Страница:
Ножи с двумя фасками в работе универсальны, но прорезают древесину сразу с двух сторон от лезвия. Их основное предназначение — простое прорезание.
Нож-цикля используется для такой операции, как циклевание и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятку из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.
Приведение инструмента в рабочее состояние
Рабочее место
Техника безопасности
Глава 2. Материалы для изготовления мебели
Древесные материалы
Структура древесины
Усушка древесины
Нож-цикля используется для такой операции, как циклевание и представляет собой режущий нож, закрепленный в рукоятку из твердых пород древесины. При заточке фаска снимается только с одной стороны на 45°, что позволяет ножу скользить по поверхности, не углубляясь в массив, и снимать тонкую стружку.
Приведение инструмента в рабочее состояние
Для того чтобы инструментом было легко и приятно работать, нужно соответственным образом его подготовить.
Пиление
Подготовка пилы или ножовки подразумевает предотвращение застревания полотна в древесине, для этого зубья пилы нужно развести. Скорее всего, при покупке пилы вы обнаружите, что она уже разведена, но бывают случаи, когда развод зубьев мастеру приходится делать самому. Такая подготовка инструмента потребует наличия тисков, плоскогубцев и трехгранного напильника.
Закрепите полотно в тисках между двумя деревянными прокладками, затем, используя плоскогубцы, отгибайте зубья в разные стороны через один (рис. 9). Но имейте в виду, что расстояние между вершинами разведенных зубьев соответствует ширине будущего распила. Старайтесь, чтобы развод зубьев был везде одинаковым, иначе в пилении будут участвовать только самые отогнутые зубья и работать таким инструментом будет неудобно. Но развод делайте только на том участке полотна, который находится между деревянными прокладками, поэтому положение пилы придется время от времени менять.
Рис. 9. Подготовка пилы к работе: а — развод зубьев; б — заточка
Далее произведите заточку пилы. Для заточки используется трехгранный напильник. Методов заточки два — косой и прямой. Для пилы с зубьями в виде прямоугольного треугольника применяется более простая, прямая, заточка. Такой пилой проводят смешанные продольно-поперечные распилы. При выполнении прямой заточки напильник держите перпендикулярно к полотну, вставляя его поочередно в каждый промежуток между зубьями, проводите по их кромкам с легким нажимом в направлении от себя.
Следите за тем, чтобы грани напильника плотно прилегали к кромкам, при обратном движении немного приподнимайте напильник, чтобы он не касался зубьев. Для новой пилы проводить по зубьям нужно 3–4 раза, для повторной заточки достаточно 1–2 раз.
Строгание
Теперь поговорим о строгальном инструменте. Его подготовка включает в себя заточку ножа или ножей, если их несколько (например, рубанок с двумя лезвиями) и правильное их установление в колодке. Заточку ножа рассмотрим на примере рубанка. Для этого потребуются мелкозернистый абразивный брусок и оселок.
Сначала отточите нож на бруске, закрепленном в выемке рабочего стола, деревянной колодке или оправе. В процессе заточки ведите по камню фаской ножа, т. е. его скошенной гранью. Нож держите правой рукой, а левой нажимайте на него во время движения от себя (рис. 10). Внимательно следите за тем, чтобы во время движения ножа по бруску вся фаска прилегала к камню, иначе заточка будет горбатой, а ширина рабочей поверхности — неровной, вследствие чего рубанок будет некачественно строгать, вырывая куски древесины. Постоянно сохранять нужный угол наклона ножа к бруску достаточно сложно, но не отчаивайтесь и помните, что навыки приходят с опытом, полученным в процессе работы.
Рис. 10. Заточка ножа рубанка
Время от времени протирайте брусок влажной тряпкой, чтобы на нем не скапливались заусенцы. Точите нож до тех пор, пока на кромке его лезвия не появятся маленькие заусенцы, которые легко почувствовать, слегка проведя по ней пальцем. Появившиеся заусенцы удалите с фаски и продолжайте заточку. В конечном итоге кромка лезвия должна быть острой и не иметь заусенцев.
После заточки нож нужно править, или наводить, это делают при помощи оселка, который предварительно нужно смочить водой. Наводя нож, круговыми движениями проводите оселком сначала по фаске, а затем по передней грани ножа.
Но в процессе заточки ножа есть еще одна деталь. На всем протяжении процесса заточки проверяйте, не перекошена ли режущая кромка ножа, хотя со временем вы привыкнете и сможете делать это на глаз, поначалу лучше делать это угольником (рис. 11, а).
Не стоит допускать даже малейшего перекоса, его наличие может существенно отразиться на качестве обработки материала. В процессе строгания стружка будет сминаться и забивать пространство между ножом и колодкой, рубанок придется постоянно чистить, что, несомненно, потребует дополнительного времени.
Конечно, причиной перекоса может быть и производственный брак, но так или иначе дефект обязательно нужно будет устранить. Для этого, сделав замеры угольником, сточите сначала более высокую часть кромки, а затем сравняйте остальную ее часть (рис. 11, б).
Если перекос очень сильный, то править его нужно уже на станке, на крупнозернистом камне. Такой камень стачивает кромку гораздо быстрее, но делает это весьма грубо, поэтому после такого точения нож нужно еще долго обрабатывать бруском. Немного сточите кромку ножа по краям, иначе при строгании он будет оставлять борозды по краям, которые будет достаточно трудно удалить. Как говорили русские мастера-плотники, «хорошим ножом бриться можно», так что делайте выводы.
После проведения заточки нужно правильно установить нож в колодке. В этом деле самое главное — выпустить нож на нужную длину, иначе он или будет срывать древесину кусками, или не будет строгать вообще.
Рис. 11. Исправление режущей кромки: а — проверка правильности; б — устранение перекоса; в — скругление концов
Нож вставьте в прорезь колодки и прижмите клином в случае, если рубанок деревянный, или винтом, если рубанок металлический. После поднимите рубанок на уровень глаз и окончательно отрегулируйте нож. Его режущая кромка должна располагаться строго параллельно подошве инструмента и выглядывать на 0, 5–1 мм. Далее легкими ударами молотка забейте до конца клин или закрутите прижимной винт. Отладка двойного ножа несколько сложнее. В этом случае параллельными должны быть обе режущие кромки и подошва рубанка. Также следите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки на 1, 5–2 мм.
Для того чтобы разобрать деревянный рубанок, нужно ударить молотком по его задней части (обычно там располагается специальная металлическая клепка), в случае работы с металлическим рубанком достаточно просто отвинтить прижимной винт.
Теперь несколько слов о наладке шерхебеля. Наладить этот инструмент гораздо сложнее, чем рубанок. В процессе заточки нож нужно постоянно поворачивать из стороны в сторону так, чтобы заточка была равномерной по всей поверхности полукруглого ножа. Выступать из колодки нож шерхебеля должен на 1, 5–2 мм в виде маленького язычка.
Заточка стамесок и долот проходит так же, как заточка ножа рубанка, за одним исключением. У каждой стамески есть свой угол заточки, он варьируется в зависимости от ее размеров. Этот угол нужно сохранять даже при сильной сточке материала стамески, иначе инструмент испортится и им будет невозможно работать.
Электроинструменты
Для успешной и плодотворной работы с электроинструментом нужно обладать определенными навыками и качественно провести отладку. Обычно полотна, сверла и другие насадки для такого типа инструментов не требуют каких-либо доработок, а выпускаются уже отлаженными и заточенными, поэтому подготовка к работе состоит прежде всего в проверке самих инструментов. Большинство из них питается от сети, но, учитывая, что огромное количество мест на рынках сбыта занимают импортные образцы, стоит убедиться, что напряжение 220 В подходит для инструмента, с которым вы собираетесь работать. Что касается насадок и полотен, то перед тем, как начинать работу с каким-либо материалом, предварительно проверьте качество пиления, сверления на каком-нибудь ненужном обрезке.
Пиление
Подготовка пилы или ножовки подразумевает предотвращение застревания полотна в древесине, для этого зубья пилы нужно развести. Скорее всего, при покупке пилы вы обнаружите, что она уже разведена, но бывают случаи, когда развод зубьев мастеру приходится делать самому. Такая подготовка инструмента потребует наличия тисков, плоскогубцев и трехгранного напильника.
Закрепите полотно в тисках между двумя деревянными прокладками, затем, используя плоскогубцы, отгибайте зубья в разные стороны через один (рис. 9). Но имейте в виду, что расстояние между вершинами разведенных зубьев соответствует ширине будущего распила. Старайтесь, чтобы развод зубьев был везде одинаковым, иначе в пилении будут участвовать только самые отогнутые зубья и работать таким инструментом будет неудобно. Но развод делайте только на том участке полотна, который находится между деревянными прокладками, поэтому положение пилы придется время от времени менять.
Далее произведите заточку пилы. Для заточки используется трехгранный напильник. Методов заточки два — косой и прямой. Для пилы с зубьями в виде прямоугольного треугольника применяется более простая, прямая, заточка. Такой пилой проводят смешанные продольно-поперечные распилы. При выполнении прямой заточки напильник держите перпендикулярно к полотну, вставляя его поочередно в каждый промежуток между зубьями, проводите по их кромкам с легким нажимом в направлении от себя.
Следите за тем, чтобы грани напильника плотно прилегали к кромкам, при обратном движении немного приподнимайте напильник, чтобы он не касался зубьев. Для новой пилы проводить по зубьям нужно 3–4 раза, для повторной заточки достаточно 1–2 раз.
Строгание
Теперь поговорим о строгальном инструменте. Его подготовка включает в себя заточку ножа или ножей, если их несколько (например, рубанок с двумя лезвиями) и правильное их установление в колодке. Заточку ножа рассмотрим на примере рубанка. Для этого потребуются мелкозернистый абразивный брусок и оселок.
Сначала отточите нож на бруске, закрепленном в выемке рабочего стола, деревянной колодке или оправе. В процессе заточки ведите по камню фаской ножа, т. е. его скошенной гранью. Нож держите правой рукой, а левой нажимайте на него во время движения от себя (рис. 10). Внимательно следите за тем, чтобы во время движения ножа по бруску вся фаска прилегала к камню, иначе заточка будет горбатой, а ширина рабочей поверхности — неровной, вследствие чего рубанок будет некачественно строгать, вырывая куски древесины. Постоянно сохранять нужный угол наклона ножа к бруску достаточно сложно, но не отчаивайтесь и помните, что навыки приходят с опытом, полученным в процессе работы.
Время от времени протирайте брусок влажной тряпкой, чтобы на нем не скапливались заусенцы. Точите нож до тех пор, пока на кромке его лезвия не появятся маленькие заусенцы, которые легко почувствовать, слегка проведя по ней пальцем. Появившиеся заусенцы удалите с фаски и продолжайте заточку. В конечном итоге кромка лезвия должна быть острой и не иметь заусенцев.
После заточки нож нужно править, или наводить, это делают при помощи оселка, который предварительно нужно смочить водой. Наводя нож, круговыми движениями проводите оселком сначала по фаске, а затем по передней грани ножа.
Но в процессе заточки ножа есть еще одна деталь. На всем протяжении процесса заточки проверяйте, не перекошена ли режущая кромка ножа, хотя со временем вы привыкнете и сможете делать это на глаз, поначалу лучше делать это угольником (рис. 11, а).
Не стоит допускать даже малейшего перекоса, его наличие может существенно отразиться на качестве обработки материала. В процессе строгания стружка будет сминаться и забивать пространство между ножом и колодкой, рубанок придется постоянно чистить, что, несомненно, потребует дополнительного времени.
Конечно, причиной перекоса может быть и производственный брак, но так или иначе дефект обязательно нужно будет устранить. Для этого, сделав замеры угольником, сточите сначала более высокую часть кромки, а затем сравняйте остальную ее часть (рис. 11, б).
Если перекос очень сильный, то править его нужно уже на станке, на крупнозернистом камне. Такой камень стачивает кромку гораздо быстрее, но делает это весьма грубо, поэтому после такого точения нож нужно еще долго обрабатывать бруском. Немного сточите кромку ножа по краям, иначе при строгании он будет оставлять борозды по краям, которые будет достаточно трудно удалить. Как говорили русские мастера-плотники, «хорошим ножом бриться можно», так что делайте выводы.
После проведения заточки нужно правильно установить нож в колодке. В этом деле самое главное — выпустить нож на нужную длину, иначе он или будет срывать древесину кусками, или не будет строгать вообще.
Нож вставьте в прорезь колодки и прижмите клином в случае, если рубанок деревянный, или винтом, если рубанок металлический. После поднимите рубанок на уровень глаз и окончательно отрегулируйте нож. Его режущая кромка должна располагаться строго параллельно подошве инструмента и выглядывать на 0, 5–1 мм. Далее легкими ударами молотка забейте до конца клин или закрутите прижимной винт. Отладка двойного ножа несколько сложнее. В этом случае параллельными должны быть обе режущие кромки и подошва рубанка. Также следите за тем, чтобы стружколомательная накладка не доходила до режущей кромки на 1, 5–2 мм.
Для того чтобы разобрать деревянный рубанок, нужно ударить молотком по его задней части (обычно там располагается специальная металлическая клепка), в случае работы с металлическим рубанком достаточно просто отвинтить прижимной винт.
Теперь несколько слов о наладке шерхебеля. Наладить этот инструмент гораздо сложнее, чем рубанок. В процессе заточки нож нужно постоянно поворачивать из стороны в сторону так, чтобы заточка была равномерной по всей поверхности полукруглого ножа. Выступать из колодки нож шерхебеля должен на 1, 5–2 мм в виде маленького язычка.
Заточка стамесок и долот проходит так же, как заточка ножа рубанка, за одним исключением. У каждой стамески есть свой угол заточки, он варьируется в зависимости от ее размеров. Этот угол нужно сохранять даже при сильной сточке материала стамески, иначе инструмент испортится и им будет невозможно работать.
Электроинструменты
Для успешной и плодотворной работы с электроинструментом нужно обладать определенными навыками и качественно провести отладку. Обычно полотна, сверла и другие насадки для такого типа инструментов не требуют каких-либо доработок, а выпускаются уже отлаженными и заточенными, поэтому подготовка к работе состоит прежде всего в проверке самих инструментов. Большинство из них питается от сети, но, учитывая, что огромное количество мест на рынках сбыта занимают импортные образцы, стоит убедиться, что напряжение 220 В подходит для инструмента, с которым вы собираетесь работать. Что касается насадок и полотен, то перед тем, как начинать работу с каким-либо материалом, предварительно проверьте качество пиления, сверления на каком-нибудь ненужном обрезке.
Рабочее место
Если ваше намерение изготавливать изделия мебели окрепло и вы решили заняться этим всерьез, то вам потребуется хорошо оборудованное рабочее место. Это позволит сэкономить время и силы, а также значительно облегчит рабочий процесс. Основной частью рабочего места можно назвать верстак, представляющий деревянный стол особой конфигурации с определенными приспособлениями. На столярном верстаке производятся основные операции: разметка, пиление, строгание, сверление, сборка и т. д.
Верстак имеет крышку и подверстачье. Крышка состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, лотка с различными инструментами для некоторых работ, к примеру строгания, передних тисков (переднего зажимного винта) и задних тисков (заднего зажимного винта) (рис. 12).
Рис. 12. Рабочее место: а — столярный верстак; б — верстачная доска со съемными тисками; 1 — верстачная доска; 2 — передние тиски; 3 — задние тиски; 4 — лоток; 5 — клиновой упор; 6 — подверстачье
На верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, куда вставляют клиновые упоры, которые могут перемещаться по высоте и должны закреплять обрабатываемую деталь в горизонтальном положении. Так, между неподвижным на доске и передвигаемым на коробке упором может быть закреплена деталь любой длины.
Передние тиски предназначены для зажима детали и в вертикальном, и в горизонтальном положении, задние — только в вертикальном. В подверстачье можно также хранить инструменты, разместив там шкафчик или полки.
Если нет возможности приобрести настоящий столярный верстак, можно воспользоваться деревянным столом. На нем необходимо укрепить доску шириной 200–250 мм. С той же целью можно даже соорудить устойчивые козлы, закрепив на них верстачную крышку.
Верстак имеет крышку и подверстачье. Крышка состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, лотка с различными инструментами для некоторых работ, к примеру строгания, передних тисков (переднего зажимного винта) и задних тисков (заднего зажимного винта) (рис. 12).
На верстачной доске и зажимной коробке имеются сквозные отверстия, куда вставляют клиновые упоры, которые могут перемещаться по высоте и должны закреплять обрабатываемую деталь в горизонтальном положении. Так, между неподвижным на доске и передвигаемым на коробке упором может быть закреплена деталь любой длины.
Передние тиски предназначены для зажима детали и в вертикальном, и в горизонтальном положении, задние — только в вертикальном. В подверстачье можно также хранить инструменты, разместив там шкафчик или полки.
Если нет возможности приобрести настоящий столярный верстак, можно воспользоваться деревянным столом. На нем необходимо укрепить доску шириной 200–250 мм. С той же целью можно даже соорудить устойчивые козлы, закрепив на них верстачную крышку.
Техника безопасности
Известно немало случаев, когда в процессе ремонта или изготовления изделий, в том числе и мебельных, люди получали различные травмы. Ведь это связано с использованием электроприборов. Впрочем, можно нанести себе вред и не только в результате небрежного обращения с электричеством, а также при нарушении правил пользования обычной пилой или молотком. Прежде всего нужно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации любого инструмента, а при ее отсутствии быть предельно осторожным во избежание причинения себе травм.
Использовать можно только инструменты, находящиеся в хорошем состоянии — с целой рукояткой, плотно прикрепленной к инструменту. Она также должна быть такой, чтобы ее было удобно держать в руке. Полотно не должно иметь ржавых пятен. Режущее лезвие должно быть острым.
Так, тупую пилу можно назвать чуть ли не самым опасным инструментом. В результате пореза ее зубьями можно даже лишиться пальцев, занеся в них инфекцию. Например, тупая пила в процессе работы срывается то в одну, то в другую сторону и сильно сгибается. Если она сломается, то в глаза полетят ее металлические осколки, а пальцы пострадают от попавших на них зубьев. Особенно осторожным нужно быть с электропилой или электрорубанком, следя за их наточенностью. Помимо этого, при работе с пилой ее зубья должны быть обязательно разведены.
Все движения при строгании, рублении, резании и других подобных операциях должны производиться в направлении от себя. Иначе режущее лезвие способно попасть на пальцы, если вдруг случайно соскользнет.
При работе с электроинструментами необходимо постоянно контролировать исправность электропроводки, чтобы не произошло замыкания. Все работы должны проводиться в помещении с пониженной влажностью, подальше от источников воды. Рекомендуется также на всякий случай надеть резиновую обувь на толстой подошве.
Не менее опасны отравления химическими веществами и ожоги при использовании растворителей, лаков, красок, химических протрав. Существенную опасность может представлять даже цианолокриловый клей, т. к. обладает способностью моментального схватывания. Это неоценимо в работе, но требует предельной осторожности при его использовании и обязательного соблюдения правил безопасности (защитные очки, перчатки). Так, капля такого клея при попадании в глаза может намертво склеить веко с оболочкой глазного яблока, если при этом еще и моргнуть. Попав на пальцы, он за миг склеит их, особенно если попытаться стереть попавшую капельку с руки. При этом исправить положение можно только хирургическим путем.
При работе с лаками, красками, протравами необходимо также быть осторожным. Помещение, в котором проводятся такие работы, должно быть хорошо проветриваемым. Не рекомендуется пользоваться пульверизаторами, краскораспылителями — только кистью. Пульверизатор распыляет краску, так или иначе оставляя в воздухе ее частицы. Можно получить или отравление, или серьезную травму, например, если закурить — краска, распыленная в воздухе, просто-напросто станет большим огненным облаком.
Есть требования и к одежде. Она должна быть сшита из прочного материала, не пропускающего мелких опилок, а также иметь побольше карманов, чтобы все необходимые мелочи находились под рукой.
Использовать можно только инструменты, находящиеся в хорошем состоянии — с целой рукояткой, плотно прикрепленной к инструменту. Она также должна быть такой, чтобы ее было удобно держать в руке. Полотно не должно иметь ржавых пятен. Режущее лезвие должно быть острым.
Так, тупую пилу можно назвать чуть ли не самым опасным инструментом. В результате пореза ее зубьями можно даже лишиться пальцев, занеся в них инфекцию. Например, тупая пила в процессе работы срывается то в одну, то в другую сторону и сильно сгибается. Если она сломается, то в глаза полетят ее металлические осколки, а пальцы пострадают от попавших на них зубьев. Особенно осторожным нужно быть с электропилой или электрорубанком, следя за их наточенностью. Помимо этого, при работе с пилой ее зубья должны быть обязательно разведены.
Все движения при строгании, рублении, резании и других подобных операциях должны производиться в направлении от себя. Иначе режущее лезвие способно попасть на пальцы, если вдруг случайно соскользнет.
При работе с электроинструментами необходимо постоянно контролировать исправность электропроводки, чтобы не произошло замыкания. Все работы должны проводиться в помещении с пониженной влажностью, подальше от источников воды. Рекомендуется также на всякий случай надеть резиновую обувь на толстой подошве.
Не менее опасны отравления химическими веществами и ожоги при использовании растворителей, лаков, красок, химических протрав. Существенную опасность может представлять даже цианолокриловый клей, т. к. обладает способностью моментального схватывания. Это неоценимо в работе, но требует предельной осторожности при его использовании и обязательного соблюдения правил безопасности (защитные очки, перчатки). Так, капля такого клея при попадании в глаза может намертво склеить веко с оболочкой глазного яблока, если при этом еще и моргнуть. Попав на пальцы, он за миг склеит их, особенно если попытаться стереть попавшую капельку с руки. При этом исправить положение можно только хирургическим путем.
При работе с лаками, красками, протравами необходимо также быть осторожным. Помещение, в котором проводятся такие работы, должно быть хорошо проветриваемым. Не рекомендуется пользоваться пульверизаторами, краскораспылителями — только кистью. Пульверизатор распыляет краску, так или иначе оставляя в воздухе ее частицы. Можно получить или отравление, или серьезную травму, например, если закурить — краска, распыленная в воздухе, просто-напросто станет большим огненным облаком.
Есть требования и к одежде. Она должна быть сшита из прочного материала, не пропускающего мелких опилок, а также иметь побольше карманов, чтобы все необходимые мелочи находились под рукой.
Глава 2. Материалы для изготовления мебели
С течением времени мебель подвергается воздействию различных внешних факторов (температура, влажность). Из этого следует, что материалы, из которых изготавливают мебель, должны обладать необходимыми свойствами для противостояния этим факторам. Так, в жилых помещениях используются в основном фанера, древесно-стружечные и волокнистые плиты.
Древесные материалы
Древесина — наиболее распространенный строительный материал. Она обладает достаточной прочностью, легкостью, а также хорошо поддается обработке. При работе с древесиной необходимо иметь хороший глазомер, а также знать, как правильно выполняются те или иные операции, чтобы не сделать таких ошибок, которые будет практически невозможно исправить. Так, придется переделывать работу заново, если вы неровно отпилите доску и т. д.
Структура древесины
Работая с деревом, нужно также уметь распиливать бруски так, чтобы подчеркнуть его текстуру. Каким образом это сделать, можно понять, распилив брусок в трех направлениях: под углом 45°, вдоль волокон и поперек них.
Так, в первом случае получится тангентальный срез, с помощью которого и можно увидеть текстуру дерева, представляющую конусообразные линии. Сделав срез вдоль волокон, или радиальный срез, мастер увидит параллельные линии волокон. Срез поперек волокон даст рисунок из годичных колец.
Таким образом, от того, как расположить на бруске чертеж, зависит выигрышность внешнего вида будущего изделия, а от сложности текстуры древесины — оригинальность и красота будущего рисунка.
В поперечном срезе наиболее четко представлено строение древесины. Если дерево необтесанное, нужно снять кору. Следующий слой — зона роста дерева, или камбий, имеющий вид тонкой прослойки влажной ткани зеленоватого цвета. За ним находится непосредственно древесина с годичными кольцами, которую называют также заболонью. Ядро, имеющееся в центре каждого дерева, может либо быть одного цвета с заболонью, без ярко выраженной структуры (у заболонных или безъядровых пород деревьев), либо хорошо различимым (у ядровых пород деревьев).
Почти все лиственные породы являются заболонными (береза, граб, ольха, клен), а ядровыми считаются все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные (дуб, ясень, тополь). Плотность расположения древесных клеток, от чего, собственно, и зависит, просматривается ядро или нет, называется микроструктурой. Кроме того, существует также макроструктура, тоже влияющая на пригодность использования в работе того или иного бруска. К ней относятся годичные кольца и сердцевидные сосуды, а также различные сучки, наросты и неразвившиеся побеги-глазки, образующие свилеватости и отклоняющиеся годичные кольца.
Наиболее интересна в обработке древесина с четко различимыми годичными кольцами, горизонтальными и вертикальными сосудами. Такая древесина имеется практически у всех хвойных пород. Главное, определить, к каким породам относится тот или иной брусок — к хвойным или лиственным. Лучше заранее выбрать нужную породу, в зависимости от того, каким задумано будущее изделие. О том, какие свойства присущи древесине определенной породы дерева, говорится в специальной главе.
Так, в первом случае получится тангентальный срез, с помощью которого и можно увидеть текстуру дерева, представляющую конусообразные линии. Сделав срез вдоль волокон, или радиальный срез, мастер увидит параллельные линии волокон. Срез поперек волокон даст рисунок из годичных колец.
Таким образом, от того, как расположить на бруске чертеж, зависит выигрышность внешнего вида будущего изделия, а от сложности текстуры древесины — оригинальность и красота будущего рисунка.
В поперечном срезе наиболее четко представлено строение древесины. Если дерево необтесанное, нужно снять кору. Следующий слой — зона роста дерева, или камбий, имеющий вид тонкой прослойки влажной ткани зеленоватого цвета. За ним находится непосредственно древесина с годичными кольцами, которую называют также заболонью. Ядро, имеющееся в центре каждого дерева, может либо быть одного цвета с заболонью, без ярко выраженной структуры (у заболонных или безъядровых пород деревьев), либо хорошо различимым (у ядровых пород деревьев).
Почти все лиственные породы являются заболонными (береза, граб, ольха, клен), а ядровыми считаются все хвойные (сосна, кедр, ель, тис, лиственница) и некоторые лиственные (дуб, ясень, тополь). Плотность расположения древесных клеток, от чего, собственно, и зависит, просматривается ядро или нет, называется микроструктурой. Кроме того, существует также макроструктура, тоже влияющая на пригодность использования в работе того или иного бруска. К ней относятся годичные кольца и сердцевидные сосуды, а также различные сучки, наросты и неразвившиеся побеги-глазки, образующие свилеватости и отклоняющиеся годичные кольца.
Наиболее интересна в обработке древесина с четко различимыми годичными кольцами, горизонтальными и вертикальными сосудами. Такая древесина имеется практически у всех хвойных пород. Главное, определить, к каким породам относится тот или иной брусок — к хвойным или лиственным. Лучше заранее выбрать нужную породу, в зависимости от того, каким задумано будущее изделие. О том, какие свойства присущи древесине определенной породы дерева, говорится в специальной главе.
Усушка древесины
Правильно расположив чертеж на заготовке, можно избежать трудностей в процессе дальнейшей работы с ней. Однако пригодится только хорошо высушенная древесина. В противном случае впоследствии произойдет ее растрескивание и покоробление.
При просушке еще сырой древесины не рекомендуется отпиливать от нее отдельные куски. Это не ускорит процесс просушки, а только повредит брусок, т. к. при усушке волокна сжимаются в разных направлениях по-разному. Так, менее всего брусок усохнет вдоль направления роста волокон, чуть больше — в радиальном разрезе, а самое сильное усыхание происходит в тангентальном разрезе.
У всех древесных пород имеется различная степень усушки, которая бывает трех категорий: сильная, умеренная и слабая. К сильноусыхающим относятся такие породы, как дуб, липа, вяз, ольха, бук, клен и другие; к среднеусыхающим — ива, осина, тополь, сосна; к слабоусыхающим — ель и лиственница.
Просушивание древесины является длительным процессом. К тому же при этом нельзя сразу же располагать сырую древесину вблизи сильных источников тепла. Если заготовки будут храниться в квартире, сначала необходимо выдержать их в течение нескольких дней на застекленной лоджии, а только потом заносить в помещение.
Древесину можно поместить в кладовку или в коридор, чтобы оградить ее от воздействия теплого воздуха. Однако в помещении не должно быть сквозняков. Недопустимо также попадание на заготовки прямых солнечных лучей, иначе отдельные части древесины могут под действием солнца высохнуть и потемнеть, а другие — остаться сырыми.
Когда доски слегка подсохнут, их нужно смазать с торцов садовым клеем или клеем ПВА. Если порода дерева относится к ценным, то необходимо также смазать и боковые стороны во избежание появления трещин при сушке. Аналогично поступают и с древесиной плодовых деревьев. Вместо ПВА можно воспользоваться обычной бумагой, приклеив ее с помощью крахмального клейстера к сторонам бруска.
После этого бруски и доски укладываются около камина, обогревателя или батареи центрального отопления. При этом их нужно периодически переворачивать, делая это достаточно часто. В помещении не должно быть резких перепадов температур или сквозняков, которые могут привести к появлению трещин. Толстым и длинным доскам времени на просушку потребуется больше, чем тонким и коротким.
Если заготовки сушатся на открытом воздухе, необходим навес, предохраняющий древесину от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Земля должна быть хорошо выровнена, чтобы не произошло изгибания досок при хранении и сушке. На нее должен быть постелен слой толя и несколько брусков, чтобы воздух проникал и под них.
Следовательно, для того чтобы мебель долго служила и была качественно изготовлена, древесина досок и брусьев должна быть сухой и достаточно выдержанной. Для изготовления некоторых деталей используется только определенный вид древесины. Для предупреждения деформации и надежной его гарантии опытные мастера сначала заготавливали природный материал, потом обсушивали бревна несколько лет, и даже после распиливания бруски и доски не сразу использовали в работе, подвергая их дальнейшей выдержке. Естественно, в городских условиях трудно это сделать, но выдержка материала может проводиться в подсобных помещениях на садовом участке.
Сухую, десятки лет выдержанную древесину можно найти при сносе домов, а достаточно искусный мастер сможет пустить в дело обломки старой мебели, балочные перекрытия, дверные и оконные коробки. Могут пригодиться и стволы спиленных фруктовых деревьев, различные чурбаки.
Однако необходимо хорошо изучить основные свойства и характеристики данного материала, чтобы избежать лишних трудностей и погрешностей при работе с ним.
Древесные породы подразделяются на два вида: хвойные и лиственные. Древесина первых отличается небольшим удельным весом, а также содержанием смолистых веществ, обладающих свойством предохранять ее от поражения грибками, загнивания и различных болезней. Помимо этого, древесина хвойных пород деревьев хорошо обрабатывается и имеет красивую текстуру. К хвойным деревьям относятся сосна, ель, лиственница, пихта, кедр.
Сосна обладает прочной, твердой и среднеусыхающей древесиной, которая довольно легка при ее обработке, неплохо склеивается. Окраска древесины колеблется от красновато-желтой до бледно-желтой. Благодаря высокому содержанию смолы она обладает устойчивостью к гниению и воздействию атмосферных осадков. Кроме того, она практически не поддается короблению. Несмотря на то что древесина этой породы не очень поддается склейке и отделке, именно она чаще всего применяется при изготовлении мебели. Ее мягкая структура легко поддается воздействию и различных красителей, и лаковых покрытий.
Древесине лиственницы присущи высокие физико-механические свойства. Так, ее плотность и прочность примерно на треть выше, чем у древесины сосны. К тому же она обладает хорошей устойчивостью к гниению. К примеру, в Санкт-Петербурге здания петровских времен на лиственничных сваях стоят уже не одно столетие. Древесина этой породы тяжелая, имеет декоративный рисунок текстуры.
Изделия из древесины ели хорошо удерживают металлические крепления. Древесина этой породы дерева твердая, легкая, малоусыхающая. Она обладает высокой сучковатостью (отчего возникают трудности при обработке) и легко поддается гниению. Имеются и преимущества: у древесины ели однородное строение, малая смолистость, белый цвет. Обычно из нее изготавливаются какие-либо второстепенные детали, а также производится ее облицовка декоративными синтетическими материалами или более ценными породами.
Древесине сибирского кедра присуща устойчивость к гниению, причем она выше, чем у древесины ели. Кедр легок в обработке и имеет высокую прочность и плотность, несмотря на мягкость.
Пихта в столярном производстве используется очень редко, поскольку ей свойственны повышенное коробление, растрескивание, а также плотность меньшая, чем, к примеру, у сосны. Она также быстро загнивает при отсутствии специальной обработки.
К лиственным деревьям относятся бук, береза, дуб, ясень, грецкий орех, липа, ольха, тополь, фруктовые и другие деревья. Породы лиственных деревьев также нашли широкое применение в столярно-мебельном производстве.
Древесине березы присущи средние плотность, твердость, прочность и достаточный уровень вязкости. Она характеризуется не очень ярко выраженной текстурой, однородностью строения. Как недостатки можно отметить подверженность растрескиванию и короблению, сильную усушку, а также неустойчивость к загниванию и червоточине. Однако березу легко обрабатывать инструментом, она хорошо склеивается, окрашивается, легко полируется. С применением соответствующих красителей березовую древесину можно сделать под грецкий орех, серый клен или красное дерево. Она хорошо пропитывается химическими веществами и удерживает лаковое покрытие.
Дуб отличается высоким уровнем прочности, обладает хорошей стойкостью к загниванию. Преимущество древесины дуба в том, что она практически не подвержена растрескиванию и короблению, при этом обладая красивой текстурой и цветом. Дуб используют не только для изготовления мебели, но и паркета, предметов декоративного искусства. Нередко также из древесины дуба изготавливаются мелкие крепежные соединения, обладающие большой прочностью. Помимо этого, дуб является одной из немногих пород, позволяющих изготавливать из нее гнутые детали различного радиуса. В составе дубовой древесины большое количество дубильных веществ, она легко протравливается.
Очень ценится мореная древесина, т. е. та, что выдержана в специальном растворе на протяжении нескольких десятков лет. В результате она приобретает еще большую твердость и цвет воронова крыла. Так называемую мореную древесину применяют для изготовления очень дорогих предметов мебели. При всех своих достоинствах дуб можно смело назвать идеальным материалом в производстве мебели, но мастеру (особенно начинающему) нужно учитывать, что придется столкнуться с тем, что древесину дуба крайне трудно обрабатывать (строгать, пилить и долбить).
Для бука характерны высокие механические качества, близкие к дубу. Он отличается плотностью, твердостью и прочностью, хотя мягче дуба. Однако при сушке он подвержен загниванию, короблению и растрескиванию, а также поражению червоточиной. Бук используется при имитации розового и красного дерева, грецкого ореха, а также для изготовления гнутой мебели, шпона, производства столярного инструмента.
При просушке еще сырой древесины не рекомендуется отпиливать от нее отдельные куски. Это не ускорит процесс просушки, а только повредит брусок, т. к. при усушке волокна сжимаются в разных направлениях по-разному. Так, менее всего брусок усохнет вдоль направления роста волокон, чуть больше — в радиальном разрезе, а самое сильное усыхание происходит в тангентальном разрезе.
У всех древесных пород имеется различная степень усушки, которая бывает трех категорий: сильная, умеренная и слабая. К сильноусыхающим относятся такие породы, как дуб, липа, вяз, ольха, бук, клен и другие; к среднеусыхающим — ива, осина, тополь, сосна; к слабоусыхающим — ель и лиственница.
Просушивание древесины является длительным процессом. К тому же при этом нельзя сразу же располагать сырую древесину вблизи сильных источников тепла. Если заготовки будут храниться в квартире, сначала необходимо выдержать их в течение нескольких дней на застекленной лоджии, а только потом заносить в помещение.
Древесину можно поместить в кладовку или в коридор, чтобы оградить ее от воздействия теплого воздуха. Однако в помещении не должно быть сквозняков. Недопустимо также попадание на заготовки прямых солнечных лучей, иначе отдельные части древесины могут под действием солнца высохнуть и потемнеть, а другие — остаться сырыми.
Когда доски слегка подсохнут, их нужно смазать с торцов садовым клеем или клеем ПВА. Если порода дерева относится к ценным, то необходимо также смазать и боковые стороны во избежание появления трещин при сушке. Аналогично поступают и с древесиной плодовых деревьев. Вместо ПВА можно воспользоваться обычной бумагой, приклеив ее с помощью крахмального клейстера к сторонам бруска.
После этого бруски и доски укладываются около камина, обогревателя или батареи центрального отопления. При этом их нужно периодически переворачивать, делая это достаточно часто. В помещении не должно быть резких перепадов температур или сквозняков, которые могут привести к появлению трещин. Толстым и длинным доскам времени на просушку потребуется больше, чем тонким и коротким.
Если заготовки сушатся на открытом воздухе, необходим навес, предохраняющий древесину от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Земля должна быть хорошо выровнена, чтобы не произошло изгибания досок при хранении и сушке. На нее должен быть постелен слой толя и несколько брусков, чтобы воздух проникал и под них.
Следовательно, для того чтобы мебель долго служила и была качественно изготовлена, древесина досок и брусьев должна быть сухой и достаточно выдержанной. Для изготовления некоторых деталей используется только определенный вид древесины. Для предупреждения деформации и надежной его гарантии опытные мастера сначала заготавливали природный материал, потом обсушивали бревна несколько лет, и даже после распиливания бруски и доски не сразу использовали в работе, подвергая их дальнейшей выдержке. Естественно, в городских условиях трудно это сделать, но выдержка материала может проводиться в подсобных помещениях на садовом участке.
Сухую, десятки лет выдержанную древесину можно найти при сносе домов, а достаточно искусный мастер сможет пустить в дело обломки старой мебели, балочные перекрытия, дверные и оконные коробки. Могут пригодиться и стволы спиленных фруктовых деревьев, различные чурбаки.
Однако необходимо хорошо изучить основные свойства и характеристики данного материала, чтобы избежать лишних трудностей и погрешностей при работе с ним.
Древесные породы подразделяются на два вида: хвойные и лиственные. Древесина первых отличается небольшим удельным весом, а также содержанием смолистых веществ, обладающих свойством предохранять ее от поражения грибками, загнивания и различных болезней. Помимо этого, древесина хвойных пород деревьев хорошо обрабатывается и имеет красивую текстуру. К хвойным деревьям относятся сосна, ель, лиственница, пихта, кедр.
Сосна обладает прочной, твердой и среднеусыхающей древесиной, которая довольно легка при ее обработке, неплохо склеивается. Окраска древесины колеблется от красновато-желтой до бледно-желтой. Благодаря высокому содержанию смолы она обладает устойчивостью к гниению и воздействию атмосферных осадков. Кроме того, она практически не поддается короблению. Несмотря на то что древесина этой породы не очень поддается склейке и отделке, именно она чаще всего применяется при изготовлении мебели. Ее мягкая структура легко поддается воздействию и различных красителей, и лаковых покрытий.
Древесине лиственницы присущи высокие физико-механические свойства. Так, ее плотность и прочность примерно на треть выше, чем у древесины сосны. К тому же она обладает хорошей устойчивостью к гниению. К примеру, в Санкт-Петербурге здания петровских времен на лиственничных сваях стоят уже не одно столетие. Древесина этой породы тяжелая, имеет декоративный рисунок текстуры.
Изделия из древесины ели хорошо удерживают металлические крепления. Древесина этой породы дерева твердая, легкая, малоусыхающая. Она обладает высокой сучковатостью (отчего возникают трудности при обработке) и легко поддается гниению. Имеются и преимущества: у древесины ели однородное строение, малая смолистость, белый цвет. Обычно из нее изготавливаются какие-либо второстепенные детали, а также производится ее облицовка декоративными синтетическими материалами или более ценными породами.
Древесине сибирского кедра присуща устойчивость к гниению, причем она выше, чем у древесины ели. Кедр легок в обработке и имеет высокую прочность и плотность, несмотря на мягкость.
Пихта в столярном производстве используется очень редко, поскольку ей свойственны повышенное коробление, растрескивание, а также плотность меньшая, чем, к примеру, у сосны. Она также быстро загнивает при отсутствии специальной обработки.
К лиственным деревьям относятся бук, береза, дуб, ясень, грецкий орех, липа, ольха, тополь, фруктовые и другие деревья. Породы лиственных деревьев также нашли широкое применение в столярно-мебельном производстве.
Древесине березы присущи средние плотность, твердость, прочность и достаточный уровень вязкости. Она характеризуется не очень ярко выраженной текстурой, однородностью строения. Как недостатки можно отметить подверженность растрескиванию и короблению, сильную усушку, а также неустойчивость к загниванию и червоточине. Однако березу легко обрабатывать инструментом, она хорошо склеивается, окрашивается, легко полируется. С применением соответствующих красителей березовую древесину можно сделать под грецкий орех, серый клен или красное дерево. Она хорошо пропитывается химическими веществами и удерживает лаковое покрытие.
Дуб отличается высоким уровнем прочности, обладает хорошей стойкостью к загниванию. Преимущество древесины дуба в том, что она практически не подвержена растрескиванию и короблению, при этом обладая красивой текстурой и цветом. Дуб используют не только для изготовления мебели, но и паркета, предметов декоративного искусства. Нередко также из древесины дуба изготавливаются мелкие крепежные соединения, обладающие большой прочностью. Помимо этого, дуб является одной из немногих пород, позволяющих изготавливать из нее гнутые детали различного радиуса. В составе дубовой древесины большое количество дубильных веществ, она легко протравливается.
Очень ценится мореная древесина, т. е. та, что выдержана в специальном растворе на протяжении нескольких десятков лет. В результате она приобретает еще большую твердость и цвет воронова крыла. Так называемую мореную древесину применяют для изготовления очень дорогих предметов мебели. При всех своих достоинствах дуб можно смело назвать идеальным материалом в производстве мебели, но мастеру (особенно начинающему) нужно учитывать, что придется столкнуться с тем, что древесину дуба крайне трудно обрабатывать (строгать, пилить и долбить).
Для бука характерны высокие механические качества, близкие к дубу. Он отличается плотностью, твердостью и прочностью, хотя мягче дуба. Однако при сушке он подвержен загниванию, короблению и растрескиванию, а также поражению червоточиной. Бук используется при имитации розового и красного дерева, грецкого ореха, а также для изготовления гнутой мебели, шпона, производства столярного инструмента.