Страница:
Подготовка поверхности
Здесь следует выделить несколько этапов.
Во-первых, тщательно очистите поверхность от пыли и мусора, самый лучший способ очистки – влажный.
Во-вторых, определите неровности, т. е. впадины и бугры; для этого вам потребуется двухметровая рейка. Проведите ее плоской стороной по поверхности – и все недостатки налицо. Отметьте карандашом или мелом неровности свыше 10 мм и попытайтесь их устранить: бугры срубите, а впадины выровняйте слоем цементного раствора (либо полимерцементной мастики). Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм; их заделайте цементным раствором по предварительно отгрунтованной поверхности, для грунта используйте 7%-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность на большой площади имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразно предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки).
В-третьих, с поверхности нужно удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 30%-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию производите по абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.
Во-первых, тщательно очистите поверхность от пыли и мусора, самый лучший способ очистки – влажный.
Во-вторых, определите неровности, т. е. впадины и бугры; для этого вам потребуется двухметровая рейка. Проведите ее плоской стороной по поверхности – и все недостатки налицо. Отметьте карандашом или мелом неровности свыше 10 мм и попытайтесь их устранить: бугры срубите, а впадины выровняйте слоем цементного раствора (либо полимерцементной мастики). Особое внимание следует уделить впадинам свыше 15 мм; их заделайте цементным раствором по предварительно отгрунтованной поверхности, для грунта используйте 7%-ный раствор дисперсии ПВА. Если поверхность на большой площади имеет впадину глубиной более 10 мм, целесообразно предварительно отштукатурить всю стену (не заглаживая и не затирая слой штукатурки).
В-третьих, с поверхности нужно удалить все масляные пятна, обезжирив их раствором кальцинированной соды или 30%-ным раствором соляной кислоты. Эту операцию производите по абсолютно сухой поверхности, иначе влага разбавит обезжиривающий раствор и вы не достигнете желаемого результата.
Разметка и провешивание вертикальной поверхности
После тщательной подготовки поверхности, предназначенной под облицовку, произведите ее разметку и провешивание (определение и закрепление прямых горизонтальных и вертикальных линий).
Для вертикальной провески (рис. 48)на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены вбейте гвоздь (1), шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм – толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке привяжите отвес и по нему определите толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20–25 см от пола вбейте гвоздь (2), шляпка которого должна касаться отвеса. Затем между этими гвоздями натяните шнур. Аналогичную операцию проведите на другой стороне стены. Точку для верхнего гвоздя (3)определите с помощью гибкого уровня, использующего закон сообщающихся сосудов (7). Нулевое деление (уровень воды) одной из визирных трубок уровня совместите с гвоздем (1), тогда нулевая отметка (уровень воды) другой визирной трубки покажет место для гвоздя (3)– эту операцию удобнее производить вдвоем. С помощью отвеса, привязанного на гвоздь (3), найдите точку для установки гвоздя (4)(аналогично гвоздю (2)). Между гвоздями (3)и (4)также натяните причальный шнур.
Рис. 48. Провешивание стен и установка маяков: 1–4 – гвозди; 5 – отвес; 6 – гибкий уровень; 7 – маячные плитки; 8 – шнур-причалка; 9 – угольник
Обратите внимание на такой существенный момент: если гвоздь плохо вбивается в поверхность стены, то для облегчения крепления гвоздей примените марки из гипсового раствора. Гипсовую марку установите следующим образом: небольшое количество гипсового раствора (лепешку) прижмите мастерком к стене в нужном месте и, пока гипсовый раствор не начал схватываться, в марку установите гвоздь.
Вертикальность будущих рядов определена – причальные шнуры, натянутые между гвоздями (1–2)и (3–4), позволят вам контролировать прямолинейность вертикальных стыков при укладке плиток.
Для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда также с помощью гибкого уровня установите маячные плитки. По верхнему краю маячных плиток натяните шнур-причалку – он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков. Маячные плитки после завершения облицовки вырубите и замените плитками на растворе.
Перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром-причалкой проверьте при помощи угольника.
Стена для облицовки плиткой готова.
Для вертикальной провески (рис. 48)на верхнем уровне облицовки на расстоянии 30–40 см от угла примыкающей стены вбейте гвоздь (1), шляпка которого должна выступать над поверхностью на толщину облицовки (7–15 мм – толщина плитки плюс толщина подстилающего слоя). К шляпке привяжите отвес и по нему определите толщину облицовки внизу, где на расстоянии 20–25 см от пола вбейте гвоздь (2), шляпка которого должна касаться отвеса. Затем между этими гвоздями натяните шнур. Аналогичную операцию проведите на другой стороне стены. Точку для верхнего гвоздя (3)определите с помощью гибкого уровня, использующего закон сообщающихся сосудов (7). Нулевое деление (уровень воды) одной из визирных трубок уровня совместите с гвоздем (1), тогда нулевая отметка (уровень воды) другой визирной трубки покажет место для гвоздя (3)– эту операцию удобнее производить вдвоем. С помощью отвеса, привязанного на гвоздь (3), найдите точку для установки гвоздя (4)(аналогично гвоздю (2)). Между гвоздями (3)и (4)также натяните причальный шнур.
Обратите внимание на такой существенный момент: если гвоздь плохо вбивается в поверхность стены, то для облегчения крепления гвоздей примените марки из гипсового раствора. Гипсовую марку установите следующим образом: небольшое количество гипсового раствора (лепешку) прижмите мастерком к стене в нужном месте и, пока гипсовый раствор не начал схватываться, в марку установите гвоздь.
Вертикальность будущих рядов определена – причальные шнуры, натянутые между гвоздями (1–2)и (3–4), позволят вам контролировать прямолинейность вертикальных стыков при укладке плиток.
Для провески по горизонтали по углам на уровне нижнего ряда также с помощью гибкого уровня установите маячные плитки. По верхнему краю маячных плиток натяните шнур-причалку – он позволит в ходе облицовки контролировать прямолинейность горизонтальных стыков. Маячные плитки после завершения облицовки вырубите и замените плитками на растворе.
Перпендикулярность между вертикальной провеской и шнуром-причалкой проверьте при помощи угольника.
Стена для облицовки плиткой готова.
Разметка горизонтальной поверхности
Для начала проверьте горизонтальность поверхности, используя строительный уровень и двухметровую рейку. Отклонение поверхности от горизонтали не должно превышать 50 мм. Если отклонение больше предела, на полу уложите подушку из цементно-песчаного раствора, которая устранит наклон пола. После затвердения растворной подушки, приблизительно через сутки, можно приступать к дальнейшей разметке горизонтальной поверхности.
Теперь следует закрепить отметки уровня укладываемого пола по периметру стен: строительный уровень установите на рейку, добиваясь при этом положения воздушного пузырька на нулевом уровне, и на каждой стене проведите черту. Для постоянного контроля за горизонтальностью укладываемого пола в углах помещения на гипсовом растворе установите маячные плитки, выверив перпендикулярность двух смежных рядов по угольнику; если облицовываемая поверхность имеет большую площадь, то для удобства между угловыми маяками установите промежуточные маяки (рис. 49). По краям маячных плиток натяните шнур-причалку. Маячные плитки по окончании настилки всего пола мы удалите и замените плитками на растворе.
Рис. 49. Разметка горизонтальной поверхности и установка маяков: 1–3 – угловые маячные плитки; 4 – деревянная рейка; 5 – угольник; 6–7 – промежуточные маячные плитки
После разметки и установки маячных плиток поверхность пола обильно смочите водой и оставьте на 5–6 часов (к началу облицовочных работ пол должен остаться влажным, но без видимых скоплений воды). Эту операцию производите только в том случае, если укладка плиток осуществляется на цементно-песчаном растворе. При укладке плиток на мастике или клее поверхность должна быть абсолютно сухой.
Теперь к облицовке готов и пол.
Теперь следует закрепить отметки уровня укладываемого пола по периметру стен: строительный уровень установите на рейку, добиваясь при этом положения воздушного пузырька на нулевом уровне, и на каждой стене проведите черту. Для постоянного контроля за горизонтальностью укладываемого пола в углах помещения на гипсовом растворе установите маячные плитки, выверив перпендикулярность двух смежных рядов по угольнику; если облицовываемая поверхность имеет большую площадь, то для удобства между угловыми маяками установите промежуточные маяки (рис. 49). По краям маячных плиток натяните шнур-причалку. Маячные плитки по окончании настилки всего пола мы удалите и замените плитками на растворе.
После разметки и установки маячных плиток поверхность пола обильно смочите водой и оставьте на 5–6 часов (к началу облицовочных работ пол должен остаться влажным, но без видимых скоплений воды). Эту операцию производите только в том случае, если укладка плиток осуществляется на цементно-песчаном растворе. При укладке плиток на мастике или клее поверхность должна быть абсолютно сухой.
Теперь к облицовке готов и пол.
Подготовка облицовочных плиток
Подготовку плиток одного размера начните с сортировки по тону и качеству: отличающиеся по тону следует укладывать в нижние ряды, а дефектные (со сколами, выбоинами, трещинами, дефектами глазурованного слоя) оставить на заготовку неполномерных плиток для укладки в углах. Затем с помощью линейки произведите разметку поверхности под облицовку (не забывая про толщину стыков), просчитайте количество целых плиток и количество и параметры неполномерных плиток для каждого ряда.
Раскрой неполномерных плиток производите плиткорезом или стекло-резом по глазурованной стороне, раскалывая их затем по линии надреза о деревянный брусок (рис. 50).
Рис. 50. Подготовка облицовочных плиток: 1 – раскрой облицовочных плиток; 2 – откалывание по надрезу
В том случае, если при облицовочных работах на вашем пути встретятся трубы, овальные вырезы под них у края плитки нужно выкусить кусачками или щипцами. Если же положение трубы таково, что она должна «пронзить» плитку, разрежьте плитку на две части по предполагаемому диаметру трубы и выкусите овальные отверстия у каждой половинки.
Образовавшиеся при резке острые края обработайте рашпилем или точильным бруском, по возможности придавая линии отреза форму кромки полномерной плитки.
При облицовке нередко используют плитки разного размера. В этом случае их вначале сортируют по размерам, а уже затем переходят к сортировке по тону, качеству и к раскрою плиток.
Теперь можно приступать к подготовке связующего звена – клеящей основы для облицовочных работ.
Раскрой неполномерных плиток производите плиткорезом или стекло-резом по глазурованной стороне, раскалывая их затем по линии надреза о деревянный брусок (рис. 50).
В том случае, если при облицовочных работах на вашем пути встретятся трубы, овальные вырезы под них у края плитки нужно выкусить кусачками или щипцами. Если же положение трубы таково, что она должна «пронзить» плитку, разрежьте плитку на две части по предполагаемому диаметру трубы и выкусите овальные отверстия у каждой половинки.
Образовавшиеся при резке острые края обработайте рашпилем или точильным бруском, по возможности придавая линии отреза форму кромки полномерной плитки.
При облицовке нередко используют плитки разного размера. В этом случае их вначале сортируют по размерам, а уже затем переходят к сортировке по тону, качеству и к раскрою плиток.
Теперь можно приступать к подготовке связующего звена – клеящей основы для облицовочных работ.
Приготовление растворов
Самый распространенный вид клеящей основы – растворная смесь. Для того чтобы растворные смеси, применяемые при облицовочных работах, полностью соответствовали своему назначению, они должны обладать определенными свойствами: плотностью, прочностью, водонепроницаемостью, морозо– и химической стойкостью (в отдельных случаях).
Эти свойства обуславливаются различными факторами.
Плотностьрастворной смеси определяется отношением веса раствора к его объему. Плотность цементно-песчаного раствора для облицовочных работ (для выравнивания местных неровностей, для укладки плиток, для заделки швов) должна быть около 1500 кг/м3, такой раствор считается тяжелым.
Прочностьрастворной смеси зависит от:
а) активности вяжущего: марки цемента, гипса и т. д.;
б) качества заполнителя: использование строительного песка повышает прочность раствора по сравнению с использованием пористых заполнителей (например, шлака) на 30–40%;
в) наличия посторонних примесей: присутствие в строительном песке, используемом в качестве заполнителя, различных вкраплений (например, известняковые зерна, обломки раковин) снижает прочность растворной смеси;
г) количества воды: недостаток водосвязующего делает растворную смесь жесткой, с ней очень тяжело работать; избыток приводит к ползучести раствора, к его расслоению, к тому же прочность такого раствора очень низка;
д) условий твердения: так, для твердения цементно-песчаного раствора нужно поддерживать влажность, в то время как гипсовые растворы требуют сухих условий твердения.
Водонепроницаемымраствор считается в том случае, если он пропускает такое количество воды, которое полностью испаряется с его поверхности (т. е. не оставляет мокрых пятен). Плотные, тяжелые растворы, которые применяются при облицовочных работах, как правило, являются водонепроницаемыми.
Морозостойкостьраствора напрямую связана с его водонепроницаемо-стью: чем более водонепроницаем раствор, тем выше его морозостойкость. Для повышения морозостойкости растворной смеси рекомендуют использовать сульфатостойкие цементы.
Эти свойства обуславливаются различными факторами.
Плотностьрастворной смеси определяется отношением веса раствора к его объему. Плотность цементно-песчаного раствора для облицовочных работ (для выравнивания местных неровностей, для укладки плиток, для заделки швов) должна быть около 1500 кг/м3, такой раствор считается тяжелым.
Прочностьрастворной смеси зависит от:
а) активности вяжущего: марки цемента, гипса и т. д.;
б) качества заполнителя: использование строительного песка повышает прочность раствора по сравнению с использованием пористых заполнителей (например, шлака) на 30–40%;
в) наличия посторонних примесей: присутствие в строительном песке, используемом в качестве заполнителя, различных вкраплений (например, известняковые зерна, обломки раковин) снижает прочность растворной смеси;
г) количества воды: недостаток водосвязующего делает растворную смесь жесткой, с ней очень тяжело работать; избыток приводит к ползучести раствора, к его расслоению, к тому же прочность такого раствора очень низка;
д) условий твердения: так, для твердения цементно-песчаного раствора нужно поддерживать влажность, в то время как гипсовые растворы требуют сухих условий твердения.
Водонепроницаемымраствор считается в том случае, если он пропускает такое количество воды, которое полностью испаряется с его поверхности (т. е. не оставляет мокрых пятен). Плотные, тяжелые растворы, которые применяются при облицовочных работах, как правило, являются водонепроницаемыми.
Морозостойкостьраствора напрямую связана с его водонепроницаемо-стью: чем более водонепроницаем раствор, тем выше его морозостойкость. Для повышения морозостойкости растворной смеси рекомендуют использовать сульфатостойкие цементы.
Приготовление цементно-песчаных растворов
Цементно-песчаные растворы для различных этапов облицовочных работ несколько различны по соотношению ингредиентов, входящих в их состав.
Цементно-песчаный раствор для заделки местных неровностей, а также для предварительной штукатурки облицовываемых поверхностей приготовьте из портландцемента М400 или М500, мелкого строительного песка и воды. Сначала смешайте сухие компоненты и затем разведите их водой.
Состав цементно-песчаного раствора для заделки местных неровностей (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1 часть, строительный песок – 3 части, вода – 0,5 части.
Цементно-песчаный раствор для укладки плиткиприготовьте из тех же составляющих. Качество полученного раствора перед укладкой необходимо проверить: на увлажненную тыльную сторону плитки нанесите небольшое количество раствора, плитку переверните и встряхните. Если раствор на плитке удержался (слоем не менее 3 мм), его можно использовать по назначению. Если раствор в полном объеме оказался на полу, то в него следует добавить смесь цемента и песка. После тщательного перемешивания проверку произведите вторично.
Состав цементно-песчаного раствора для укладки плиток (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1 часть, строительный песок – 2,4 части, вода – 0,4 части.
Рекомендуемый возраст цементно-песчаного раствора для укладки плиток – не более 1,5 часа; добавляя в загустевший, начавший твердеть цемент-но-песчаный раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому замешивать раствор следует небольшими порциями по 5–6 л, используя его в течение 1,5 часов.
Для заделки швовприготовьте пластичный раствор. Белый или цветной цемент и просеянный строительный песок (предпочтительно горный) тщательно перемешайте и разведите водой до консистенции мягкого пластилина.
Состав цементно-песчаного пластичного раствора для заделки швов (в частях по объему): портландцемент (белый или цветной) – 1 часть, строительный песок – 1 часть, вода – в количестве, необходимом для нужной консистенции.
Для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке следует приготовить цементное молокоиз портландцемента любой марки и воды.
Состав цементного молока (в частях по объему): портландцемент – 1 часть, вода – 3–4 части.
Цементно-песчаный раствор для заделки местных неровностей, а также для предварительной штукатурки облицовываемых поверхностей приготовьте из портландцемента М400 или М500, мелкого строительного песка и воды. Сначала смешайте сухие компоненты и затем разведите их водой.
Состав цементно-песчаного раствора для заделки местных неровностей (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1 часть, строительный песок – 3 части, вода – 0,5 части.
Цементно-песчаный раствор для укладки плиткиприготовьте из тех же составляющих. Качество полученного раствора перед укладкой необходимо проверить: на увлажненную тыльную сторону плитки нанесите небольшое количество раствора, плитку переверните и встряхните. Если раствор на плитке удержался (слоем не менее 3 мм), его можно использовать по назначению. Если раствор в полном объеме оказался на полу, то в него следует добавить смесь цемента и песка. После тщательного перемешивания проверку произведите вторично.
Состав цементно-песчаного раствора для укладки плиток (в частях по объему): портландцемент марки М400 или М500 – 1 часть, строительный песок – 2,4 части, вода – 0,4 части.
Рекомендуемый возраст цементно-песчаного раствора для укладки плиток – не более 1,5 часа; добавляя в загустевший, начавший твердеть цемент-но-песчаный раствор воду, вы значительно снизите прочность растворной смеси. Поэтому замешивать раствор следует небольшими порциями по 5–6 л, используя его в течение 1,5 часов.
Для заделки швовприготовьте пластичный раствор. Белый или цветной цемент и просеянный строительный песок (предпочтительно горный) тщательно перемешайте и разведите водой до консистенции мягкого пластилина.
Состав цементно-песчаного пластичного раствора для заделки швов (в частях по объему): портландцемент (белый или цветной) – 1 часть, строительный песок – 1 часть, вода – в количестве, необходимом для нужной консистенции.
Для увлажнения тыльной поверхности плитки при ее укладке следует приготовить цементное молокоиз портландцемента любой марки и воды.
Состав цементного молока (в частях по объему): портландцемент – 1 часть, вода – 3–4 части.
Приготовление глиняных растворов
Глиняный раствордля облицовки печей приготовьте из глины, заполнителя и воды.
За несколько дней до намеченных облицовочных работ необходимое количество глины уложите в ящик, обильно смочите водой и для предот-вращения ее высыхания плотно укройте (в жаркое время года глину периодически рекомендуется смачивать). Когда глина разбухнет, введите в нее заполнитель (сечку соломы, опилки), тщательно перемешайте и добавьте воду, доводя раствор до нужной консистенции.
Состав глиняных растворов зависит от используемой глины: при жирной глине соотношение глины и заполнителя (в частях по объему) 1 : 4, при нормальной глине – 1 : 3, при тощей глине – 1 : 2,5. Готовый глиняный раствор должен проходить через сито с ячейками 3 х 3 мм без остатка.
Срок годности глиняного раствора – несколько дней, его нужно лишь плотно укрыть влажной рогожей для предотвращения высыхания.
Если вам понадобился глиняно-цементный раствор, сначала приготовьте глиняное молоко из глины и воды в равных частях путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину, как и в первом случае, лучше заранее уложить для набухания), полученную смесь слейте через решетку. Затем перемешайте необходимое количество песка и цемента и затворите глиняным молоком.
Состав глиняно-цементного раствора для облицовки печей (в частях по объему): глина – 1 часть, цемент – 0,15 части, строительный песок – 4 части.
Предельный возраст, после которого не рекомендуется использовать глиняно-цементный раствор, – 1,5–2 часа.
За несколько дней до намеченных облицовочных работ необходимое количество глины уложите в ящик, обильно смочите водой и для предот-вращения ее высыхания плотно укройте (в жаркое время года глину периодически рекомендуется смачивать). Когда глина разбухнет, введите в нее заполнитель (сечку соломы, опилки), тщательно перемешайте и добавьте воду, доводя раствор до нужной консистенции.
Состав глиняных растворов зависит от используемой глины: при жирной глине соотношение глины и заполнителя (в частях по объему) 1 : 4, при нормальной глине – 1 : 3, при тощей глине – 1 : 2,5. Готовый глиняный раствор должен проходить через сито с ячейками 3 х 3 мм без остатка.
Срок годности глиняного раствора – несколько дней, его нужно лишь плотно укрыть влажной рогожей для предотвращения высыхания.
Если вам понадобился глиняно-цементный раствор, сначала приготовьте глиняное молоко из глины и воды в равных частях путем длительного и тщательного перемешивания (увлажненную глину, как и в первом случае, лучше заранее уложить для набухания), полученную смесь слейте через решетку. Затем перемешайте необходимое количество песка и цемента и затворите глиняным молоком.
Состав глиняно-цементного раствора для облицовки печей (в частях по объему): глина – 1 часть, цемент – 0,15 части, строительный песок – 4 части.
Предельный возраст, после которого не рекомендуется использовать глиняно-цементный раствор, – 1,5–2 часа.
Приготовление мастик
Помимо цементного раствора при облицовочных работах нередко используют всевозможные мастики: их можно приобрести в готовом виде, либо приготовить самостоятельно. Как уже говорилось ранее, в качестве связующего компонента при приготовлении мастик используют битумы, казеиновый клей, гипсовые вяжущие и полимеры.
На основе битума готовят битумно-латексную мастику и битумно-скипидарную мастику. Другие мастики на битумных связующих приготовить в домашних условиях довольно сложно.
Битумно-латексную мастику приготовьте следующим образом: в расплавленный при температуре 160° С строительный битум марки БН 70/30 добавьте известняковую муку и тщательно перемешайте. В охлажденную до 70° С смесь введите раствор бензина с латексом и вновь тщательно перемешайте. Используйте битумно-латексную мастику после охлаждения до комнатной температуры.
Состав битумно-латексной мастики (в процентах по массе) таков: строительный битум марки БН 70/30 – 49, латекс СКП-65ГП – 5, известняковая мука – 25, бензин – 21.
Битумно-скипидарную мастикуготовьте аналогично: в расплавленный битум добавьте портландцемент марки М500 и перемешайте до получения однородной массы. После охлаждения до 70-80° С введите смесь скипидара, уайт-спирита и латекса. После тщательного перемешивания мастика готова к применению.
Состав битумно-скипидарной мастики (в процентах по массе): строительный битум марки БН 70/30 – 65, портландцемент марки М500 – 5, скипидар – 8, уайт-спирит – 17, латекс СКС-65ГП – 5.
За 25-30 минут до приготовления простой казеиновой мастикиказеиновый клей в порошке залейте полным объемом воды (теплой, 30–40° С) и оставьте для набухания. Затем, постоянно перемешивая, добавьте заполнители: фтористый натрий, известь-пушонку и известняковую муку. Мастику вымешайте до получения однородной массы.
Состав простой казеиновой мастики (в частях по массе): казеиновый клей в порошке – 1, фтористый натрий – 0,1, известь-пушонка – 0,5, известняковая мука – 2,5 и вода – 2.
Казеиново-цементную мастикуготовьте аналогичным образом. Ее состав (в частях по массе): казеиновый клей в порошке – 1, портландцемент марки М400 – 3, строительный мелкозернистый песок – 1 и вода – 2,5. При облицовочных работах для установки маячных плиток и для закрепления провески на негвоздимых стенах используется гипсовая мастика(гипсовый раствор). Ее следует готовить в два этапа. Сначала приготовьте 10%-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 литр воды, время набухания – по инструкции) – этот раствор используется как замедлитель твердения. Затем, при постоянном перемешивании, введите в раствор клея гипсовое вяжущее и воду.
Состав гипсовой мастики (в частях по массе): гипсовое вяжущее – 10 частей, 10%-ный водный раствор клея КМЦ – 0,8 части и вода – 0,7 части.
Мастики на полимерных связующихв основной массе производятся заводским способом. Однако некоторые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.
Мастику на основе дисперсии ПВАприготовьте путем тщательного перемешивания портландцемента марок М400 или М500 и дисперсии ПВА.
Состав полимерной мастики на основе дисперсии ПВА (в частях по объему): дисперсия ПВА – 1, портландцемент марки М400 или М500 – 1,5–2.
Мастику на основе клея КМЦготовьте следующим образом: сухой клей КМЦ разведите горячей водой и при постоянном помешивании добавьте сухую цементно-песчаную смесь, доводя мастику до нужной консистенции.
Состав клея: сухой клей КМЦ – 0,1 кг, вода – 5 л.
Состав сухой цементно-песчаной смеси (в частях по объему): портландцемент марок М400 или М500 – 1, мелкозернистый речной песок – 3.
В состав эпоксидной мастикивходит эпоксидная шпатлевка, мелкозерни-стый кварцевый песок, портландцемент и отвердитель (продается в комплекте с эпоксидной шпатлевкой).
Технология приготовления: тщательно перемешайте первые три компонента, а отвердитель добавьте непосредственно перед употреблением. Загустевшую эпоксидную мастику (без добавления отвердителя) можно разбавить растворителем № 646. Состав эпоксидной мастики (в частях по массе): эпоксидная шпатлевка – 6, мелкозернистый кварцевый песок – 1, портландцемент – 3. Отвердитель добавляйте из расчета 8,5 г на каждые 100 г эпоксидной шпатлевки.
Для укладки плитки не рекомендуется использовать полимерные мастики возрастом более 5 часов для мастики на основе дисперсии ПВА и 7 часов для мастики на основе клея КМЦ. У мастик на основе других полимерных вяжущих срок жизни до 24 часов.
На основе битума готовят битумно-латексную мастику и битумно-скипидарную мастику. Другие мастики на битумных связующих приготовить в домашних условиях довольно сложно.
Битумно-латексную мастику приготовьте следующим образом: в расплавленный при температуре 160° С строительный битум марки БН 70/30 добавьте известняковую муку и тщательно перемешайте. В охлажденную до 70° С смесь введите раствор бензина с латексом и вновь тщательно перемешайте. Используйте битумно-латексную мастику после охлаждения до комнатной температуры.
Состав битумно-латексной мастики (в процентах по массе) таков: строительный битум марки БН 70/30 – 49, латекс СКП-65ГП – 5, известняковая мука – 25, бензин – 21.
Битумно-скипидарную мастикуготовьте аналогично: в расплавленный битум добавьте портландцемент марки М500 и перемешайте до получения однородной массы. После охлаждения до 70-80° С введите смесь скипидара, уайт-спирита и латекса. После тщательного перемешивания мастика готова к применению.
Состав битумно-скипидарной мастики (в процентах по массе): строительный битум марки БН 70/30 – 65, портландцемент марки М500 – 5, скипидар – 8, уайт-спирит – 17, латекс СКС-65ГП – 5.
За 25-30 минут до приготовления простой казеиновой мастикиказеиновый клей в порошке залейте полным объемом воды (теплой, 30–40° С) и оставьте для набухания. Затем, постоянно перемешивая, добавьте заполнители: фтористый натрий, известь-пушонку и известняковую муку. Мастику вымешайте до получения однородной массы.
Состав простой казеиновой мастики (в частях по массе): казеиновый клей в порошке – 1, фтористый натрий – 0,1, известь-пушонка – 0,5, известняковая мука – 2,5 и вода – 2.
Казеиново-цементную мастикуготовьте аналогичным образом. Ее состав (в частях по массе): казеиновый клей в порошке – 1, портландцемент марки М400 – 3, строительный мелкозернистый песок – 1 и вода – 2,5. При облицовочных работах для установки маячных плиток и для закрепления провески на негвоздимых стенах используется гипсовая мастика(гипсовый раствор). Ее следует готовить в два этапа. Сначала приготовьте 10%-ный водный раствор клея КМЦ (0,1 кг сухого клея КМЦ на 1 литр воды, время набухания – по инструкции) – этот раствор используется как замедлитель твердения. Затем, при постоянном перемешивании, введите в раствор клея гипсовое вяжущее и воду.
Состав гипсовой мастики (в частях по массе): гипсовое вяжущее – 10 частей, 10%-ный водный раствор клея КМЦ – 0,8 части и вода – 0,7 части.
Мастики на полимерных связующихв основной массе производятся заводским способом. Однако некоторые можно самостоятельно приготовить в домашних условиях.
Мастику на основе дисперсии ПВАприготовьте путем тщательного перемешивания портландцемента марок М400 или М500 и дисперсии ПВА.
Состав полимерной мастики на основе дисперсии ПВА (в частях по объему): дисперсия ПВА – 1, портландцемент марки М400 или М500 – 1,5–2.
Мастику на основе клея КМЦготовьте следующим образом: сухой клей КМЦ разведите горячей водой и при постоянном помешивании добавьте сухую цементно-песчаную смесь, доводя мастику до нужной консистенции.
Состав клея: сухой клей КМЦ – 0,1 кг, вода – 5 л.
Состав сухой цементно-песчаной смеси (в частях по объему): портландцемент марок М400 или М500 – 1, мелкозернистый речной песок – 3.
В состав эпоксидной мастикивходит эпоксидная шпатлевка, мелкозерни-стый кварцевый песок, портландцемент и отвердитель (продается в комплекте с эпоксидной шпатлевкой).
Технология приготовления: тщательно перемешайте первые три компонента, а отвердитель добавьте непосредственно перед употреблением. Загустевшую эпоксидную мастику (без добавления отвердителя) можно разбавить растворителем № 646. Состав эпоксидной мастики (в частях по массе): эпоксидная шпатлевка – 6, мелкозернистый кварцевый песок – 1, портландцемент – 3. Отвердитель добавляйте из расчета 8,5 г на каждые 100 г эпоксидной шпатлевки.
Для укладки плитки не рекомендуется использовать полимерные мастики возрастом более 5 часов для мастики на основе дисперсии ПВА и 7 часов для мастики на основе клея КМЦ. У мастик на основе других полимерных вяжущих срок жизни до 24 часов.
Приготовление клеев
Процесс подготовки клеев для облицовочных работ заключается в доскональном изучении инструкции по применению конкретного клея, т. к. все клеи, используемые при облицовке, промышленного производства.
Технология облицовки керамическими плитками
Чтобы вы свободнее ориентировались в технологических тонкостях, освойте для начала несколько важных терминов.
Основание– это непосредственно поверхность, подлежащая облицовке: у стен и перегородок это кирпичная кладка, крупногабаритные панели, штукатурка, деревянная поверхность; у пола – плиты перекрытия, цементная стяжка (в конструкции полового покрытия может дополнительно присутствовать гидроизоляционный слой, покрытый стяжкой), деревянные полы предпочтительнее демонтировать, заменив их штукатуркой.
Подготовка– это выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.
Подстилающий слой– это слой раствора, мастики или клея, на котором и крепятся плитки.
Облицовочное покрытие– слой облицовочного материала.
Маяк,или маячные плитки,– плитки, устанавливаемые временно на гипсовом растворе по углам облицовываемой поверхности, для контроля за качеством и точностью облицовочных работ. В конце облицовочных работ маяки заменяются на постоянные плитки.
Маячные ряды– ряды, укладываемые в первую очередь под контролем измерительных приборов. Их назначение то же, что и у маяков; но укладываются они на подстилающем слое и замене не подлежат. По сути, каждый первый уложенный ряд плиток является маячным.
Фриз,или фризовые ряды,– это ряды, примыкающие к стенам (при облицовке пола и потолка), и примыкающие к потолку или полу (при облицовке стен). Фризовые ряды иногда выкладываются плиткой другого цвета, чем основная поверхность.
Существует два способа облицовки: по диагонали и прямыми рядами; здесь различают укладку плитки шов в шов и вразбежку (рис. 51). Способом прямых рядов укладывают как квадратную так и прямоугольную плитку. Способом по диагонали укладывают, как правило, только квадратную плитку.
Рис. 51. Способы облицовки: 1 – по диагонали; 2 – «шов в шов»; 3 – вразбежку
Как мы уже говорили, облицовывать плиткой можно пол, стены, колонны и другое; то есть поверхность может быть либо вертикальной, либо горизонтальной. При работе с этими поверхностями существуют немаловажные различия. Об этом наш дальнейший разговор.
Основание– это непосредственно поверхность, подлежащая облицовке: у стен и перегородок это кирпичная кладка, крупногабаритные панели, штукатурка, деревянная поверхность; у пола – плиты перекрытия, цементная стяжка (в конструкции полового покрытия может дополнительно присутствовать гидроизоляционный слой, покрытый стяжкой), деревянные полы предпочтительнее демонтировать, заменив их штукатуркой.
Подготовка– это выравнивающий слой цементно-песчаного раствора.
Подстилающий слой– это слой раствора, мастики или клея, на котором и крепятся плитки.
Облицовочное покрытие– слой облицовочного материала.
Маяк,или маячные плитки,– плитки, устанавливаемые временно на гипсовом растворе по углам облицовываемой поверхности, для контроля за качеством и точностью облицовочных работ. В конце облицовочных работ маяки заменяются на постоянные плитки.
Маячные ряды– ряды, укладываемые в первую очередь под контролем измерительных приборов. Их назначение то же, что и у маяков; но укладываются они на подстилающем слое и замене не подлежат. По сути, каждый первый уложенный ряд плиток является маячным.
Фриз,или фризовые ряды,– это ряды, примыкающие к стенам (при облицовке пола и потолка), и примыкающие к потолку или полу (при облицовке стен). Фризовые ряды иногда выкладываются плиткой другого цвета, чем основная поверхность.
Существует два способа облицовки: по диагонали и прямыми рядами; здесь различают укладку плитки шов в шов и вразбежку (рис. 51). Способом прямых рядов укладывают как квадратную так и прямоугольную плитку. Способом по диагонали укладывают, как правило, только квадратную плитку.
Как мы уже говорили, облицовывать плиткой можно пол, стены, колонны и другое; то есть поверхность может быть либо вертикальной, либо горизонтальной. При работе с этими поверхностями существуют немаловажные различия. Об этом наш дальнейший разговор.
Облицовка стен
Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, она послужит опорой для первого ряда плитки; если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, плитки нижнего ряда обрежьте с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производите не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки. Теперь можно приступать непосредственно к укладке плитки.
Облицовка стен способом прямой ряд
Первый ряд укладываемой плитки должен быть идеален; поэтому при его укладке нужна ювелирная точность.
Укладку начните либо с середины ряда, если вы хотите добиться симметричности кладки, либо с одного из углов, если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток.
Перед укладкой для лучшего сцепления поверхность стены увлажните водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погрузите в цементное молоко (либо также смочите водой). Здесь будет уместным небольшое предостережение: плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, т. к. в этом случае все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой. Раствор накладывайте лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом приложите плитку к стене, после чего сориентируйте ее всей плоскостью по шнуру-причалке и осадите до необходимого уровня (7–15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки, либо молотком через деревянный брусок (рис. 52). Раствор при этом должен заполнить полностью пространство между плиткой и стеной, излишки раствора уберите лопаткой.
Рис. 52. Прием укладки плитки по вертикальной поверхности: а – установка плитки; б – осаживание плитки
Уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька; это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию повторяйте после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлеките после установки 10–15 плиток. Заполнение швов раствором допускается на 1/2 от толщины плитки.
Укладку ведите горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда проверяйте качество облицовки двухметровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефектную плитку (плитки) снимите, добавьте раствор и установите на место, осаживая ее до нужного уровня.
В ходе укладки плитки строго следите за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки; иначе при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться неравномерно, что приведет к ее растрескиванию.
Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, можно:
– в местах сопряжения двух облицованных стен установить угловые фасонные детали (внутренние и внешние);
– в местах сопряжения стены и потолка установить карнизные фасонные детали;
– в местах сопряжения стены и пола установить плинтусные фасонные детали.
Стыки между плитками заполните раствором лишь наполовину, что сократит время твердения растворной прослойки.
Укладку начните либо с середины ряда, если вы хотите добиться симметричности кладки, либо с одного из углов, если вы хотите, чтобы на стене было как можно меньше неполномерных плиток.
Перед укладкой для лучшего сцепления поверхность стены увлажните водой с помощью малярной кисти, а тыльную поверхность плитки на мгновение (не допуская впитывания) погрузите в цементное молоко (либо также смочите водой). Здесь будет уместным небольшое предостережение: плитку ни в коем случае нельзя предварительно замачивать, т. к. в этом случае все поры заполнятся водой, что сильно ухудшит сцепление ее с растворной прослойкой. Раствор накладывайте лопаткой на один из углов тыльной стороны плитки. Этим углом приложите плитку к стене, после чего сориентируйте ее всей плоскостью по шнуру-причалке и осадите до необходимого уровня (7–15 мм) легким постукиванием ручкой лопатки, либо молотком через деревянный брусок (рис. 52). Раствор при этом должен заполнить полностью пространство между плиткой и стеной, излишки раствора уберите лопаткой.
Уложив две плитки, вставьте между ними два стальных штырька; это необходимо для того, чтобы стыки получились ровными и одинаковыми по толщине. Эту операцию повторяйте после укладки каждой последующей плитки. Штырьки извлеките после установки 10–15 плиток. Заполнение швов раствором допускается на 1/2 от толщины плитки.
Укладку ведите горизонтальными рядами, передвигая шнур-причалку на нужную высоту и не забывая устанавливать стальные штырьки и по горизонтальным стыкам. После укладки каждого ряда проверяйте качество облицовки двухметровой рейкой, прикладывая ее плоской стороной к облицованной поверхности. При обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицованной поверхностью дефектную плитку (плитки) снимите, добавьте раствор и установите на место, осаживая ее до нужного уровня.
В ходе укладки плитки строго следите за тем, чтобы раствор полностью покрывал тыльную сторону плитки; иначе при термическом воздействии на облицованную поверхность (например, при попадании горячей воды) плитка будет расширяться неравномерно, что приведет к ее растрескиванию.
Для того чтобы придать завершенность облицованной поверхности, можно:
– в местах сопряжения двух облицованных стен установить угловые фасонные детали (внутренние и внешние);
– в местах сопряжения стены и потолка установить карнизные фасонные детали;
– в местах сопряжения стены и пола установить плинтусные фасонные детали.
Стыки между плитками заполните раствором лишь наполовину, что сократит время твердения растворной прослойки.
Облицовка стен способом по диагонали
При диагональной облицовке стен первый ряд чаще всего укладывают прямым, устанавливая плитки как при способе прямой ряд. Для этой же цели можно использовать прямоугольные плитки, длинная сторона которых равна длине диагонали основных (квадратных) плиток. Второй ряд выложите из треугольников гипотенузами вниз, ориентируя их по причальному шнуру. Укладку последующих рядов можно вести двумя способами: либо горизонтальными рядами, контролируя качество кладки по отвесу (верхние и нижние углы плитки должны составить прямую вертикальную линию) и по шнуру-причалке (боковые углы плитки должны составить прямую горизонтальную линию); либо наклонными рядами, тогда шнур-причалку нужно установить под углом 45° к горизонтали и уже по нему контролировать прямолинейность стыков между плитками кладки. Предпоследний ряд кладки, аналогично второму, будет состоять из треугольников, а последний верхний ряд обычно выкладывается прямым. Качество облицованной поверхности контролируйте двухметровой рейкой: при обнаружении зазора между плоскостью рейки и облицовкой неправильно уложенные плитки осторожно снимите, добавьте раствор и установите заново. Швы заполняйте только наполовину.