Страница:
Октябрина Ганичкина, Александр Ганичкин
Моим садоводам
Биологические особенности плодовых культур
В садоводстве выделяют две группы плодовых культур: семечковые (яблоки, груша, айва и т. д.) и косточковые (слива, вишня, черешня и др.).
Многие начинающие садоводы считают, что если посеять семена, например яблони, то вырастет дерево и будет плодоносить. Нет, оно не будет давать плодов. Именно поэтому плодовые культуры размножают вегетативным способом – посредством прививки или черенками.
У плодовых растений, как и у любых других, две части: подземная и надземная.
Подземная – это корень. Благодаря корням растение закрепляется в почве, а главное – они поглощают воду и питательные вещества. Например, у груши и сливы корни доходят до глубины 7 м. Однако основные корни располагаются на глубине до 80 см, а в ширину значительно выходят за пределы кроны дерева.
Место соединения корня со стволом называется корневой шейкой.
Осевой частью надземной системы является ствол. Нижняя, неразветвленная, часть ствола называется штамбом. Самые крупные ветви, отходящие от ствола, называются основными скелетными ветвями или ветвями первого порядка. Ответвления от основных скелетных ветвей называются ветвями второго порядка, а ответвления от них – ветвями третьего порядка. Ветви высшего, третьего, порядка, а также мелкие, слаборазвитые ответвления на стволе и на скелетных ветвях называются обрастающими веточками или плодовой древесиной. На них‑то и формируется основной урожай плодов.
Совокупность всех ответвлений дерева называется кроной, приросты текущего года с листьями – побегами. Конкуренты – это побеги, выросшие из одной – двух соседних почек (как правило, верхней части ветки). Обычно конкуренты отходят под острым углом, образуя непрочные развилки.
Волчки (жировые побеги) обычно вырастают из спящих почек на старых сучьях, а также в результате повреждения ветвей заморозками или сильной обрезкой.
Копьецо – прирост длиной 5—15 см с короткими междоузлиями.
Плодовый прутик – однолетняя ветка длиной 15–20 см, несколько тоньше ростового побега.
У косточковых пород (слива, вишня и др.) верхушечная почка плодовых прутиков всегда ростовая, а боковые – цветковые (цветковая веточка).
Кольчатка – короткий годичный прирост длиной от 2 мм до 3 см.
Сложная кольчатка – короткая многолетняя плодовая ветка, состоящая из нескольких кольчаток.
Букетные веточки – тип плодовых образований, присущих только косточковым породам. Они представляют собой короткие приросты с многочисленными боковыми цветковыми почками и центральной верхушечной ростовой почкой.
Плодовые культуры в основном обоеполые – самоплодные, но бывают и самобесплодные, то есть тычинки в цветках у них недоразвиты и не образуют пыльцу. Для нормального опыления таких растений необходимо высаживать рядом специально подобранные сорта – опылители.
Цветков всегда бывает больше, чем завязей. Это предусмотрено самой природой на случай неблагоприятных условий во время цветения. Неоплодотворенные цветки, как правило, опадают. Если же завязывается много плодов, дерево часть их также сбрасывает, что в дальнейшем позволяет избежать поломки ветвей под тяжестью урожая. Поэтому в июне наблюдается массовое опадение завязей.
Развитие плодовых растений тесно связано с факторами внешней среды. Большинство культур светолюбивые, и при затемнении снижается их урожайность и качество плодов.
Недостаток тепла во время вегетационного периода угнетает рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает качество плодов.
Для поддержания жизни растений необходимы вода, питательные вещества, воздух, плодородная почва, правильная обрезка и формирование кроны и, конечно, борьба с вредителями и болезнями. Такое грибное заболевание, как парша яблони, может уничтожить весь урожай яблок, особенно в годы с прохладным влажным летом. Из‑за сильного поражения паршой деревья сбрасывают листву, в зиму уходят ослабленными и при сильных морозах погибают.
Не менее вредоносными грибными болезнями являются парша груши, коккомикоз вишни, мучнистая роса, монилиоз косточковых и др.
Вирусных болезней по сравнению с грибными значительно меньше. Самой опасной из них является бактериальный ожог яблони и груши. Вирусные болезни можно определить по отмиранию коры, усыханию веток, частичному или полному увяданию растений (так как поражается сосудистая система), мокрой гнили плодов во время хранения.
Из вредителей наиболее распространена тля, которая встречается практически на всех выращиваемых плодовых культурах. Она сосет соки из листьев, побегов и молодых плодов. Листья становятся мелкими, скрюченными, а иногда и совсем засыхают.
Близки к тле и щитовки, причиняющие большой вред, особенно в запущенных садах. Известны даже случаи, когда деревья совсем погибали.
Из грызущих насекомых широко распространены плодожорки, пилильщики, цветоеды, которые, сильно размножившись, могут полностью уничтожить урожай плодов.
Хорошими помощниками в борьбе с насекомыми являются птицы, но иногда они причиняют вред. Птицы могут склевать урожай вишни, ирги, черешни. Лучший способ защитить плоды этих культур от птиц – покрыть деревья сеткой, тонким укрывным материалом, поставить рядом с ними шумную вертушку (после цветения).
Грызуны – мыши и зайцы – относятся к наиболее опасным вредителям сада. Проголодавшись, они, особенно весной, обгладывают кору по окружности стволов, и, если срочно не сделать прививки мостиком, поврежденные деревья погибнут.
Многие начинающие садоводы считают, что если посеять семена, например яблони, то вырастет дерево и будет плодоносить. Нет, оно не будет давать плодов. Именно поэтому плодовые культуры размножают вегетативным способом – посредством прививки или черенками.
У плодовых растений, как и у любых других, две части: подземная и надземная.
Подземная – это корень. Благодаря корням растение закрепляется в почве, а главное – они поглощают воду и питательные вещества. Например, у груши и сливы корни доходят до глубины 7 м. Однако основные корни располагаются на глубине до 80 см, а в ширину значительно выходят за пределы кроны дерева.
Место соединения корня со стволом называется корневой шейкой.
Осевой частью надземной системы является ствол. Нижняя, неразветвленная, часть ствола называется штамбом. Самые крупные ветви, отходящие от ствола, называются основными скелетными ветвями или ветвями первого порядка. Ответвления от основных скелетных ветвей называются ветвями второго порядка, а ответвления от них – ветвями третьего порядка. Ветви высшего, третьего, порядка, а также мелкие, слаборазвитые ответвления на стволе и на скелетных ветвях называются обрастающими веточками или плодовой древесиной. На них‑то и формируется основной урожай плодов.
Совокупность всех ответвлений дерева называется кроной, приросты текущего года с листьями – побегами. Конкуренты – это побеги, выросшие из одной – двух соседних почек (как правило, верхней части ветки). Обычно конкуренты отходят под острым углом, образуя непрочные развилки.
Волчки (жировые побеги) обычно вырастают из спящих почек на старых сучьях, а также в результате повреждения ветвей заморозками или сильной обрезкой.
Копьецо – прирост длиной 5—15 см с короткими междоузлиями.
Плодовый прутик – однолетняя ветка длиной 15–20 см, несколько тоньше ростового побега.
У косточковых пород (слива, вишня и др.) верхушечная почка плодовых прутиков всегда ростовая, а боковые – цветковые (цветковая веточка).
Кольчатка – короткий годичный прирост длиной от 2 мм до 3 см.
Сложная кольчатка – короткая многолетняя плодовая ветка, состоящая из нескольких кольчаток.
Букетные веточки – тип плодовых образований, присущих только косточковым породам. Они представляют собой короткие приросты с многочисленными боковыми цветковыми почками и центральной верхушечной ростовой почкой.
Плодовые культуры в основном обоеполые – самоплодные, но бывают и самобесплодные, то есть тычинки в цветках у них недоразвиты и не образуют пыльцу. Для нормального опыления таких растений необходимо высаживать рядом специально подобранные сорта – опылители.
Цветков всегда бывает больше, чем завязей. Это предусмотрено самой природой на случай неблагоприятных условий во время цветения. Неоплодотворенные цветки, как правило, опадают. Если же завязывается много плодов, дерево часть их также сбрасывает, что в дальнейшем позволяет избежать поломки ветвей под тяжестью урожая. Поэтому в июне наблюдается массовое опадение завязей.
Развитие плодовых растений тесно связано с факторами внешней среды. Большинство культур светолюбивые, и при затемнении снижается их урожайность и качество плодов.
Недостаток тепла во время вегетационного периода угнетает рост, ухудшает процесс опыления и оплодотворения цветков, снижает качество плодов.
Для поддержания жизни растений необходимы вода, питательные вещества, воздух, плодородная почва, правильная обрезка и формирование кроны и, конечно, борьба с вредителями и болезнями. Такое грибное заболевание, как парша яблони, может уничтожить весь урожай яблок, особенно в годы с прохладным влажным летом. Из‑за сильного поражения паршой деревья сбрасывают листву, в зиму уходят ослабленными и при сильных морозах погибают.
Не менее вредоносными грибными болезнями являются парша груши, коккомикоз вишни, мучнистая роса, монилиоз косточковых и др.
Вирусных болезней по сравнению с грибными значительно меньше. Самой опасной из них является бактериальный ожог яблони и груши. Вирусные болезни можно определить по отмиранию коры, усыханию веток, частичному или полному увяданию растений (так как поражается сосудистая система), мокрой гнили плодов во время хранения.
Из вредителей наиболее распространена тля, которая встречается практически на всех выращиваемых плодовых культурах. Она сосет соки из листьев, побегов и молодых плодов. Листья становятся мелкими, скрюченными, а иногда и совсем засыхают.
Близки к тле и щитовки, причиняющие большой вред, особенно в запущенных садах. Известны даже случаи, когда деревья совсем погибали.
Из грызущих насекомых широко распространены плодожорки, пилильщики, цветоеды, которые, сильно размножившись, могут полностью уничтожить урожай плодов.
Хорошими помощниками в борьбе с насекомыми являются птицы, но иногда они причиняют вред. Птицы могут склевать урожай вишни, ирги, черешни. Лучший способ защитить плоды этих культур от птиц – покрыть деревья сеткой, тонким укрывным материалом, поставить рядом с ними шумную вертушку (после цветения).
Грызуны – мыши и зайцы – относятся к наиболее опасным вредителям сада. Проголодавшись, они, особенно весной, обгладывают кору по окружности стволов, и, если срочно не сделать прививки мостиком, поврежденные деревья погибнут.
Яблоня
Яблони выращивают почти на каждом участке. Такое широкое распространение объясняется тем, что яблоко – самое ценное из всех плодов. Яблоки мы употребляем круглый год, так как зимние сорта хорошо хранятся. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине C, достаточно 300 г яблок. Они обладают общеукрепляющим действием и поэтому особенно полезны ослабленным людям, перенесшим операции или тяжелые заболевания. Яблоки употребляют и при заболеваниях сердечно – сосудистой системы, почек. При избыточном весе рекомендуется один раз в неделю устраивать разгрузочный день и съедать до 2 кг очищенных яблок, выпивая при этом до 2 стаканов воды. Яблоки наиболее пригодны к переработке: из них делают компот, джем, повидло, варенье, соки, яблочный уксус, соус, пастилу. Яблоки употребляют также в моченом, маринованном, стерилизованном и сушеном виде.
Сорта
Летние
Грушовка московская (Грушовка, Скороспелка). Отечественный сорт народной селекции, раннего срока созревания. Сильнорослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит через год. Плоды кисло – сладкие, розовато – красные, ароматные, массой 60–80 г на молодых деревьях.Китайка золотая ранняя. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плодоносит на 4–й год. Плоды некрупные, золотисто – желтые. Мякоть приятного кисло – сладкого вкуса.
Конфетное. Сорт среднего срока созревания. Начинает плодоносить на 4–5–й год. Урожайность высокая. Дерево сильнорослое. Плоды по 70–80 г, плоскоокруглые, зеленовато – желтые с красными штрихами. Мякоть нежная, сочная, очень сладкая. Яблоки созревают в августе.
Красное раннее. Сорт раннелетнего срока созревания. Слаборослый, зимостойкий. Плодоносит на 5–6–й год. Съемная зрелость наступает в начале июля. Плоды средние (80—110 г), округлые, светло – желтые, с темно – красной покровной окраской по всему плоду. Мякоть кисло – сладкая, приятного вкуса.
Мелба. Сорт позднелетнего срока созревания. Среднерослый. Среднезимостоек в средней полосе. Высокие вкусовые качества плодов. Плоды округло – конической формы, массой 130–150 г. Окраска светло – зеленая с интенсивным красным полосатым румянцем. Мякоть белая, нежная, сочная, кисло – сладкая. Срок хранения 2 месяца.
Медуница. Сорт сильнорослый, зимостойкий. Устойчив к парше. Плоды плоскоокруглые, желто – зеленые с размытыми красными полосами, массой 120–150 г, медово – сладкого вкуса. Съемная зрелость наступает в конце августа.
Мечта. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, очень урожайный. Плодоносит через год с 4–5 лет. Плоды отличного вкуса, массой 130–150 г, хранятся около месяца, транспортабельность хорошая.
Орловим. Сорт среднерослый, зимостойкий, скороплодный, высокоурожайный. Плоды высоких вкусовых качеств, крупные, конические, светло – желтые с ярко – красными полосами. Мякоть нежная, сочная, кисло – сладкая, с отличным ароматом.
Панировка (Белый налив). Сорт народной селекции, раннелетнего срока созревания. Среднерослый, скороплодный, зимостойкий, урожайный. Плоды светло – зеленые, округло – конической формы, приятного кисло – сладкого вкуса, со слабым ароматом, массой 100–150 г. Снимают плоды 1—15 августа. Срок потребления – две недели.
Первый салют. Сорт позднелетнего срока созревания, скороплодный, урожайный. Деревья зимостойкие. Плоды средней величины, продолговатые, зеленовато – желтые с малиновыми полосами. Мякоть кремовая, плотная, очень сочная, кисло – сладкого вкуса. Съемная зрелость плодов наступает в середине августа. Плоды сохраняются до 2 месяцев.
Осенние
Жигулевское. Сорт сильнорослый, скороплодный, со стабильной урожайностью, среднезимостойкий. Плоды крупные, округлой формы, темно – красные, приятного кисло – сладкого вкуса, массой 130–200 г. Срок хранения 2 месяца.Орловское полосатое. Сорт позднеосеннего срока созревания. Среднерослый, зимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды крупные, продолговатые, округло – конической формы, зеленовато – желтые с яркими размытыми полосами. Мякоть белая, нежная, очень сочная, с сильным ароматом.
Первинка. Сорт среднерослый, зимостойкий, урожайный. Плоды больше среднего размера, золотисто – желтые с вишневым румянцем, красными полосами. Мякоть зеленоватая, нежная, сочная, кисло – сладкого вкуса. Потребление – до конца октября.
Зимние
Антоновка обыкновенная. Сорт народной селекции. Сильнорослый, высокоурожайный, высокозимостойкий. Плоды крупные (120–180 г), зеленовато – желтые. Мякоть желтоватая, с сильным ароматом, хорошими вкусовыми качествами. Поспевают плоды в конце сентября. В лежке сохраняются до середины января.Апорт Александр. Сорт народной селекции. Раннезимний. Деревья сильнорослые, среднезимостойкие, плодоносят через год с 5–7 лет. Плоды круглые, массой 200–250 г, хорошего вкуса, хранятся до января. Транспортабельность хорошая.
Бефорест. Сорт среднерослый, среднезимостойкий. Плодоношение ежегодное с 4–5 лет. Плоды красивые, красные, отличного вкуса, массой 100–120 г, хранятся до мая. Хорошая транспортабельность.
Богатырь. Сорт сильнорослый, зимостойкий, высокоурожайный. Плодоносит через год с 4–6 лет. Плоды крупные (180–200 г), очень красивые, хорошего вкуса, хранятся до апреля. Транспортабельность хорошая. Среднеустойчив к парше и плодовой гнили.
Лобо. Сорт среднерослый, высокозимостойкий, высокоурожайный (120 кг с дерева). Плодоношение ежегодное с 4–5 лет. Плоды отличного вкуса, красные, средней массой 130–160 г, хранятся до февраля. Транспортабельность хорошая.
Синап орловский. Сорт позднезимний, сильнорослый, высокозимостойкий, высокоурожайный. Плоды массой 120 г, хорошего вкуса, хранятся до середины апреля. Транспортабельность хорошая. Хорош для компотов и соков.
Спартан. Сорт зимний, скороплодный, слаборослый. Плоды крупные (90—120 г), хорошего вкуса, фиолетово – красные, мякоть белая, нежная, хранятся до апреля.
Уэлси. Сорт раннезимнего срока созревания. Среднерослый, среднезимостойкий, скороплодный, урожайный. Плоды средней величины, темно – красные. Мякоть белая, иногда с красными прожилками, кисло – сладкого вкуса, ароматная.
Кроме перечисленных, хорошо себя зарекомендовали и уже давно полюбились садоводам такие сорта, как Китайка темно – красная, Коричное полосатое (из яблок этого сорта получается самое вкусное варенье), Куликовское, Манжет, Московская зимняя, Низкорослое, Новое коричное, Оттава, Славянка, Штрейфлинг.
Посадка
Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, компост, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.
Яблони сажают осенью и весной. Весной – в конце апреля (с 20–го числа), осенью – с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.
Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5х5 м, для сортов со средней кроной – 4х4 м, для сортов на полукарликовых подвоях – 4х3 м, на карликовых – 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100–110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, – в другую. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25–30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15–20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40–50 см. Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой – держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4–5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.
Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого участок диаметром 3–3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м2. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60–70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.
Яблони сажают осенью и весной. Весной – в конце апреля (с 20–го числа), осенью – с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.
Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5х5 м, для сортов со средней кроной – 4х4 м, для сортов на полукарликовых подвоях – 4х3 м, на карликовых – 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100–110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, – в другую. Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25–30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя. Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15–20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40–50 см. Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой – держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы. Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4–5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.
Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод. Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно высаживать на холмиках. Для этого участок диаметром 3–3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро навозного перегноя, торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м2. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60–70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму. Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.
Уход
Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней и подкормках.
В первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 10 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Агрикола от пожелтения листьев» и гумат натрия – 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.
В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно – калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.
Междурядья в молодых (до 5–летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.
Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.
В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно – двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.
Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба (рис. 1).
Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500–600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.
В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40–50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев. Поливают в круг, обозначенный на рис. 1. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.
Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2–3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4–5 пакетов), или «Ягодный исполин» (2–3 пакета) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 40–50 л на дерево.
Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов): в 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Подкармливают по 30 л на дерево.
Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время – разводят в воде.
Хороший эффект дают внекорневые подкормки плодоносящих деревьев раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, с интервалом в 15 дней делают 1–2 внекорневые подкормки микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений.
Рис. 1. Приствольный круг
Эффективно использование и древесной золы. Для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Можно также использовать и сложное минеральное удобрение «Кемира – люкс» (20 г на 10 л воды). Оно без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.
Внекорневую подкормку можно приготовить и из коровяка: на 10 л воды берут 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайную ложку мочевины, раствор процеживают и опрыскивают деревья.
Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до их сбора.
В первый год подкормки делают азотными удобрениями – ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 10 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Агрикола от пожелтения листьев» и гумат натрия – 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.
В последующие годы до начала плодоношения, кроме перечисленных подкормок, в сентябре проводят корневую подкормку фосфорно – калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20–30 л, в зависимости от его возраста.
Междурядья в молодых (до 5–летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними – полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки – способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.
В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур – горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, – они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают – они уходят под зиму.
Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30–40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.
В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно – двухлетнее дерево поливают 20–30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1–2 раза в неделю.
Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом – расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба (рис. 1).
Плодоносящие яблони подкармливают 3–4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500–600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.
В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40–50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4–5 деревьев. Поливают в круг, обозначенный на рис. 1. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.
Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2–3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4–5 пакетов), или «Ягодный исполин» (2–3 пакета) – на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же – по 40–50 л на дерево.
Третья подкормка проводится после цветения (в период наливания плодов): в 200 л воды разводят 1 кг нитрофоски, 20 г сухого гумата натрия (порошок заливают небольшим количеством горячей воды и тщательно размешивают). Подкармливают по 30 л на дерево.
Четвертую подкормку делают после окончательного сбора плодов: под каждое дерево вносят по 300 г суперфосфата и сернокислого калия. В дождливую погоду удобрения рассыпают вручную, в сухое время – разводят в воде.
Хороший эффект дают внекорневые подкормки плодоносящих деревьев раствором минерального удобрения мочевины. Опрыскивание делают один раз до цветения и два раза после цветения с интервалом в 20 дней. На 10 л воды берут 2 столовые ложки мочевины. При опрыскивании смачивают не только листья, но и все скелетные ветви и центральный ствол. Кроме этого, с интервалом в 15 дней делают 1–2 внекорневые подкормки микроэлементами (медь, марганец, бор, магний, цинк, молибден), которые входят в состав сложных минеральных удобрений.
Рис. 1. Приствольный круг
Эффективно использование и древесной золы. Для подкормки берут 1 стакан золы, заливают горячей водой, затем доводят объем раствора до 10 л, процеживают и опрыскивают деревья. В золе, кроме калия, фосфора, кальция, содержатся и микроэлементы. Можно также использовать и сложное минеральное удобрение «Кемира – люкс» (20 г на 10 л воды). Оно без хлора и содержит все необходимые микроэлементы.
Внекорневую подкормку можно приготовить и из коровяка: на 10 л воды берут 0,5 л кашицеобразного коровяка (жидкого навоза) и 1 чайную ложку мочевины, раствор процеживают и опрыскивают деревья.
Внекорневые подкормки микроэлементами делают в период налива плодов и прекращают за 30 дней до их сбора.
Формирование кроны
Существует много типов крон. Они отличаются друг от друга по форме, размеру, по количеству и характеру размещения скелетных и полускелетных ветвей. Формирование кроны семечковых – очень сложная задача для садоводов, особенно начинающих. Не секрет, что даже опытные садоводы обращаются за консультацией в институты, питомники к специалистам с вопросом, как получить с груши и яблони больший урожай при помощи правильной обрезки кроны. Начинающим садоводам надо знать хотя бы основные правила обрезки и формирования крон.
Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.
При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей (1 на рис. 2). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.
Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост (2 на рис. 2). У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек (3 на рис. 2).
У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже (4 на рис. 2). Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой (5 на рис. 2).
Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба (6 на рис. 2). Если на однолетке или двухлетке с какой‑либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют (7 на рис. 2).
У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение (8 на рис. 2).
При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.
На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.
Рис. 2. Саженцы до (а) и после (б) первой обрезки:
1 – нормально развитая однолетка без разветвлений; 2 – слаборазвитая однолетка без разветвлений; 3 – сильноразвитая однолетка или двухлетка с разветвленной верхушкой; 4 – однолетка или двухлетка с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами; 5 – однолетка или двухлетка со слаборазвитыми преждевременными боковыми разветвлениями; 6 —однолетка или двухлетка с низкорасположенными преждевременными побегами; 7 – однобокая однолетка или двухлетка; 8 – однолетка или двухлетка с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником
При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.
Формируя молодое растение, предусматривают закладку штамба: для сильнорослых яблонь – 70–80 см, для слаборослых – 50–55 см.
При первой обрезке неразветвленных нормально развитых однолеток верхушку укорачивают примерно на 10–12 см, оставляя выше штамба 5–7 почек для развития скелетных ветвей (1 на рис. 2). Можно просто срезать одну только верхушечную почку, но опять же оставить 5–7 почек.
Слаборазвитые однолетки обрезают до сильной почки на обратный рост (2 на рис. 2). У сильно развитых однолеток и двухлеток с разветвленными верхушечными побегами укорачивают верхушку, оставляя выше штамба 5–7 почек (3 на рис. 2).
У однолеток и двухлеток с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами начинают формировать крону. Такие побеги разреживают и обрезают так, чтобы они не росли друг против друга и не были длиннее побегов, расположенных ниже (4 на рис. 2). Если же преждевременные боковые побеги развиты слабо, из них оставляют 2–3 более крепких с сильной укорачивающей обрезкой (5 на рис. 2).
Низкорасположенные досрочные побеги на однолетках и двухлетках срезают со штамба (6 на рис. 2). Если на однолетке или двухлетке с какой‑либо стороны преждевременно выросла ветвь, ее удаляют (7 на рис. 2).
У однолетки или двухлетки с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником проводник удаляют, а конкурент укорачивают до сильной почки и придают ему вертикальное положение (8 на рис. 2).
При дальнейшем формировании крон всегда удаляют конкуренты или делают перевод на них в случае их хорошего расположения и слабого развития побегов продолжения.
На основных ветвях первого порядка не оставляют двух расположенных друг против друга сильных разветвлений второго порядка, иначе ослабляется рост осевой (главной) ветви, а боковые в дальнейшем теряют прочность и разламываются под тяжестью урожая.
Рис. 2. Саженцы до (а) и после (б) первой обрезки:
1 – нормально развитая однолетка без разветвлений; 2 – слаборазвитая однолетка без разветвлений; 3 – сильноразвитая однолетка или двухлетка с разветвленной верхушкой; 4 – однолетка или двухлетка с хорошо развитыми преждевременными боковыми побегами; 5 – однолетка или двухлетка со слаборазвитыми преждевременными боковыми разветвлениями; 6 —однолетка или двухлетка с низкорасположенными преждевременными побегами; 7 – однобокая однолетка или двухлетка; 8 – однолетка или двухлетка с хорошо развитым конкурентом и ослабленным проводником
При формировании крон нужно стремиться, чтобы скелетные ветви располагались дальше друг от друга, тогда они будут почти одинаково развиваться и прочно держаться на центральном (главном) побеге (проводнике). Центральный побег всегда должен быть выше скелетных ветвей, а скелетные ветви низшего порядка – длиннее ветвей высшего порядка. Скелетные ветви укорачивают, оставляя наружную почку (кроме сортов с раскидистой кроной), а побеги, идущие от скелетных ветвей, то есть боковые ветви второго и последующих порядков ветвления, – на внешние от оси почки.
Груша
Грушу садоводы выращивают гораздо реже, чем яблоню, потому что она требует больше тепла и ее возделывание в более северных районах в связи с этим ограничено. По долговечности груша намного превосходит яблоню. Она начинает плодоносить на 5–7–й год после посадки, дает высокие урожаи – 100 и более кг с одного дерева.