Борисов Кирилл. Встроенная мебель

   Светлую древесину лиственных пород можно сделать имитацией под орех, если воспользоваться горячим водным раствором английской соли и марганцовокислого калия (по 30 г на 1 л состава). Приготовленный раствор наносится на поверхность древесины несколько раз с помощью кисти.
   Имеется также множество рецептов приготовления красильных растворов. Так, можно придать древесине красный цвет при помощи следующих красителей: орканет, лакмус, орлеан, марена, кампешевое дерево, бразильское дерево, анилин, терр-де-сиенн, шерстяной отвар.
   Чтобы приготовить орлеан, нужно измельчить его и засыпать в закипающую воду, а когда они растворятся, газ следует выключить и поместить древесину в емкость с раствором. Она подвергается выдержке до тех пор, пока не приобретет желаемый оттенок.
   Марену применяют только в виде порошка. Как и в предыдущем случае, порошок растворяется в закипающей воде. В противном случае структура красителя будет разрушена. Чтобы получить раствор средней консистенции, обычно берут 100 г порошка на 1 л воды. Для получения более насыщенного цвета, количество марены следует увеличить до 200–250 г на 1 л. Если же добавить несколько капель олова, растворенного в царской водке, то цвет получится более ярким, а древесина окрасится быстрее.
   Нужный оттенок красного цвета можно также получить, положив протравленную в растворе квасцов древесину в уже остывшую краску.
   Краситель кампешевое дерево в необходимом количестве замачивается в теплой воде, а затем кипятится на медленном огне 2–3 часа. Раствор порошка, размоченный в кипятке, не позволит получить равномерную окраску.
   Орканет, как правило, готовят только на основе льняного масла, подогретого в глиняном горшке. Нужно бросить несколько щепоток порошка, когда масло закипит, и далее кипячение продолжается, пока краситель не растворится полностью. Количество порошка зависит от интенсивности цвета, который требуется получить. Раствор должен немного остыть, после чего он с помощью кисти наносится на древесину. Причем до окрашивания древесину не нужно подвергать предварительной обработке.
   Используя орселию, можно получить ярко-красный или красно-фиолетовый цвет в зависимости от способа приготовления. Для получения ярко-красного цвета нужно растворить то количество препарата, которое указано на упаковке, в теплой воде, а потом добавить немного уксуса. Если необходимо получить красный раствор с фиолетовым оттенком, следует к уже приготовленному раствору орселии добавить питьевую соду и поташ. Для усиления насыщенности цвета можно влить в раствор немного раствора олова в царской водке или в азотной кислоте.
   Краситель терр-де-сиенн применяется только в виде жидкого теста. Мелкие кусочки красителя нужно перемешать с небольшим количеством холодного льняного масла, стараясь, чтобы маслом были смазаны все крупинки препарата. Смесь должна иметь вид крутого теста. Далее в него добавляется небольшое количество льняного масла, подогретого на водяной бане. Масса тщательно перемешивается до получения однородной кашицы. Данная смесь ровным слоем наносится на поверхность древесины с помощью кисти. Ее удаляют, когда древесина приобретет нужную окраску.
   Применяя адрагантовую камедь, необходимо растворить в скипидаре такое количество красителя, которое понадобится для получения желаемого цвета. Древесина помещается в готовый раствор, а емкость через несколько минут ставится на огонь. При нагревании раствора скипидар испаряется, а краситель остается на поверхности древесины. Древесину нужно оставить на сутки до полного ее высыхания. Для закрепления красителя и удаления лишнего поверхность нужно натереть ветошью, смоченной в винном спирте.
   Для получения шерстяного отвара применяют вываривание шерсти ярко-красных цветов. 1 кг шерсти укладывается в эмалированную кастрюлю и заливается 8 л крутого кипятка. Затем все это варится на медленном огне до тех пор, пока шерсть не приобретет первоначальный цвет. Для окрашивания древесины ее либо помещают в готовый раствор, либо окрашивают при помощи кисти или губки.
   Для получения синего цвета применяют следующие красители: лакмус, азотнокислую медь, кампешевое дерево и анилин.
   Для того чтобы получить качественный раствор с применением лакмуса, нужно сначала растворить 50 г известки в 1 л теплой воды. После ее гашения в жидкость засыпается 200 г лакмуса. Данный раствор тщательно размешивается и ставится на медленный огонь на 1 час. После остывания раствора его наносят на поверхность кистью или губкой либо помещают в него древесину.
   При использовании азотнокислой меди при окрашивании древесины получается отличный бирюзовый цвет. Для этого нужно нагреть азотную кислоту в стеклянной посуде, а затем постепенно засыпать в раствор частями медные опилки. Для полного растворения меди следует также добавить в закипающий раствор воду. В результате реакции получится концентрированная смесь. После ее остывания она должна быть разбавлена теплой водой до приобретения желаемой яркости цвета и количества раствора.
   При помощи анилина можно окрасить древесину в синий цвет. Чтобы приготовить красящий раствор, нужно взять 6–7 ложек столовой соды и растворить их в 1, 5 л кипятка, после чего добавить такое же количество оливкового масла. Далее этот раствор нужно остудить и приготовить другой, используя другую емкость. Для этого понадобятся 1 часть анилина, 1 часть хлористого олова и 2 части воды. Все это нужно смешать и влить первый раствор, который к тому времени уже должен быть остывшим. Затем его можно наносить на поверхность древесины.
   Придать желтый цвет древесине позволит церва, куркума, кверцитрон и тополь.
   При помощи цервы древесина может быть окрашена в различные оттенки желтого, что зависит от консистенции раствора и от добавок. Чтобы приготовить красящий состав, требуется размельчить церву, залить водой и варить на медленном огне в течение 30–35 минут. После того как отвар остынет, в него можно помещать древесину.
   С той же целью используется и кверцитрон. Сначала необходимо 1 столовую ложку препарата залить 1 л теплой воды и прокипятить все это в течение 1 часа. Для того чтобы полученный цвет был более ярким, нужно добавить в готовый отвар немного уксуснокислого алюминия или концентрированный раствор квасцов. Затем он остужается и в него помещается древесина. Краска потом должна быть закреплена специальной протравой, для приготовления которой понадобятся 15 г винно-каменной кислоты, 30 г хлористого олова и 1 л теплой кипяченой воды.
   Куркума дает прекрасный насыщенный желтый цвет. Следует растворить 2 столовые ложки красителя в 1 л винного спирта, а затем настоять в течение 1–1, 5 суток. Раствор на древесину наносится губкой или кистью.
   Для того чтобы в результате окрашивания получить черный цвет, потребуются растворы черной краски, которые можно приготовить двумя способами.
   Согласно первому, рекомендуется взять 5 столовых ложек мелких опилок кампешевого дерева, залить 2 л кипятка и кипятить в течение 45–60 минут, пока жидкость не приобретет темно-фиолетовый цвет. Далее в кипящий раствор нужно добавить 20 г квасцов. Пока будет охлаждаться данный раствор, нужно приготовить настой из железных опилок, настоянных на уксусной кислоте. Древесина сначала должна быть окрашена первым раствором, а потом покрыта настоем, в результате чего она приобретет насыщенный черный цвет.
   Для приготовления краски вторым способом потребуются чернильные орешки (15 частей), кампешевое дерево (4 части), яр-медянка (2 части) и железный купорос (1 часть). Все составляющие должны быть тщательно перемешаны, после чего 45 г смеси завариваются в 2 л кипятка. Раствор некоторое время должен повариться. После охлаждения древесина подвергается окрашиванию в несколько приемов. Готовое покрытие закрепляется уксуснокислым раствором.
   Рецептов приготовления различных растворов, использующихся при травлении и крашении древесины, существует очень много, а отдельные мастера-любители даже изобретают собственные рецепты их изготовления. Однако не каждый мастер, даже опытный, может с успехом проводить подобные эксперименты. Но в любом случае нельзя забывать о мерах безопасности, работая с химическими реактивами. Необходимо также учитывать их свойства при взаимодействии с другими компонентами.

Отделочные работы

   Целью окончательной отделки обрабатываемой поверхности является создание на ней защитно-декоративного покрытия, для того чтобы изделие приобрело лучший внешний вид, а также было защищено от отрицательного воздействия окружающей среды. В качестве покрытия могут использоваться различные материалы: лакокрасочные, пластиковые, пленочные и др.
   Отделочные материалы должны иметь такое качество, как хорошая адгезия. Под этим названием понимается надежное сцепление с древесиной. Наиболее часто используются лакокрасочные материалы, которые наносятся на поверхность древесины в несколько слоев.
   С целью снизить расход отделочных материалов при многослойной обработке обычно перед окрашиванием пользуются составами, заполняющими поры, — порозаполнителями, грунтовками, шпатлевками. Благодаря такой обработке поверхность древесины выравнивается, тем самым способствуя лучшей адгезии с эмалями и красками. К тому же используемые материалы доступны и недороги.
   Отделка может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной, что зависит от характера применяемых материалов, их декоративных свойств. Прозрачная отделка сохраняет текстуру древесного материала; при непрозрачном покрытии естественный цвет и рисунок древесины оказывается полностью скрытым; при имитационной отделке на обрабатываемой поверхности воспроизводится определенный цвет и рисунок; специальная отделка включает в себя также различные декоративные элементы.
   Прозрачные покрытия используются, как правило, тогда, когда обрабатываемое изделие имеет древесину с красивой текстурой. Они создаются с применением жидких или пленочных материалов. Отделка прозрачным покрытием, обычно тонким слоем лака, выполняется по древесине твердых и ценных лиственных пород.
   С помощью непрозрачной отделки облагораживают изделия из малоценных пород, не обладающих красивым рисунком текстуры древесины. Непрозрачное покрытие используется также тогда, когда требуется придать поверхности устойчивость к воздействию внешних факторов. Предварительно с обрабатываемой поверхности устраняются такие дефекты, как глубокие неровности, для чего выполняются шпатлевание и зачистка. После этого в несколько слоев наносятся пигментированные эмали.
   Целью имитационной отделки является улучшение декоративных качеств поверхности изделий из древесины малоценных пород. Этот вид покрытия представляет собой нанесение на поверхность листовых материалов и узлов, имитирующих текстуру ценных пород древесины. Применяются текстурная бумага, пленки, декоративные пластики.
   Специальная отделка — это золочение, металлизация, создание различных декоров (наборного, орнаментного, рельефного), накладок и вставок.
   Перед тем как выполнять отделку, необходимо предварительно провести подготовку поверхности древесины. От того, насколько правильно она будет выполнена, зависит качество последующей отделки. Процесс подготовки можно подразделить на два этапа — столярный и отделочный. В первую входят такие операции, как выравнивание поверх — ности, циклевание и шлифование.
   В отделочную подготовку под непрозрачное покрытие включаются проолифка, шпатлевание и шлифование. При выполнении прозрачной отделки поверхность древесины должна быть увлажненной, чтобы поднялся ворс. Далее проводятся шлифование, обессмоливание, грунтование и крашение. В предыдущей главе были описаны некоторые виды подготовительных операций.
   По окончании нанесения отделочного покрытия и просушивания поверхности на ней могут остаться неровности (волнистость, шероховатость) или всевозможные дефекты (проколы, кратеры, потеки, шагрень). Например, при работе кистью появляется характерная бороздчатая структура покрытия. Для устранения этих дефектов поверхность шлифуют, разравнивают тампоном, а затем полируют.
   Шлифование выполняется перекрестно, а по окончании поверхность изделия протирают хлопчатобумажной ветошью, таким образом устраняя неровности. Для окончательного получения требуемого качества покрытия его нужно обработать шкурками двух номеров: сначала № 5, а потом № 3.
   Чтобы избавиться от дефектов растворимых покрытий (спиртовые или нитроцеллюлозные лаки и эмали), поверхность древесины разравнивают с помощью тампона. Используемый растворитель и степень увлажнения тампона влияют на то, насколько эффективна будет данная операция.
   Помимо этого, проводят полировку нитроцеллюлозных покрытий, отчего мебельное изделие приобретает зеркальный блеск. В этом случае применяют специальную жидкость — нитрополитуру НЦ-314.
   Наиболее простым в технологическом отношении способом отделки мебели является ее облицовка пластиком или пленкой, причем данная операция выполняется на отдельных деталях, а не на готовом изделии.
   При вырезании облицовочного материала по размеру целой детали оставляют припуск в 2–3 мм. Для придания шероховатости обратной стороне пластика ее обрабатывают с помощью шкурки. Непосредственно перед склеиванием поверхность должна быть обезжирена. Во избежание дальнейшего коробления детали на ее обратную сторону наклеивается компенсирующий слой из шпона или того же пластика. Таким материалом с двух сторон облицовываются доски, фанера, столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты.
   Пластиковые покрытия приклеиваются с помощью поливинилацетатной эмульсии, карбамидного или казеинового клея. Клей ровным слоем наносится на основу и предварительно обезжиренный пластик, после чего для пропитки оставляется на поверхности в течение нескольких минут. Затем склеиваемые поверхности можно совмещать, а пластик необходимо накрыть бумагой (картоном) и запрессовать в струбцинах. Под давлением изделие следует выдержать около 3–4 часов, после чего просушить минимум 2 суток.
   В качестве заменителя клея можно воспользоваться густотертыми белилами. В этом случае на пропитку отводится не менее получаса, на прессование — сутки, окончательную сушку — несколько дней.
   Такие элементы встроенной мебели, как стены, перегородки, дверные полотна и другие, могут быть отделаны полимерными декоративными пленками. Существует большой выбор самоклеящихся материалов, которые в работе с ними не вызовут особых трудностей.
   На бумаге или пленочных материалах воспроизвести текстуру, имитирующую ценные породы древесины, намного легче, чем непосредственно на массиве. Подобная имитация выполняется с помощью текстурной бумаги, синтетического шпона и ламинирования.
   Текстурную бумагу нарезают согласно размерам детали с припуском 10–15 мм, а при наклеивании используют клей ПВА. После этого облицованные щиты нужно поместить под пресс на несколько часов, а потом досушить уже без давления.
   Синтетическим шпоном называется текстурная бумага с пропиткой из синтетических смол. Данный материал приклеивается аналогично шпону из древесины. По окончании облицовки щитов синтетическим шпоном их поверхность отделывается прозрачным лаковым покрытием.
   В настоящее время в промышленности широкое распространение получило ламинирование как наиболее перспективный вид имитационной отделки. Ламинат представляет собой бумагу с частичной поликонденсацией пропиточной смолы с высокой плотностью. Пленкам на бумажной основе обычно придается вид текстуры древесины или другой рисунок. К специальным видам декоративной отделки относятся различные способы выжигания, резьбы, рельефных вставок и накладок, мозаики и др.
   Необходимо так подбирать материал, чтобы он соответствовал по форме и художественной обработке выбранному стилю мебельного изделия. С выбором отделочных материалов обычно не возникает трудностей, поскольку их ассортимент довольно разнообразен.

Глава 4. Ремонт и реставрация мебели

   Несомненно, предметы мебели, в том числе и встроенные, играют ведущую роль в интерьере любого жилища. Иногда им требуется некоторое обновление и ремонт, т. к. мебель подвергается механическим воздействиям, естественным процессам старения и т. п. В результате теряются эксплуатационные и эстетические качества мебельных изделий. Также со временем могут проявиться какие-либо скрытые дефекты склеивания или отделки. Порча мебели может возникнуть по разным причинам. Обычно ремонт проводится для тех изделий, которые не обладают высокой художественной ценностью и рассчитаны на определенный срок эксплуатации.
   В процессе реставрации, помимо всех видов ремонта, используются специфические приемы и технологии, целью которых является сохранение высокохудожественных предметов мебели и их дальнейшая эксплуатация. При этом мастер, занимающийся реставрацией в домашних условиях, должен не только вернуть изделию первоначальную форму, но и максимально сохранить все ее детали с частичной заменой безвозвратно утраченных или разрушенных. Следовательно, нетрудно догадаться, что выполнение реставрационных работ требует немалых знаний в области искусствоведения, а также высокого мастерства и умения подобрать необходимые материалы. Немаловажно владение специальной технологией. От всего этого будет зависеть успех проводимых реставрационных работ.

Дефекты мебели и способы их устранения

   Факторы, способствующие появлению на мебельных изделиях дефектов, могут быть разделены на несколько групп. К числу основных причин можно отнести нарушение правил хранения мебели: ее местонахождение в помещении с излишней сыростью или, наоборот, сухостью воздуха, повышенной температурой; непосредственная близость к отопительным приборам; установка изделий друг на друга без прокладок; превышение количественных норм при укладке изделий одно на другое; небрежное обращение с мебелью при переносе, расстановке и укладке на складе.
   Возникают повреждения мебели и при неправильной ее транспортировке, например при отсутствии мягких прокладок в местах ее соприкосновения с тарой или связочными веревками, а также из-за неосторожной погрузки и разгрузки, сопровождающейся ударами мебели. Также может отрицательно воздействовать на мебель тара, изготовленная из древесины влажностью выше 20 %. Мебель может испортиться в результате попадания на нее влаги.
   Нередко причинами порчи являются старение клея в связи с эксплуатацией мебели на протяжении длительного времени при отсутствии своевременных работ для предупреждения этого; стирание древесины в местах соприкосновения ее подвижных частей по той же причине — длительное пользование; износ облицовочного материала на мягких элементах при отсутствии тщательного ухода и свое — временной чистки при длительном эксплуатационном сроке; остаточная деформация пружин и просадка пористого материала, вызывающие появление морщин и вмятин на мягких элементах изделий; моль, повреждающая мягкую мебель; расположение мебели вблизи отопительных приборов, в связи с чем образуются трещины деталей, происходит коробление узлов.
   Помимо небрежного и невнимательного обращения, отрицательно сказываются на состоянии мебели и использование ее не по назначению, неаккуратная перестановка, отчего могут появиться вмятины, отколы, отщепы на лицевой поверхности.
   Дефекты покрытий лицевой поверхности мебели, возникшие в связи с длительным сроком эксплуатации, можно разделить на две подгруппы.
   К первой относятся дефекты прозрачных покрытий, причинами появления которых может быть длительный эксплуатационный срок без своевременного ухода за лицевой поверхностью и предупредительных мер. Вследствие этого начинается разрушение верхнего слоя отделочного покрытия из-за резкой разницы температур и относительной влажности воздуха или старения пленки. Начальная стадия может проявляться в виде волосяных трещин, которые могли возникнуть из-за потери механической прочности пленки в связи с ее старением.
   В процессе разрушения могут появиться растрескивания, когда происходит не только старение пленки, но и деформация древесины под слоем лака в результате сильного напряжения в лаковом слое. Отрицательно сказываются попадание на пленку горячей воды, одеколона, ацетона, а также воздействие солнечных лучей на покрытия.
   Непрозрачные покрытия также подвержены появлению дефектов, которые могут возникнуть в результате длительного срока эксплуатации без своевременного ухода за лицевой поверхностью, небрежного обращения с мебелью и использования ее не по назначению, а также резкого перепада температур и относительной влажности воздуха, старения пленки и потери механической прочности, прикосновения горячих или раскаленных предметов, попадания на пленку горячей воды.
   Дефекты древесины могут быть вызваны ее поражением насекомыми-вредителями (мебельный жук-точильщик, домовой усач, пестрый точильщик). Дефекты могут иметь вид отверстий различной величины (0, 1–2, 3 мм) с выступающей из них буровой мукой. Для предупреждения подобных поражений нужно регулярно проводить профилактические меры, например постоянно тщательно проветривать помещение, проводить его уборку, не загромождать помещение чрезмерным количеством мебели и других вещей.
   Перед проведением ремонта нужно сразу определить дефекты мебели, подлежащие устранению. Их лучше сразу разделить по характеру повреждения: ослабленные или разрушенные шиповые соединения; изношенные и поломанные детали и узлы; дефекты фанерования и облицовки полимерных покрытий; износ лакокрасочного покрытия; порча обивочного материала; износ мягких элементов; поломка пружин, фурнитуры и комплектующих деталей.
   В этой главе будут подробно описаны наиболее часто встречающиеся неисправности и дефекты мебельных изделий.
   Ремонт может быть мелким, средним и крупным (капитальным), что определяется степенью повреждения изделия, а также столярным и отделочным, что определяет характер имеющегося повреждения. К первому относятся такие операции, как замена отдельных деталей изделия, установка дополнительных креплений, переклеивание и т. д. Отделочный ремонт включает действия по обновлению декоративной отделки мебели.
   Наиболее распространенным можно назвать столярный ремонт, т. к. в его задачи входит восстановление первоначальной формы изделия, его целостности. В процессе работ изделие разбирается, а утраченные или поломанные детали восстанавливаются вновь, после чего мебельное изделие собирают и осуществляют окончательную его отделку.
   Разборка производится в том случае, когда вышедшая из строя деталь нуждается в обработке на верстаке, станке или в полной ее замене. Если же нет необходимости в разборке изделия, ремонт производится при собранном виде изделия.
   Если старые прочные узлы не поддаются разборке, с чем часто приходится сталкиваться при ремонте, их обрабатывают паром или горячей водой. На клеевой шов нужно наложить плотную чистую ткань с хорошими впитывающими свойствами, смочить узел горячей водой и для лучшего пропаривания накрыть полиэтиленовой пленкой. В результате под воздействием пара и воды узел можно разобрать без особых трудностей. После удаления гвоздей и шурупов его очищают от остатков старого клея и грязи.
   При частичной утрате детали можно подклеить недостающую часть из соответствующего материала. Если имеются повреждения синтетической облицовки кромок деталей щитовой мебели, то будет проще заменить поврежденную пленку, а не всю панель. Облицовку, потерявшую свой внешний вид из-за различных дефектов и повреждений, можно удалить с кромки панели горячим утюгом, настроив его на режим «шелк». Во избежание загрязнения его подошвы клеем следует воспользоваться бумажной прокладкой.
   При помощи шпателя или лезвия ножа снимают остатки облицовки вместе с размягченным клеем, остатки которого потом можно счистить при помощи шлифовальной шкурки. Для того чтобы кромка не закруглилась, нужно пользоваться во время этого направляющим бруском-прокладкой.
   Для облицовки торцов панелей используется специальный материал, выпускаемый в виде полос в рулонах различной ширины и расцветки. Выбирать следует полосу большей длины и ширины ремонтируемой поверхности.
   При наклеивании под утюг должна быть подложена защитная прокладка из тефлона или алюминиевой фольги. Медленными движениями утюга (со скоростью 10 мм в секунду) новая облицовка проглаживается в одном направлении. Лишние концы материала обрезаются после остывания облицовки, полка при этом находится в вертикальном положении. Свесы удаляются при помощи резака или другого специального инструмента. Углы кромок для округления обрабатывают шлифовальным утюжком, имеющим вид деревянного бруска, обернутого мелкозернистой шкуркой.
   В мебельном изделии нередко происходит расшатывание шипов. Причинами могут быть использование некачественного клея, влажной древесины, а также воздействие большой нагрузки на соединение в процессе эксплуатации. Для проведения ремонта изделие нужно разобрать, а после зачистки мест соединения снова склеить. Вата, марля или бинт могут играть роль уплотнителя.