Страница:
Для приготовления настоя берут 20 г измельченных свежих листьев, заливают стаканом кипящей воды и оставляют до полного охлаждения. Затем процеживают и пьют по 0,5 стакана 3 раза в день до еды. К листьям черной смородины можно добавить очищенные от семян свежие плоды шиповника (тоже 20 г). Такой же настой готовят из сушеных листьев смородины и плодов шиповника, только в этом случае их надо прокипятить 2–3 минуты.
Очень полезен джем из черной смородины. На 1 кг ягод берут 1,2 кг сахарного песка. Ягоды моют, бланшируют в кипящей воде 3–4 минуты, после чего раздавливают деревянным пестом. Варят в один прием около 5 минут, все время перемешивая и снимая пену. Горячий джем раскладывают в банки и стерилизуют в кипящей воде: литровые банки – 20 минут, пол – литровые – 15–16 минут. После стерилизации банки тотчас же закрывают.
Кроме черной, на участке нужно иметь по 1–2 куста красной и белой смородины.
Сорта черной смородины
Сорта красной смородины
Сорта белой смородины
Посадка
Уход
Формирование куста
Крыжовник
Сорта
Посадка
Уход
Формирование куста
Йошта
Малина
Сорта
Посадка
Уход
Ежевично – малинные гибриды
Сорта
Очень полезен джем из черной смородины. На 1 кг ягод берут 1,2 кг сахарного песка. Ягоды моют, бланшируют в кипящей воде 3–4 минуты, после чего раздавливают деревянным пестом. Варят в один прием около 5 минут, все время перемешивая и снимая пену. Горячий джем раскладывают в банки и стерилизуют в кипящей воде: литровые банки – 20 минут, пол – литровые – 15–16 минут. После стерилизации банки тотчас же закрывают.
Кроме черной, на участке нужно иметь по 1–2 куста красной и белой смородины.
Сорта черной смородины
Вологда. Сорт среднепоздний. Зимостойкий, урожайный. Устойчив к грибным заболеваниям. Ягоды приятного кисло – сладкого вкуса, крупные.
Татьянин день. Сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко – кислого вкуса.
Белорусская сладкая. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.
Лентяй. Сорт среднепоздний. Урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.
Орловский вальс. Сорт среднего срока созревания. Высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.
Софья. Сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.
Дачница. Сорт раннего срока созревания. Очень скороплодный. Высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.
Багира. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, зимостойкий, жаровыносливый. Самоплодный. Куст среднерослый. Ягоды крупные, блестящие, сладкие.
Ядреная. Сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не поражается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло – сладкого вкуса.
Черный жемчуг. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, зимостойкий. Самоплодный и скороплодный. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды крупные, кисло – сладкого вкуса.
Эвелеста. Сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.
Кроме перечисленных, к урожайным, устойчивым к болезням, с крупными, вкусными ягодами сортам относятся также Созвездие, Экзотика, Перун, Оджебьен, Зушу, Зеленая дымка, Сибилла, Орловская серенада.
Татьянин день. Сорт позднего срока созревания. Зимостойкий, высокоурожайный. Относительно устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Ягоды крупные, черные, сладко – кислого вкуса.
Белорусская сладкая. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, очень зимостойкий. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст сильнорослый. Ягоды крупные, сладкие.
Лентяй. Сорт среднепоздний. Урожайный, зимостойкий. Устойчив к грибным заболеваниям и к почковому клещу. Куст среднераскидистый. Ягоды крупные, вкусные.
Орловский вальс. Сорт среднего срока созревания. Высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Ягоды очень крупные.
Софья. Сорт позднего срока созревания. Высокоурожайный, зимостойкий. Среднеустойчив к грибным заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды крупные, черные, вкусные.
Дачница. Сорт раннего срока созревания. Очень скороплодный. Высокоурожайный. Устойчив к мучнистой росе. Куст невысокий, раскидистый. Ягоды крупные, хорошего вкуса.
Багира. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, зимостойкий, жаровыносливый. Самоплодный. Куст среднерослый. Ягоды крупные, блестящие, сладкие.
Ядреная. Сорт среднепозднего срока созревания. Устойчив к мучнистой росе и не поражается почковым клещом. Ягоды очень крупные, кисло – сладкого вкуса.
Черный жемчуг. Сорт среднего срока созревания. Урожайный, зимостойкий. Самоплодный и скороплодный. Устойчив к мучнистой росе и почковому клещу. Куст среднерослый, раскидистый. Ягоды крупные, кисло – сладкого вкуса.
Эвелеста. Сорт скороплодный. Зимостойкий, урожайный (3,5–4,5 кг с куста). Устойчив к мучнистой росе и другим заболеваниям. Куст среднерослый. Ягоды вкусные, крупные.
Кроме перечисленных, к урожайным, устойчивым к болезням, с крупными, вкусными ягодами сортам относятся также Созвездие, Экзотика, Перун, Оджебьен, Зушу, Зеленая дымка, Сибилла, Орловская серенада.
Сорта красной смородины
Задунайская. Сорт среднего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды светло – красные, сочные, кисло – сладкие.
Джонкер ван тете. Сорт среднего срока созревания. Устойчив к болезням. Куст сильнорослый. Ягоды ярко – красные, крупные, очень хорошего вкуса.
Ранняя Толмачева. Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды темно – красные, сладко – кислые.
Рекомендуются и другие сорта: Ранняя сладкая, Натали, Щедрая, Сахарная.
Джонкер ван тете. Сорт среднего срока созревания. Устойчив к болезням. Куст сильнорослый. Ягоды ярко – красные, крупные, очень хорошего вкуса.
Ранняя Толмачева. Сорт раннего срока созревания. Куст среднерослый. Ягоды темно – красные, сладко – кислые.
Рекомендуются и другие сорта: Ранняя сладкая, Натали, Щедрая, Сахарная.
Сорта белой смородины
Белый виноград. Сорт очень урожайный. Ягоды белые, сладкие.
Белая урожайная. Сорт позднего срока созревания. Зимостойкий. Куст пряморослый. Ягоды прозрачные, вкусные, кисло – сладкие.
Белая урожайная. Сорт позднего срока созревания. Зимостойкий. Куст пряморослый. Ягоды прозрачные, вкусные, кисло – сладкие.
Посадка
Сажают смородину осенью или весной, до распускания почек, на расстоянии 1,5–2,5 м между кустами. Благоприятные сроки посадки – сентябрь или с середины до конца апреля. Для лучшего опыления сажают несколько разных сортов. Яму копают диаметром 60 см, глубиной 50–60 см, плодородный слой при этом складывают в одну сторону, а глубинный, тяжелый – удаляют. Затем плодородный слой смешивают с торфом, или перегноем, или компостом (3 ведра на яму) и, если почвы глинистые, добавляют 4–5 кг крупнозернистого речного песка.
При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 3–5 столовых ложек суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия (сернокислый калий) и 2 столовые ложки нитрофоски.
При весенней посадке в яму добавляют быстродействующие комплексные удобрения: «Ягодка» (3–5 столовых ложек) или «Ягодный исполин» (4–5 столовых ложек), 3 столовые ложки нитрофоски, 1 стакан древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородной почвы без удобрения и хорошо проливают водой. К посадке саженцев приступают только через 6—10 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.
При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены. Для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают. Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают 2 раза в неделю.
При посадке осенью в яму кладут 2 стакана древесной золы или доломитовой муки, 3–5 столовых ложек суперфосфата, 3 столовые ложки сульфата калия (сернокислый калий) и 2 столовые ложки нитрофоски.
При весенней посадке в яму добавляют быстродействующие комплексные удобрения: «Ягодка» (3–5 столовых ложек) или «Ягодный исполин» (4–5 столовых ложек), 3 столовые ложки нитрофоски, 1 стакан древесной золы. Сначала землю перемешивают с органическими удобрениями и заполняют ею яму, затем насыпают минеральные удобрения и перекапывают на глубину штыковой лопаты. Сверху насыпают плодородной почвы без удобрения и хорошо проливают водой. К посадке саженцев приступают только через 6—10 дней. Их сажают на 10–12 см глубже, чем они росли на старом месте; можно сажать наклонно, но лучше вертикально – так формируется более компактный куст.
При посадке нужно следить, чтобы корни были расправлены, хорошо засыпаны и уплотнены. Для этого их, засыпая почвой, несколько раз поливают. Чтобы сохранить в почве влагу, саженцы подсыпают торфом, или перегноем, или опилками, или мелкой стружкой. Если нет дождей, посадки поливают 2 раза в неделю.
Уход
До того как кусты начнут плодоносить, уход за ними заключается в борьбе с сорняками, поливе и окучивании. Подкармливать начинают в год плодоношения.
Смородина нуждается в защите от заморозков – ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.
В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на 1 куст) и укрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.
Получению высокого урожая с крупными ягодами способствует хорошее опыление смородины пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 столовые ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения, второе – через 6 дней после первого.
Смородина – культура влаголюбивая. Ее поливают через 10–12 дней, в зависимости от погоды. В особенно жаркую сухую погоду в период завязывания ягод на 1 м2 расходуют до 40–50 л воды, чтобы полностью смочить корневую систему, иначе от сухости ягоды мельчают и осыпаются, а листья светлеют.
Первую подсыпку делают весной перед цветением: на ведро торфа или перегноя берут 1–2 столовые ложки древесной золы и 2–3 столовые ложки «Ягодного исполина», все перемешивают и посыпают вокруг куста.
Вторую подсыпку проводят в период завязывания ягод. На ведро торфа или компоста берут 1 столовую ложку сульфата калия.
Третью подсыпку делают осенью перед заморозками. На 1 ведро торфа или опилок берут 1 стакан древесной золы. Слой подсыпки до 10 см.
Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды берут 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» и 1 столовую ложку сульфата калия, расходуют по 20 л раствора на куст.
Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки удобрения «Ягодка», поливают из расчета 20–25 л раствора на куст.
Третья подкормка – внекорневая. Ее проводят через 10 дней после второй. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки удобрения «Идеал» или 1 столовую ложку мочевины. Опрыскивают утром или вечером.
Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10 л воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, расходуют по 25–30 л на один куст.
Подкормки вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.
Смородина нуждается в защите от заморозков – ранних весенних, приходящихся на период бутонизации и цветения, и поздних летних, случающихся до конца первой декады июня, то есть в течение двух недель после окончания цветения, и ведущих к осыпанию завязей, что резко снижает урожайность.
В случае заморозков кусты смородины надо хорошо полить водой (примерно 2–3 ведра на 1 куст) и укрыть укрывным материалом, в ветреную погоду его необходимо закрепить. Если это сделать быстро, то урожай будет спасен.
Получению высокого урожая с крупными ягодами способствует хорошее опыление смородины пчелами, шмелями и другими насекомыми. Чтобы их привлечь, в 10 л воды разводят 3 столовые ложки меда и опрыскивают кусты во время цветения. Первое опрыскивание проводят в начале цветения, второе – через 6 дней после первого.
Смородина – культура влаголюбивая. Ее поливают через 10–12 дней, в зависимости от погоды. В особенно жаркую сухую погоду в период завязывания ягод на 1 м2 расходуют до 40–50 л воды, чтобы полностью смочить корневую систему, иначе от сухости ягоды мельчают и осыпаются, а листья светлеют.
Первую подсыпку делают весной перед цветением: на ведро торфа или перегноя берут 1–2 столовые ложки древесной золы и 2–3 столовые ложки «Ягодного исполина», все перемешивают и посыпают вокруг куста.
Вторую подсыпку проводят в период завязывания ягод. На ведро торфа или компоста берут 1 столовую ложку сульфата калия.
Третью подсыпку делают осенью перед заморозками. На 1 ведро торфа или опилок берут 1 стакан древесной золы. Слой подсыпки до 10 см.
Первую подкормку проводят перед цветением: на 10 л воды берут 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» и 1 столовую ложку сульфата калия, расходуют по 20 л раствора на куст.
Вторую подкормку делают во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 2 столовые ложки удобрения «Ягодка», поливают из расчета 20–25 л раствора на куст.
Третья подкормка – внекорневая. Ее проводят через 10 дней после второй. В 10 л воды разводят 2 столовые ложки удобрения «Идеал» или 1 столовую ложку мочевины. Опрыскивают утром или вечером.
Четвертую (корневую) подкормку проводят сразу после сбора последних ягод: на 10 л воды берут по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия, расходуют по 25–30 л на один куст.
Подкормки вносят под плодоносящие кусты в радиусе до 1,5–2 м.
Формирование куста
Обрезку начинают сразу после посадки. У саженцев укорачивают каждый здоровый побег, оставляя только 3–4 хорошо развитые почки. Слабые, тонкие побеги вырезают полностью. В последующие годы до плодоношения у основания куста удаляют лишние однолетние прикорневые побеги, оставляя всего 3–4 хорошо развитых и удобно расположенных в кусте. Формировать куст заканчивают на 5–й год. К этому времени он состоит из 12–15 скелетных ветвей – примерно по 2–4 каждого возраста (рис. 3).
Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно – бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.
Рис. 3. Строение куста черной смородины:
1 – корни; 2 – основание куста; 3 – многолетние ветки; 4 – прикорневые побеги
Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.
У красной смородины скелетные ветви долговечнее, чем у черной. Она растет и плодоносит до 7–8 лет. И только через 8–9 лет удаляют старые, восьмилетние ветви – за один раз также не более 1–2 ветвей. Для их замены оставляют 3–4 однолетних побега. У красной и белой смородины однолетние приросты у плодоносящих ветвей не укорачивают.
Через 5–6 лет осенью, после сбора урожая, начинают вырезать старые ветви, у которых снизилась продуктивность. Кора на таких ветвях темно – бурая, плодовые веточки становятся сухими и отмирают, ягоды мелкие, и их мало. Старые побеги обычно вырезают по 1–2 у самого основания куста, оставляя для его возобновления не более 4–5 однолетних прикорневых побегов. И так каждый год.
Рис. 3. Строение куста черной смородины:
1 – корни; 2 – основание куста; 3 – многолетние ветки; 4 – прикорневые побеги
Черная смородина может плодоносить и давать хорошие урожаи до 15 и более лет.
У красной смородины скелетные ветви долговечнее, чем у черной. Она растет и плодоносит до 7–8 лет. И только через 8–9 лет удаляют старые, восьмилетние ветви – за один раз также не более 1–2 ветвей. Для их замены оставляют 3–4 однолетних побега. У красной и белой смородины однолетние приросты у плодоносящих ветвей не укорачивают.
Крыжовник
Крыжовник – многолетний кустарник высотой более 1 м, диаметром 1,3–1,8 м. Куст имеет сильно развитую корневую систему. Крыжовник засухоустойчив и светолюбив, не любит низких сырых участков и тяжелых глинистых почв с близким стоянием грунтовых вод – на таких местах он, как правило, поражается грибными болезнями и почти не дает урожая, а если и дает, то ягоды бывают очень мелкие.
Ягоды крыжовника – кладовая аскорбиновой кислоты (витамина С) и бесценное лекарство: они оказывают мочегонное и желчегонное действие, полезны при нарушениях обмена веществ. Недаром в народе его называют северным виноградом.
Из крыжовника можно сделать вкусное желе. Берут созревшие ягоды (лучше красные, желтые), моют и разминают деревянным пестом или ложкой, заливают водой (1 стакан на 1 кг ягод) и варят на небольшом огне, все время перемешивая, пока не отделится сок, после чего процеживают через мелкое сито или 2–3 слоя марли. Сок доводят до кипения и кипятят 6–7 минут, затем добавляют сахарный песок (1 кг на 1 л сока) и кипятят до полного растворения сахара. Полученную массу заливают в простерилизованные банки и остужают. Желе в банках сверху засыпают сахарным песком.
Ягоды крыжовника – кладовая аскорбиновой кислоты (витамина С) и бесценное лекарство: они оказывают мочегонное и желчегонное действие, полезны при нарушениях обмена веществ. Недаром в народе его называют северным виноградом.
Из крыжовника можно сделать вкусное желе. Берут созревшие ягоды (лучше красные, желтые), моют и разминают деревянным пестом или ложкой, заливают водой (1 стакан на 1 кг ягод) и варят на небольшом огне, все время перемешивая, пока не отделится сок, после чего процеживают через мелкое сито или 2–3 слоя марли. Сок доводят до кипения и кипятят 6–7 минут, затем добавляют сахарный песок (1 кг на 1 л сока) и кипятят до полного растворения сахара. Полученную массу заливают в простерилизованные банки и остужают. Желе в банках сверху засыпают сахарным песком.
Сорта
Малахит. Среднепоздний. Зимостойкий, универсальный. Устойчив к болезням. Куст среднешиповатый. Ягоды зеленые, крупные (5–6 г), чуть кисловатые. Мякоть сочная и нежная.
Колобок. Среднеспелый. Зимостойкий, устойчивый к болезням. Куст слабошиповатый, среднерослый. Ягоды крупные, красного цвета, приятного вкуса.
Русский. Морозоустойчивый, сильнорослый, универсальный. Шипы одиночные, длинные, крепкие. Ягоды темно – красные, крупные, ароматные, вкусные, крепко держатся на кусте.
Русский желтый. Среднепоздний. Зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый. Куст среднешиповатый. Ягоды крупные, прозрачно – желтые, вкусные.
Черносливовый. Среднеспелый, зимостойкий. Куст среднерослый, слабошиповатый. Ягоды почти черные, с восковым налетом, сочные, нежные, ароматные, хороши для переработки на сок и вино.
Рекомендуются также сорта: Смена, Юбилейный, Сириус (Гулливер), Розовый-2.
Колобок. Среднеспелый. Зимостойкий, устойчивый к болезням. Куст слабошиповатый, среднерослый. Ягоды крупные, красного цвета, приятного вкуса.
Русский. Морозоустойчивый, сильнорослый, универсальный. Шипы одиночные, длинные, крепкие. Ягоды темно – красные, крупные, ароматные, вкусные, крепко держатся на кусте.
Русский желтый. Среднепоздний. Зимостойкий, высокоурожайный, среднерослый. Куст среднешиповатый. Ягоды крупные, прозрачно – желтые, вкусные.
Черносливовый. Среднеспелый, зимостойкий. Куст среднерослый, слабошиповатый. Ягоды почти черные, с восковым налетом, сочные, нежные, ароматные, хороши для переработки на сок и вино.
Рекомендуются также сорта: Смена, Юбилейный, Сириус (Гулливер), Розовый-2.
Посадка
Крыжовник, как и смородина, плодоносит до 12–18 лет. Он хорошо завязывает плоды при наличии нескольких кустов даже одного сорта, но урожайность и качество ягод значительно повышаются, когда выращивают не меньше 3–4 сортов.
Под крыжовник отводят хорошо освещенный солнцем участок. Диаметр посадочных ям зависит от состава почвы: на легких почвах – 50 см, на тяжелых – 70 см.
В ямы вносят: навозный перегной или торф – 2 ведра, органическое удобрение «Ягодка» – 300 г, нитрофоску – 5 столовых ложек, древесную золу – 1 стакан. Все перемешивают с верхним, плодородным слоем земли, вынутым из ямы. Если почва глинистая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка.
Саженцы сажают весной, до распускания почек, и осенью, со второй половины сентября, на расстоянии 1,01,0 м, 1,21,2 м, 1,51,5 м. Перед посадкой корни замачивают в растворе бактериального препарата «Барьер» (5 столовых ложек на 5 л воды). Можно замочить в жидких органических удобрениях: 3–4 столовые ложки «Идеала» или гумата натрия на 5 л воды. Замачивают на одни сутки. После этого корни быстрее приживаются.
Саженцы крыжовника сажают без наклона с заглублением корневой шейки на 6–7 см ниже уровня почвы. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем их засыпают почвой. Чтобы между корнями и землей не оставалось пространства, ее уплотняют, одновременно медленно поливая водой. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5–6 почек. Слабые веточки удаляют совсем. Затем под кусты подсыпают сухой торф или перегной слоем до 5–6 см.
Для предотвращения подмерзания саженцы поздней осенью окучивают и дополнительно подсыпают под них торф или опилки слоем до 15 см.
Под крыжовник отводят хорошо освещенный солнцем участок. Диаметр посадочных ям зависит от состава почвы: на легких почвах – 50 см, на тяжелых – 70 см.
В ямы вносят: навозный перегной или торф – 2 ведра, органическое удобрение «Ягодка» – 300 г, нитрофоску – 5 столовых ложек, древесную золу – 1 стакан. Все перемешивают с верхним, плодородным слоем земли, вынутым из ямы. Если почва глинистая, то в яму добавляют 1 ведро крупнозернистого речного песка.
Саженцы сажают весной, до распускания почек, и осенью, со второй половины сентября, на расстоянии 1,01,0 м, 1,21,2 м, 1,51,5 м. Перед посадкой корни замачивают в растворе бактериального препарата «Барьер» (5 столовых ложек на 5 л воды). Можно замочить в жидких органических удобрениях: 3–4 столовые ложки «Идеала» или гумата натрия на 5 л воды. Замачивают на одни сутки. После этого корни быстрее приживаются.
Саженцы крыжовника сажают без наклона с заглублением корневой шейки на 6–7 см ниже уровня почвы. При этом надо следить, чтобы корни были хорошо расправлены. Затем их засыпают почвой. Чтобы между корнями и землей не оставалось пространства, ее уплотняют, одновременно медленно поливая водой. После посадки у саженца обрезают побеги, оставляя над поверхностью почвы 5–6 почек. Слабые веточки удаляют совсем. Затем под кусты подсыпают сухой торф или перегной слоем до 5–6 см.
Для предотвращения подмерзания саженцы поздней осенью окучивают и дополнительно подсыпают под них торф или опилки слоем до 15 см.
Уход
Уход до плодоношения состоит в поливе, рыхлении, окучивании, в борьбе с сорняками, вредителями и болезнями. Весной делают азотную подкормку: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины или «Идеала», расходуют по 5—10 л на 1 куст.
Под плодоносящие кусты крыжовника осенью, перед заморозками, дополнительно подсыпают торф, перегной или древесные опилки слоем 10–12 см. Кусты окучивают и оставляют на зиму. Весной разокучивают и разрыхляют почву на глубину 12–15 см.
Первую корневую подкормку проводят при распускании листочков: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки нитрофоски, поливают по 16–20 л на куст.
Вторую корневую подкормку делают перед цветением или в начале цветения: на 10 л воды берут 1 столовую ложку минерального удобрения – сульфата калия и 2 столовые ложки органического удобрения «Кормилец» или «Ягодка», расходуют по 25–30 л на куст. Перед подкормкой вокруг кустов рассыпают по 1–2 стакана древесной золы.
Третью подкормку проводят во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски и 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» или гумата калия и расходуют по 30 л на куст.
В течение сезона обязательно пропалывают, рыхлят землю на глубину 8—10 см и поливают. В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника нельзя поливать методом дождевания, особенно холодной водой. Их нужно поливать под корень – это снижает заболеваемость растений.
Крыжовник требует плодородных почв. На песчаные, суглинистые почвы рекомендуется ежегодно вносить по 4–5 кг навозного перегноя и по 5–6 кг торфа под один плодоносящий куст. Очень полезно до цветения под каждый куст подсыпать по 2–3 стакана древесной золы или размельченного древесного угля.
В поселках, деревнях садоводы имеют в достаточном количестве такое органическое удобрение, как навоз (коровяк), птичий помет. Их применяют для подкормки: на 100 л воды берут 5 кг густого навоза или 2 кг птичьего помета, добавляют 10 столовых ложек нитрофоски, хорошо размешивают и оставляют на 4–5 дней. Затем подкармливают. При этом все время раствор помешивают. На каждый куст расходуют 20–30 л раствора. За лето делают 2–3 подкормки. После каждой подкормки почву рыхлят на глубину 5 см.
Под плодоносящие кусты крыжовника осенью, перед заморозками, дополнительно подсыпают торф, перегной или древесные опилки слоем 10–12 см. Кусты окучивают и оставляют на зиму. Весной разокучивают и разрыхляют почву на глубину 12–15 см.
Первую корневую подкормку проводят при распускании листочков: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку мочевины и 2 столовые ложки нитрофоски, поливают по 16–20 л на куст.
Вторую корневую подкормку делают перед цветением или в начале цветения: на 10 л воды берут 1 столовую ложку минерального удобрения – сульфата калия и 2 столовые ложки органического удобрения «Кормилец» или «Ягодка», расходуют по 25–30 л на куст. Перед подкормкой вокруг кустов рассыпают по 1–2 стакана древесной золы.
Третью подкормку проводят во время завязывания ягод: в 10 л воды разводят 1 столовую ложку нитрофоски и 2 столовые ложки жидкого удобрения «Идеал» или гумата калия и расходуют по 30 л на куст.
В течение сезона обязательно пропалывают, рыхлят землю на глубину 8—10 см и поливают. В засушливую, жаркую погоду необходимо следить за влажностью почвы. Кусты крыжовника нельзя поливать методом дождевания, особенно холодной водой. Их нужно поливать под корень – это снижает заболеваемость растений.
Крыжовник требует плодородных почв. На песчаные, суглинистые почвы рекомендуется ежегодно вносить по 4–5 кг навозного перегноя и по 5–6 кг торфа под один плодоносящий куст. Очень полезно до цветения под каждый куст подсыпать по 2–3 стакана древесной золы или размельченного древесного угля.
В поселках, деревнях садоводы имеют в достаточном количестве такое органическое удобрение, как навоз (коровяк), птичий помет. Их применяют для подкормки: на 100 л воды берут 5 кг густого навоза или 2 кг птичьего помета, добавляют 10 столовых ложек нитрофоски, хорошо размешивают и оставляют на 4–5 дней. Затем подкармливают. При этом все время раствор помешивают. На каждый куст расходуют 20–30 л раствора. За лето делают 2–3 подкормки. После каждой подкормки почву рыхлят на глубину 5 см.
Формирование куста
Куст крыжовника формируют так же, как куст красной смородины, то есть проводя в основном омолаживающую обрезку скелетных ветвей и удаляя лишние однолетние прикорневые побеги.
Формировать куст начинают на второй год после посадки, а заканчивают на 5–6–й. Обрезку лучше проводить ранней весной, до распускания почек, но можно после сбора урожая до поздней осени. Куст крыжовника в период полного плодоношения должен иметь до 18–25 побегов разного возраста.
Формировать куст начинают на второй год после посадки, а заканчивают на 5–6–й. Обрезку лучше проводить ранней весной, до распускания почек, но можно после сбора урожая до поздней осени. Куст крыжовника в период полного плодоношения должен иметь до 18–25 побегов разного возраста.
Йошта
Йошта – это гибрид черной смородины и крыжовника, зимостойкий и устойчивый к болезням – антракнозу и мучнистой росе, а также к почковому клещу. Куст без шипов, по форме напоминает, в зависимости от сорта, кусты крыжовника или черной смородины. Побеги высотой до 1,5 м. Ягоды черные, крупные, по вкусу напоминают крыжовник и черную смородину. Куст дает в среднем 7—10 кг ягод. Уход и подкормка такие же, как за крыжовником. Размножается черенками и одревесневшими отпрысками.
Малина
У садоводов малина является третьей культурой по значению. Ее ягоды ценятся за превосходный вкус и нежный аромат. Малина употребляется как жаропонижающее и противопростудное средство. Полезна она и при атеросклерозе, гипертонической болезни. Кроме витаминов, малина богата клетчаткой, которая стимулирует функцию кишечника и способствует выведению холестерина из организма. В народе цветки и листья малины используют в виде настоя, который пьют при колитах, этим же настоем полощут горло при ангинах.
Из плодов малины делают варенье, компот, сироп, мармелад.
Из плодов малины делают варенье, компот, сироп, мармелад.
Сорта
Журавли. Сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды ширококонической формы, вкусные, годны как для приготовления компотов, так и для употребления в свежем виде.
Бабье лето. Сорт осеннего срока созревания. Ягоды удлиненно – конической формы, универсальные. Шипов мало.
Мираж. Сорт поздний. Высокоурожайный. Ягоды крупные (5–7 г), сладкие, ароматные.
Гусар. Сорт среднеранний. Зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды крупные, очень вкусные.
Миккер. Сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды очень крупные, сладкие, ароматные. Устойчив ко многим болезням.
Лазаревская. Сорт среднеранний. Зимостойкий, урожайный. Дает много побегов. Ягоды вкусные, сладкие.
Солнышко. Сорт ранний. Зимостойкость невысокая. Ягоды очень крепкие, вкусные. Шипов мало. На зиму побеги укрывают снегом.
Бальзам. Сорт среднеранний. Высокозимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего кисло – сладкого вкуса. Устойчив к грибным заболеваниям.
Пересвет. Сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, темно – красные, универсальные. Шипов мало.
Шоша. Сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные (4 г), конической формы, ароматные, универсального назначения. Шипов – среднее количество.
Бабье лето. Сорт осеннего срока созревания. Ягоды удлиненно – конической формы, универсальные. Шипов мало.
Мираж. Сорт поздний. Высокоурожайный. Ягоды крупные (5–7 г), сладкие, ароматные.
Гусар. Сорт среднеранний. Зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды крупные, очень вкусные.
Миккер. Сорт зимостойкий, высокоурожайный. Ягоды очень крупные, сладкие, ароматные. Устойчив ко многим болезням.
Лазаревская. Сорт среднеранний. Зимостойкий, урожайный. Дает много побегов. Ягоды вкусные, сладкие.
Солнышко. Сорт ранний. Зимостойкость невысокая. Ягоды очень крепкие, вкусные. Шипов мало. На зиму побеги укрывают снегом.
Бальзам. Сорт среднеранний. Высокозимостойкий, урожайный. Ягоды хорошего кисло – сладкого вкуса. Устойчив к грибным заболеваниям.
Пересвет. Сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные, темно – красные, универсальные. Шипов мало.
Шоша. Сорт среднеспелый. Зимостойкий, урожайный. Ягоды крупные (4 г), конической формы, ароматные, универсального назначения. Шипов – среднее количество.
Посадка
Малину можно сажать как весной, так и осенью, но лучше осенью – начиная с середины августа и в течение всего сентября.
Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.
При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; вносят минеральное удобрение: 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия на 1 погонный метр либо 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски и 1–2 стакана древесной золы.
Если малину сажают весной, в третьей декаде апреля, минеральные удобрения можно заменить органическими. На 1 метр траншеи вносят органические удобрения «Ягодка» или «Ягодный исполин» (5 столовых ложек), а также удобрение «Плодородие» (2 столовые ложки). Все внесенные удобрения перемешивают в траншее.
Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.
У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины на зиму ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.
Размножают малину корневыми отпрысками, выращивают ленточным (рядовым) или кустовым способом.
При первом способе выкапывают траншею шириной 40–50 см, глубиной 40 см. Верхний плодородный слой смешивают с хорошим навозным перегноем или с торфонавозным компостом (1 ведро на 1 м траншеи) и засыпают в траншею; вносят минеральное удобрение: 2 столовые ложки суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия на 1 погонный метр либо 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски и 1–2 стакана древесной золы.
Если малину сажают весной, в третьей декаде апреля, минеральные удобрения можно заменить органическими. На 1 метр траншеи вносят органические удобрения «Ягодка» или «Ягодный исполин» (5 столовых ложек), а также удобрение «Плодородие» (2 столовые ложки). Все внесенные удобрения перемешивают в траншее.
Малину сажают в один ряд, расстояние между саженцами 50–60 см (при посадке кустовым способом – 70–80 см). Если делают второй ряд, то на расстоянии 2 м от первого. Ряды лучше располагать в направлении с севера на юг. Чтобы они были прямыми, натягивают шпагат.
У подготовленных к посадке саженцев секатором обрезают побеги, оставляя один длиной до 20 см. При посадке, особенно осенью, корни заглубляют на 5–6 см ниже уровня, на котором они находились на прежнем месте. Затем обильно поливают, дополнительно подсыпают перегной или торф и утрамбовывают. При осенней посадке малины на зиму ее в радиусе 30–40 см присыпают торфом, перегноем или опилками слоем до 15 см, а зимой засыпают снегом.
Уход
Весной из корневищ вырастают побеги (их называют однолетними). За лето они достигают 1,5–2 м. Из этих побегов оставляют по 1–3.
В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 5 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Раундап». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.
Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.
Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.
Малина очень требовательна к влаге. За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.
В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.
Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка, 2 столовые ложки жидкого гумата натрия или удобрения «Идеал», расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или по 1–2 л на побег. Можно также в 10 л воды развести 0,5 л птичьего помета и 2 столовые ложки нитрофоски и расходовать по 1–2 л на 1 побег.
В последующие годы проводят по 2 корневые подкормки.
Первую подкормку делают в начале июля: на 10 л воды берут 2–3 столовые ложки удобрения «Идеал» или гумата калия и 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски либо на то же количество воды 2 столовые ложки органического удобрения «Ягодка» или «Ягодный исполин» и 1 столовую ложку древесной золы, все тщательно перемешивают и поливают по 1,5–2 л на побег.
Вторую подкормку проводят в конце августа – начале сентября: в 10 л воды разводят по 2 столовые ложки сернокислого или хлористого калия и суперфосфата, расходуют до 5 л на 1 погонный метр.
На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов (рис. 4) здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие, – до здоровой почки.
Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.
Рис. 4. Строение куста малины:
1 – корневище; 2 – горизонтальные корни; 3 – мелкие корни на корневище; 4 – двухлетний стебель; 5 – отплодоносившие побеги; 6 – побег замещения; 7 – корневая поросль; 8 – отполированные проростки корневой поросли
После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 самых сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8—10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.
На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры.
В первый год, начиная с весны и в течение всего вегетационного периода, за однолетними побегами нужен тщательный уход. Почва между ними должна быть рыхлой, без сорняков. Ее 2–3 раза мульчируют навозным перегноем или компостом слоем до 5 см. Сорняки между рядами можно очень осторожно уничтожить гербицидным препаратом «Раундап». Это наиболее эффективный способ борьбы со всеми сорными растениями – как однолетними, так и многолетними.
Осенью однолетние побеги необходимо закрепить, чтобы они не ломались и не гнулись от ветра и дождя. Для этого в концах траншеи устанавливают по два крепких кола на расстоянии ее ширины. С каждой стороны траншеи натягивают по два ряда мягкой проволоки или полиэтиленового шпагата: первый – на высоте 100–120, второй – 150–180 см. Побеги прикрепляют к ним шпагатом свободной восьмеркой.
Перед заморозками в зону корневой системы подсыпают перегной, торф или компост слоем до 10–12 см для сохранения влаги. При этом обязательно добавляют древесную золу из расчета 1 стакан на 1 погонный метр.
Малина очень требовательна к влаге. За летний период ее поливают до 5–6 раз по 30–40 л на 1 погонный метр, чтобы промочить почву на глубину 30–40 см. Особенно следят за влажностью почвы в засушливое лето. В сырое лето малину не поливают. Осенью малину поливают по 25–30 л на 1 погонный метр, для того чтобы предотвратить зимнее высыхание побегов.
В первое лето молодые побеги не только хорошо рыхлят и поливают, но и подкармливают и обрабатывают против вредителей и болезней. Только тогда они дадут на второй год жизни хороший первый урожай.
Малина требовательна к удобрениям, особенно к органическим. В первый год ее подкармливают один раз: на 10 л воды берут 0,5 л коровяка, 2 столовые ложки жидкого гумата натрия или удобрения «Идеал», расходуют по 5 л раствора на 1 м траншеи или по 1–2 л на побег. Можно также в 10 л воды развести 0,5 л птичьего помета и 2 столовые ложки нитрофоски и расходовать по 1–2 л на 1 побег.
В последующие годы проводят по 2 корневые подкормки.
Первую подкормку делают в начале июля: на 10 л воды берут 2–3 столовые ложки удобрения «Идеал» или гумата калия и 2 столовые ложки нитрофоски или нитроаммофоски либо на то же количество воды 2 столовые ложки органического удобрения «Ягодка» или «Ягодный исполин» и 1 столовую ложку древесной золы, все тщательно перемешивают и поливают по 1,5–2 л на побег.
Вторую подкормку проводят в конце августа – начале сентября: в 10 л воды разводят по 2 столовые ложки сернокислого или хлористого калия и суперфосфата, расходуют до 5 л на 1 погонный метр.
На втором году необходимо провести правильную обрезку. Весной, в конце апреля – начале мая, у двухлетних побегов (рис. 4) здоровые верхушки укорачивают на 10–12 см, а тонкие, слабые, промерзшие, – до здоровой почки.
Летом уход за двухлетними растениями такой же, как в первый год.
Рис. 4. Строение куста малины:
1 – корневище; 2 – горизонтальные корни; 3 – мелкие корни на корневище; 4 – двухлетний стебель; 5 – отплодоносившие побеги; 6 – побег замещения; 7 – корневая поросль; 8 – отполированные проростки корневой поросли
После сбора урожая отплодоносившие побеги обязательно вырезают у самого основания. Для их замещения оставляют по 2–3 самых сильных однолетних побега. Куст должен состоять из 8—10 плодоносящих побегов. То же количество побегов оставляют на 1 погонный метр траншеи.
На одном месте малина растет по 10–12, а иногда и 15 лет. По истечении этого срока во избежание распространения болезней и вредителей ее лучше посадить на новом месте. На прежнее место малину можно возвратить через 5 лет. Нельзя выращивать рядом с ней томаты, картофель, физалис и другие пасленовые культуры.
Ежевично – малинные гибриды
Ежевично – малинные гибриды являются результатом скрещивания малины с ежевикой.
Сорта
Бойсен берри. Сорт относительно засухоустойчивый. Урожайный. Побеги сильные. Ягоды крупные, при созревании изменяют цвет от красного до пурпурно – черного.
Тайберри. Высокоурожайный. Плодоношение ежегодное с конца августа до конца сентября. Растение мощное, с листьями красивой формы. Плоды крупные (средней массой 6 г), конические, длиной 4 см, пурпурно – карминной окраски, кисло – сладкого вкуса, отличного качества. В Нечерноземной зоне зимой целесообразно укрывать снегом.
Тайберри. Высокоурожайный. Плодоношение ежегодное с конца августа до конца сентября. Растение мощное, с листьями красивой формы. Плоды крупные (средней массой 6 г), конические, длиной 4 см, пурпурно – карминной окраски, кисло – сладкого вкуса, отличного качества. В Нечерноземной зоне зимой целесообразно укрывать снегом.