Страница:
Чтобы контролировать процесс вытяжки, автомобиль можно привязать к двум деревьям (столбам). Одна сторона привязывается мягким тросом, а другая – лебедкой (она привязывается к вытягиваемому участку). Данный способ является довольно эффективным и при постоянном контроле дает неплохую точность.
Если планируются неоднократные кузовные ремонты, для которых необходима растяжка, то можно самостоятельно изготовить стенд, который способен заменить стапель.
Для изготовления передних стоек на глубину не меньше 1 м вставляются две толстостенные трубы (диаметром 100–150 мм) и заливаются бетоном. Можно использовать уголки, сваренные между собой таким образом, чтобы получить квадратное сечение. Полка должна быть не менее 100 мм, так как конструкция должна выдерживать несколько тонн нагрузки. Стойки из уголков лучше, чем стойки из труб, поскольку к последним приваривать полочки на разной высоте удобнее и надежнее.
Расстояние между двумя передними стойками – около 2 м. Высота стоек над полом – не менее 1,5 м (в противном случае окажется невозможным прикладывать усилие под различными углами).
После того как передние стойки забетонированы, к ним на разной высоте привариваются уголки (полочки) с шагом 15–20 см (такой шаг позволяет получить больший спектр углов вытяжки).
Чтобы изготовить перемычку, которая будет служить точкой опоры при вытяжке, лучше всего использовать уголки. Перемычка изготавливается с квадратным сечением; уголки выбираются такие, чтобы выдерживать нагрузку в несколько тонн (нагрузка на перемычку еще большая, чем на стойки). Перемычка ложится на полочки. Она должна иметь такую длину, чтобы выходить за стойки на 15 см с каждой стороны. В перемычке и стойках в тех местах, где привариваются уголки, просверливаются отверстия для фиксации перемычки штырями.
Задние стойки устанавливаются на расстоянии от 6 до 8 м от передних, чтобы между стойками мог поместиться автомобиль практически любых размеров и еще осталось место для вытяжки. На глубину около 0,8 м заподлицо с полом бетонируются трубы или уголки большего сечения, чем сами стойки, а в них вставляются стойки (сечение задних стоек такое же, как передних). Расстояние между стойками – около 1,5 м, а высота над полом – 0,8 м.
У такого самодельного стенда есть преимущество: когда в стенде нет нужды, то достаточно убрать задние стойки – и место оказывается свободным. Профессиональный стенд требует стационарного места и вложения денег куда больших, нежели на изготовление такой самоделки. Правда, профессиональный стенд имеет неоспоримое преимущество: точность растяжки на нем гораздо выше. Чтобы соблюсти точность растяжки на самодельном стенде, нужно быть очень внимательным, относиться к процессу со всей возможной тщательностью и иметь опыт работ. Если эти условия соблюдаются, то на самодельном стенде можно добиться почти такой же точности растяжки, как и на профессиональном.
Инструменты для рихтовочных работ
Подготовка автомобиля к ремонтным работам
Удаление лакокрасочного покрытия и очистка кузова от коррозии
Если планируются неоднократные кузовные ремонты, для которых необходима растяжка, то можно самостоятельно изготовить стенд, который способен заменить стапель.
Для изготовления передних стоек на глубину не меньше 1 м вставляются две толстостенные трубы (диаметром 100–150 мм) и заливаются бетоном. Можно использовать уголки, сваренные между собой таким образом, чтобы получить квадратное сечение. Полка должна быть не менее 100 мм, так как конструкция должна выдерживать несколько тонн нагрузки. Стойки из уголков лучше, чем стойки из труб, поскольку к последним приваривать полочки на разной высоте удобнее и надежнее.
Расстояние между двумя передними стойками – около 2 м. Высота стоек над полом – не менее 1,5 м (в противном случае окажется невозможным прикладывать усилие под различными углами).
После того как передние стойки забетонированы, к ним на разной высоте привариваются уголки (полочки) с шагом 15–20 см (такой шаг позволяет получить больший спектр углов вытяжки).
Чтобы изготовить перемычку, которая будет служить точкой опоры при вытяжке, лучше всего использовать уголки. Перемычка изготавливается с квадратным сечением; уголки выбираются такие, чтобы выдерживать нагрузку в несколько тонн (нагрузка на перемычку еще большая, чем на стойки). Перемычка ложится на полочки. Она должна иметь такую длину, чтобы выходить за стойки на 15 см с каждой стороны. В перемычке и стойках в тех местах, где привариваются уголки, просверливаются отверстия для фиксации перемычки штырями.
ПРИМЕЧАНИЕДля изготовления задней части стенда используются такие же трубы или сваренные в квадратное сечение уголки, как и при изготовлении передней части, однако монтируются они иначе.
Перемычка не должна быть слишком тяжелой для мастера – ее приходится часто переставлять!
Задние стойки устанавливаются на расстоянии от 6 до 8 м от передних, чтобы между стойками мог поместиться автомобиль практически любых размеров и еще осталось место для вытяжки. На глубину около 0,8 м заподлицо с полом бетонируются трубы или уголки большего сечения, чем сами стойки, а в них вставляются стойки (сечение задних стоек такое же, как передних). Расстояние между стойками – около 1,5 м, а высота над полом – 0,8 м.
ПРИМЕЧАНИЕДля работы с таким стендом вам понадобится устройство для вытягивания: таль или стяжка, развивающие усилие минимум 1,5–2 т, а также различные захваты и цепи для крепления автомобиля.
Обязательно должна соблюдаться симметрия относительно середины стенда!
У такого самодельного стенда есть преимущество: когда в стенде нет нужды, то достаточно убрать задние стойки – и место оказывается свободным. Профессиональный стенд требует стационарного места и вложения денег куда больших, нежели на изготовление такой самоделки. Правда, профессиональный стенд имеет неоспоримое преимущество: точность растяжки на нем гораздо выше. Чтобы соблюсти точность растяжки на самодельном стенде, нужно быть очень внимательным, относиться к процессу со всей возможной тщательностью и иметь опыт работ. Если эти условия соблюдаются, то на самодельном стенде можно добиться почти такой же точности растяжки, как и на профессиональном.
Инструменты для рихтовочных работ
Для рихтовочных работ применяются специальные инструменты. Мастера кузовного ремонта располагают целыми наборами различных молотков, рычагов, наковаленок и пр. (рис. 1.27-1.32).
Рис. 1.27. Гидравлический домкрат для растяжек
Рис. 1.28. Фасонная поддержка
Рис. 1.29. Рихтовочные молотки
Рис. 1.30. Рихтовочный молоток для обработки повреждений большой площади
Рис. 1.31. Профессиональный шлифовальный инструмент с набором шарошек
Рис. 1.32. Рычаги
Требования к инструментам для рихтовки просты: ударные инструменты не должны приводить к вытяжке металла. Поэтому лучше всего применять деревянные киянки и молотки с резиновыми или пластмассовыми бойками с большой опорной поверхностью. Такие молотки практически не оставляют следов на ремонтируемой поверхности детали. Рабочие поверхности молотков и наковаленок должны быть гладкими, в противном случае они будут оставлять трудноустранимые следы на поверхности ремонтируемой детали. Нужно учитывать, что рихтовка – это заключительная операция по восстановлению деформированной поверхности детали, в результате которой деталь по своему качеству должна максимально приблизиться к новой. Поддержка (наковаленка) должна иметь большую массу: чем больше масса, тем лучше поглощается энергия удара и, следовательно, тем меньше след от ударного инструмента. Форма поддержки должна быть максимально приближена к форме неповрежденной детали в зоне рихтовки.
Рис. 1.27. Гидравлический домкрат для растяжек
Рис. 1.28. Фасонная поддержка
Рис. 1.29. Рихтовочные молотки
Рис. 1.30. Рихтовочный молоток для обработки повреждений большой площади
Рис. 1.31. Профессиональный шлифовальный инструмент с набором шарошек
Рис. 1.32. Рычаги
Требования к инструментам для рихтовки просты: ударные инструменты не должны приводить к вытяжке металла. Поэтому лучше всего применять деревянные киянки и молотки с резиновыми или пластмассовыми бойками с большой опорной поверхностью. Такие молотки практически не оставляют следов на ремонтируемой поверхности детали. Рабочие поверхности молотков и наковаленок должны быть гладкими, в противном случае они будут оставлять трудноустранимые следы на поверхности ремонтируемой детали. Нужно учитывать, что рихтовка – это заключительная операция по восстановлению деформированной поверхности детали, в результате которой деталь по своему качеству должна максимально приблизиться к новой. Поддержка (наковаленка) должна иметь большую массу: чем больше масса, тем лучше поглощается энергия удара и, следовательно, тем меньше след от ударного инструмента. Форма поддержки должна быть максимально приближена к форме неповрежденной детали в зоне рихтовки.
Подготовка автомобиля к ремонтным работам
До начала ремонтных работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею и высоковольтные провода.
Автомобиль нужно тщательно вымыть (рис. 1.33). Вообще, ремонтные работы следует проводить при максимальной чистоте кузова автомобиля, так как на грязной поверхности плохо видны повреждения, и если кузов не будет чист, то незамеченные повреждения так и останутся неотремонтированными. Кроме того, при ремонте под действием песка, пыли и грязи сформируются дополнительные очаги коррозии.
Рис. 1.33. Мойка автомобиля до начала ремонтных работ
Особо тщательно нужно мыть днище, поскольку там скапливается больше всего дорожной грязи и остатков продуктов нефтепереработки, в результате чего осмотр затруднен. Лучше его всего, если днище моется несколько раз (минимум два).
Участки, требующие ремонта, следует мыть с особой тщательностью, иначе будет затруднительно оценивать степень деформации кузова (и даже вообще наличие деформации), а также объем ремонтных работ.
К тому же мытье кузова до ремонта позволяет устранить возможные повреждения измерительных и контрольных приборов, а также повысить точность измерений.
При мытье кузова особое внимание нужно уделить внутренним полостям крыльев колес, колесным аркам и наиболее выступающим местам днища кузова, поскольку именно там обычно скапливается грязь. Следует отметить, что во внутренних полостях крыльев колес грязь может буквально окаменеть, и ее приходится долго размачивать, прежде чем она начнет смываться.
Чтобы облегчить мойку кузова, автомобиль лучше мыть сильной струей воды. Сначала грязь размокает и размягчается, а затем смывается водой.
Перед проведением кузовного ремонта следует снимать звукоизоляционные покрытия. Они наносятся на внутренние поверхности некоторых деталей (например, на крылья) при изготовлении автомобиля. Эти покрытия горючи, легко воспламенимы и могут загореться не только при сварке, но даже при работе с шлифовальной машинкой. Это объясняется тем, что от соприкосновения шлифовального круга с металлом сыплются искры, и любая из них, попав на звукоизоляционное покрытие, может стать причиной пожара. К тому же звукоизоляционные покрытия затрудняют выравнивание поверхности при рихтовке, и, если их не удалить, рихтовка будет некачественной, следовательно, ровной поверхности вы не добьетесь. Дело в том, что при рихтовке обрабатываемая поверхность обычно нагревается, а звукоизоляционные покрытия под действием тепла становятся более мягкими и образуют пластичный слой. Именно этот пластичный слой и препятствует качественной рихтовке поверхности.
Звукоизоляционные покрытия удалять не просто, так как они обладают очень сильным сцеплением с металлом, поэтому приходится использовать шаберы. Для этой цели лучше всего подходят концевые шаберы. Их можно изготовить из плоских изношенных напильников – заточить конец шлифовальным кругом (это обеспечивает угол резания около 45°).
Шабрение – работа однообразная и за счет этого очень утомительная. При ее выполнении следует быть предельно внимательным: если отвлечься, хвостовик напильника может соскочить и поранить руку.
На СТО звукоизоляционные покрытия снимают легко и быстро, используя горячий воздух температурой 500–800 °C.
Для обеспечения высокого качества рихтовки следует удалить лакокрасочное покрытие, все мастики, а также зачистить очаги коррозии до блестящего металла.
Необходимо также снять навесные элементы кузова, которые могут помешать ремонту (плохой доступ к ремонтируемому участку, что не позволяет использовать инструмент) или быть повреждены в процессе ремонта. Обычно снимаются амортизаторы, крышка багажника, капот, двери и т. д.
Электроприборы – еще одна головная боль мастера кузовного ремонта. Даже если электроприборы не находятся в непосредственной близости к ремонтной зоне, они все равно могут быть повреждены при проведении ремонтных работ, например в результате вибрации при сильных ударах молотка. Наиболее часто повреждаются фары, реле и сигнальные приборы. Чтобы после кузовного ремонта не пришлось заменять еще и электроприборы, их лучше заранее снять.
Вообще, невозможно составить точный список деталей и приборов, которые необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Все зависит от конкретных повреждений и конструкции его. Можно дать лишь общие рекомендации, которые следует применять к каждому конкретному случаю, оценив степень повреждения и определив необходимые ремонтные работы.
Существуют также элементы, представляющие опасность при проведении ремонтных работ, в частности при сварке. Например, топливный бак и топливопроводы окажутся опасными в том случае, если зона возможного нагрева горелкой или зона попадания отлетающих искр находится в непосредственной от них близости. Пожароопасными являются также материалы, оставшиеся на металле кузова после того, как сняты звукоизоляционные покрытия из войлока.
Автомобильные стекла, находящиеся вблизи зоны ремонта, обязательно нужно снять, поскольку они могут разбиться в результате ударов или из-за вибрации кузова при рихтовочных работах (рис. 1.34).
Рис. 1.34. Идеальный вариант для кузовного ремонта – полностью «голый» кузов (вид изнутри)
Автомобиль нужно тщательно вымыть (рис. 1.33). Вообще, ремонтные работы следует проводить при максимальной чистоте кузова автомобиля, так как на грязной поверхности плохо видны повреждения, и если кузов не будет чист, то незамеченные повреждения так и останутся неотремонтированными. Кроме того, при ремонте под действием песка, пыли и грязи сформируются дополнительные очаги коррозии.
Рис. 1.33. Мойка автомобиля до начала ремонтных работ
Особо тщательно нужно мыть днище, поскольку там скапливается больше всего дорожной грязи и остатков продуктов нефтепереработки, в результате чего осмотр затруднен. Лучше его всего, если днище моется несколько раз (минимум два).
Участки, требующие ремонта, следует мыть с особой тщательностью, иначе будет затруднительно оценивать степень деформации кузова (и даже вообще наличие деформации), а также объем ремонтных работ.
К тому же мытье кузова до ремонта позволяет устранить возможные повреждения измерительных и контрольных приборов, а также повысить точность измерений.
При мытье кузова особое внимание нужно уделить внутренним полостям крыльев колес, колесным аркам и наиболее выступающим местам днища кузова, поскольку именно там обычно скапливается грязь. Следует отметить, что во внутренних полостях крыльев колес грязь может буквально окаменеть, и ее приходится долго размачивать, прежде чем она начнет смываться.
Чтобы облегчить мойку кузова, автомобиль лучше мыть сильной струей воды. Сначала грязь размокает и размягчается, а затем смывается водой.
Перед проведением кузовного ремонта следует снимать звукоизоляционные покрытия. Они наносятся на внутренние поверхности некоторых деталей (например, на крылья) при изготовлении автомобиля. Эти покрытия горючи, легко воспламенимы и могут загореться не только при сварке, но даже при работе с шлифовальной машинкой. Это объясняется тем, что от соприкосновения шлифовального круга с металлом сыплются искры, и любая из них, попав на звукоизоляционное покрытие, может стать причиной пожара. К тому же звукоизоляционные покрытия затрудняют выравнивание поверхности при рихтовке, и, если их не удалить, рихтовка будет некачественной, следовательно, ровной поверхности вы не добьетесь. Дело в том, что при рихтовке обрабатываемая поверхность обычно нагревается, а звукоизоляционные покрытия под действием тепла становятся более мягкими и образуют пластичный слой. Именно этот пластичный слой и препятствует качественной рихтовке поверхности.
Звукоизоляционные покрытия удалять не просто, так как они обладают очень сильным сцеплением с металлом, поэтому приходится использовать шаберы. Для этой цели лучше всего подходят концевые шаберы. Их можно изготовить из плоских изношенных напильников – заточить конец шлифовальным кругом (это обеспечивает угол резания около 45°).
Шабрение – работа однообразная и за счет этого очень утомительная. При ее выполнении следует быть предельно внимательным: если отвлечься, хвостовик напильника может соскочить и поранить руку.
На СТО звукоизоляционные покрытия снимают легко и быстро, используя горячий воздух температурой 500–800 °C.
Для обеспечения высокого качества рихтовки следует удалить лакокрасочное покрытие, все мастики, а также зачистить очаги коррозии до блестящего металла.
Необходимо также снять навесные элементы кузова, которые могут помешать ремонту (плохой доступ к ремонтируемому участку, что не позволяет использовать инструмент) или быть повреждены в процессе ремонта. Обычно снимаются амортизаторы, крышка багажника, капот, двери и т. д.
Электроприборы – еще одна головная боль мастера кузовного ремонта. Даже если электроприборы не находятся в непосредственной близости к ремонтной зоне, они все равно могут быть повреждены при проведении ремонтных работ, например в результате вибрации при сильных ударах молотка. Наиболее часто повреждаются фары, реле и сигнальные приборы. Чтобы после кузовного ремонта не пришлось заменять еще и электроприборы, их лучше заранее снять.
Вообще, невозможно составить точный список деталей и приборов, которые необходимо обязательно демонтировать с автомобиля. Все зависит от конкретных повреждений и конструкции его. Можно дать лишь общие рекомендации, которые следует применять к каждому конкретному случаю, оценив степень повреждения и определив необходимые ремонтные работы.
Существуют также элементы, представляющие опасность при проведении ремонтных работ, в частности при сварке. Например, топливный бак и топливопроводы окажутся опасными в том случае, если зона возможного нагрева горелкой или зона попадания отлетающих искр находится в непосредственной от них близости. Пожароопасными являются также материалы, оставшиеся на металле кузова после того, как сняты звукоизоляционные покрытия из войлока.
Автомобильные стекла, находящиеся вблизи зоны ремонта, обязательно нужно снять, поскольку они могут разбиться в результате ударов или из-за вибрации кузова при рихтовочных работах (рис. 1.34).
Рис. 1.34. Идеальный вариант для кузовного ремонта – полностью «голый» кузов (вид изнутри)
Удаление лакокрасочного покрытия и очистка кузова от коррозии
Зачастую рихтовочным работам мешает лакокрасочное покрытие, особенно в тех случаях, когда под ним скрываются очаги коррозии. В этих местах покрытие вздуто, а под ним находится очаг сквозной коррозии. Если лакокрасочное покрытие частично повреждено, возможно образование очагов коррозии. Чтобы ремонт был качественным, лакокрасочное покрытие необходимо удалить, очаги коррозии очистить, а затем отремонтировать поврежденные места. Естественно, после удаления покрытия, вообще по окончании ремонтных работ, придется произвести окраску кузова.
Лакокрасочное покрытие можно удалить несколькими способами. В «домашне-гаражных» условиях ремонта лакокрасочное покрытие чаще всего удаляется механическим способом – с применением механизированного ручного инструмента (рис. 1.35 и 1.36).
Рис. 1.35. Профессиональная пневматическая шлифовальная машинка прекрасно удаляет лакокрасочное покрытие
При ремонте на СТО очистка от лакокрасочного покрытия чаще всего выполняется пескоструйными аппаратами, заряженными металлической дробью с размером зерен около 0,2–0,3 мм (дробеструйные аппараты), с последующей доочисткой с помощью механизированного ручного инструмента. В последние годы небольшие аппараты для пескоструйной очистки и компрессоры появились в свободной продаже, и «домашние» мастера начали все чаще применять их при очистке кузова автомобиля от лакокрасочного покрытия. Основное отличие «домашних» аппаратов от агрегатов пескоструйной обработки на СТО заключается в том, что они заряжаются не дробью, а сухим чистым песком.
Рис. 1.36. Удаление лакокрасочного покрытия с помощью пневматической шлифовальной машинки
Реже в «домашне-гаражных» условиях применяется химическая обработка специальными смывками и щелочными растворами. Такая обработка требует спецодежды, тщательного соблюдения мер безопасности, в том числе пожарной.
Механический способ очистки хорош тем, что одновременно с лакокрасочным покрытием удаляется ржавчина и окалина.
Если в распоряжении мастера имеются пескоструйный аппарат и компрессор, то основная очистка кузова от лакокрасочного покрытия производится с их помощью, а доочистка выполняется углошлифовальной машинкой, на которую установлен вулканитовый круг. Таким образом очищаются углубления и каверны с глубокой коррозией. Если же пескоструйного аппарата нет, приходится обходиться одной углошлифовальной машинкой (рис. 1.37).
Рис. 1.37. Углошлифовальная машинка («болгарка»)
Следует заметить, что удаление лакокрасочного покрытия с помощью шлифовальных машинок – процесс длительный, малопроизводительный и довольно тяжелый. Чтобы упростить и ускорить очистку кузова автомобиля, применяются различные смывки (химический способ очистки). Смывки наносятся на поверхность кузова кистью или путем распыления. Когда покрытие вспучивается (обычно реакция занимает несколько часов – время зависит от применяемой смывки и качества лакокрасочного покрытия), смывку удаляют с помощью шлифовальной машинки, а поверхность кузова тщательно промывают водой.
Лакокрасочное покрытие можно удалить несколькими способами. В «домашне-гаражных» условиях ремонта лакокрасочное покрытие чаще всего удаляется механическим способом – с применением механизированного ручного инструмента (рис. 1.35 и 1.36).
Рис. 1.35. Профессиональная пневматическая шлифовальная машинка прекрасно удаляет лакокрасочное покрытие
При ремонте на СТО очистка от лакокрасочного покрытия чаще всего выполняется пескоструйными аппаратами, заряженными металлической дробью с размером зерен около 0,2–0,3 мм (дробеструйные аппараты), с последующей доочисткой с помощью механизированного ручного инструмента. В последние годы небольшие аппараты для пескоструйной очистки и компрессоры появились в свободной продаже, и «домашние» мастера начали все чаще применять их при очистке кузова автомобиля от лакокрасочного покрытия. Основное отличие «домашних» аппаратов от агрегатов пескоструйной обработки на СТО заключается в том, что они заряжаются не дробью, а сухим чистым песком.
Рис. 1.36. Удаление лакокрасочного покрытия с помощью пневматической шлифовальной машинки
Реже в «домашне-гаражных» условиях применяется химическая обработка специальными смывками и щелочными растворами. Такая обработка требует спецодежды, тщательного соблюдения мер безопасности, в том числе пожарной.
Механический способ очистки хорош тем, что одновременно с лакокрасочным покрытием удаляется ржавчина и окалина.
Если в распоряжении мастера имеются пескоструйный аппарат и компрессор, то основная очистка кузова от лакокрасочного покрытия производится с их помощью, а доочистка выполняется углошлифовальной машинкой, на которую установлен вулканитовый круг. Таким образом очищаются углубления и каверны с глубокой коррозией. Если же пескоструйного аппарата нет, приходится обходиться одной углошлифовальной машинкой (рис. 1.37).
Рис. 1.37. Углошлифовальная машинка («болгарка»)
Следует заметить, что удаление лакокрасочного покрытия с помощью шлифовальных машинок – процесс длительный, малопроизводительный и довольно тяжелый. Чтобы упростить и ускорить очистку кузова автомобиля, применяются различные смывки (химический способ очистки). Смывки наносятся на поверхность кузова кистью или путем распыления. Когда покрытие вспучивается (обычно реакция занимает несколько часов – время зависит от применяемой смывки и качества лакокрасочного покрытия), смывку удаляют с помощью шлифовальной машинки, а поверхность кузова тщательно промывают водой.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента