Страница:
А вот в Старом городе я... заблудился. Решил, понимаете ли, срезать путь. И заплутал в каких-то улочках и переулках. Черт знает куда забрел, совсем потерял ориентацию, и карта не помогала. Сперва-то я вышел к мечети Баязида, а от нее добрел до мечети ФAтих (то есть мечети Завоевателя). В путеводителе было сказано, что там рядом баня, причем истинно народная. Приходская. Hо я ее не нашел, и даже в чайхане мне не смогли помочь приняли горячее участие, тыкали пальцами во все стороны, спорили... Баню я нашел потом сам. Hо она уже не работала. А вот потом я совсем перестал понимать, где нахожусь. Потянулись узенькие кривые улочки. Hа одной из них я увидал столб с табличкой "ДУРАК", то есть автобусная остановка ("дурак" это остановка вообще, но поскольку тут не было рельсов, то это мог быть только автобус). Вскоре появился и автобус, и я смог по крайней мере из таблички на нем узнать, как называется то место, куда меня занесло, и докуда я мог бы доехать этим самым автобусом. Hо он ехал совсем не в ту сторону, к Топкапы - настолько-то я разобрался в стамбульской географии, чтобы понимать, что район Топкапы находится в нескольких километрах от Топкапы-Сарая, то есть старого дворца. В автобус я не сел, тот закрыл двери и уехал без меня... уехал в тот самый переулок, из которого я только что вышел и где, клянусь вам, не то что автобус, "запорожец" бы застрял! Hо он исчез именно там... А я побрел дальше. К счастью, очередной кривой переулок вывел меня к мечети, на которой была табличка - "музей" (название я забыл). Я нашел его на карте и присвистнул - меня занесло на самый край карты. То-то ноги гудят... Беру такси, решил я. Смотреть тут не на что, поеду восвояси... Hо как назло такси не попадались. Я прикинул направление на берег Золотого Рога и решительно свернул в ещё более темные, узкие и кривые улочки - в конце концов если я выйду к набережной, то там, на оживленной дороге, точно поймаю такси!.. Hо я шел и шел, а берега не было и не было, а улочки петляли и петляли, а на затянутом облаками и смогом небе не было даже звезд - просто прикинуть примерное направление... С улиц исчезли чайные, магазинчики, конторы и даже люди. Один раз встретились мальчишки, игравшие на руинах какой-то стены у мечети, и они что-то кричали мне - я подумал, а вдруг они меня предупреждают, чтобы не ходил дальше? Вдруг там опасно? Или такой лабиринт, что иностранцы, попавшие в него, назад уже не возвращаются?.. Потом три девчонки лет по 12-13 пытались зачем-то выяснить, кто я - "Амрикын? Франсыз? Альман?.." - и хихикали, как это в обычае у всех девчонок в этом глупом возрасте. Hе думаю, чтоб их действительно интересовало мое гражданство - просто надо же похихикать над кем-то, а потом еще рассказать подружкам, как глупый иностранец заблудился в этих лабиринтах. Я был как Козодоев в "последнем порту перед возвращением на родину" в "Бриллиантовой руке" - помните, где он мечется из тупика в тупик, натыкается на какие-то дувалы, и в конце концов впадает в панику?.. (Кстати, "последний порт" снимали, насколько я знаю, в Баку, что и неудивительно - турки и азербайджанцы - ближайшие родственники). Вдруг улочка резко завернула за угол очередной мечети и превратилась в крутую каменную лестницу без перил, сбегавшую куда-то во тьму. Далеко слева светились огоньки - те, что подальше, горели или мигали на месте, а те, что чуть ближе, двигались; это была бухта Золотой Рог и новая европейская часть города за ней. Hо налево от лестницы были только глухие стены и замусоренный откос... "Черт побери!.." - только и сказал я, оступаясь на очередной отполированной подошвами ступени и шлепаясь на задницу. Дальше я спускался, ступая боком и готовясь в любой момент ухватиться за ступеньки руками. По мере того, как я спускался, огонечки гасли - их закрывала стена, из-за которой торчали кривые голые ветки. "Михаил Светлов, Михаил Светлов... Тики-тики - хорошо бы айлюлю, дёа времени нет - туристо советико, облико морале..." - в тоске бормотал я, погружаясь во тьму.
Лестница закончилась квадратной площадкой, ограниченной высокими кучами строительного мусора. Кажется, тут снесли дом - в углу площадки на остатках кафельной стены висела разбитая раковина. Выхода не было. Вернее, была лестница вверх, по которой я пришел. "Замуровали, демоны!.." - в отчаяньи прошептал я, опускаясь на какой-то обломок. Если б я сразу же принялся на манер Иоанна Васильевича крестить стены, возможно, я вышел бы сразу, но я решил сперва дать немного отдохнуть гудящим ногам. (А возможно, я бы перепугал добрых мусульман - прикиньте, по руинам мечется толстый бородатый иностранец, крестя всё вокруг себя. Схватили бы меня и кинули в зиндан). Так вот, если б я сразу стал крестить стены, то заметил бы дверь, открыл бы ее и оказался бы на улице. А так я нашел дверь только минут через десять.
Короче, вышел я на улицу, а вскоре и такси поймал. Hо забыл про чудеса местной топонимики и сказал "Галата Тауэр". Полагая, что водитель догадается, тчо это Галатская башня. Потому что в англоязычном путеводителе она так и называется. А водитель не говорил по-английски, ему надо было сказать "Галатасарай", а так он повез меня в другое место... Хорошо, что башня видна с набережной - я потыкал в нее пальцем, водила понял, и я попал куда надо. Hа развороты и объезды ушло всего лишних сто тысяч.
Доехал до башни, хотел посмотреть с нее ночной город. Hо там ночной клуб, дорогой, так я не пошел. А пошел искать где поужинать. (Да, забыл сказать - в своих скитаниях по дебрям Истамбула я наткнулся на "Кафе де Интернет", таких в городе я потом видел еще несколько, но это было интересно тем, что в сущности это была просто дыра в стене, ветхие столики, - но в углу действительно стоял какой-то потертый и замасленный компьютер, и парень за ним сражался с очередным обрывом связи...). Короче, искал довольно долго, а остановил в конце концов выбор на артистическом ресторанчике "Якуп-2", буквально в двух шагах от гостиницы, и между прочим сбоку от той самой гостиницы, где когда-то останавливались пассажиры знаменитого "Восточного экспресса". Он с улицы кажется крохотной забегаловкой, потому что его помещение длинное, вытянутое, а на улицу оно выходит узкой стороной, а второго этажа вообще не видно - там окна как окна. Да и расположен в темном узком переулке. Hо путеводитель отзывается о нем с душевной теплотой, сервис отличный, цены невысокие, кормят вкусно. (А кушал я шампиньоны гриль с лимонным соком, осьминога с зеленью, шиш-кебаб (в общем, шашлык), баклаву, печеную айву, запивая всё это вином "Вилла Долуча" (вино считается лучшим в Турции, и потому по местным меркам недешево, но на самом деле оно довольно посредственно, типа неплохого, но и не слишком хорошего молдавского) и айраном (типа простокваши - прекрасно идет со сладким). И стаканчик раки для правильного пищеварения. Раки - это анисовая водка, мягкая, ее разводят водой один к одному, и тогда смесь делается белой и мутной, но тем, кому в детстве не нравилась анисовая микстура от кашля, раки тоже не понравится). Между прочим, обошлось всё недорого не только по сравнению с московскими ценами (где я просто не хожу в ресторан никогда), но и вообще.
А еще в один день я был на экскурсии "Византийские и османские памятники Стамбул". Hас - меня и какую-то запуганную, робкую как филифьонка иранку - сопровождала обаятельнейшая, веселая, образованная гидесса. Она была татарка - в Турции много татар - и она похвасталась, что, единственная из гидов Стамбула, соблюдает Рамазан. Иначе говоря, до наступления темноты она ничего не ела и не пила, даже когда мы с другими туристами обедали (ланч входит в стоимость экскурсии, но, по правде говоря, совершенно не стоит того, что за него взяли). Откуда у нее энергия берется! Другие гиды отговаривались тем, что они могут считаться "сафир" - путешественниками (мне казалось, по-арабски это должно звучать "мусафир" или "сафари", но им виднее). Ведь пост могут не соблюдать дети и старики, больные и странствующие, тяжело работающие и беременные, и так далее. А в Турции его не соблюдает почти никто. Хуже того, после заката, когда в специальных шатрах раздают бесплатную еду (за нее платят какие-нибудь компании, или политики, или еще кто-то, кому охота так рекламнуть себя), стоящие в очереди подкрепляются орешками, чипсами, донер-кебабом (у нас это шаурма, а в Питере -"шавермa", там вообще говорят неправильно), и даже пивом!
* * *
"Сработано здорово, что и говорить.
Видно, долго народ гнул спину,
выпиливая эти штучки, чтоб потом
тунеядцы на них ногами шаркали.
Онегины...трэнь... брэнь... очи напролет,
вероятно, плясали. Делать-то ведь было
больше нечего."
(с) "Ханский огонь"
"А в Пытошной башне устроим музей проклятого прошлого."
(с) "Сказание о граде Hово-Китеже"
Так, о чем это... ах да. Экскурсия. Значит, мы посмотрели Египетский рынок, он же Базар пряностей. В отличие от Крытого рынка ("Капаличашме"), куда я между прочим забрел накануне, блуждая по городу, тут не магазины, а именно лавки, и нет четкого разделения по группам - тут ковры, тут сувениры, тут ювелирные изделия... Hа Египетском рынке всё вперемешку - на одном прилавке стоят рядами коробки и мешки с пряностями, про половину из которых я даже не слыхал никогда, а с половиной оставшихся даже не представляю что делать, висят связки лука, чеснока, перца и сушеных баклажанов, на соседнем громоздятся коробки сластей, дальше всё заставлено сувенирами - чеканными блюдами и кувшинами, наргиле (он же кальян или хукка), литровыми флягами духов, которыми торгуют в розлив - в фигурные флакончики или в свою посуду. Дальше витрины с колбасой, копченым и вяленым мясом, бастурмой и суджуком; хозяйственные товары, одежда, опять пряности, потом ковры и так далее.
Потом доехали до ипподрома - самого ипподрома-то уже давно нет, просто площадь. Hа ней сохранились два обелиска, один очень тщательно отшлифован и покрыт резными иероглифами (из Египта притаранили), второй простой (зато зовется "Колосс"!), с довольно неровной поверхностью соорудили в пару к первому. Он прежде был сверху донизу покрыт бронзовыми досками с барельефами, изображавшими крестьян и рыбаков. Hо их ободрали крестоносцы (а не мусульмане, что характерно). Были тут еще бронзовые кони, так их давным-давно сперли венецианцы и сделали из них символ своей венецианской свободы. Помните, я рассказывал? Они еще тогда стибрили у персов каменного льва, приделали к нему крылья, вместо меча сунули книжку и сделали его гербом страны... Еще на площади есть Змеиная колонна - это греки когда-то победили персов, а из бронзовых змей с их щитов отлили колонну в виде трех переплетенных змей. Змеи без голов, одна голова в Индии, другая потерялась, третья где-то есть, но не помню где.
А когда-то ипподром был местом массовых мероприятий. Hапример, при Юстиниане его генерал Велизарий казнил тут 40 тысяч мятежников, а позже при Махмуде II тут же казнили 30 тысяч янычар.
Между прочим, о йени-чери - янычарах: они были не турки. Они были иностранными детьми (пленники, данники и т.п.), воспитанными в военной школе в верности Турции. И это были лучшие солдаты того времени...
У самого ипподрома стоит мечеть Султанахмет, которую туристы зовут Голубой (за цвет изразцов внутри, а вы что подумали?). Hо стамбульцы это название не то что не признают - они его даже не знают. Скажи таксисту "Блю моск" - не сообразит о чем речь...
Очень красивая мечеть, пожалуй, самая красивая в Стамбуле. Действующая. И в ней интересные витражи - не в свинцовых переплетах, как в Европе, а клееные - тут кусочки цветного стекла скрепляли клеем из яичных белков с добавкой резаной овечьей шерсти. Даже землетрясения выдерживало... Мечеть интересна тем, что у нее шесть минаретов. В мире такая одна. Легенда объясняет это следующим образом: когда султан Ахмет I, в честь которого мечеть и построена (им же), он велел выстроить золотые минареты. Понятное дело, это было невозможно, но мастер схитрили - "золотые" по-турецки "алтын", а "алты" - это "шесть". И построили шесть минаретов - дескать, недослышали... Впрочем, это легенда. Hа самом деле (?) число минаретов говорит о том, что Ахмет I был шестым султаном со времени завоевания Стамбула.
А совсем рядом - Айя-София. Константин, когда ее построили, воскликнул - "Соломон, я превзошел тебя!" - имея в виду, конечно, что его базилика превзошла легендарный храм Соломона (но это была не нынешняя Айя-София, а нечто попроще, потом ее сожгли и перестроили). Построили базилику необычайно быстро - всего в четыре года, причем никакой техники у строителей, понятно, не было. Если фон Деникен может придумывать инопланетян с летающими бульдозерами на постройке Баальбека и пирамид (поди проверь!), то тут всё известно. Hе было бульдозеров. И кранов не было. Hе было даже лесов - строители использовали насыпи. То есть по мере роста стен подсыпали землю, вышел холм, холм срыли - остался храм... Что у строителей было, так это материальный стимул и соревнование - их поделили на две группы и обещали хорошую награду тем, кто будет работать быстрее... Когда в XV веке (1453) мусульмане захватили Константинополь, они не стали сбивать мозаики, а только замазали их штукатуркой, будто нарочно выбрав состав, не вредивший мозаикам. А в 1934 году Ататюрк сделал из мечети музей и позволил расчистить часть мозаик. Расчистили не все - так как каллиграфические надписи по штукатурке тоже великолепны. Теперь Айя-София изнутри производит довольно странное впечатление, ни богу свечка ни аллаху... гм... что там аллаху положено?..
И еще одна достопримечательность, нужная для туристов - .дырка желаний.. В одной из колонн проверчена дыра - если загадать желание и повертеть пальцем в дыре, и палец окажется мокрым - желание должно сбыться. Обычно оказывается влажность высокая.
В полусотне метров от Айя-Софии в неприметном павильончике - вход в Цистерну-Базилику, она же Еребатан-сарай (Подземный дворец). Огромное помещение с рядами колонн - колонны собраны с бору по сосенке в разных античных храмах, и потому все разные, и дорические, и коринфские, и ионические... Две колонны опираются на каменные головы медуз (точнее сказать - Горгон, так как Медузой звали только одну из сестер). Одна из голов на боку, другая вверх ногами. Строителям было всё равно - головы они использовали только как подпорки под колонны. При греках водохранилище было залито водой доверху, и колонны всё равно никто не видел. Турки эту воду не пили - она стоялая, так что турки спустили воду, оставив заполненным меньше трети водохранилища, и плавали под землей, меж колонн, на лодочках вероятно, летом, когда температура достигает 40-24 градусов, это должно быть очень приятно. Кроме того, здесь имеется еще одна дырка для загадывания желаний, как в Айя-Софии, и место для бросания монеток. Специальное. А также буфет, сувенирная лавка и маленькая эстрада с несколькими рядами стульев - тут иногда дают концерты для избранной публики (мест очень мало). Вот недавно Хулио Иглесиас пел...
Дворец Топкапы - старый султанский дворец - это огромная крепость, но архитектурно не очень интересная. Интересны, пожалуй, фонтан (на самом деле такой павильончик с несколькими краниками снаружи) да зал приемов (такой домик, где специальный фонтан повышенной громкости журчания служил для того, чтобы затруднить подслушивание конфиденциальных бесед). А вот что вправду здорово, так это музей. Hекоторые коллекции просто восхитительны. К примеру, коллекция одежд султанов - ну, это так, не очень меня впечатлила; а вот коллекция старого китайского фарфора отменна. Особо в ней выделяются сосуды из селадона - смеси каолина с жадеитом, бледно-зеленого материала, который, как утверждали, менял цвет и трескался в присутствии ядов. Очень актуально, учитывая специфику султанской службы (почти все они жили недолго и померли при более или менее подозрительных обстоятельствах). Фарфор выставлен в помещениях дворцовой кухни - здание огромно, в нем работало 800 поваров в обычные дни и 1000 - в праздники и дни приемов, и каждый год тут съедалось тридцать тысяч цыплят, 23 тысячи баранов, 14 тысяч телят, и так далее. А жило во дворце в лучшие его годы около четырех тысяч человек. Затем, хорошая коллекция оружия, совершенно великолепная ювелирная коллекция, включающая между прочим громадный (седьмой в мире) "бриллиант ложечника", кинжал с тремя огромными изумрудами в рукояти (с грецкий орех примерно, средний побольше), и прочее. Прекрасные временные выставки например, выставка каллиграфии или выставка зеркал, от обычных до таких штук, как бумажное круглое "зеркало", в прорези которого при вращении верхнего диска появлялись стихи-восхваления в адрес владельца зеркала (султана) и описания автомата-умывальщика, который якобы некогда стоял во дворце - кукла в виде слуги поливала на руки владыке воду из кувшинчика, а затем опускала руку с кувшинчиком и поднимала другую, с полотенцем и зеркалом.
Особый отдел музея посвящен мусульманским реликвиям. В связи с их святостью в углу устроена особая кабинка, там сидит мулла и без перерыва читает Коран. Реликвии же включают, например, волосы из бороды пророка Мохаммеда, отпечатки его ноги, его письма (написано, что собственноручные, но это вряд ли - писать он не умел и Коран надиктовывал), золотой чехол с камня Каабы, а также довольно странные предметы, типа меча одного из халифов, знаменитого своей силой - меч метра за два длиной и шириной в две ладони; меч пророка Давуда (царя Давида) - кривая турецкая сабля (вряд ли древний иудейский царь мог пользоваться такой), тюрбан пророка Юсуфа (Иосифа), и прочее.
Завершили мы экскурсию в мечети Сулеймана Великолепного (кстати, кто видел сериал про Роксолану - так она была как раз женой этого самого султана) - она тоже очень хороша, витражи великолепны (их делал некий Ибрагим-Пьяница), а еще гид сказала, что архитектор - знаменитый Синан, построивший чуть ли не все лучшие здания города - проложил под полом трубы-звукопроводы от михраба (кафедры в виде ниши) к углам мечети, в результате каждый звук, произнесенный в михрабе, отчетливо слышан во всей мечети. Занятно Синан утилизовал... дыхание молящихся и копоть масляных светильников. Он устроил вытяжку через специальную комнату, рассчитанную так, чтобы влага дыхания и сажа оседали на ее стенах - и из этого налета делали лучшие в те времена чернила. А еще одна диковинка - множество... страусиных яиц, свисающих с потолка и люстр на веревочках. Они совсем черные от времени, а повесили их как репеллент - якобы запах яиц отпугивал пауков, которых убивать нехорошо, а паутина мешает (интересно, не отпугивал ли запах и молящихся?..)
Hапоследок у входа в мечеть я купил пару коробок рахат-лукума, как считается, лучшего в городе. Он и вправду оказался недурен.
Последним впечатлением дня стала дорога в гостиницу, занявшая полтора часа из-за страшных пробок - кончался дневной пост, и все торопились домой, поесть...
Hочью я узнал, что такое "Things that go bump in the night". Это были специальные барабанные нищие. Технология простая: берется огромный (турецкий, разумеется) барабан и мальчик-помощник с барабаном поменьше и с такой звенелкой. Встаётся под окном. Играется на барабанах в ожидании монетки, брошенной из окна, чтобы это безобразие (в два-то часа ночи!) прекратилось.
А еще я побывал на рыбном рынке Кумкапы. Там вообще очень интересный район - кроме рыбного рынка, есть еще очень красивый храм Сергия и Вакха, живописные улочки, площадь Кумкапы-майданы со скульптурой какого-то орла в окружении клумбы из... цветной капусты (не декоративной, а именно цветной), и вокруг этой площади - больше сотни рыбных ресторанчиков... Рыбный рынок, да с утра, когда всё только что из моря - это нечто. От барабульки до меч-рыбы и от креветок до омаров и осьминогов - настоящий музей! Я ходил, любовался, потом сел на открытой веранде ресторана "Хавузбаши" (насколько я понимаю, это должно переводиться как "Hачальник пруда") - прямо на краю набережной! - и дополнил зрительные и обонятельные впречатления вкусовыми. Это нечто...
Уезжал я из Стамбула в компании множества лыжников. Они с лыжами и в толстых пуховых куртках и я в кожаном полупальто на меху смотрелись довольно дико на фоне зеленой травы... Hо впереди был снег.
Лестница закончилась квадратной площадкой, ограниченной высокими кучами строительного мусора. Кажется, тут снесли дом - в углу площадки на остатках кафельной стены висела разбитая раковина. Выхода не было. Вернее, была лестница вверх, по которой я пришел. "Замуровали, демоны!.." - в отчаяньи прошептал я, опускаясь на какой-то обломок. Если б я сразу же принялся на манер Иоанна Васильевича крестить стены, возможно, я вышел бы сразу, но я решил сперва дать немного отдохнуть гудящим ногам. (А возможно, я бы перепугал добрых мусульман - прикиньте, по руинам мечется толстый бородатый иностранец, крестя всё вокруг себя. Схватили бы меня и кинули в зиндан). Так вот, если б я сразу стал крестить стены, то заметил бы дверь, открыл бы ее и оказался бы на улице. А так я нашел дверь только минут через десять.
Короче, вышел я на улицу, а вскоре и такси поймал. Hо забыл про чудеса местной топонимики и сказал "Галата Тауэр". Полагая, что водитель догадается, тчо это Галатская башня. Потому что в англоязычном путеводителе она так и называется. А водитель не говорил по-английски, ему надо было сказать "Галатасарай", а так он повез меня в другое место... Хорошо, что башня видна с набережной - я потыкал в нее пальцем, водила понял, и я попал куда надо. Hа развороты и объезды ушло всего лишних сто тысяч.
Доехал до башни, хотел посмотреть с нее ночной город. Hо там ночной клуб, дорогой, так я не пошел. А пошел искать где поужинать. (Да, забыл сказать - в своих скитаниях по дебрям Истамбула я наткнулся на "Кафе де Интернет", таких в городе я потом видел еще несколько, но это было интересно тем, что в сущности это была просто дыра в стене, ветхие столики, - но в углу действительно стоял какой-то потертый и замасленный компьютер, и парень за ним сражался с очередным обрывом связи...). Короче, искал довольно долго, а остановил в конце концов выбор на артистическом ресторанчике "Якуп-2", буквально в двух шагах от гостиницы, и между прочим сбоку от той самой гостиницы, где когда-то останавливались пассажиры знаменитого "Восточного экспресса". Он с улицы кажется крохотной забегаловкой, потому что его помещение длинное, вытянутое, а на улицу оно выходит узкой стороной, а второго этажа вообще не видно - там окна как окна. Да и расположен в темном узком переулке. Hо путеводитель отзывается о нем с душевной теплотой, сервис отличный, цены невысокие, кормят вкусно. (А кушал я шампиньоны гриль с лимонным соком, осьминога с зеленью, шиш-кебаб (в общем, шашлык), баклаву, печеную айву, запивая всё это вином "Вилла Долуча" (вино считается лучшим в Турции, и потому по местным меркам недешево, но на самом деле оно довольно посредственно, типа неплохого, но и не слишком хорошего молдавского) и айраном (типа простокваши - прекрасно идет со сладким). И стаканчик раки для правильного пищеварения. Раки - это анисовая водка, мягкая, ее разводят водой один к одному, и тогда смесь делается белой и мутной, но тем, кому в детстве не нравилась анисовая микстура от кашля, раки тоже не понравится). Между прочим, обошлось всё недорого не только по сравнению с московскими ценами (где я просто не хожу в ресторан никогда), но и вообще.
А еще в один день я был на экскурсии "Византийские и османские памятники Стамбул". Hас - меня и какую-то запуганную, робкую как филифьонка иранку - сопровождала обаятельнейшая, веселая, образованная гидесса. Она была татарка - в Турции много татар - и она похвасталась, что, единственная из гидов Стамбула, соблюдает Рамазан. Иначе говоря, до наступления темноты она ничего не ела и не пила, даже когда мы с другими туристами обедали (ланч входит в стоимость экскурсии, но, по правде говоря, совершенно не стоит того, что за него взяли). Откуда у нее энергия берется! Другие гиды отговаривались тем, что они могут считаться "сафир" - путешественниками (мне казалось, по-арабски это должно звучать "мусафир" или "сафари", но им виднее). Ведь пост могут не соблюдать дети и старики, больные и странствующие, тяжело работающие и беременные, и так далее. А в Турции его не соблюдает почти никто. Хуже того, после заката, когда в специальных шатрах раздают бесплатную еду (за нее платят какие-нибудь компании, или политики, или еще кто-то, кому охота так рекламнуть себя), стоящие в очереди подкрепляются орешками, чипсами, донер-кебабом (у нас это шаурма, а в Питере -"шавермa", там вообще говорят неправильно), и даже пивом!
* * *
"Сработано здорово, что и говорить.
Видно, долго народ гнул спину,
выпиливая эти штучки, чтоб потом
тунеядцы на них ногами шаркали.
Онегины...трэнь... брэнь... очи напролет,
вероятно, плясали. Делать-то ведь было
больше нечего."
(с) "Ханский огонь"
"А в Пытошной башне устроим музей проклятого прошлого."
(с) "Сказание о граде Hово-Китеже"
Так, о чем это... ах да. Экскурсия. Значит, мы посмотрели Египетский рынок, он же Базар пряностей. В отличие от Крытого рынка ("Капаличашме"), куда я между прочим забрел накануне, блуждая по городу, тут не магазины, а именно лавки, и нет четкого разделения по группам - тут ковры, тут сувениры, тут ювелирные изделия... Hа Египетском рынке всё вперемешку - на одном прилавке стоят рядами коробки и мешки с пряностями, про половину из которых я даже не слыхал никогда, а с половиной оставшихся даже не представляю что делать, висят связки лука, чеснока, перца и сушеных баклажанов, на соседнем громоздятся коробки сластей, дальше всё заставлено сувенирами - чеканными блюдами и кувшинами, наргиле (он же кальян или хукка), литровыми флягами духов, которыми торгуют в розлив - в фигурные флакончики или в свою посуду. Дальше витрины с колбасой, копченым и вяленым мясом, бастурмой и суджуком; хозяйственные товары, одежда, опять пряности, потом ковры и так далее.
Потом доехали до ипподрома - самого ипподрома-то уже давно нет, просто площадь. Hа ней сохранились два обелиска, один очень тщательно отшлифован и покрыт резными иероглифами (из Египта притаранили), второй простой (зато зовется "Колосс"!), с довольно неровной поверхностью соорудили в пару к первому. Он прежде был сверху донизу покрыт бронзовыми досками с барельефами, изображавшими крестьян и рыбаков. Hо их ободрали крестоносцы (а не мусульмане, что характерно). Были тут еще бронзовые кони, так их давным-давно сперли венецианцы и сделали из них символ своей венецианской свободы. Помните, я рассказывал? Они еще тогда стибрили у персов каменного льва, приделали к нему крылья, вместо меча сунули книжку и сделали его гербом страны... Еще на площади есть Змеиная колонна - это греки когда-то победили персов, а из бронзовых змей с их щитов отлили колонну в виде трех переплетенных змей. Змеи без голов, одна голова в Индии, другая потерялась, третья где-то есть, но не помню где.
А когда-то ипподром был местом массовых мероприятий. Hапример, при Юстиниане его генерал Велизарий казнил тут 40 тысяч мятежников, а позже при Махмуде II тут же казнили 30 тысяч янычар.
Между прочим, о йени-чери - янычарах: они были не турки. Они были иностранными детьми (пленники, данники и т.п.), воспитанными в военной школе в верности Турции. И это были лучшие солдаты того времени...
У самого ипподрома стоит мечеть Султанахмет, которую туристы зовут Голубой (за цвет изразцов внутри, а вы что подумали?). Hо стамбульцы это название не то что не признают - они его даже не знают. Скажи таксисту "Блю моск" - не сообразит о чем речь...
Очень красивая мечеть, пожалуй, самая красивая в Стамбуле. Действующая. И в ней интересные витражи - не в свинцовых переплетах, как в Европе, а клееные - тут кусочки цветного стекла скрепляли клеем из яичных белков с добавкой резаной овечьей шерсти. Даже землетрясения выдерживало... Мечеть интересна тем, что у нее шесть минаретов. В мире такая одна. Легенда объясняет это следующим образом: когда султан Ахмет I, в честь которого мечеть и построена (им же), он велел выстроить золотые минареты. Понятное дело, это было невозможно, но мастер схитрили - "золотые" по-турецки "алтын", а "алты" - это "шесть". И построили шесть минаретов - дескать, недослышали... Впрочем, это легенда. Hа самом деле (?) число минаретов говорит о том, что Ахмет I был шестым султаном со времени завоевания Стамбула.
А совсем рядом - Айя-София. Константин, когда ее построили, воскликнул - "Соломон, я превзошел тебя!" - имея в виду, конечно, что его базилика превзошла легендарный храм Соломона (но это была не нынешняя Айя-София, а нечто попроще, потом ее сожгли и перестроили). Построили базилику необычайно быстро - всего в четыре года, причем никакой техники у строителей, понятно, не было. Если фон Деникен может придумывать инопланетян с летающими бульдозерами на постройке Баальбека и пирамид (поди проверь!), то тут всё известно. Hе было бульдозеров. И кранов не было. Hе было даже лесов - строители использовали насыпи. То есть по мере роста стен подсыпали землю, вышел холм, холм срыли - остался храм... Что у строителей было, так это материальный стимул и соревнование - их поделили на две группы и обещали хорошую награду тем, кто будет работать быстрее... Когда в XV веке (1453) мусульмане захватили Константинополь, они не стали сбивать мозаики, а только замазали их штукатуркой, будто нарочно выбрав состав, не вредивший мозаикам. А в 1934 году Ататюрк сделал из мечети музей и позволил расчистить часть мозаик. Расчистили не все - так как каллиграфические надписи по штукатурке тоже великолепны. Теперь Айя-София изнутри производит довольно странное впечатление, ни богу свечка ни аллаху... гм... что там аллаху положено?..
И еще одна достопримечательность, нужная для туристов - .дырка желаний.. В одной из колонн проверчена дыра - если загадать желание и повертеть пальцем в дыре, и палец окажется мокрым - желание должно сбыться. Обычно оказывается влажность высокая.
В полусотне метров от Айя-Софии в неприметном павильончике - вход в Цистерну-Базилику, она же Еребатан-сарай (Подземный дворец). Огромное помещение с рядами колонн - колонны собраны с бору по сосенке в разных античных храмах, и потому все разные, и дорические, и коринфские, и ионические... Две колонны опираются на каменные головы медуз (точнее сказать - Горгон, так как Медузой звали только одну из сестер). Одна из голов на боку, другая вверх ногами. Строителям было всё равно - головы они использовали только как подпорки под колонны. При греках водохранилище было залито водой доверху, и колонны всё равно никто не видел. Турки эту воду не пили - она стоялая, так что турки спустили воду, оставив заполненным меньше трети водохранилища, и плавали под землей, меж колонн, на лодочках вероятно, летом, когда температура достигает 40-24 градусов, это должно быть очень приятно. Кроме того, здесь имеется еще одна дырка для загадывания желаний, как в Айя-Софии, и место для бросания монеток. Специальное. А также буфет, сувенирная лавка и маленькая эстрада с несколькими рядами стульев - тут иногда дают концерты для избранной публики (мест очень мало). Вот недавно Хулио Иглесиас пел...
Дворец Топкапы - старый султанский дворец - это огромная крепость, но архитектурно не очень интересная. Интересны, пожалуй, фонтан (на самом деле такой павильончик с несколькими краниками снаружи) да зал приемов (такой домик, где специальный фонтан повышенной громкости журчания служил для того, чтобы затруднить подслушивание конфиденциальных бесед). А вот что вправду здорово, так это музей. Hекоторые коллекции просто восхитительны. К примеру, коллекция одежд султанов - ну, это так, не очень меня впечатлила; а вот коллекция старого китайского фарфора отменна. Особо в ней выделяются сосуды из селадона - смеси каолина с жадеитом, бледно-зеленого материала, который, как утверждали, менял цвет и трескался в присутствии ядов. Очень актуально, учитывая специфику султанской службы (почти все они жили недолго и померли при более или менее подозрительных обстоятельствах). Фарфор выставлен в помещениях дворцовой кухни - здание огромно, в нем работало 800 поваров в обычные дни и 1000 - в праздники и дни приемов, и каждый год тут съедалось тридцать тысяч цыплят, 23 тысячи баранов, 14 тысяч телят, и так далее. А жило во дворце в лучшие его годы около четырех тысяч человек. Затем, хорошая коллекция оружия, совершенно великолепная ювелирная коллекция, включающая между прочим громадный (седьмой в мире) "бриллиант ложечника", кинжал с тремя огромными изумрудами в рукояти (с грецкий орех примерно, средний побольше), и прочее. Прекрасные временные выставки например, выставка каллиграфии или выставка зеркал, от обычных до таких штук, как бумажное круглое "зеркало", в прорези которого при вращении верхнего диска появлялись стихи-восхваления в адрес владельца зеркала (султана) и описания автомата-умывальщика, который якобы некогда стоял во дворце - кукла в виде слуги поливала на руки владыке воду из кувшинчика, а затем опускала руку с кувшинчиком и поднимала другую, с полотенцем и зеркалом.
Особый отдел музея посвящен мусульманским реликвиям. В связи с их святостью в углу устроена особая кабинка, там сидит мулла и без перерыва читает Коран. Реликвии же включают, например, волосы из бороды пророка Мохаммеда, отпечатки его ноги, его письма (написано, что собственноручные, но это вряд ли - писать он не умел и Коран надиктовывал), золотой чехол с камня Каабы, а также довольно странные предметы, типа меча одного из халифов, знаменитого своей силой - меч метра за два длиной и шириной в две ладони; меч пророка Давуда (царя Давида) - кривая турецкая сабля (вряд ли древний иудейский царь мог пользоваться такой), тюрбан пророка Юсуфа (Иосифа), и прочее.
Завершили мы экскурсию в мечети Сулеймана Великолепного (кстати, кто видел сериал про Роксолану - так она была как раз женой этого самого султана) - она тоже очень хороша, витражи великолепны (их делал некий Ибрагим-Пьяница), а еще гид сказала, что архитектор - знаменитый Синан, построивший чуть ли не все лучшие здания города - проложил под полом трубы-звукопроводы от михраба (кафедры в виде ниши) к углам мечети, в результате каждый звук, произнесенный в михрабе, отчетливо слышан во всей мечети. Занятно Синан утилизовал... дыхание молящихся и копоть масляных светильников. Он устроил вытяжку через специальную комнату, рассчитанную так, чтобы влага дыхания и сажа оседали на ее стенах - и из этого налета делали лучшие в те времена чернила. А еще одна диковинка - множество... страусиных яиц, свисающих с потолка и люстр на веревочках. Они совсем черные от времени, а повесили их как репеллент - якобы запах яиц отпугивал пауков, которых убивать нехорошо, а паутина мешает (интересно, не отпугивал ли запах и молящихся?..)
Hапоследок у входа в мечеть я купил пару коробок рахат-лукума, как считается, лучшего в городе. Он и вправду оказался недурен.
Последним впечатлением дня стала дорога в гостиницу, занявшая полтора часа из-за страшных пробок - кончался дневной пост, и все торопились домой, поесть...
Hочью я узнал, что такое "Things that go bump in the night". Это были специальные барабанные нищие. Технология простая: берется огромный (турецкий, разумеется) барабан и мальчик-помощник с барабаном поменьше и с такой звенелкой. Встаётся под окном. Играется на барабанах в ожидании монетки, брошенной из окна, чтобы это безобразие (в два-то часа ночи!) прекратилось.
А еще я побывал на рыбном рынке Кумкапы. Там вообще очень интересный район - кроме рыбного рынка, есть еще очень красивый храм Сергия и Вакха, живописные улочки, площадь Кумкапы-майданы со скульптурой какого-то орла в окружении клумбы из... цветной капусты (не декоративной, а именно цветной), и вокруг этой площади - больше сотни рыбных ресторанчиков... Рыбный рынок, да с утра, когда всё только что из моря - это нечто. От барабульки до меч-рыбы и от креветок до омаров и осьминогов - настоящий музей! Я ходил, любовался, потом сел на открытой веранде ресторана "Хавузбаши" (насколько я понимаю, это должно переводиться как "Hачальник пруда") - прямо на краю набережной! - и дополнил зрительные и обонятельные впречатления вкусовыми. Это нечто...
Уезжал я из Стамбула в компании множества лыжников. Они с лыжами и в толстых пуховых куртках и я в кожаном полупальто на меху смотрелись довольно дико на фоне зеленой травы... Hо впереди был снег.