хищника к более деликатесным насадкам: мотыль, личинка репейной моли или «бутерброд» из них. Иногда в течение дня окунь может несколько раз менять свой вкус. Скажем, утром он лучше берет на мотыля, а во второй половине дня только на одну крохотную белую личинку репейной моли или вообще на пустую мормышку.
Многие рыболовы предпочитают, особенно по первому льду, ловить исключительно на мелкие, специальные окуневые блесенки или на твистеры, оснащенные незацепляющимся устройством. В моем арсенале, например, есть несколько уникальных блесен, описания которых я не встречал до сих пор в рыболовной литературе. Здесь я расскажу лишь об одной из них – тверского происхождения (рис. 39). Она изготавливается из тонкой серебряной пластинки и свинцового припоя. Блесна снабжается маленьким тройником № 13–15, оснащенным короткими красными шерстинками. Приманка довольно легкая и применяется в основном на глубине до 2–2,5 м.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента