Страница:
Поплавок, как часть оснастки, выполняет строго определенные функции, а значит, он должен иметь совершенно определенные характеристики. Поплавок должен иметь определенную грузоподъемность, поскольку оснастка обладает определенной массой (что и позволяет делать ее заброс). Под массой оснастки понимается масса поплавка, грузил, крючка, лески и всех вспомогательных элементов, вместе взятых.
Поплавок должен позволять легко маневрировать оснасткой и при этом сигнализировать о поклевках в любой момент времени нахождения оснастки в воде. Требования эти взаимоисключающие, поэтому универсальных поплавков для любых условий не существует. Если учесть, что разные виды рыб берут насадку в принципе одинаково, а именно ртом, то поиски поплавков «для карася», «для леща» и т. д. весьма бесперспективны. Можно говорить о более или менее универсальных поплавках и о специальных поплавках, то есть приспособленных к очень конкретным условиям ловли.
Существует несколько типов поплавков, наиболее универсальных по форме и типоразмерам, которые хороши для применения при наиболее распространенных условиях ловли. Под условиями ловли следует понимать не только совокупность глубин, рельефа дна, ветра, течения, погоды, но и поведение той рыбы, которую вы ловите, ее активность, размер. В ряду форм поплавков можно выделить две «крайних» конструкции – шар (рис. 11) и тонкий стержень (рис. 12). Поплавки таких форм применяются в различных условиях. Поплавок в виде шара незаменим при ловле в проводку на неустойчивом, быстром течении, особенно если насадка не касается дна, и ловят осторожную рыбу на очень легкую оснастку. Поплавки в виде тонкого стержня (пера) идеальны при ловле без течения, на небольшой глубине, со дна в тихую погоду. В ветреную погоду на водоемах без течения, особенно мелких, появляется поверхностное течение, и такие поплавки уже не работают.
Рис. 11
Рис. 12
Все многообразие форм поплавков находится в ряду между шаром и стержнем. В середине ряда возможных форм закономерно присутствует классический веретенообразный поплавок (рис. 13).
Рис. 13
Рис. 14
Независимо от формы, поплавки должны хорошо сигнализировать о поклевке. Для этого верхняя часть поплавка, как правило, сужена (рис. 14), что важно, если часты поклевки с подъемом насадки и подпаска (подпасок – это ближнее к крючку грузило.) Так как материалом для поплавка служат максимально легкие, как правило, непрочные материалы, то верхняя, наиболее тонкая часть поплавка – антенна – изготавливается из полимерных материалов в виде тонкого стержня.
Утверждение об обязательно высоком качестве обработки поверхности поплавка до зеркального блеска (для уменьшения сопротивления воды) не имеют под собой почвы, если учесть скорость движения поплавка в воде – она очень мала. Это справедливо для всех поплавков, кроме тех, что изготовлены из высокопористой, гигроскопичной древесины бальсового дерева. Для таких поплавков тщательная обработка поверхности первостепенна с точки зрения герметичности.
2.1. Изготовление поплавков
2.2. Транспортировка, тубусы, коробки, запас кембриков
3. Леска
3.1. Выбор лески
4. Крючок
Поплавок должен позволять легко маневрировать оснасткой и при этом сигнализировать о поклевках в любой момент времени нахождения оснастки в воде. Требования эти взаимоисключающие, поэтому универсальных поплавков для любых условий не существует. Если учесть, что разные виды рыб берут насадку в принципе одинаково, а именно ртом, то поиски поплавков «для карася», «для леща» и т. д. весьма бесперспективны. Можно говорить о более или менее универсальных поплавках и о специальных поплавках, то есть приспособленных к очень конкретным условиям ловли.
Существует несколько типов поплавков, наиболее универсальных по форме и типоразмерам, которые хороши для применения при наиболее распространенных условиях ловли. Под условиями ловли следует понимать не только совокупность глубин, рельефа дна, ветра, течения, погоды, но и поведение той рыбы, которую вы ловите, ее активность, размер. В ряду форм поплавков можно выделить две «крайних» конструкции – шар (рис. 11) и тонкий стержень (рис. 12). Поплавки таких форм применяются в различных условиях. Поплавок в виде шара незаменим при ловле в проводку на неустойчивом, быстром течении, особенно если насадка не касается дна, и ловят осторожную рыбу на очень легкую оснастку. Поплавки в виде тонкого стержня (пера) идеальны при ловле без течения, на небольшой глубине, со дна в тихую погоду. В ветреную погоду на водоемах без течения, особенно мелких, появляется поверхностное течение, и такие поплавки уже не работают.
Все многообразие форм поплавков находится в ряду между шаром и стержнем. В середине ряда возможных форм закономерно присутствует классический веретенообразный поплавок (рис. 13).
Независимо от формы, поплавки должны хорошо сигнализировать о поклевке. Для этого верхняя часть поплавка, как правило, сужена (рис. 14), что важно, если часты поклевки с подъемом насадки и подпаска (подпасок – это ближнее к крючку грузило.) Так как материалом для поплавка служат максимально легкие, как правило, непрочные материалы, то верхняя, наиболее тонкая часть поплавка – антенна – изготавливается из полимерных материалов в виде тонкого стержня.
Утверждение об обязательно высоком качестве обработки поверхности поплавка до зеркального блеска (для уменьшения сопротивления воды) не имеют под собой почвы, если учесть скорость движения поплавка в воде – она очень мала. Это справедливо для всех поплавков, кроме тех, что изготовлены из высокопористой, гигроскопичной древесины бальсового дерева. Для таких поплавков тщательная обработка поверхности первостепенна с точки зрения герметичности.
2.1. Изготовление поплавков
Современные поплавки для маховой и укороченной оснастки имеют конструкцию, показанную на рис. 15. Поплавок состоит из тела, антенны, киля и колечка для лески. Для вторичного крепления поплавка на леске используется кембрик, надетый на киль.
Рис. 15
Для начинающих рыболовов будет нелишне рассказать о технологии самостоятельного изготовления поплавков.
В качестве материалов для тел поплавков используются древесина сосны, липы, бальзового дерева, пенополистиролы и пенополиуретаны или пенопласты, сердцевина репейника и бузины, сосновая и еловая кора, термопластичные полимеры. Очень хорошим материалом является сухой корень тополя, но заготавливать его трудно.
Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Древесина сосны, липы, кора сосны хороши для поплавков, предназначенных для ловли на небольших глубинах способом «дальний заброс» и для поплавков в форме шарика для ловли на сильном течении и небольшой глубине.
Пенопласты и сердцевина репейника применяются, когда под рукой нет бальзы. Термопласты, как наиболее технологичный материал, широко используются в промышленном производстве. Наиболее универсальным материалом является древесина бальзового дерева благодаря собственному низкому удельному весу и высокой технологичности обработки.
В домашних условиях для изготовления поплавков достаточно иметь электродрель, напильник, наждачную бумагу и сверла. Если нужно обработать достаточно твердую древесину или пенопласт, то заготовку квадратного профиля зажимают непосредственно в патроне дрели. При обработке бальзы, сердцевины репейника и легких пенопластов с удельным весом меньше 0,15 г/см³ в патрон зажимают обычный карандаш, на карандаш надевают короткую мягкую трубку, а в другой конец трубки с натягом вставляют заготовку. Гибкий привод из трубки предохраняет заготовку от поломки во время обработки. Выточенное тело поплавка просверливают, вклеивают в него антенну и киль. Материалом для килей служат стеклопластик, жесткая нержавеющая проволока, сталистая луженая проволока, бамбук, пластмассы, а для поплавков «дальнего заброса» – латунь, сосна или другая древесина. То, что некоторые называют углепластиковыми килями, есть не что иное, как крашеный стеклопластик. Кстати, объясню, как очень просто распознать углепластик. Для этого кусок материала или стержня помещают в открытое пламя, связующий компонент быстро сгорает, испаряется, и остается волокно. Так вот, если волокно раскаляется в пламени, но сохраняет форму и остается прямым и гибким после остывания, то это углеродное волокно.
Из проволоки и стержней стеклопластика делаются кили диаметром от 0,4 до 1,2 мм, из бамбука, пластмассы и стеклопластика – диметром 1–2 мм, а из дерева более толстые – диаметром до 4,5 мм. Антенны делаются из пластмассы, бамбука. Для антенн самых маленьких поплавков хороша щетина кабана. Щетину нужно очень хорошо герметизировать лаком, иначе она быстро начнет расслаиваться.
После вклеивания в тело поплавка с помощью эпоксидной смолы киля и антенны и, если это нужно, колечка для лески поплавок грунтуют и/или красят. Поплавки из коры и пенопласта можно не красить. Поплавки, изготовленные из пенопласта, перед покраской нитроэмалями нуждаются в грунтовке. В качестве грунта применяют жидкий поливинилацетатный клей или белую водоэмульсионную краску.
Поплавки из древесины, включая бальзу, лучше всего красить по следующей технологии. Взяв поплавок за антенну, его окунают в нитролак до антенны и медленно вынимают, втыкают вертикально килем в кусочек поролона и дают высохнуть. Поплавки из бальзы и сердцевины репейника так необходимо покрыть лаком 2–3 раза. Наиболее подходят мебельные лаки. Лак обязательно разводят ацетоном до плотности, близкой плотности воды. Разбавленный лак хорошо заполняет многочисленные поры древесины. Если этого не сделать, то поплавок на рыбалке неожиданно начнет тонуть, а после высыхания может даже треснуть.
По качеству грунтовки оценивают качество поплавков той или иной фирмы. Если поплавок из бальзы не изъявит желания тонуть в течение всего сезона ловли, то он считается качественным. Если все же поплавок начинает тонуть, возьмите разведенный гексаном или разбавителем для масляных красок и лаков пентафталевый лак и покройте одним слоем весь предварительно высушенный поплавок.
После того как грунтовка хорошо высохнет, поплавок можно красить нитроэмалями, но предварительно нужно мелкой наждачной бумагой снять поднявшийся после грунтовки ворс волокон древесины. Красятся поплавки обычно двумя способами. Быстрый и красивый, но неприятный способ подразумевает окрашивание с помощью аэрографа. Другой хороший способ – окунание. Если окончательный цвет антенны не черный, то антенну сначала окрашивают в белый цвет. Если нужно черная антенна, то ее сразу красят в черный цвет. После нанесения белой подложки на антенну красится тело поплавка. Поплавок берут за антенну, окунают вертикально в эмаль и очень медленно вынимают и втыкают килем в поролон. Когда поплавок высохнет, можно красить антенну в нужный цвет. Поплавки покрываются двумя тонкими слоями уретанового лака или пентафталевого лака. Глифталевые лаки более прочные, но и более хрупкие. Если используется пентафталевый лак, то в него следует ввести сиккатив в количестве не более 4 %. С киля высохшего поплавка снимается лак, на киль надевается отрезок кембрика для лески – и поплавок готов. Вместо кембрика намного лучше и практичнее использовать тонкую силиконовую трубочку.
Несколько слов относительно цвета антенн поплавков. Широко распространено ошибочное мнение, что антенна должна быть яркой и полосатой. Такие поплавки хороши для торговли. На воде антенна видна совсем иначе, чем в банке с водой. На воде полосы сливаются, в глазах рябит, что только мешает при ловле. Лучше всего видны однотонные антенны. Универсальными нужно признать оранжевые и черные антенны поплавков для ловли на светлой воде и лимонно-желтые – на темной. Впрочем, у каждого рыболова индивидуальное зрительное восприятие, поэтому лучше подбирать цвет антенны самостоятельно.
Толщина антенны также имеет немалое значение. Очень тонкие и длинные антенны хороши во время «тонкой» ловли на мелкие приманки. Толстые антенны применяются, когда в качестве приманки используется червь, живец или другая тяжелая приманка.
Очень часто приходится слышать жалобы, что тонкие антенны плохо видны. Говорят это рыболовы, которые никогда даже не пробовали ловить, используя поплавки с такими антеннами. Уверяю, что даже самая тонкая антенна на фоне воды отлично видна, поскольку ничего не мешает за ней наблюдать. А о любой поклевке тонкая антенна сигнализирует просто отлично, и не только о поклевке, но и любом прикосновении к насадке или наживке.
Сменные антенны до сих пор широко не прижились, несмотря на то что антенны из трубок большого диаметра очень хороши.
Относительно окраски самого тела поплавков можно заметить следующее. Рыба видит поплавок снизу, на фоне поверхности воды. Поэтому тело следует окрашивать под цвет серебристой поверхности воды. Все другие цвета лишь радуют глаз рыболова. С расхожим утверждением о том, что уклейка «бьет» яркие поплавки, я не согласен. Если уклейка, а чаще верховка, толкает или трется о поплавок, то на цвет она внимания не обращает. Впрочем, я ловлю на поплавки разного цвета и не вижу большой разницы.
Установка на антенны поплавков различных шариков и оперения обоснована в случае ловли способом «дальнего заброса». Их выделяют в отдельную группу.
Поплавки «дальнего заброса» с двумя точками крепления на леске широкого распространения не получили. Вторая точка крепления не дает никаких преимуществ, а вот захлестывание оснастки во время полета на дальние расстояния происходит достаточно часто. Поплавки часто подгружены в нижней части тела, то есть часть огрузки перенесена непосредственно в поплавок. Это делается для «увязки» максимальной дальности заброса, снижения скорости падения насадки и предотвращения захлестывания оснастки во время полета.
Могу заметить, что для ловли голавля годятся поплавки с огрузкой тела от 3 до 20 г, а вот для ловли леща – с огрузкой тела не более 10 г.
Для начинающих рыболовов будет нелишне рассказать о технологии самостоятельного изготовления поплавков.
В качестве материалов для тел поплавков используются древесина сосны, липы, бальзового дерева, пенополистиролы и пенополиуретаны или пенопласты, сердцевина репейника и бузины, сосновая и еловая кора, термопластичные полимеры. Очень хорошим материалом является сухой корень тополя, но заготавливать его трудно.
Каждый материал имеет свои достоинства и недостатки. Древесина сосны, липы, кора сосны хороши для поплавков, предназначенных для ловли на небольших глубинах способом «дальний заброс» и для поплавков в форме шарика для ловли на сильном течении и небольшой глубине.
Пенопласты и сердцевина репейника применяются, когда под рукой нет бальзы. Термопласты, как наиболее технологичный материал, широко используются в промышленном производстве. Наиболее универсальным материалом является древесина бальзового дерева благодаря собственному низкому удельному весу и высокой технологичности обработки.
В домашних условиях для изготовления поплавков достаточно иметь электродрель, напильник, наждачную бумагу и сверла. Если нужно обработать достаточно твердую древесину или пенопласт, то заготовку квадратного профиля зажимают непосредственно в патроне дрели. При обработке бальзы, сердцевины репейника и легких пенопластов с удельным весом меньше 0,15 г/см³ в патрон зажимают обычный карандаш, на карандаш надевают короткую мягкую трубку, а в другой конец трубки с натягом вставляют заготовку. Гибкий привод из трубки предохраняет заготовку от поломки во время обработки. Выточенное тело поплавка просверливают, вклеивают в него антенну и киль. Материалом для килей служат стеклопластик, жесткая нержавеющая проволока, сталистая луженая проволока, бамбук, пластмассы, а для поплавков «дальнего заброса» – латунь, сосна или другая древесина. То, что некоторые называют углепластиковыми килями, есть не что иное, как крашеный стеклопластик. Кстати, объясню, как очень просто распознать углепластик. Для этого кусок материала или стержня помещают в открытое пламя, связующий компонент быстро сгорает, испаряется, и остается волокно. Так вот, если волокно раскаляется в пламени, но сохраняет форму и остается прямым и гибким после остывания, то это углеродное волокно.
Из проволоки и стержней стеклопластика делаются кили диаметром от 0,4 до 1,2 мм, из бамбука, пластмассы и стеклопластика – диметром 1–2 мм, а из дерева более толстые – диаметром до 4,5 мм. Антенны делаются из пластмассы, бамбука. Для антенн самых маленьких поплавков хороша щетина кабана. Щетину нужно очень хорошо герметизировать лаком, иначе она быстро начнет расслаиваться.
После вклеивания в тело поплавка с помощью эпоксидной смолы киля и антенны и, если это нужно, колечка для лески поплавок грунтуют и/или красят. Поплавки из коры и пенопласта можно не красить. Поплавки, изготовленные из пенопласта, перед покраской нитроэмалями нуждаются в грунтовке. В качестве грунта применяют жидкий поливинилацетатный клей или белую водоэмульсионную краску.
Поплавки из древесины, включая бальзу, лучше всего красить по следующей технологии. Взяв поплавок за антенну, его окунают в нитролак до антенны и медленно вынимают, втыкают вертикально килем в кусочек поролона и дают высохнуть. Поплавки из бальзы и сердцевины репейника так необходимо покрыть лаком 2–3 раза. Наиболее подходят мебельные лаки. Лак обязательно разводят ацетоном до плотности, близкой плотности воды. Разбавленный лак хорошо заполняет многочисленные поры древесины. Если этого не сделать, то поплавок на рыбалке неожиданно начнет тонуть, а после высыхания может даже треснуть.
По качеству грунтовки оценивают качество поплавков той или иной фирмы. Если поплавок из бальзы не изъявит желания тонуть в течение всего сезона ловли, то он считается качественным. Если все же поплавок начинает тонуть, возьмите разведенный гексаном или разбавителем для масляных красок и лаков пентафталевый лак и покройте одним слоем весь предварительно высушенный поплавок.
После того как грунтовка хорошо высохнет, поплавок можно красить нитроэмалями, но предварительно нужно мелкой наждачной бумагой снять поднявшийся после грунтовки ворс волокон древесины. Красятся поплавки обычно двумя способами. Быстрый и красивый, но неприятный способ подразумевает окрашивание с помощью аэрографа. Другой хороший способ – окунание. Если окончательный цвет антенны не черный, то антенну сначала окрашивают в белый цвет. Если нужно черная антенна, то ее сразу красят в черный цвет. После нанесения белой подложки на антенну красится тело поплавка. Поплавок берут за антенну, окунают вертикально в эмаль и очень медленно вынимают и втыкают килем в поролон. Когда поплавок высохнет, можно красить антенну в нужный цвет. Поплавки покрываются двумя тонкими слоями уретанового лака или пентафталевого лака. Глифталевые лаки более прочные, но и более хрупкие. Если используется пентафталевый лак, то в него следует ввести сиккатив в количестве не более 4 %. С киля высохшего поплавка снимается лак, на киль надевается отрезок кембрика для лески – и поплавок готов. Вместо кембрика намного лучше и практичнее использовать тонкую силиконовую трубочку.
Несколько слов относительно цвета антенн поплавков. Широко распространено ошибочное мнение, что антенна должна быть яркой и полосатой. Такие поплавки хороши для торговли. На воде антенна видна совсем иначе, чем в банке с водой. На воде полосы сливаются, в глазах рябит, что только мешает при ловле. Лучше всего видны однотонные антенны. Универсальными нужно признать оранжевые и черные антенны поплавков для ловли на светлой воде и лимонно-желтые – на темной. Впрочем, у каждого рыболова индивидуальное зрительное восприятие, поэтому лучше подбирать цвет антенны самостоятельно.
Толщина антенны также имеет немалое значение. Очень тонкие и длинные антенны хороши во время «тонкой» ловли на мелкие приманки. Толстые антенны применяются, когда в качестве приманки используется червь, живец или другая тяжелая приманка.
Очень часто приходится слышать жалобы, что тонкие антенны плохо видны. Говорят это рыболовы, которые никогда даже не пробовали ловить, используя поплавки с такими антеннами. Уверяю, что даже самая тонкая антенна на фоне воды отлично видна, поскольку ничего не мешает за ней наблюдать. А о любой поклевке тонкая антенна сигнализирует просто отлично, и не только о поклевке, но и любом прикосновении к насадке или наживке.
Сменные антенны до сих пор широко не прижились, несмотря на то что антенны из трубок большого диаметра очень хороши.
Относительно окраски самого тела поплавков можно заметить следующее. Рыба видит поплавок снизу, на фоне поверхности воды. Поэтому тело следует окрашивать под цвет серебристой поверхности воды. Все другие цвета лишь радуют глаз рыболова. С расхожим утверждением о том, что уклейка «бьет» яркие поплавки, я не согласен. Если уклейка, а чаще верховка, толкает или трется о поплавок, то на цвет она внимания не обращает. Впрочем, я ловлю на поплавки разного цвета и не вижу большой разницы.
Установка на антенны поплавков различных шариков и оперения обоснована в случае ловли способом «дальнего заброса». Их выделяют в отдельную группу.
Поплавки «дальнего заброса» с двумя точками крепления на леске широкого распространения не получили. Вторая точка крепления не дает никаких преимуществ, а вот захлестывание оснастки во время полета на дальние расстояния происходит достаточно часто. Поплавки часто подгружены в нижней части тела, то есть часть огрузки перенесена непосредственно в поплавок. Это делается для «увязки» максимальной дальности заброса, снижения скорости падения насадки и предотвращения захлестывания оснастки во время полета.
Могу заметить, что для ловли голавля годятся поплавки с огрузкой тела от 3 до 20 г, а вот для ловли леща – с огрузкой тела не более 10 г.
2.2. Транспортировка, тубусы, коробки, запас кембриков
Поплавок вещь хрупкая и деликатная. Для транспортировки поплавков лично я использую специальный тубус или жесткую прозрачную пластиковую коробку соответствующей длины. В тубусе хорошо перевозить поплавки для «дальнего заброса», как наиболее длинные. Поплавки удобно перевозить уже с огрузкой на отрезке лески. Для обычных поплавков я нередко использую одно из отделений своего рыболовного ящика. В домашних условиях хорошо хранить поплавки, воткнув их в большой и толстый лист поролона. Когда все поплавки на виду, сразу видно, каких не хватает, а каких явный избыток.
Кроме поплавков в транспортной коробке я советую держать небольшой запас силиконовых кембриков разного диаметра и надфиль. Надфиль требуется для того, чтобы у нового поплавка затупить нижнюю часть киля, изготовленного из металла.
Должен подчеркнуть, что на киле поплавка использовать лучше именно силиконовые кембрики для лески, поскольку они не только самые эластичные, но и самые долговечные.
Кроме поплавков в транспортной коробке я советую держать небольшой запас силиконовых кембриков разного диаметра и надфиль. Надфиль требуется для того, чтобы у нового поплавка затупить нижнюю часть киля, изготовленного из металла.
Должен подчеркнуть, что на киле поплавка использовать лучше именно силиконовые кембрики для лески, поскольку они не только самые эластичные, но и самые долговечные.
3. Леска
Леска является важнейшим элементом любой рыболовной снасти. Без нее нет физической связи между рыболовом и рыбой. Леска, как известно, бывает монофильная и плетеная.
При выборе монолески следует прежде всего обратить внимание на внешний вид лески на шпуле – «свежая» леска имеет блестящую поверхность. Если поверхность матовая, то это означает, что леска «постарела», то есть на ее поверхности под действием тепла, ультрафиолета образовались микротрещины. Старение лески происходит и потому, что из нее со временем выпотевают стабилизаторы и пластификаторы. Смотав около метра лески с катушки, невооруженным глазом или с помощью микрометра убедитесь в равномерности калибровки лески по длине. Это легко сделать, если леска не самая тонкая, то есть ее диаметр 0,10 – 0,12 мм и больше. Если леска более тонкая, то микрометр не поможет. Нужно пользоваться оптическим методом, например, рассмотреть леску под микроскопом.
Проверить калибровку тонкой лески, то есть ее равномерность по толщине, также можно очень простым способом. Для этого на леске нужно зажать маленькое грузило. Сдвигая грузило по леске, вы сразу обнаружите утолщения на леске – в этих местах грузило будет застревать. Неравномерная по толщине леска для ловли непригодна. Такую леску можно использовать лишь в случае, если она имеет большой запас прочности.
Если леска хорошо калибрована, желательно проверить ее прочность при разрыве. Это можно сделать в домашних условиях на отрезке мокрой лески длиной около метра с помощью динамометра. В качестве динамометра удобно использовать плоские электронные весы. Итак, положите леску на весы и двумя руками равномерно и не быстро тяните концы лески вниз до ее разрыва. Во время обрыва весы покажут разрывную нагрузку. Способ этот очень приблизительный и годится лишь для относительного сравнения разных лесок, имеющих одинаковый диаметр. Для точных испытаний нужно соблюдать определенные стандарты и иметь в распоряжении дорогое специализированное оборудование.
Дешевые лески очень редко демонстрируют соответствие маркировки на шпуле истинным характеристикам. Так как практически вся качественная леска в мире производится из японского сырья, то искать хорошую леску логичнее среди брендов известных производителей. В маркировке наиболее качественных лесок указаны заниженные прочностные характеристики, но точные диаметры. Прочность хорошей и средней по качеству лески может разниться в 1,5–2 раза практически при одинаковой жесткости, а значит – и относительной прочности на узле.
Жесткость лески – очень важная характеристика. Жесткая леска, как правило, более прочная, за счет более высокой степени осевой ориентации поверхностных слоев. Что это значит? Процесс изготовления лески заключается в вытягивании нити из расплава полимера и протаскивании ее через калиброванное отверстие – фильеру. Процесс производства включает множество стадий, таких, как осушка, смешение со стабилизаторами и ингибиторами, нагрев, охлаждение, вытяжка, закалка и другие, но не в этом суть. В процессе протягивания лески через фильеру происходит распрямление макромолекул полимера и выстраивание их вдоль оси нити. Распрямление, или ориентация, микромолекул более полно происходит в поверхностном слое нити, чем внутри волокна, – это и есть осевая ориентация поверхностного слоя. Чем выше степень ориентации молекул, тем полнее реализуются прочностные характеристики сырья в конечной леске, но тем леска и жестче. Именно из-за высокой жесткости леска обычно теряет прочность на узле.
Жесткой леской предпочтительнее оснащать длинные удилища, так как потеря амортизирующих качеств лески компенсируется длиной удилища. К недостаткам жестких лесок, безусловно, можно отнести их затрудненный сход со шпули безынерционной катушки, что приводит к снижению дальности заброса. Слишком мягкая леска легко путается, закручивается и обладает повышенной остаточной деформацией, что приводит к ее быстрому старению. Вернее, не старению, поскольку старение полимера это процесс потери характеристик под действием света, тепла, излучения, – а к потере качества из-за микроповреждений в процессе эксплуатации. Известный из литературы совет «просушивать леску после рыбалки» относится именно к мягким лескам.
Развитие индустрии рыболовных снастей заставляет пересмотреть старые взгляды и рекомендации. Так, наверное, только «чайники» ловят сейчас «средневзвешенную» плотву на лески «классической» толщины 0,17 мм с крючком № 4. При ловле снастью с глухой оснасткой рыбы весом до килограмма вполне достаточно использовать леску диаметром 0,08 мм. Так, обычная леска диаметром 0,1 мм имеет прочность при разрыве 1,2 кг, а элитная – до 1,7 кг. При ловле в посещаемых местах, где рыба осторожна, лучше применять еще более тонкие лески. Лично я, рыбача в средней полосе России, применяю лески диаметром 0,12 мм при ловле крупной плотвы, леща, да и то при хорошем клеве. Для ловли голавля, язя, карпа весом свыше 2–2,5 кг оптимальна леска диаметром 0,14 мм, а леска диаметром 0,16 – 0,18 мм годится лишь для карпа весом от 5 кг.
Несколько слов о плетеных лесках. В плетеных лесках материал разделен на тысячи тончайших волокон, или филаментов. Это позволило реализовать максимальную ориентацию полимерного сырья, а значит, его прочность.
Наиболее распространены «плетенки» на основе полиэтиленовых волокон, как наиболее химически устойчивые.
«Плетенка» бывает хороша при ловле крупной рыбы способом «дальнего заброса». К недостаткам плетеной лески нужно отнести сложности, возникающие при вязке узлов.
Целесообразность использования плетеных лесок в оснастках для маховой поплавочной удочки вызывает очень большие сомнения. Пожалуй, только при ловле хищника на живца с помощью поплавочной удочки целесообразно применять «плетенку». Из-за очень высокой жесткости плетеной лески при борьбе с рыбой вся нагрузка переносится на удилище. Во время мертвого зацепа, если удилище оснащено плетеной леской, возникают проблемы с обрывом крючка. Плетеная леска дает очень жесткую подсечку, и как результат – губа на крючке вместо рыбы. «Плетенку», даже самую тонкую, хорошо распознают в воде такие рыбы, как хариус, крупные язь и голавль.
При ловле мирных рыб целесообразно применение «плетенки» только в качестве поводков во время охоты за очень крупными экземплярами.
При выборе монолески следует прежде всего обратить внимание на внешний вид лески на шпуле – «свежая» леска имеет блестящую поверхность. Если поверхность матовая, то это означает, что леска «постарела», то есть на ее поверхности под действием тепла, ультрафиолета образовались микротрещины. Старение лески происходит и потому, что из нее со временем выпотевают стабилизаторы и пластификаторы. Смотав около метра лески с катушки, невооруженным глазом или с помощью микрометра убедитесь в равномерности калибровки лески по длине. Это легко сделать, если леска не самая тонкая, то есть ее диаметр 0,10 – 0,12 мм и больше. Если леска более тонкая, то микрометр не поможет. Нужно пользоваться оптическим методом, например, рассмотреть леску под микроскопом.
Проверить калибровку тонкой лески, то есть ее равномерность по толщине, также можно очень простым способом. Для этого на леске нужно зажать маленькое грузило. Сдвигая грузило по леске, вы сразу обнаружите утолщения на леске – в этих местах грузило будет застревать. Неравномерная по толщине леска для ловли непригодна. Такую леску можно использовать лишь в случае, если она имеет большой запас прочности.
Если леска хорошо калибрована, желательно проверить ее прочность при разрыве. Это можно сделать в домашних условиях на отрезке мокрой лески длиной около метра с помощью динамометра. В качестве динамометра удобно использовать плоские электронные весы. Итак, положите леску на весы и двумя руками равномерно и не быстро тяните концы лески вниз до ее разрыва. Во время обрыва весы покажут разрывную нагрузку. Способ этот очень приблизительный и годится лишь для относительного сравнения разных лесок, имеющих одинаковый диаметр. Для точных испытаний нужно соблюдать определенные стандарты и иметь в распоряжении дорогое специализированное оборудование.
Дешевые лески очень редко демонстрируют соответствие маркировки на шпуле истинным характеристикам. Так как практически вся качественная леска в мире производится из японского сырья, то искать хорошую леску логичнее среди брендов известных производителей. В маркировке наиболее качественных лесок указаны заниженные прочностные характеристики, но точные диаметры. Прочность хорошей и средней по качеству лески может разниться в 1,5–2 раза практически при одинаковой жесткости, а значит – и относительной прочности на узле.
Жесткость лески – очень важная характеристика. Жесткая леска, как правило, более прочная, за счет более высокой степени осевой ориентации поверхностных слоев. Что это значит? Процесс изготовления лески заключается в вытягивании нити из расплава полимера и протаскивании ее через калиброванное отверстие – фильеру. Процесс производства включает множество стадий, таких, как осушка, смешение со стабилизаторами и ингибиторами, нагрев, охлаждение, вытяжка, закалка и другие, но не в этом суть. В процессе протягивания лески через фильеру происходит распрямление макромолекул полимера и выстраивание их вдоль оси нити. Распрямление, или ориентация, микромолекул более полно происходит в поверхностном слое нити, чем внутри волокна, – это и есть осевая ориентация поверхностного слоя. Чем выше степень ориентации молекул, тем полнее реализуются прочностные характеристики сырья в конечной леске, но тем леска и жестче. Именно из-за высокой жесткости леска обычно теряет прочность на узле.
Жесткой леской предпочтительнее оснащать длинные удилища, так как потеря амортизирующих качеств лески компенсируется длиной удилища. К недостаткам жестких лесок, безусловно, можно отнести их затрудненный сход со шпули безынерционной катушки, что приводит к снижению дальности заброса. Слишком мягкая леска легко путается, закручивается и обладает повышенной остаточной деформацией, что приводит к ее быстрому старению. Вернее, не старению, поскольку старение полимера это процесс потери характеристик под действием света, тепла, излучения, – а к потере качества из-за микроповреждений в процессе эксплуатации. Известный из литературы совет «просушивать леску после рыбалки» относится именно к мягким лескам.
Развитие индустрии рыболовных снастей заставляет пересмотреть старые взгляды и рекомендации. Так, наверное, только «чайники» ловят сейчас «средневзвешенную» плотву на лески «классической» толщины 0,17 мм с крючком № 4. При ловле снастью с глухой оснасткой рыбы весом до килограмма вполне достаточно использовать леску диаметром 0,08 мм. Так, обычная леска диаметром 0,1 мм имеет прочность при разрыве 1,2 кг, а элитная – до 1,7 кг. При ловле в посещаемых местах, где рыба осторожна, лучше применять еще более тонкие лески. Лично я, рыбача в средней полосе России, применяю лески диаметром 0,12 мм при ловле крупной плотвы, леща, да и то при хорошем клеве. Для ловли голавля, язя, карпа весом свыше 2–2,5 кг оптимальна леска диаметром 0,14 мм, а леска диаметром 0,16 – 0,18 мм годится лишь для карпа весом от 5 кг.
Несколько слов о плетеных лесках. В плетеных лесках материал разделен на тысячи тончайших волокон, или филаментов. Это позволило реализовать максимальную ориентацию полимерного сырья, а значит, его прочность.
Наиболее распространены «плетенки» на основе полиэтиленовых волокон, как наиболее химически устойчивые.
«Плетенка» бывает хороша при ловле крупной рыбы способом «дальнего заброса». К недостаткам плетеной лески нужно отнести сложности, возникающие при вязке узлов.
Целесообразность использования плетеных лесок в оснастках для маховой поплавочной удочки вызывает очень большие сомнения. Пожалуй, только при ловле хищника на живца с помощью поплавочной удочки целесообразно применять «плетенку». Из-за очень высокой жесткости плетеной лески при борьбе с рыбой вся нагрузка переносится на удилище. Во время мертвого зацепа, если удилище оснащено плетеной леской, возникают проблемы с обрывом крючка. Плетеная леска дает очень жесткую подсечку, и как результат – губа на крючке вместо рыбы. «Плетенку», даже самую тонкую, хорошо распознают в воде такие рыбы, как хариус, крупные язь и голавль.
При ловле мирных рыб целесообразно применение «плетенки» только в качестве поводков во время охоты за очень крупными экземплярами.
3.1. Выбор лески
Главное в рыбалке – это выбор именной той лески, которая нужна для конкретных условий ловли. Нужно учитывать тот факт, что заводов-производителей лески в мире можно перечесть по пальцам. Большинство реализаторов размотанную леску сопровождают собственным товарным знаком, поэтому лески под разными названиями могут быть абсолютно одинаковыми.
Важным является материальный вопрос. Ведь нельзя сказать заранее, что лучше – выбрать дорогую элитную леску и ловить на нее весь сезон или приобрести дешевую, недолговечную леску и менять ее после каждой рыбалки. Все зависит от качества воды в водоеме и от того, насколько часто рыболов выбирается на рыбную ловлю. Если вы ловите в отстойниках и на теплом течении ниже ГРЭС в щелочной воде, то лучше использовать как можно более дешевую леску. В щелочной среде и элитная леска выдерживает не более двух рыбалок. А если вы рыбачите в экологически чистых водоемах с кристально чистой водой, то без самой качественной лески просто не обойтись: и леска будет служить до четырех лет, и осторожная рыба не испугается сверхтонкой снасти. И последнее. Повторюсь, но большинство лесок промаркировано таким образом, что при самостоятельном измерении истинные характеристики, такие, как диаметр и прочность при разрыве, не совпадают с «паспортными». Во-первых, в домашних условиях практически невозможно проверить прочность лески по любому из принятых в международной практике стандартов. Во-вторых, диаметр лески все-таки более важная характеристика, чем прочность, потому что прочность современных лесок заведомо уже очень высокая, и нет большой разницы в том, имеет ли леска диаметром 0,10 мм прочность при разрыве 1,4 или 1,6 кг.
Сейчас уже не актуальны вопросы хранения лески. Помню, как раньше, когда хорошую леску можно было приобрести только за чеки Внешпосылторга, рыболовы запас лески упаковывали герметично и хранили в холодильнике годами. Сейчас нет нужды запасаться леской на всю оставшуюся жизнь, проще пойти в магазин и купить леску того диаметра и качества, которые требуются для конкретной ловли. Однако не нужно хранить леску на солнце или на батарее центрального отопления. Больше всего леска боится прямого солнечного света, а именно воздействия ультрафиолета. Именно поэтому хорошие производители и поставщики упаковывают каждую шпулю лески в индивидуальную непрозрачную упаковку.
Важным является материальный вопрос. Ведь нельзя сказать заранее, что лучше – выбрать дорогую элитную леску и ловить на нее весь сезон или приобрести дешевую, недолговечную леску и менять ее после каждой рыбалки. Все зависит от качества воды в водоеме и от того, насколько часто рыболов выбирается на рыбную ловлю. Если вы ловите в отстойниках и на теплом течении ниже ГРЭС в щелочной воде, то лучше использовать как можно более дешевую леску. В щелочной среде и элитная леска выдерживает не более двух рыбалок. А если вы рыбачите в экологически чистых водоемах с кристально чистой водой, то без самой качественной лески просто не обойтись: и леска будет служить до четырех лет, и осторожная рыба не испугается сверхтонкой снасти. И последнее. Повторюсь, но большинство лесок промаркировано таким образом, что при самостоятельном измерении истинные характеристики, такие, как диаметр и прочность при разрыве, не совпадают с «паспортными». Во-первых, в домашних условиях практически невозможно проверить прочность лески по любому из принятых в международной практике стандартов. Во-вторых, диаметр лески все-таки более важная характеристика, чем прочность, потому что прочность современных лесок заведомо уже очень высокая, и нет большой разницы в том, имеет ли леска диаметром 0,10 мм прочность при разрыве 1,4 или 1,6 кг.
Сейчас уже не актуальны вопросы хранения лески. Помню, как раньше, когда хорошую леску можно было приобрести только за чеки Внешпосылторга, рыболовы запас лески упаковывали герметично и хранили в холодильнике годами. Сейчас нет нужды запасаться леской на всю оставшуюся жизнь, проще пойти в магазин и купить леску того диаметра и качества, которые требуются для конкретной ловли. Однако не нужно хранить леску на солнце или на батарее центрального отопления. Больше всего леска боится прямого солнечного света, а именно воздействия ультрафиолета. Именно поэтому хорошие производители и поставщики упаковывают каждую шпулю лески в индивидуальную непрозрачную упаковку.
4. Крючок
От качества крючка и от того, насколько правильно он подобран, зависит успех рыбной ловли. Каждая часть крючка имеет свое название (см. рис. 16). Крючки классифицируются по размерам, форме и материалу. Существует также дополнительная классификация крючков по назначению, например: морские крючки, уклеечные, карповые.
Рис. 16
Основным размером крючка является расстояние между жалом и цевьем, или ширина. По российской классификации ширина крючка, выраженная в миллиметрах, называется его номером. Во всем мире практикуется старая нумерация крючков, от больших (например, № 10/0) до самых маленьких (№ 28 и даже № 32). Для ориентира, крючок № 16 имеет ширину приблизительно 4 мм, а № 10 – 5 мм. Приблизительно потому, что ширина крючков от разных производителей несколько «плавает».
Наиболее распространенные формы крючков получили собственные имена. Судя по объемам производств, самые покупаемые в мире крючки – формы «кирби», затем идут крючки формы «кристалл» и крючки с круглым загибом и прямым жалом. Такие крючки наиболее универсальны с точки зрения использования разных насадок при ловле самых разных видов рыб, как пресноводных, так и морских.
Для крючков каждой формы характерна стандартная длина цевья, найденная эмпирическим путем. Но, кроме крючков со стандартной длиной цевья, производятся специальные крючки с удлиненным цевьем для ловли рыб с небольшим ртом на относительно длинные насадки, например, для ловли ерша на червя. К этому же классу принадлежат уклеечные крючки, но в этом случае удлиненное цевье на очень маленьком крючке нужно для удобства его захвата пальцами.
Крючки с укороченным цевьем предназначены для ловли сильных рыб на небольшие насадки – для ловли леща на мотыля или сазана на бойли и кукурузу. На цевье больших и средних по размеру крючков может присутствовать от одной до четырех бородок. Бородки служат фиксаторами насадки (не обязательно червя, но и опарыша, и теста).
Теперь поговорим о головке крючка. Что лучше: колечко или лопаточка? Рыболовы в ответе на этот вопрос фактически делятся на два лагеря. Одни предпочитают только колечко, а другие – исключительно лопаточку. Колечко имеет то преимущество, что леска всегда правильно располагается на крючке, – это значит, что выход лески из узла находится с внутренней стороны загиба (рис. 17). Крючки с колечком незаменимы при использовании плетеных лесок и металлических поводков. Лопаточка хороша во всех случаях, когда не используется жесткая монофильная леска диаметром до 0,16 мм. Поэтому во время ловли мирной рыбы весом до 3 кг я всегда использую крючки с лопаточкой.
Рис. 17
Существуют крючки без колечка и без лопаточки, а с несколькими мелкими насечками в верхней части цевья. Я ловил такими крючками и могу сказать, что если использовать леску диаметром менее 0,1 мм, то проблем не будет. Такие крючки хороши при ловле на червя. Часть червя сдвигается на леску и насадка выглядит как живая.
Несколько слов о боковом загибе жала, лба и затылка крючка, что чаще можно увидеть на крючках с укороченным цевьем. Мое мнение таково: отгиб крючка во второй плоскости не дает преимуществ с точки зрения зацепистости, а вот прочность крючка снижается. Многие модели крючков отличает загиб жала внутрь («коготь орла» или «клюв птицы»). С крючков с таким загибом рыба сходит намного реже по причине обеспечиваемой ими более совершенной подсечки. Почему – не знаю, просто таковы факты из личного опыта. Часто достаточно «завалить» внутрь лишь половину длины жала, и количество пустых подсечек уменьшается буквально вдвое. Загиб внутрь лба крючка приводит к резкому снижению количества сходов рыбы. Таковыми являются практически все карповые крючки. Но нужно отметить и другой факт. Если все жало «завалено» внутрь крючка, то при ловле на такой крючок (см. рис. 18) случается относительно много пустых поклевок при осторожном клеве рыбы.
Основным размером крючка является расстояние между жалом и цевьем, или ширина. По российской классификации ширина крючка, выраженная в миллиметрах, называется его номером. Во всем мире практикуется старая нумерация крючков, от больших (например, № 10/0) до самых маленьких (№ 28 и даже № 32). Для ориентира, крючок № 16 имеет ширину приблизительно 4 мм, а № 10 – 5 мм. Приблизительно потому, что ширина крючков от разных производителей несколько «плавает».
Наиболее распространенные формы крючков получили собственные имена. Судя по объемам производств, самые покупаемые в мире крючки – формы «кирби», затем идут крючки формы «кристалл» и крючки с круглым загибом и прямым жалом. Такие крючки наиболее универсальны с точки зрения использования разных насадок при ловле самых разных видов рыб, как пресноводных, так и морских.
Для крючков каждой формы характерна стандартная длина цевья, найденная эмпирическим путем. Но, кроме крючков со стандартной длиной цевья, производятся специальные крючки с удлиненным цевьем для ловли рыб с небольшим ртом на относительно длинные насадки, например, для ловли ерша на червя. К этому же классу принадлежат уклеечные крючки, но в этом случае удлиненное цевье на очень маленьком крючке нужно для удобства его захвата пальцами.
Крючки с укороченным цевьем предназначены для ловли сильных рыб на небольшие насадки – для ловли леща на мотыля или сазана на бойли и кукурузу. На цевье больших и средних по размеру крючков может присутствовать от одной до четырех бородок. Бородки служат фиксаторами насадки (не обязательно червя, но и опарыша, и теста).
Теперь поговорим о головке крючка. Что лучше: колечко или лопаточка? Рыболовы в ответе на этот вопрос фактически делятся на два лагеря. Одни предпочитают только колечко, а другие – исключительно лопаточку. Колечко имеет то преимущество, что леска всегда правильно располагается на крючке, – это значит, что выход лески из узла находится с внутренней стороны загиба (рис. 17). Крючки с колечком незаменимы при использовании плетеных лесок и металлических поводков. Лопаточка хороша во всех случаях, когда не используется жесткая монофильная леска диаметром до 0,16 мм. Поэтому во время ловли мирной рыбы весом до 3 кг я всегда использую крючки с лопаточкой.
Существуют крючки без колечка и без лопаточки, а с несколькими мелкими насечками в верхней части цевья. Я ловил такими крючками и могу сказать, что если использовать леску диаметром менее 0,1 мм, то проблем не будет. Такие крючки хороши при ловле на червя. Часть червя сдвигается на леску и насадка выглядит как живая.
Несколько слов о боковом загибе жала, лба и затылка крючка, что чаще можно увидеть на крючках с укороченным цевьем. Мое мнение таково: отгиб крючка во второй плоскости не дает преимуществ с точки зрения зацепистости, а вот прочность крючка снижается. Многие модели крючков отличает загиб жала внутрь («коготь орла» или «клюв птицы»). С крючков с таким загибом рыба сходит намного реже по причине обеспечиваемой ими более совершенной подсечки. Почему – не знаю, просто таковы факты из личного опыта. Часто достаточно «завалить» внутрь лишь половину длины жала, и количество пустых подсечек уменьшается буквально вдвое. Загиб внутрь лба крючка приводит к резкому снижению количества сходов рыбы. Таковыми являются практически все карповые крючки. Но нужно отметить и другой факт. Если все жало «завалено» внутрь крючка, то при ловле на такой крючок (см. рис. 18) случается относительно много пустых поклевок при осторожном клеве рыбы.