Страница:
Если же в результате какого-либо механического воздействия изменилась структура материала или шип сломан, то он должен быть заменен. На месте старого шипа нужно сделать глухое отверстие и посадить на клей новый шип соответствующей формы и размера.
Из-за ослабления крепления петель может наблюдаться перекашивание дверных полотнищ, дверок шкафов и других изделий. Причины этого — неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов и неаккуратное обращение с мебелью. Чтобы устранить перекос, нужно заменить испорченные петли или только шурупы. Сначала снимают петлю, а потом вбивают колышек в старое гнездо и завинчивают новый шуруп. Таким образом рекомендуется поменять вышедшие из строя петли или шурупы, даже не снимая дверки целиком, если нет такой необходимости.
С течением времени может произойти сначала расшатывание, а потом выскакивание шурупов и петель из гнезд на мебельных дверках из древесно-стружечных плит с креплением комбинированных четырехшарнирных петель. Возможен даже раскол дверцы в месте установки петли, если дверца будет открыта слишком широко. Однако можно и не менять всю дверцу. В этом случае можно просто отремонтировать дверцу путем восстановления разрушенного гнезда с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород. Требуется вкладыш трапециевидной формы, длинной стороной обращенный в глубь детали. Его толщина зависит от ремонтируемой детали, изношенный участок которой должен полностью перекрываться размерами данной заготовки.
После этого выполняют разметку выборки под вкладыш при помощи карандаша, обводя им по контуру заготовку. Затем делают выборку в дверке, причем предпочтительнее воспользоваться фрезерной машиной. Упор для ограничения глубины фрезерования нужно выставить так, чтобы оставшаяся толщина стенки составляла не менее 2 мм. Подгонка вкладыша выполняется путем примерки его к выемке. Клей наносится на обе поверхности, которые должны быть склеены. Ему дают подсохнуть, после чего детали нужно сжать и положить под пресс до тех пор, пока клей полностью не схватится.
Чтобы не нарушить облицовочный слой, под губки струбцины или пресса лучше подложить прокладки. Когда клей окончательно высохнет, просверливается глухое отверстие под петлю. В завершение ремонта дверцы отремонтированный участок подвергается шлифовке. Также нужно подкрасить его в тон мебели.
Чтобы замаскировать различные мелкие дефекты (царапины, трещины, углубления), их можно заделать замазкой из клея и мелких опилок. Сначала поврежденные места зачищаются и заполняются данным составом (замазкой), а потом обрабатываются шлифовальной шкуркой. Их нужно также подкрасить и покрыть лаком.
Если имеются небольшие трещины, то их очищают от пыли и грязи, а затем в трещину заливается горячий столярный клей. Далее ремонтируемая деталь выдерживается под прессом до высыхания.
При наличии небольших вмятин проводят их обработку паром, предварительно сделав на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. Далее к ней прижимают горячий утюг, под который подложена мокрая салфетка. Под воздействием тепла и влаги волокна древесины расширяются, и происходит выравнивание нарушенной поверхности. После просушки проводятся шлифовка и лакировка.
Можно также устранить отщепы и сколы путем подклеивания их столярным клеем. При этом нужно выдержать подклеенное место до того времени, как клей затвердеет, а потом зачистить поверхность шкуркой. Окончательно снять отслаивающуюся часть можно с помощью облицовочной фанеры.
Если облицовочный шпон начал отслаиваться, то поврежденное место нужно прогладить горячим утюгом, под который подложена промасленная бумага. При отсутствии должного результата отставший шпон можно прорезать и ввести в него горячий раствор столярного клея с помощью нагретого шприца. После этой процедуры облицовочный материал следует плотно притереть к основе и оставить на некоторое время под грузом с прокладкой из промасленной бумаги. Выдержав материал достаточное время под этим прессом, отремонтированный участок отделывают в тон всему изделию.
Если возникла необходимость отремонтировать пружинный матрас, то это лучше делать на улице, т. к. при его разборке неизбежно появится большое количество пыли и мусора. Матрас располагают на какой-нибудь подставке обратной стороной вверх, снимают покровную ткань и вынимают все гвозди, при помощи которых она крепилась к деревянному каркасу. Затем матрас переворачивают и удаляют ватный или рогожный настил и мягкий валик, закрывающий край деревянного каркаса. И настил, и валик должны быть изготовлены заново.
Гвозди тоже нужно извлечь. Далее срезается обвязка пружин и вытаскиваются те гвозди, с помощью которых шнур был прикреплен к каркасу. Все пружины, подлежащие ремонту (шатающиеся, сломанные), нужно выставить по вертикали и жестко прикрепить к рейкам гвоздями. Пружины должны выступать над каркасом на 80–100 мм у спального матраса и на 120–140 мм у дивана, находясь строго на одном уровне. Если пружины закреплены ремнями, проделывают аналогичные действия — старые ремни заменяют на гвозди.
Если необходимо установить пружины на тканые ремни, то вместо последних предпочтительнее поставить рейки сечением 20 x 75 мм и необходимой длины. Сначала нужно с помощью карандаша разметить расположение ремней на каркасе, удалить гвозди и испорченные элементы. Реек должно быть столько же, сколько было поперечных ремней. Рейки крепятся с помощью гвоздей или шурупов, для чего на продольном бруске каркаса нужно выпилить пазы по ширине данных реек. Затем можно разметить и прибить пружины, а гвозди загнуть с обоих концов.
Для обвязки пружин потребуется крепкий и мягкий шнур (диаметр 2–5 мм и длина 50–70 м), лучше всего пеньковый. Не рекомендуется использовать жесткий, т. к. его трудно вязать и он недолго прослужит по назначению. Против каждого ряда пружин следует вбить 50–60-миллиметровые гвозди на 2/3 их длины и загнуть их наружу плоскогубцами таким образом, чтобы получились крючки для шнура.
Чтобы обвязать спальный матрас с ровной поверхностью, нужно проделать следующие действия. Шнур нужно закрепить за гвоздь первого поперечного ряда, привязав его к верхнему витку пружины так, чтобы упругие элементы, крайние к деревянному бруску, располагались слегка под уклоном к каркасу. На каждой пружине нужно завязать по два узла при горизонтальном шнуре. Последняя пружина, подобно первой, должна быть наклонена к каркасу. Выполняя обвязку, нужно следить, чтобы пружины не соприкасались друг с другом, т. к. в дальнейшем они будут скрипеть.
Когда будет закончен первый ряд, то шнур крепится к соответствующему гвоздю и аналогично перевязываются все поперечные ряды. Провязывая продольные ряды, шнур нужно крепить и к пружинам, и к поперечным шнурам. По окончании продольной и поперечной обвязки производится диагональное крепление под углом 45°. При этом должна образовываться ровная плоскость с небольшим скосом к каркасу. В завершение гвозди забиваются полностью.
Обвязанные пружины следует накрыть тонким брезентом или мешковиной, оставив напуск в 300–350 мм, а края подвернуть и прибить мебельными гвоздями к каркасу. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычными с подложенной канцелярской кнопкой или кусочком кожи. Материал должен лежать плотно, без морщин; углы складываются косынкой.
Для того чтобы край матраса был мягким, требуется валик, который можно изготовить из ваты и ветоши, уложенной на полоску ткани шириной 250–300 мм. Края сшиваются. Длина валика соответствует периметру матраса. Он должен быть не слишком рыхлым, но и не жестким. К покрывающей ткани его пришивают двумя швами.
Для изготовления настила можно использовать ватин, пенополиэтилен, поролон или старое ватное одеяло. Составные части настила нужно сшить между собой и прикрепить к покрывающей ткани, а целиком он должен перекрывать всю поверхность матраса. Чтобы придать матрасу форму, края следует прошить толстой капроновой ниткой, тем самым выделив борта по периметру изделия.
В завершение отделки нужно подобрать плотную обивочную материю, так чтобы она гармонировала с отделкой других деталей кровати. Накрыв ею матрас и подогнув края, а углы сложив косынкой, ее крепят к нижней части каркаса. Для лучшего натяжения — тугого и вместе с тем равномерного — материал рекомендуется слегка увлажнить. Для подкладки с нижней стороны можно использовать старый подматрасник или любой другой материал.
Таким же образом производится ремонт пружинных диванов, но обвязка выполняется так, чтобы получилась слегка полукруглая поверхность.
Преимущество пружин непрерывного плетения перед конусными заключается в том, что они обладают большей эластичностью, а также не требуют большого расхода материала и существенно облегчают вес изделия. Такие пружины изготавливаются в виде блоков или матов, отчего ручные трудоемкие процессы (установка и переплетение пружин шпагатом) облегчаются и уменьшается количество набивочного и настилочного материала.
При ремонте мягких элементов мебели нужно помнить, что все съемные части изделий должны легко устанавливаться и выниматься, а также необходимо сохранять конструктивное взаимодействие отдельных элементов мебели с возможностью дальнейшей разборки и сборки. Пружинящая часть должна иметь достаточную прочность и эластичность, сохраняя форму изделия. При натягивании облицовочной ткани не должно быть каких-либо морщин или складок, бугров, вмятин.
Рисунок облицовочного материала должен располагаться симметрично по отношению к изделию. Важно, чтобы крепление пружин и покровной и облицовочной ткани было прочным, углы, сиденья и спинки тщательно обиты, а гвозди забиты до предела.
Наверняка мебельному изделию может потребоваться отделочный ремонт лакокрасочных покрытий. При нарушенной поверхности непрозрачной отделки нужно сначала удалить старые слои краски, а затем произвести ее грунтовку и шпатлевку. Новую эмаль подбирают под цвет старой и покрывают ею деталь.
Для того чтобы удалить старое лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться следующими составами: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды, иногда с добавлением до 100 г крезола); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсия из 2 частей нашатырного спирта и 1 части скипидара.
Во избежание изменения натурального цвета древесины после того, как старый лак или политура будут удалены, поверхность изделия нужно обмыть бензином или скипидаром. Далее ее следует тщательно промыть водой и высушить. Поскольку в результате смывания старых лакокрасочных покрытий с облицованных деталей прочность клеевых соединений может уменьшиться, то температура смывочных растворов должна быть не более 25° С.
На старые полиэфирные покрытия, обладающие большой прочностью, растворение действует плохо, и их удаляют химическим или тепловым способом. При первом способе на обновляемую поверхность нужно предварительно в виде клеток нанести глубокие царапины на расстоянии 15–20 мм друг от друга, стараясь не повредить при этом облицовочный слой, а затем нанести смывки.
В таблице на стр. 166 приведены составы смывок, обладающие наибольшей эффективностью и доступностью, применяемые для удаления лаковых покрытий с поверхности деревянных и древесных материалов.
Для приготовления щелочных смывок требуются бура, сода, поташ и едкий натр, которые поочередно вводятся в воду, после чего их надо перемешать. При работе с едкими веществами необходимо соблюдать меры предосторожности, используя защитные очки, резиновые перчатки, фартук, стеклянную или чугунную посуду с деревянными мешалками.
Щеткой нужно нанести готовую смывку на горизонтальную поверхность изделия, стараясь не делать пропусков и особенно тщательно обрабатывая загрязненные места. Когда начнется отставание покрытия, его следует снять металлическим шпателем, а затем, придав обрабатываемой детали вертикальное положение, промыть ее теплой водой при помощи щетки. Поверхность должна быть вытерта насухо. Далее нужно нейтрализовать щелочь, одновременно выполняя отбеливание 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. По окончании этой процедуры деталь еще раз промывается водой и просушивается в течение нескольких часов при комнатной температуре.
Чтобы приготовить смывки С-7 и С-8, нужно поместить емкость, воск или парафин в необходимом количестве, налить бензол, после чего нагреть на водяной бане при температуре 60–70° С. Это следует делать осторожно, непрерывно помешивая состав, пока он не приобретет однородной консистенции.
Далее следует добавить ацетон и снова тщательно перемешать. Поскольку данные вещества обладают способностью легко воспламеняться, то категорически запрещается находиться вблизи открытого огня во время приготовления и использования данных смывок.
При применении всех вышеописанных смывок нужно пользоваться кистью и наносить их густым слоем. После этого они некоторое время выдерживаются на обрабатываемой поверхности при комнатной температуре: на масляных покрытиях — 12–15 минут, на нитроцеллюлозных — 8–12 минут, на полиэфирных — 1–2 часа. За это время покрытие успеет набухнуть, и его можно без труда удалить при помощи шпателя. После этого нужно промыть деталь ацетоном при помощи щетки и насухо вытереть. Далее можно производить грунтование, лакирование для придания поверхности окраски под цвет старой.
Полиэфирное покрытие можно удалить путем тепловой обработки. Для этого на поверхность детали нужно поставить утюг, нагретый до температуры 110–115° С. Его держат до тех пор, пока пленка не отслоится полностью или хотя бы не размягчится, что обычно происходит по истечении 5–10 минут. После удаления старого покрытия выполняют шлифовку детали, очищая ее также от пыли и грязи.
При наличии на полированной поверхности белых следов от горячих предметов их можно удалить смесью парафина и воска. Предварительно покрыв обрабатываемое место чистой холстиной, к нему прижимают теплый утюг. Когда белые пятна окончательно исчезнут, поверхность можно отполировать суконкой для полного восстановления блеска.
Если на полированной поверхности имеются какие-либо мелкие дефекты (царапины, сколы и др.), то их устраняют следующим образом. После шлифования поврежденного участка мелкой шкуркой его нужно залить полиэфирным лаком ПЭ-231-Л. Когда лак высохнет, поверхность снова шлифуют шкуркой (№ 6 или № 5) и удаляют пыль. Затем участок полируется пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом при помощи фетра. Кистью или тампоном данный состав наносится на поверхность тонким слоем. После этого остатки пасты удаляются, а поверхность протирается до блеска сухой чистой тканью фланелью.
В результате невнимательного отношения к мебели, незнания правил эксплуатации ее древесину может повредить грибок. При наличии пораженных мест их нужно обработать теплым раствором, состоящим из 4 частей воды, 1 части железного купороса и 1 части поваренной соли (по массе).
Если на поверхности мебели были обнаружены отверстия, возникшие в связи с поражением ее насекомыми-вредителями, то нужно провести обработку изделия специальным дезинсекционным раствором. Используя шприц, нужно ввести во все отверстия раствор фтористого натрия, им же протерев и всю поверхность мебели. Когда она просохнет, в те же отверстия заливается расплавленный парафин в смеси с пигментом по цвету отделки изделия. Следует учитывать, что фтористый натрий является сильноядовитым веществом. Во время работы с ним и при хранении нужно обязательно строго соблюдать все меры предосторожности.
Реставрационные работы
Из-за ослабления крепления петель может наблюдаться перекашивание дверных полотнищ, дверок шкафов и других изделий. Причины этого — неправильный способ крепления петель, коррозия шурупов и неаккуратное обращение с мебелью. Чтобы устранить перекос, нужно заменить испорченные петли или только шурупы. Сначала снимают петлю, а потом вбивают колышек в старое гнездо и завинчивают новый шуруп. Таким образом рекомендуется поменять вышедшие из строя петли или шурупы, даже не снимая дверки целиком, если нет такой необходимости.
С течением времени может произойти сначала расшатывание, а потом выскакивание шурупов и петель из гнезд на мебельных дверках из древесно-стружечных плит с креплением комбинированных четырехшарнирных петель. Возможен даже раскол дверцы в месте установки петли, если дверца будет открыта слишком широко. Однако можно и не менять всю дверцу. В этом случае можно просто отремонтировать дверцу путем восстановления разрушенного гнезда с помощью деревянных вкладышей из древесины твердых пород. Требуется вкладыш трапециевидной формы, длинной стороной обращенный в глубь детали. Его толщина зависит от ремонтируемой детали, изношенный участок которой должен полностью перекрываться размерами данной заготовки.
После этого выполняют разметку выборки под вкладыш при помощи карандаша, обводя им по контуру заготовку. Затем делают выборку в дверке, причем предпочтительнее воспользоваться фрезерной машиной. Упор для ограничения глубины фрезерования нужно выставить так, чтобы оставшаяся толщина стенки составляла не менее 2 мм. Подгонка вкладыша выполняется путем примерки его к выемке. Клей наносится на обе поверхности, которые должны быть склеены. Ему дают подсохнуть, после чего детали нужно сжать и положить под пресс до тех пор, пока клей полностью не схватится.
Чтобы не нарушить облицовочный слой, под губки струбцины или пресса лучше подложить прокладки. Когда клей окончательно высохнет, просверливается глухое отверстие под петлю. В завершение ремонта дверцы отремонтированный участок подвергается шлифовке. Также нужно подкрасить его в тон мебели.
Чтобы замаскировать различные мелкие дефекты (царапины, трещины, углубления), их можно заделать замазкой из клея и мелких опилок. Сначала поврежденные места зачищаются и заполняются данным составом (замазкой), а потом обрабатываются шлифовальной шкуркой. Их нужно также подкрасить и покрыть лаком.
Если имеются небольшие трещины, то их очищают от пыли и грязи, а затем в трещину заливается горячий столярный клей. Далее ремонтируемая деталь выдерживается под прессом до высыхания.
При наличии небольших вмятин проводят их обработку паром, предварительно сделав на поврежденной поверхности несколько надрезов или царапин. Далее к ней прижимают горячий утюг, под который подложена мокрая салфетка. Под воздействием тепла и влаги волокна древесины расширяются, и происходит выравнивание нарушенной поверхности. После просушки проводятся шлифовка и лакировка.
Можно также устранить отщепы и сколы путем подклеивания их столярным клеем. При этом нужно выдержать подклеенное место до того времени, как клей затвердеет, а потом зачистить поверхность шкуркой. Окончательно снять отслаивающуюся часть можно с помощью облицовочной фанеры.
Если облицовочный шпон начал отслаиваться, то поврежденное место нужно прогладить горячим утюгом, под который подложена промасленная бумага. При отсутствии должного результата отставший шпон можно прорезать и ввести в него горячий раствор столярного клея с помощью нагретого шприца. После этой процедуры облицовочный материал следует плотно притереть к основе и оставить на некоторое время под грузом с прокладкой из промасленной бумаги. Выдержав материал достаточное время под этим прессом, отремонтированный участок отделывают в тон всему изделию.
Если возникла необходимость отремонтировать пружинный матрас, то это лучше делать на улице, т. к. при его разборке неизбежно появится большое количество пыли и мусора. Матрас располагают на какой-нибудь подставке обратной стороной вверх, снимают покровную ткань и вынимают все гвозди, при помощи которых она крепилась к деревянному каркасу. Затем матрас переворачивают и удаляют ватный или рогожный настил и мягкий валик, закрывающий край деревянного каркаса. И настил, и валик должны быть изготовлены заново.
Гвозди тоже нужно извлечь. Далее срезается обвязка пружин и вытаскиваются те гвозди, с помощью которых шнур был прикреплен к каркасу. Все пружины, подлежащие ремонту (шатающиеся, сломанные), нужно выставить по вертикали и жестко прикрепить к рейкам гвоздями. Пружины должны выступать над каркасом на 80–100 мм у спального матраса и на 120–140 мм у дивана, находясь строго на одном уровне. Если пружины закреплены ремнями, проделывают аналогичные действия — старые ремни заменяют на гвозди.
Если необходимо установить пружины на тканые ремни, то вместо последних предпочтительнее поставить рейки сечением 20 x 75 мм и необходимой длины. Сначала нужно с помощью карандаша разметить расположение ремней на каркасе, удалить гвозди и испорченные элементы. Реек должно быть столько же, сколько было поперечных ремней. Рейки крепятся с помощью гвоздей или шурупов, для чего на продольном бруске каркаса нужно выпилить пазы по ширине данных реек. Затем можно разметить и прибить пружины, а гвозди загнуть с обоих концов.
Для обвязки пружин потребуется крепкий и мягкий шнур (диаметр 2–5 мм и длина 50–70 м), лучше всего пеньковый. Не рекомендуется использовать жесткий, т. к. его трудно вязать и он недолго прослужит по назначению. Против каждого ряда пружин следует вбить 50–60-миллиметровые гвозди на 2/3 их длины и загнуть их наружу плоскогубцами таким образом, чтобы получились крючки для шнура.
Чтобы обвязать спальный матрас с ровной поверхностью, нужно проделать следующие действия. Шнур нужно закрепить за гвоздь первого поперечного ряда, привязав его к верхнему витку пружины так, чтобы упругие элементы, крайние к деревянному бруску, располагались слегка под уклоном к каркасу. На каждой пружине нужно завязать по два узла при горизонтальном шнуре. Последняя пружина, подобно первой, должна быть наклонена к каркасу. Выполняя обвязку, нужно следить, чтобы пружины не соприкасались друг с другом, т. к. в дальнейшем они будут скрипеть.
Когда будет закончен первый ряд, то шнур крепится к соответствующему гвоздю и аналогично перевязываются все поперечные ряды. Провязывая продольные ряды, шнур нужно крепить и к пружинам, и к поперечным шнурам. По окончании продольной и поперечной обвязки производится диагональное крепление под углом 45°. При этом должна образовываться ровная плоскость с небольшим скосом к каркасу. В завершение гвозди забиваются полностью.
Обвязанные пружины следует накрыть тонким брезентом или мешковиной, оставив напуск в 300–350 мм, а края подвернуть и прибить мебельными гвоздями к каркасу. В случае их отсутствия можно воспользоваться обычными с подложенной канцелярской кнопкой или кусочком кожи. Материал должен лежать плотно, без морщин; углы складываются косынкой.
Для того чтобы край матраса был мягким, требуется валик, который можно изготовить из ваты и ветоши, уложенной на полоску ткани шириной 250–300 мм. Края сшиваются. Длина валика соответствует периметру матраса. Он должен быть не слишком рыхлым, но и не жестким. К покрывающей ткани его пришивают двумя швами.
Для изготовления настила можно использовать ватин, пенополиэтилен, поролон или старое ватное одеяло. Составные части настила нужно сшить между собой и прикрепить к покрывающей ткани, а целиком он должен перекрывать всю поверхность матраса. Чтобы придать матрасу форму, края следует прошить толстой капроновой ниткой, тем самым выделив борта по периметру изделия.
В завершение отделки нужно подобрать плотную обивочную материю, так чтобы она гармонировала с отделкой других деталей кровати. Накрыв ею матрас и подогнув края, а углы сложив косынкой, ее крепят к нижней части каркаса. Для лучшего натяжения — тугого и вместе с тем равномерного — материал рекомендуется слегка увлажнить. Для подкладки с нижней стороны можно использовать старый подматрасник или любой другой материал.
Таким же образом производится ремонт пружинных диванов, но обвязка выполняется так, чтобы получилась слегка полукруглая поверхность.
Преимущество пружин непрерывного плетения перед конусными заключается в том, что они обладают большей эластичностью, а также не требуют большого расхода материала и существенно облегчают вес изделия. Такие пружины изготавливаются в виде блоков или матов, отчего ручные трудоемкие процессы (установка и переплетение пружин шпагатом) облегчаются и уменьшается количество набивочного и настилочного материала.
При ремонте мягких элементов мебели нужно помнить, что все съемные части изделий должны легко устанавливаться и выниматься, а также необходимо сохранять конструктивное взаимодействие отдельных элементов мебели с возможностью дальнейшей разборки и сборки. Пружинящая часть должна иметь достаточную прочность и эластичность, сохраняя форму изделия. При натягивании облицовочной ткани не должно быть каких-либо морщин или складок, бугров, вмятин.
Рисунок облицовочного материала должен располагаться симметрично по отношению к изделию. Важно, чтобы крепление пружин и покровной и облицовочной ткани было прочным, углы, сиденья и спинки тщательно обиты, а гвозди забиты до предела.
Наверняка мебельному изделию может потребоваться отделочный ремонт лакокрасочных покрытий. При нарушенной поверхности непрозрачной отделки нужно сначала удалить старые слои краски, а затем произвести ее грунтовку и шпатлевку. Новую эмаль подбирают под цвет старой и покрывают ею деталь.
Для того чтобы удалить старое лакокрасочное покрытие, можно воспользоваться следующими составами: водный раствор нашатырного спирта; водный раствор едкого натра (350 г на 1 л воды, иногда с добавлением до 100 г крезола); водный раствор щавелевой кислоты (50–100 г на 1 л горячей воды); эмульсия из 2 частей нашатырного спирта и 1 части скипидара.
Во избежание изменения натурального цвета древесины после того, как старый лак или политура будут удалены, поверхность изделия нужно обмыть бензином или скипидаром. Далее ее следует тщательно промыть водой и высушить. Поскольку в результате смывания старых лакокрасочных покрытий с облицованных деталей прочность клеевых соединений может уменьшиться, то температура смывочных растворов должна быть не более 25° С.
На старые полиэфирные покрытия, обладающие большой прочностью, растворение действует плохо, и их удаляют химическим или тепловым способом. При первом способе на обновляемую поверхность нужно предварительно в виде клеток нанести глубокие царапины на расстоянии 15–20 мм друг от друга, стараясь не повредить при этом облицовочный слой, а затем нанести смывки.
В таблице на стр. 166 приведены составы смывок, обладающие наибольшей эффективностью и доступностью, применяемые для удаления лаковых покрытий с поверхности деревянных и древесных материалов.
Для приготовления щелочных смывок требуются бура, сода, поташ и едкий натр, которые поочередно вводятся в воду, после чего их надо перемешать. При работе с едкими веществами необходимо соблюдать меры предосторожности, используя защитные очки, резиновые перчатки, фартук, стеклянную или чугунную посуду с деревянными мешалками.
Щеткой нужно нанести готовую смывку на горизонтальную поверхность изделия, стараясь не делать пропусков и особенно тщательно обрабатывая загрязненные места. Когда начнется отставание покрытия, его следует снять металлическим шпателем, а затем, придав обрабатываемой детали вертикальное положение, промыть ее теплой водой при помощи щетки. Поверхность должна быть вытерта насухо. Далее нужно нейтрализовать щелочь, одновременно выполняя отбеливание 5 %-ным раствором щавелевой кислоты. По окончании этой процедуры деталь еще раз промывается водой и просушивается в течение нескольких часов при комнатной температуре.
Чтобы приготовить смывки С-7 и С-8, нужно поместить емкость, воск или парафин в необходимом количестве, налить бензол, после чего нагреть на водяной бане при температуре 60–70° С. Это следует делать осторожно, непрерывно помешивая состав, пока он не приобретет однородной консистенции.
Далее следует добавить ацетон и снова тщательно перемешать. Поскольку данные вещества обладают способностью легко воспламеняться, то категорически запрещается находиться вблизи открытого огня во время приготовления и использования данных смывок.
При применении всех вышеописанных смывок нужно пользоваться кистью и наносить их густым слоем. После этого они некоторое время выдерживаются на обрабатываемой поверхности при комнатной температуре: на масляных покрытиях — 12–15 минут, на нитроцеллюлозных — 8–12 минут, на полиэфирных — 1–2 часа. За это время покрытие успеет набухнуть, и его можно без труда удалить при помощи шпателя. После этого нужно промыть деталь ацетоном при помощи щетки и насухо вытереть. Далее можно производить грунтование, лакирование для придания поверхности окраски под цвет старой.
Полиэфирное покрытие можно удалить путем тепловой обработки. Для этого на поверхность детали нужно поставить утюг, нагретый до температуры 110–115° С. Его держат до тех пор, пока пленка не отслоится полностью или хотя бы не размягчится, что обычно происходит по истечении 5–10 минут. После удаления старого покрытия выполняют шлифовку детали, очищая ее также от пыли и грязи.
При наличии на полированной поверхности белых следов от горячих предметов их можно удалить смесью парафина и воска. Предварительно покрыв обрабатываемое место чистой холстиной, к нему прижимают теплый утюг. Когда белые пятна окончательно исчезнут, поверхность можно отполировать суконкой для полного восстановления блеска.
Если на полированной поверхности имеются какие-либо мелкие дефекты (царапины, сколы и др.), то их устраняют следующим образом. После шлифования поврежденного участка мелкой шкуркой его нужно залить полиэфирным лаком ПЭ-231-Л. Когда лак высохнет, поверхность снова шлифуют шкуркой (№ 6 или № 5) и удаляют пыль. Затем участок полируется пастой № 290 в смеси с керосином и уайт-спиритом при помощи фетра. Кистью или тампоном данный состав наносится на поверхность тонким слоем. После этого остатки пасты удаляются, а поверхность протирается до блеска сухой чистой тканью фланелью.
В результате невнимательного отношения к мебели, незнания правил эксплуатации ее древесину может повредить грибок. При наличии пораженных мест их нужно обработать теплым раствором, состоящим из 4 частей воды, 1 части железного купороса и 1 части поваренной соли (по массе).
Если на поверхности мебели были обнаружены отверстия, возникшие в связи с поражением ее насекомыми-вредителями, то нужно провести обработку изделия специальным дезинсекционным раствором. Используя шприц, нужно ввести во все отверстия раствор фтористого натрия, им же протерев и всю поверхность мебели. Когда она просохнет, в те же отверстия заливается расплавленный парафин в смеси с пигментом по цвету отделки изделия. Следует учитывать, что фтористый натрий является сильноядовитым веществом. Во время работы с ним и при хранении нужно обязательно строго соблюдать все меры предосторожности.
Реставрационные работы
Реставрационные работы являются процессом, требующим немалых знаний и умений. Поэтому, прежде чем за них браться, нужно приобрести специальную литературу, а также рекомендуется проконсультироваться у специалистов-реставраторов.
Многие работы проводятся вручную с использованием древесины ценных пород (груши, дуба, бука, грецкого ореха, красного дерева). Реставратору нужно также уметь выполнять такие операции, как замена и изготовление мягких элементов мебели, золочение, серебрение, бронзирование, выполнение утраченной фасонной детали, художественная отделка мебели.
Реставрационные работы производятся главным образом по двум принципам: консервация и реконструкция. Под консервацией понимается принятие необходимых мер для приостановления процесса разрушения предмета мебели, обладающего художественной и исторической ценностью. Целью консервации является поддержание образца в том состоянии, в котором он находится на настоящий момент. К данному методу относятся очищение изделия от пыли и различных загрязнений, проведение дезинфекции, укрепление каркаса и отдельных узлов, а также защита от дальнейшего воздействия внешней среды, отрицательно влияющего на состояние изделия.
Реконструкция представляет собой реставрационные работы по воссозданию памятников по каким-либо сохранившимся описаниям или изображениям. При этом безвозвратно утраченные или разрушенные элементы, участки облицовки и декоративных покрытий должны быть изготовлены заново с максимальным сохранением стиля данного изделия. Однако подлинные предметы имеют большую ценность, сохранив свой первоначальный вид, поэтому предпочтительнее метод консервации.
Отдельные виды реставрационных работ могут быть выполнены и дома, например укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки или несложных узлов. Но часть работ возможно произвести только в специализированных мастерских со специальным оборудованием.
Начинающему мастеру нужно знать те правила, которые неизменно соблюдаются опытными мастерами-реставраторами. Так, подлинные элементы мебели должны быть по возможности сохранены, а введение новых ограничено. Желательно, чтобы старая деталь была восстановлена. Шпон следует заменять только в том случае, если он полностью поврежден. Если деталь все-таки заменяется на новую, то старая может быть использована для ремонта мелких видимых частей.
Необходимо стараться так выполнять реставрацию, чтобы избежать повторного ее проведения. Этого можно добиться, не используя каких-либо материалов и технологий, не применявшихся ранее при восстановительных работах и не прошедших тщательной проверки. Разборку предмета лучше не проводить при отсутствии такой необходимости, иначе потом будет довольно сложно возвратить изделию прежний вид. Это особенно важно в отношении мебели с облицовкой из шпона или мозаикой. С предметами, имеющими декоративно-художественную отделку, нужно обращаться особенно бережно.
Не следует забывать, что естественное старение антикварной вещи тоже имеет ценность. Поэтому не нужно подвергать удалению налет на поверхности дерева и металла, поскольку изделие утратит свою ценность вместе с исчезновением следов ее старения. Это правило распространяется и на следы более ранней реставрации, также являющиеся подтверждением возраста предмета.
В случае необходимости восстановления утраченных деталей необходимо попытаться использовать те же материалы, что и в оригинале. Поскольку сложно выполнить реставрационные работы так, чтобы они были абсолютно незаметны, то главное при этом — не нарушить облика и гармонии старинного изделия чересчур заметными следами восстановительных работ.
Самое главное правило — не стремиться изменить стиль мебели, радикально ее переделать, поскольку ремонт — это только малая часть реставрационных работ.
Для реставрации используется главным образом дерево. При исправлении каких-либо дефектов применяется та же порода древесины, что является материалом для реставрируемой детали. В реставрационных работах используются как отечественные породы дерева, так и импортные, экзотические: черное, красное, лимонное и розовое дерево, тик, ванона, палисандр, сандаловое дерево. Реставратор может получить эти породы древесины только как строганый шпон, применяемый для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии. Иногда используют их имитации: древесину груши — под черное и эбеновое дерево, березы — под серый клен или красное дерево.
Клей, используемый в реставрационных работах, обычно естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Для соединения деталей каркаса можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА. Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить чешуйки холодной кипяченой водой и оставить на 6 часов набухать. Полученную массу следует размять, до приобретения сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане, и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей подвергается просушке в неглубокой посуде с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы используют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогрев его на водяной бане.
Рыбий клей, в связи с его эластичностью, можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20° С. Однако поскольку рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, он используется только при реставрации мебели для жилых помещений.
Другие клеи применять не рекомендуется, чтобы не нанести этим вред изделию. Особенно это касается работ по облицовыванию и ремонту мозаичных наборов. Так, после применения эпоксидных клеев, действие которых необратимо, дальнейшая реставрация уже невозможна.
В первых главах описывались различные материалы, инструменты и порядок отделки древесины. Данная глава расскажет об особенностях реставрационных работ старинной мебели. Нередко могут потребоваться такие природные материалы, как панцирь черепахи, перламутр, кость и др. Однако чаще всего их заменяют имитациями из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.
Перламутр — материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применялся старыми мастерами при изготовлении мебели.
Перламутровым деталям возможно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранится в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.
Для получения синего оттенка перламутровые детали выдерживают в течение часа в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60° С. Промыв в проточной воде, их помещают в раствор соответствующего цвета анилинового красителя. Для его приготовления 1, 5 части анилинового красителя растворяется в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживается в течение 12 часов при температуре 25° С. Затем добавляется 1, 3–1, 5 л дистиллированной воды. Полученный раствор процеживают.
Такой материал, как слоновая кость, недоступен, вследствие чего мастера создают ее имитацию. Для этого куски белого желатина помещают в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. По истечении некоторого времени желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду, напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.
Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор разливается в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в два раза больше требуемой. Налив тонкий слой раствора желатина, емкости сверху накрывают смазанным жиром стеклом. Дождавшись легкого подсыхания смеси, ее нужно сильно сжать и достаточное время выдерживать под прессом, пока она не высохнет полностью.
Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. При помощи мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов наносится мелкая рыбья чешуя, смешанная с раствором клея. Все это заливается тонким слоем желатина, а затем помещается под груз до полного высыхания.
Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на три части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями заливается в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливается после легкого загустения предыдущего. Полученные слои смешиваются таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки достают из формы и, нанеся прозрачный слой клея, сушат под прессом.
Многие работы проводятся вручную с использованием древесины ценных пород (груши, дуба, бука, грецкого ореха, красного дерева). Реставратору нужно также уметь выполнять такие операции, как замена и изготовление мягких элементов мебели, золочение, серебрение, бронзирование, выполнение утраченной фасонной детали, художественная отделка мебели.
Реставрационные работы производятся главным образом по двум принципам: консервация и реконструкция. Под консервацией понимается принятие необходимых мер для приостановления процесса разрушения предмета мебели, обладающего художественной и исторической ценностью. Целью консервации является поддержание образца в том состоянии, в котором он находится на настоящий момент. К данному методу относятся очищение изделия от пыли и различных загрязнений, проведение дезинфекции, укрепление каркаса и отдельных узлов, а также защита от дальнейшего воздействия внешней среды, отрицательно влияющего на состояние изделия.
Реконструкция представляет собой реставрационные работы по воссозданию памятников по каким-либо сохранившимся описаниям или изображениям. При этом безвозвратно утраченные или разрушенные элементы, участки облицовки и декоративных покрытий должны быть изготовлены заново с максимальным сохранением стиля данного изделия. Однако подлинные предметы имеют большую ценность, сохранив свой первоначальный вид, поэтому предпочтительнее метод консервации.
Отдельные виды реставрационных работ могут быть выполнены и дома, например укрепление шиповых соединений, восстановление участков облицовки или несложных узлов. Но часть работ возможно произвести только в специализированных мастерских со специальным оборудованием.
Начинающему мастеру нужно знать те правила, которые неизменно соблюдаются опытными мастерами-реставраторами. Так, подлинные элементы мебели должны быть по возможности сохранены, а введение новых ограничено. Желательно, чтобы старая деталь была восстановлена. Шпон следует заменять только в том случае, если он полностью поврежден. Если деталь все-таки заменяется на новую, то старая может быть использована для ремонта мелких видимых частей.
Необходимо стараться так выполнять реставрацию, чтобы избежать повторного ее проведения. Этого можно добиться, не используя каких-либо материалов и технологий, не применявшихся ранее при восстановительных работах и не прошедших тщательной проверки. Разборку предмета лучше не проводить при отсутствии такой необходимости, иначе потом будет довольно сложно возвратить изделию прежний вид. Это особенно важно в отношении мебели с облицовкой из шпона или мозаикой. С предметами, имеющими декоративно-художественную отделку, нужно обращаться особенно бережно.
Не следует забывать, что естественное старение антикварной вещи тоже имеет ценность. Поэтому не нужно подвергать удалению налет на поверхности дерева и металла, поскольку изделие утратит свою ценность вместе с исчезновением следов ее старения. Это правило распространяется и на следы более ранней реставрации, также являющиеся подтверждением возраста предмета.
В случае необходимости восстановления утраченных деталей необходимо попытаться использовать те же материалы, что и в оригинале. Поскольку сложно выполнить реставрационные работы так, чтобы они были абсолютно незаметны, то главное при этом — не нарушить облика и гармонии старинного изделия чересчур заметными следами восстановительных работ.
Самое главное правило — не стремиться изменить стиль мебели, радикально ее переделать, поскольку ремонт — это только малая часть реставрационных работ.
Для реставрации используется главным образом дерево. При исправлении каких-либо дефектов применяется та же порода древесины, что является материалом для реставрируемой детали. В реставрационных работах используются как отечественные породы дерева, так и импортные, экзотические: черное, красное, лимонное и розовое дерево, тик, ванона, палисандр, сандаловое дерево. Реставратор может получить эти породы древесины только как строганый шпон, применяемый для реставрации наборного декора в маркетри и интарсии. Иногда используют их имитации: древесину груши — под черное и эбеновое дерево, березы — под серый клен или красное дерево.
Клей, используемый в реставрационных работах, обычно естественного происхождения: костный, мездровый, казеиновый и осетровый (рыбий). Для соединения деталей каркаса можно воспользоваться и синтетическим клеем ПВА. Рыбий клей, как правило, используется при самых ответственных работах. Чтобы приготовить его, нужно залить чешуйки холодной кипяченой водой и оставить на 6 часов набухать. Полученную массу следует размять, до приобретения сметанообразной консистенции. Затем необходимо разогреть клей на водяной бане, и, добавив антисептик, профильтровать через марлю с отжимом. Данный концентрированный клей подвергается просушке в неглубокой посуде с настилкой из полиэтиленовой пленки. Для работы используют 20 %-ный раствор рыбьего клея, разогрев его на водяной бане.
Рыбий клей, в связи с его эластичностью, можно с успехом использовать для склеивания таких разнородных материалов, как дерево и кость, пластмасса и т. д. Оптимальной температурой склеивания является 20° С. Однако поскольку рыбий клей не обладает таким качеством, как водостойкость, он используется только при реставрации мебели для жилых помещений.
Другие клеи применять не рекомендуется, чтобы не нанести этим вред изделию. Особенно это касается работ по облицовыванию и ремонту мозаичных наборов. Так, после применения эпоксидных клеев, действие которых необратимо, дальнейшая реставрация уже невозможна.
В первых главах описывались различные материалы, инструменты и порядок отделки древесины. Данная глава расскажет об особенностях реставрационных работ старинной мебели. Нередко могут потребоваться такие природные материалы, как панцирь черепахи, перламутр, кость и др. Однако чаще всего их заменяют имитациями из пластмассы или различных составов, которые будут описаны ниже.
Перламутр — материал, хорошо поддающийся распиливанию, шлифованию и полировке. Он получается при обработке раковин моллюсков. Подкрашенный перламутр достаточно часто применялся старыми мастерами при изготовлении мебели.
Перламутровым деталям возможно придать различные оттенки. Так, чтобы получить зеленый цвет, можно воспользоваться 2 %-ным раствором азотнокислого серебра (ляписа) в дистиллированной воде. Данный состав хранится в темном месте. После обезжиривания необходимо на сутки поместить в него перламутровые детали, которые через некоторое время приобретут зеленый цвет.
Для получения синего оттенка перламутровые детали выдерживают в течение часа в 10 %-ном водном растворе карбоната калия (поташа) при температуре 60° С. Промыв в проточной воде, их помещают в раствор соответствующего цвета анилинового красителя. Для его приготовления 1, 5 части анилинового красителя растворяется в 130 частях этилового спирта, после чего состав выдерживается в течение 12 часов при температуре 25° С. Затем добавляется 1, 3–1, 5 л дистиллированной воды. Полученный раствор процеживают.
Такой материал, как слоновая кость, недоступен, вследствие чего мастера создают ее имитацию. Для этого куски белого желатина помещают в раствор сернокислого или уксуснокислого глинозема. По истечении некоторого времени желатин, насыщаясь глиноземом, увеличивается в объеме и приобретает плотность. Высохнув и затвердев, масса по внешнему виду, напоминает слоновую кость. Данный материал хорошо поддается обработке и не теряет первоначального цвета длительное время.
Для получения материала под кость можно воспользоваться и другим способом. Так, необходимо взять сухие порошкообразные цинковые или свинцовые белила, растереть их в воде, а затем смешать со светлым раствором костного клея. После этого раствор разливается в формочки, предварительно смазанные свиным жиром, причем толщина слоя залитой смеси должна быть в два раза больше требуемой. Налив тонкий слой раствора желатина, емкости сверху накрывают смазанным жиром стеклом. Дождавшись легкого подсыхания смеси, ее нужно сильно сжать и достаточное время выдерживать под прессом, пока она не высохнет полностью.
Возможно также изготовление искусственного перламутра. Для этого нужно залить в формочки светлый раствор костного клея и посыпать его сернокислым магнием. При помощи мягкой кисти на образовавшийся слой кристаллов наносится мелкая рыбья чешуя, смешанная с раствором клея. Все это заливается тонким слоем желатина, а затем помещается под груз до полного высыхания.
Если возникла необходимость в малахитовом камне, можно изготовить пластинки, имитирующие его. Раствор клея необходимо разделить на три части и окрасить хромовой зеленью различных тонов. Далее уже окрашенный клеевой состав тонкими слоями заливается в формы соответствующих размеров, причем каждый последующий слой заливается после легкого загустения предыдущего. Полученные слои смешиваются таким образом, чтобы образовавшаяся структура имела вид структуры малахита. После затвердения пластинки достают из формы и, нанеся прозрачный слой клея, сушат под прессом.