Страница:
Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, следует отшлифовать ее пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты сглаживаются шпаклевкой. После шлифования поверхность огрунтовывается.
Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание
На 3 части жирного известкового теста берется 0, 25 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло измельчается и заливается небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями вливается олифа и все тщательно перемешивается. Затем добавляется известковое тесто, размешивается до получения однородной массы и процеживается. Полученная смесь разводится водой, чтобы всего получилось 10 л состава.
Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание
Для приготовления 10 л этой грунтовки берется 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпается медный купорос. Отдельно в 2 л воды варится клей. Наструганное мыло добавляется в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешивается с клеевым раствором и в него небольшими порциями вливается олифа. Смесь тщательно перемешивается. Тонкой струйкой в нее добавляется раствор медного купороса.
После полного охлаждения состава добавляется мел и вода таким образом, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.
На каждый квадратный метр оштукатуренной стены расходуется примерно 300 г грунтовки, а на 1 м2кирпичной стены – 450 г грунтовки.
Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской нужно пропитать их чистой олифой, которая перед использованием подогревается, чтобы лучше впитывалась в поверхность.
Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель можно наносить на влажные стены, а второй слой красителя помещать только после полного высыхания первого.
Колеры – клеевые красители – можно приготовить по следующим рецептам.
Приготовление белого колера
Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды растворяется мел. Одновременно приготовляется раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды, а затем процеживается. Растворы смешиваются и добавляется клей.
На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера надо покрыть им участок поверхности и дать высохнуть, после чего потереть рукой: хороший колер не должен сильно отмеливаться. Если это все же происходит, значит, добавлено мало клея; если на месте, где было проведено рукой, остались блестящие полосы, значит, подмешано слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, можно влить в него немного воды.
Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки берется деревянная палка и помещается в краситель, а затем достается. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер процеживается.
Кроме колера белого цвета, можно приготовить и цветной. Для этого к белому колеру добавляется паста нужного цвета.
Масляные краски наносятся тонкими слоями обычно в 2–3 приема. Этой краской следует покрывать только сухие стены. Новые слои наносятся на предыдущий только после того, как тот высохнет.
Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешиваются. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их следует разбавить олифой и перед применением также хорошо перемешать.
В том случае, когда нужно соединить несколько красок, каждую краску предварительно перемешивают и процеживают.
Для окрашивания стен можно использовать кисти различных размеров и валики. Форма и размер кисти подбираются в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади берется большая маховая кисть, а для окраски узких и небольших участков поверхности – маленькая кисть.
Кисть следует опускать в краску только до половины ее ворса. Таким образом значительно уменьшится расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, и продлится срок службы самой кисти, так как ее не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.
При окрашивании не надо делать слишком много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо отложиться на поверхности. Новый слой краски наносится с перекрыванием предыдущего на 3 см, и делается это до высыхания предыдущего слоя. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.
Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз.
Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала надо опустить валик в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком проводится 2–3 раза по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением нажим следует увеличивать. Соседний слой наносится с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.
После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, на них наносится тонкий слой специального масляного лака.
Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.
Обшивка стен деревянной рейкой
Отделка стен пластиковыми панелями
Фактурные покрытия
Декоративная роспись
Оклеивание стен линолеумом
Окна
Установка оконного блока
Стекольные работы
Установка стекла
Приготовление оконной замазки
Установка стекла на штапиках
Спаренное стекло
Двери
Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание
На 3 части жирного известкового теста берется 0, 25 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло измельчается и заливается небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями вливается олифа и все тщательно перемешивается. Затем добавляется известковое тесто, размешивается до получения однородной массы и процеживается. Полученная смесь разводится водой, чтобы всего получилось 10 л состава.
Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание
Для приготовления 10 л этой грунтовки берется 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпается медный купорос. Отдельно в 2 л воды варится клей. Наструганное мыло добавляется в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешивается с клеевым раствором и в него небольшими порциями вливается олифа. Смесь тщательно перемешивается. Тонкой струйкой в нее добавляется раствор медного купороса.
После полного охлаждения состава добавляется мел и вода таким образом, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.
На каждый квадратный метр оштукатуренной стены расходуется примерно 300 г грунтовки, а на 1 м2кирпичной стены – 450 г грунтовки.
Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской нужно пропитать их чистой олифой, которая перед использованием подогревается, чтобы лучше впитывалась в поверхность.
Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель можно наносить на влажные стены, а второй слой красителя помещать только после полного высыхания первого.
Колеры – клеевые красители – можно приготовить по следующим рецептам.
Приготовление белого колера
Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды растворяется мел. Одновременно приготовляется раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды, а затем процеживается. Растворы смешиваются и добавляется клей.
На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера надо покрыть им участок поверхности и дать высохнуть, после чего потереть рукой: хороший колер не должен сильно отмеливаться. Если это все же происходит, значит, добавлено мало клея; если на месте, где было проведено рукой, остались блестящие полосы, значит, подмешано слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, можно влить в него немного воды.
Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки берется деревянная палка и помещается в краситель, а затем достается. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер процеживается.
Кроме колера белого цвета, можно приготовить и цветной. Для этого к белому колеру добавляется паста нужного цвета.
Масляные краски наносятся тонкими слоями обычно в 2–3 приема. Этой краской следует покрывать только сухие стены. Новые слои наносятся на предыдущий только после того, как тот высохнет.
Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешиваются. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их следует разбавить олифой и перед применением также хорошо перемешать.
В том случае, когда нужно соединить несколько красок, каждую краску предварительно перемешивают и процеживают.
Для окрашивания стен можно использовать кисти различных размеров и валики. Форма и размер кисти подбираются в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади берется большая маховая кисть, а для окраски узких и небольших участков поверхности – маленькая кисть.
Кисть следует опускать в краску только до половины ее ворса. Таким образом значительно уменьшится расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, и продлится срок службы самой кисти, так как ее не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.
При окрашивании не надо делать слишком много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо отложиться на поверхности. Новый слой краски наносится с перекрыванием предыдущего на 3 см, и делается это до высыхания предыдущего слоя. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.
Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз.
Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала надо опустить валик в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком проводится 2–3 раза по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением нажим следует увеличивать. Соседний слой наносится с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.
После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, на них наносится тонкий слой специального масляного лака.
Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.
Обшивка стен деревянной рейкой
Обшивка стен деревянной рейкой придаст гостиной уютный и неповторимый вид. Кроме того, уменьшится звуко – и теплопроводность квартиры.
Рейки прибиваются в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой негвоздевые стены, предварительно следует прикрепить к ним решетку, к которой затем и прибиваются рейки.
Дефекты на стенах, например неровности, закрываются тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 9).
Рис. 9. Обшивка стен рейкой
Рейки прибиваются в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой негвоздевые стены, предварительно следует прикрепить к ним решетку, к которой затем и прибиваются рейки.
Дефекты на стенах, например неровности, закрываются тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 9).
Отделка стен пластиковыми панелями
Пластик является прекрасным отделочным материалом для стен. Он обладает такими свойствами, как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков.
Поверхность перед отделкой пластиком нужно подготовить: следует убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к оклеиванию.
Пластик нарезается на листы нужного размера и раскладывается на полу. Затем тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену наносится универсальный клей ПВА, после чего лист прикрепляется к стене. Швы между листами покрываются декоративными деревянными планками или рейками.
Если при оклеивании стен используется рулонный пластик, то следует развернуть рулон на полу и прижать его на некоторое время мешком с песком, чтобы пластик распрямился. Затем он нарезается на листы нужной длины, которые ложатся на пол лицевой стороной вниз. После чего на них наносится клей. Листы можно сложить пополам и оставить пропитываться клеем.
Когда листы пропитаются, их приклеивают к стене. Если поверхность стены не достаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки закрываются деревянными рейками.
Поверхность перед отделкой пластиком нужно подготовить: следует убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к оклеиванию.
Пластик нарезается на листы нужного размера и раскладывается на полу. Затем тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену наносится универсальный клей ПВА, после чего лист прикрепляется к стене. Швы между листами покрываются декоративными деревянными планками или рейками.
Если при оклеивании стен используется рулонный пластик, то следует развернуть рулон на полу и прижать его на некоторое время мешком с песком, чтобы пластик распрямился. Затем он нарезается на листы нужной длины, которые ложатся на пол лицевой стороной вниз. После чего на них наносится клей. Листы можно сложить пополам и оставить пропитываться клеем.
Когда листы пропитаются, их приклеивают к стене. Если поверхность стены не достаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки закрываются деревянными рейками.
Фактурные покрытия
Если когда-то фактурные покрытия и декоративные эффекты на стенах были привилегией элитных домов, то теперь благодаря современным технологиям и доступности материалов украсить ими свою гостиную может практически каждый. Используя различные фактурные покрытия, можно создать у себя в доме особую, уютную атмосферу. Они легко маскируют мелкие трещины и дефекты. Декоративные фактурные покрытия настолько технологичны, что с ними довольно быстро осваивается даже новичок, при этом у него есть простор для творчества.
Под фактурным покрытием обычно принято понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они цветные и образуют на поверхности особый рельеф или фактуру, а кроме того, не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.
Для работы потребуются следующие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилки, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.
В зависимости от разновидности покрытия наносятся на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой создаются текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».
Поверхность, на которую наносится фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими качествами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее нужно очистить от ржавчины и дважды покрыть алкидной краской соответствующего тона.
Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем покрыть поверхность грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА.
На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой стены протираются сухой тряпкой, после чего определяется верхняя граница покрытия (на 1–1, 5 см выше потолка) и по ней наклеивается малярная бумажная лента. Затем меховым валиком равномерно в один слой на всю площадь работы накладывается грунт.
После того как грунт высохнет, через 1, 5–2 часа на поверхность наносится предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону.
Через 3–4 часа, когда предварительное покрытие подсохнет, можно будет наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносится с помощью стальной гладилки движениями снизу-вверх, начиная с верхней части стены, и разгоняется крестообразными движениями по всей ширине.
Наносить покрытие лучше от угла к углу стены. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м2с помощью монтажной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены.
Через 20–30 минут, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, можно начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. При этом следует следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, и при необходимости смачивать ее водой.
Участок, который уже начат, нужно обязательно отделать полностью. Если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, то край обработанного участка защищается от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 часов после окончания работы стены готовы.
Под фактурным покрытием обычно принято понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они цветные и образуют на поверхности особый рельеф или фактуру, а кроме того, не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.
Для работы потребуются следующие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилки, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.
В зависимости от разновидности покрытия наносятся на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой создаются текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».
Поверхность, на которую наносится фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими качествами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее нужно очистить от ржавчины и дважды покрыть алкидной краской соответствующего тона.
Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем покрыть поверхность грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА.
На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой стены протираются сухой тряпкой, после чего определяется верхняя граница покрытия (на 1–1, 5 см выше потолка) и по ней наклеивается малярная бумажная лента. Затем меховым валиком равномерно в один слой на всю площадь работы накладывается грунт.
После того как грунт высохнет, через 1, 5–2 часа на поверхность наносится предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону.
Через 3–4 часа, когда предварительное покрытие подсохнет, можно будет наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносится с помощью стальной гладилки движениями снизу-вверх, начиная с верхней части стены, и разгоняется крестообразными движениями по всей ширине.
Наносить покрытие лучше от угла к углу стены. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м2с помощью монтажной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены.
Через 20–30 минут, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, можно начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. При этом следует следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, и при необходимости смачивать ее водой.
Участок, который уже начат, нужно обязательно отделать полностью. Если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, то край обработанного участка защищается от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 часов после окончания работы стены готовы.
Декоративная роспись
Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик гостиной – декоративная роспись на стенах. В зависимости от вкуса и фантазии можно всю комнату или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или создать декоративный эффект на контрасте красок и манер. Это может быть «трафарет», «фризы» или «трафаретный фриз».
Перед тем как приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность.
Если стены покрыты краской и она еще в хорошем состоянии, достаточно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и, прежде чем наносить краску, стены прошпаклевать.
То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 часа ту площадь, на которую нанесена шпаклевка, нужно обработать грубым шлифовальным кругом.
После того как первый слой шпаклевки будет обработан, наносится еще один слой лессировочной шпаклевки.
Сама роспись начинается с нанесения декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на час) на 1 часть краски.
Смесь наносится широким шпателем. Затем поверх рисунка нужно пройтись кожаной перчаткой. Но прежде чем это сделать, на перчатку помещается небольшое количество краски, что поможет равномерно распределить состав по всей поверхности стены. Затем этой перчаткой круговыми движениями по всей площади растирается краска. Это создаст эффект облаков (рис. 10).
Рис. 10. Создание эффекта облаков
Усилить декоративный эффект можно при помощи обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого надо смочить ткань в растворителе, подходящем данному типу краски, нанести небольшое количество самого красителя, а затем прижать эту тряпку к поверхности стены. Такой тряпкой можно сделать круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности (рис. 11).
Рис. 11. Создание декоративного эффекта скомканной тряпкой
Роспись по трафарету – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого понадобится прежде всего подготовить сам трафарет, который может быть с растительным орнаментом, геометрическим и с использованием фигурок животных. Здесь все зависит только от вкуса хозяина.
После того как выбран трафарет, подготавливается поверхность стены. Она должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла на стену и не отстала в первые же несколько дней.
Затем наносится тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета. Это позволит плотно закрепить трафарет на стене и использовать его таким образом несколько раз.
После этого кистью или валиком наносится сам рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов, для чего подойдет обычный ватный тампон или поролон (рис. 12).
Рис. 12. Заполнение краской трафаретных промежутков
После того как рисунок будет нанесен, трафарет снимается и работа продолжается на следующем участке стены.
Перед тем как приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность.
Если стены покрыты краской и она еще в хорошем состоянии, достаточно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и, прежде чем наносить краску, стены прошпаклевать.
То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 часа ту площадь, на которую нанесена шпаклевка, нужно обработать грубым шлифовальным кругом.
После того как первый слой шпаклевки будет обработан, наносится еще один слой лессировочной шпаклевки.
Сама роспись начинается с нанесения декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на час) на 1 часть краски.
Смесь наносится широким шпателем. Затем поверх рисунка нужно пройтись кожаной перчаткой. Но прежде чем это сделать, на перчатку помещается небольшое количество краски, что поможет равномерно распределить состав по всей поверхности стены. Затем этой перчаткой круговыми движениями по всей площади растирается краска. Это создаст эффект облаков (рис. 10).
Усилить декоративный эффект можно при помощи обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого надо смочить ткань в растворителе, подходящем данному типу краски, нанести небольшое количество самого красителя, а затем прижать эту тряпку к поверхности стены. Такой тряпкой можно сделать круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности (рис. 11).
Роспись по трафарету – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого понадобится прежде всего подготовить сам трафарет, который может быть с растительным орнаментом, геометрическим и с использованием фигурок животных. Здесь все зависит только от вкуса хозяина.
После того как выбран трафарет, подготавливается поверхность стены. Она должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла на стену и не отстала в первые же несколько дней.
Затем наносится тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета. Это позволит плотно закрепить трафарет на стене и использовать его таким образом несколько раз.
После этого кистью или валиком наносится сам рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов, для чего подойдет обычный ватный тампон или поролон (рис. 12).
После того как рисунок будет нанесен, трафарет снимается и работа продолжается на следующем участке стены.
Оклеивание стен линолеумом
Для оклеивания стен линолеумом используется высококонцентрированный обойный клей, содержащий поливинилацетатное связующее вещество.
Линолеум кладется на пол лицевой стороной вниз и обильно смазывается клеем. Затем его следует осторожно сложить пополам и оставить не менее чем на 15 минут. Затем линолеум развернуть, еще раз смазать клеем и наклеить его на стену.
Полосы материала нужно наклеивать встык. Чтобы они хорошо держались на стене, верхние и нижние края прикрепляются при помощи планок и гвоздей.
Линолеум кладется на пол лицевой стороной вниз и обильно смазывается клеем. Затем его следует осторожно сложить пополам и оставить не менее чем на 15 минут. Затем линолеум развернуть, еще раз смазать клеем и наклеить его на стену.
Полосы материала нужно наклеивать встык. Чтобы они хорошо держались на стене, верхние и нижние края прикрепляются при помощи планок и гвоздей.
Окна
Расположение окон в доме и их оформление имеют немалое значение. Они могут определять интерьер комнаты. Окна не только защищают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт.
Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекол, от расстояния между стеклопакетами, от плотности стыков.
В зависимости от того, как окна открываются, они делятся на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые окна и двери, так и традиционные деревянные готовые блоки.
Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.
Материалом, из которого делаются деревянные оконные рамы, в основном являются древесина ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.
Для экономии сил и времени лучше приобрести стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.
Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекол, от расстояния между стеклопакетами, от плотности стыков.
В зависимости от того, как окна открываются, они делятся на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые окна и двери, так и традиционные деревянные готовые блоки.
Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.
Материалом, из которого делаются деревянные оконные рамы, в основном являются древесина ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.
Для экономии сил и времени лучше приобрести стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.
Установка оконного блока
Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечается нижняя часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставятся деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливается в проеме и закрепляется при помощи шурупов в местах деревянных клиньев.
Чтобы просверлить отверстия для крепления, берется сверло диаметром не более 1, 3 см.
Наружную оконную раму надо вставлять до того, как будет полностью завершена сборка окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.
Если высота оконных блоков не более 90 см, то они прикрепляются двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляются сверху и на участках стыков блоков.
Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.
Чтобы просверлить отверстия для крепления, берется сверло диаметром не более 1, 3 см.
Наружную оконную раму надо вставлять до того, как будет полностью завершена сборка окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.
Если высота оконных блоков не более 90 см, то они прикрепляются двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляются сверху и на участках стыков блоков.
Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.
Стекольные работы
Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.
Подготовка фальцев и переплета
В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.
В нижние фальцы вкладывается стекло, а к верхним и боковым прикрепляются шпильки. Перед тем как начать вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.
Подготовка стекла
Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии прореза. Мыть стекло следует, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем высушить при помощи мягкой, хорошо впитывающей салфетки.
В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, надо занести его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.
Нарезка стекла
Подготовленное вышеописанным способом стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность, после чего наметить те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечаются так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты.
Стекло берется такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток в 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.
Отрезaть стекло следует строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем оно располагается так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разламывается руками. Если кромки стекла узкие, то они отламываются прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине надреза.
При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резка ведется с дальнего края листа. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.
Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладется шаблон, по которому и выполняется раскрой.
Когда нарезается армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делается надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывается углубление до сетки, после чего стекло переворачивается и разламывается. Проволока аккуратно разрезается.
Подготовка фальцев и переплета
В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.
В нижние фальцы вкладывается стекло, а к верхним и боковым прикрепляются шпильки. Перед тем как начать вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.
Подготовка стекла
Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии прореза. Мыть стекло следует, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем высушить при помощи мягкой, хорошо впитывающей салфетки.
В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, надо занести его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.
Нарезка стекла
Подготовленное вышеописанным способом стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность, после чего наметить те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечаются так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты.
Стекло берется такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток в 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.
Отрезaть стекло следует строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем оно располагается так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разламывается руками. Если кромки стекла узкие, то они отламываются прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине надреза.
При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резка ведется с дальнего края листа. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.
Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладется шаблон, по которому и выполняется раскрой.
Когда нарезается армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делается надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывается углубление до сетки, после чего стекло переворачивается и разламывается. Проволока аккуратно разрезается.
Установка стекла
Стекла устанавливаются в переплет окна и закрепляются штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используются только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности.
Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться.
А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.
Вбиваются гвозди и шпильки скользящими ударами при помощи широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.
Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промазываются мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляется шпильками, а фальцы снова покрываются замазкой. Она аккуратно наносится стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, вся рама окна покрывается с внешней стороны водоустойчивым лаком.
Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если нет готовой замазки, то ее можно изготовить самим.
Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться.
А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.
Вбиваются гвозди и шпильки скользящими ударами при помощи широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.
Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промазываются мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляется шпильками, а фальцы снова покрываются замазкой. Она аккуратно наносится стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, вся рама окна покрывается с внешней стороны водоустойчивым лаком.
Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если нет готовой замазки, то ее можно изготовить самим.
Приготовление оконной замазки
Надо смешать 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляется стекло.
Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.
Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.
Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.
Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.
Установка стекла на штапиках
Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло.
Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.
После установления стекла берутся штапики, приставляются к фальцам и прибиваются шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.
Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.
После установления стекла берутся штапики, приставляются к фальцам и прибиваются шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.
Спаренное стекло
В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать. (рис. 13). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.
Рис. 13. Изготовление спаренного стекла
Полученное двойное стекло укрепляется в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.
Полученное двойное стекло укрепляется в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.
Двери
Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру гостиной, а иногда даже выделяться своей роскошью.
В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома достаточно трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.
В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома достаточно трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.