Страница:
У всех крючков без бородки жало должно быть «завалено» внутрь, хотя бы самый кончик или острие (рис. 19). Это необходимо, чтобы насадка не сваливалась с крючка при манипуляциях с оснасткой. Прежде всего, это относится к спортивной ловле уклейки на опарыша.
Почти все модели крючков выпускаются в «подкованном» и «неподкованном» вариантах. Утверждения о том, что «подкованный» загиб способствует прорезанию губы рыбы, я отношу к области теоретических умозаключений, не подтвержденных практикой. Подковка крючка способствует увеличению жесткости лба крючка. Подкованные крючки хороши при ловле на опарыша и кукурузу. Расширение проволоки в месте подковки служит стопором, препятствующим сползанию опарыша на лоб и даже бородку крючка.
Важно правильно выбрать не только форму крючка, но и толщину проволоки. Часто приходится ловить крупную рыбу на очень нежную животную насадку (мотыль, опарыш, ручейник). Большая бородка, неравномерное антикоррозийное покрытие и толстая проволока являются причиной того, что после насаживания на крючок наживка погибает. А ведь нередки случаи, когда рыба берет мотыля лишь до тех пор, пока тот шевелится на крючке.
Цвет крючка для многих рыболовов имеет существенное значение. Считаю, что подходить к выбору нужно не с точки зрения цвета, а с точки зрения устойчивости защитного покрытия проволоки при воздействии воды. Чаще всего для защиты основного материала крючка применяется никелевое гальваническое покрытие. Оно может быть светлым или черненым. Наиболее стойкое, но и дорогое покрытие – техническое золото. Используется, хотя и редко, лужение и хромирование – так обрабатываются крючки, предназначенные для морской ловли. Цвет крючка определяется цветом покрытия. Единственный цвет, который создается специальной лакировкой, – это красный цвет (под мотыля), но лак служит не более одной рыбалки. К тому же замечено, что лакированные крючки почему-то менее прочные.
Материалом для изготовления крючков служат легированные и нелегированные углеродистые стали. Для легирования стали, идущей на изготовление высококачественных крючков, чаще используется ванадий, что и указывается на упаковке.
Что касается специализированных крючков, то я уже упоминал уклеечные и карповые крючки. В отдельную группу выделяют крючки для насадки нахлыстовых мушек. Практически все они имеют полукруглый загиб, часто такие крючки подкованные. Колечко у них отогнуто внутрь, для того чтобы ось лески строго совпадала с осью крючка. Крючки со стандартным цевьем используются для вязки мушек и нимф. Для насадки стримеров и некоторых моделей нимф используются крючки с удлиненным цевьем.
Я лично для ловли мирной рыбы поплавочной удочкой использую крючки полукруглого загиба (Round Match), белого цвета, со стандартным цевьем, с лопаточкой, № 14–24 (рис. 20).
Какая фирма-производитель указана на упаковке, значения не имеет. Так же, как и в производстве лесок, хорошие крючки производят считанные фирмы в мире. Крючки они изготавливают на заказ и поставляют в неупакованном виде. Реализатор готовой продукции фасует крючки в свою фирменную упаковку и продает. Поэтому не следует полностью полагаться на информацию, приведенную на упаковке крючков, поскольку нередки подделки под известные торговые марки.
4.1. Выбор крючка
Как выбрать крючок по качеству? Вопрос очень сложный, но решаемый. Сложность заключается в том, что производители по заказу могут изготовить крючки из разных материалов. Это относится, прежде всего, к китайским и корейским фирмам. Поскольку сами производители не продают крючки под собственным товарным знаком, это дает возможность продавцам, во-первых, в одну и ту же упаковку фасовать крючки от разных производителей, и, во-вторых, одни и те же крючки фасовать в разную упаковку. Поэтому при выборе крючков этикетка не должна довлеть над разумом.
Хороший крючок правильно закален, и при нажиме или отжиме жала оно упруго возвращается на место. Крючки из мягкой некачественной проволоки достаточно легко перегибаются, а перекаленные фирменные крючки практически не встречаются. Важно, чтобы крючок был тонким, с аккуратной небольшой бородкой, жалом правильной конусности, без шероховатостей на поверхности. И самое главное – хороший крючок «держит» заточку жала. В магазине это проверить до покупки вряд ли возможно, ведь для этого потребуется нарушить заводскую упаковку. И только на рыбалке после поимки примерно сотни рыб можно будет судить об истинном качестве крючка. Обычно после поимки 40–50 рыб любого размера жало некачественного крючка становится менее острым. Это хорошо чувствуется при насаживании мотыля. «Подсевший» крючок начинает рвать нежную насадку, а не прокалывать ее. Как правило, правка такого крючка уже не дает эффекта. Я придерживаюсь правила: если крючок тупой – его нужно выбросить и привязать новый. Если упаковку крючков я расходую в течение нескольких рыбалок, то не стоит о них жалеть. Просто в следующий раз я покупаю другие крючки. Но если крючки мне понравились во время первой рыбалки, то по возвращении домой создается сезонный запас. Сколько нужно крючков, скажем, на лето? По своему опыту знаю, что больше чем по 50 штук одного ходового вида не используется никогда. И это с учетом обрывов после зацепов и просто потерь. И еще. Не экономьте на крючках! Можно сэкономить на удочке, на поплавках, но никогда – на крючках.
К хранению крючков нужно относиться со всей ответственностью. Самый плохой способ хранения крючков – воткнуть их в поролон и положить в коробочку. Лучше уж держать крючки в заводской упаковке. Самый лучший способ хранения заключается в том, что крючки рассыпаются по отделениям в специальные магнитные коробочки. Даже если такая коробочка попадет в воду, ее достаточно открыть, вытряхнуть из нее воду и просушить, не вынимая крючков. Крючки настолько хорошо удерживаются магнитом, что даже переворачивание коробки не приводит к их потере.
Хороший крючок правильно закален, и при нажиме или отжиме жала оно упруго возвращается на место. Крючки из мягкой некачественной проволоки достаточно легко перегибаются, а перекаленные фирменные крючки практически не встречаются. Важно, чтобы крючок был тонким, с аккуратной небольшой бородкой, жалом правильной конусности, без шероховатостей на поверхности. И самое главное – хороший крючок «держит» заточку жала. В магазине это проверить до покупки вряд ли возможно, ведь для этого потребуется нарушить заводскую упаковку. И только на рыбалке после поимки примерно сотни рыб можно будет судить об истинном качестве крючка. Обычно после поимки 40–50 рыб любого размера жало некачественного крючка становится менее острым. Это хорошо чувствуется при насаживании мотыля. «Подсевший» крючок начинает рвать нежную насадку, а не прокалывать ее. Как правило, правка такого крючка уже не дает эффекта. Я придерживаюсь правила: если крючок тупой – его нужно выбросить и привязать новый. Если упаковку крючков я расходую в течение нескольких рыбалок, то не стоит о них жалеть. Просто в следующий раз я покупаю другие крючки. Но если крючки мне понравились во время первой рыбалки, то по возвращении домой создается сезонный запас. Сколько нужно крючков, скажем, на лето? По своему опыту знаю, что больше чем по 50 штук одного ходового вида не используется никогда. И это с учетом обрывов после зацепов и просто потерь. И еще. Не экономьте на крючках! Можно сэкономить на удочке, на поплавках, но никогда – на крючках.
К хранению крючков нужно относиться со всей ответственностью. Самый плохой способ хранения крючков – воткнуть их в поролон и положить в коробочку. Лучше уж держать крючки в заводской упаковке. Самый лучший способ хранения заключается в том, что крючки рассыпаются по отделениям в специальные магнитные коробочки. Даже если такая коробочка попадет в воду, ее достаточно открыть, вытряхнуть из нее воду и просушить, не вынимая крючков. Крючки настолько хорошо удерживаются магнитом, что даже переворачивание коробки не приводит к их потере.
5. Грузила
Кроме поплавка, лески и крючка в оснастку поплавочной удочки входит еще грузило. С его помощью крючок с приманкой опускается на требуемый горизонт ловли в течение разумного времени. Грузила помогают удерживать насадку на нужном горизонте, а также способствуют тому, чтобы леска на оснастке оставалась в натянутом положении, при котором поклевка передается на поплавок-сигнализатор практически без запаздывания по времени.
Грузила подразделяются на стационарные и скользящие. Стационарные грузила массой до нескольких грамм в мировой практике стандартизованы по массе и имеют свою нумерацию. Поскольку лишь немногие наши «поплавочники» знакомы с ней, я приведу европейскую нумерацию в соответствии с массой наиболее распространенных грузил в форме дробинок с одной прорезью для лески.
Самые легкие грузила выпускаются в виде тонких цилиндров с прорезью для лески вдоль оси (см. рис. 21). Для них принята следующая нумерация.
Рис. 21
Качество грузил определяется жесткостью свинца и формой надреза. Хорошее грузило легко зажимается на леске пальцами и так же легко разжимается ногтем. Зажатое грузило во время ловли не перемещается самопроизвольно по леске. Хорошее грузило с некоторым напряжением можно передвигать по леске рукой. Это нужно для изменения конструкции оснастки уже в процессе ловли.
Рис. 22
Очень хороши тяжелые стационарные грузила (см. рис. 22), особенно если они изготовлены из тяжелого вольфрамового сплава. Леска проходит через кембрики, как на киле поплавка, и не травмируется. Лучшие кембрики – силиконовые.
Скользящие грузила производятся из жесткого свинца или даже вольфрамового сплава, чтобы отверстия в них быстро не деформировались при ударах грузил друг о друга, о стопорные узлы и другие дополнительные элементы оснастки. Для амортизации ударов применяются отрезки изоляции, надетые на леску между грузилами (см. рис. 23). Очень хороши грузила в виде оливок, сквозь которые проходит кембрик (см. рис. 24).
Рис. 23
Рис. 24
Если вы делаете свою первую в жизни удочку, то возьмите свинец, расплавьте его в консервной банке и осторожно тонкой струйкой вылейте в ведро с водой. Полученные шарики свинца надрежьте чуть больше, чем до середины, тонким ножом – и грузила готовы. Самые плохие стационарные грузила получаются из дроби – она слишком жесткая. Но если расплавить дробь и добавить приблизительно равное ей по весу количество чистого свинца, например, снятого с изоляции кабеля, то получится то, что надо.
Достаточно редко в практике ловли поплавочной удочкой применяются грузила, изготовленные из мягкой пластичной массы, включающей порошок тяжелого вольфрама. Из такой массы легко, как из пластилина, скатать любое грузило. Плохо то, что пластичные грузила хорошо держатся на шнурах и плетеных лесках, но не на монолесках. Однако если пластичное грузило поместить на леске выше любой дробинки или узла, то он будет держаться на ней вполне удовлетворительно.
Хранение грузил также вопрос немаловажный. Дробинки нужно хранить раздельно в отделениях специальной коробки или даже в отдельных коробочках. Это, прежде всего, относится к самым маленьким грузилам. Дело в том, что под воздействием воды материал окисляется, на нем появляется мягкий налет, из-за чего меняется масса стандартного грузила. На крышке каждого отделения коробки обязательно следует наносить маркировку с информацией о массе грузил, тогда конструировать оснастки будет гораздо легче и быстрее.
Скользящие грузила рекомендуется хранить или в пакетиках, или со вставленными внутрь отверстия отрезками проволоки или толстой лески. Иначе отверстия в грузилах будут забиваться из-за ударов грузил друг о друга во время транспортировки.
Нужно отдельно подчеркнуть, что лучше иметь набор стандартных по массе грузил, чем делать их специально для каждой оснастки. Стандартные грузила позволяют не только быстро изготовить оснастку на водоеме с использованием стандартного по грузоподъемности поплавка, но и максимально просто восстановить оснастку в случае ее запутывания или обрыва.
Грузила подразделяются на стационарные и скользящие. Стационарные грузила массой до нескольких грамм в мировой практике стандартизованы по массе и имеют свою нумерацию. Поскольку лишь немногие наши «поплавочники» знакомы с ней, я приведу европейскую нумерацию в соответствии с массой наиболее распространенных грузил в форме дробинок с одной прорезью для лески.
Качество грузил определяется жесткостью свинца и формой надреза. Хорошее грузило легко зажимается на леске пальцами и так же легко разжимается ногтем. Зажатое грузило во время ловли не перемещается самопроизвольно по леске. Хорошее грузило с некоторым напряжением можно передвигать по леске рукой. Это нужно для изменения конструкции оснастки уже в процессе ловли.
Очень хороши тяжелые стационарные грузила (см. рис. 22), особенно если они изготовлены из тяжелого вольфрамового сплава. Леска проходит через кембрики, как на киле поплавка, и не травмируется. Лучшие кембрики – силиконовые.
Скользящие грузила производятся из жесткого свинца или даже вольфрамового сплава, чтобы отверстия в них быстро не деформировались при ударах грузил друг о друга, о стопорные узлы и другие дополнительные элементы оснастки. Для амортизации ударов применяются отрезки изоляции, надетые на леску между грузилами (см. рис. 23). Очень хороши грузила в виде оливок, сквозь которые проходит кембрик (см. рис. 24).
Если вы делаете свою первую в жизни удочку, то возьмите свинец, расплавьте его в консервной банке и осторожно тонкой струйкой вылейте в ведро с водой. Полученные шарики свинца надрежьте чуть больше, чем до середины, тонким ножом – и грузила готовы. Самые плохие стационарные грузила получаются из дроби – она слишком жесткая. Но если расплавить дробь и добавить приблизительно равное ей по весу количество чистого свинца, например, снятого с изоляции кабеля, то получится то, что надо.
Достаточно редко в практике ловли поплавочной удочкой применяются грузила, изготовленные из мягкой пластичной массы, включающей порошок тяжелого вольфрама. Из такой массы легко, как из пластилина, скатать любое грузило. Плохо то, что пластичные грузила хорошо держатся на шнурах и плетеных лесках, но не на монолесках. Однако если пластичное грузило поместить на леске выше любой дробинки или узла, то он будет держаться на ней вполне удовлетворительно.
Хранение грузил также вопрос немаловажный. Дробинки нужно хранить раздельно в отделениях специальной коробки или даже в отдельных коробочках. Это, прежде всего, относится к самым маленьким грузилам. Дело в том, что под воздействием воды материал окисляется, на нем появляется мягкий налет, из-за чего меняется масса стандартного грузила. На крышке каждого отделения коробки обязательно следует наносить маркировку с информацией о массе грузил, тогда конструировать оснастки будет гораздо легче и быстрее.
Скользящие грузила рекомендуется хранить или в пакетиках, или со вставленными внутрь отверстия отрезками проволоки или толстой лески. Иначе отверстия в грузилах будут забиваться из-за ударов грузил друг о друга во время транспортировки.
Нужно отдельно подчеркнуть, что лучше иметь набор стандартных по массе грузил, чем делать их специально для каждой оснастки. Стандартные грузила позволяют не только быстро изготовить оснастку на водоеме с использованием стандартного по грузоподъемности поплавка, но и максимально просто восстановить оснастку в случае ее запутывания или обрыва.
6. Дополнительные элементы
В оснастку поплавочной удочки, кроме основных элементов, часто включаются всевозможные дополнительные элементы. Без них можно обойтись, но часто простые дополнительные элементы очень помогают не только в конструировании оснастки, но и в сохранении свойств и качеств основных элементов.
К дополнительным элементам относятся бусинки, застежки, карабины, вертлюжки, стопорные узлы. Бусинки входят в конструкции, включающие скользящие поплавки, и предназначены для ограничения глубины спуска. Бусинки находятся между поплавком и стопорным узлом и свободно скользят по леске. (См. рис. 25.) Лучшие бусинки те, что изготовлены из керамики. Они не имеют острых граней, какие часто встречаются на стеклянных бусинках, и достаточно тяжелые, в отличие от пластмассовых бусин. Легкие пластмассовые бусинки «залипают» на леске и часто проскакивают через пропускные кольца удилища, что во время заброса неминуемо приводит к обрыву оснастки (в лучшем случае). Стеклянные бусинки к тому же часто просто разбиваются.
Рис. 25
Диаметр внутреннего отверстия в бусинке должен быть заметно больше, чем диаметр лески, а наружный диаметр бусинки должен быть больше, чем отверстие в колечке скользящего поплавка. Весьма удобно, когда бусинки окрашены в яркие цвета, тогда легко контролировать нахождение бусинки на леске во время ее подмотки.
Должен заметить, что в последнее время спортсмены избавляются от бусинок, как от лишнего элемента, готовя оснастку для «дальнего заброса». Чтобы стопорный узел не проскакивал через колечко поплавка, это колечко нужно сжать, придав ему форму эллипса, так чтобы через него не проходил стопорный узел. (См. рис. 26.)
Рис. 26
Застежки, карабины и вертлюжки предназначены для быстрой замены или установки скользящего поплавка на оснастку. Вертлюжки также предохраняют леску от скручивания под действием вращения поплавка вокруг своей оси во время сматывания оснастки для «дальнего заброса».
Самые надежные – роликовые вертлюжки. Нет смысла обсуждать мощность застежек и вертлюжков, ведь они несут на себе лишь массу поплавка. Наиболее практичны вертлюжки минимальных размеров (№ 18–20). Вертлюжки также часто используются для соединения основной лески с поводком. Из-за того, что поводок имеет обычно меньший диаметр, во время вытаскивания оснастки из воды он под действием насадки вращается и закручивается. Вертлюжок предохраняет от закручивания и поводок, и основную леску.
Вертлюжки совершенно необходимы в составе оснастки для живцовой поплавочной удочки, но требования к ним несколько другие. Отличие состоит в том, что в оснастке, предназначенной для ловли на живца, все без исключения элементы должны быть особо прочными.
Цвет застежек, карабинов и вертлюжков значения не имеет.
Важным элементом многих оснасток являются стопорные узлы. На леске диаметром до 0,14 мм лучше применять стопорные узлы из шелковой нити или из капроново-лавсановой нити. Указанные нити не травмируют леску после высыхания. Если в оснастке используется леска диаметром более 0,14 мм, то можно применять для вязки стопорных узлов леску диаметром 0,14 – 0,16 мм. Для того чтобы стопорный узел легко проходил через пропускные кольца удилища, нужно оставлять длинные усы после затягивания узла на леске.
В качестве дополнительных элементов оснасток часто используются отрезки кембриков из различных материалов. Как правило, кембрики применяются как демпферы между скользящими грузилами и узлами или другими грузилами.
Лучшие демпферы получаются из отрезков мягкой, калиброванной силиконовой трубочки.
К дополнительным элементам относятся бусинки, застежки, карабины, вертлюжки, стопорные узлы. Бусинки входят в конструкции, включающие скользящие поплавки, и предназначены для ограничения глубины спуска. Бусинки находятся между поплавком и стопорным узлом и свободно скользят по леске. (См. рис. 25.) Лучшие бусинки те, что изготовлены из керамики. Они не имеют острых граней, какие часто встречаются на стеклянных бусинках, и достаточно тяжелые, в отличие от пластмассовых бусин. Легкие пластмассовые бусинки «залипают» на леске и часто проскакивают через пропускные кольца удилища, что во время заброса неминуемо приводит к обрыву оснастки (в лучшем случае). Стеклянные бусинки к тому же часто просто разбиваются.
Диаметр внутреннего отверстия в бусинке должен быть заметно больше, чем диаметр лески, а наружный диаметр бусинки должен быть больше, чем отверстие в колечке скользящего поплавка. Весьма удобно, когда бусинки окрашены в яркие цвета, тогда легко контролировать нахождение бусинки на леске во время ее подмотки.
Должен заметить, что в последнее время спортсмены избавляются от бусинок, как от лишнего элемента, готовя оснастку для «дальнего заброса». Чтобы стопорный узел не проскакивал через колечко поплавка, это колечко нужно сжать, придав ему форму эллипса, так чтобы через него не проходил стопорный узел. (См. рис. 26.)
Застежки, карабины и вертлюжки предназначены для быстрой замены или установки скользящего поплавка на оснастку. Вертлюжки также предохраняют леску от скручивания под действием вращения поплавка вокруг своей оси во время сматывания оснастки для «дальнего заброса».
Самые надежные – роликовые вертлюжки. Нет смысла обсуждать мощность застежек и вертлюжков, ведь они несут на себе лишь массу поплавка. Наиболее практичны вертлюжки минимальных размеров (№ 18–20). Вертлюжки также часто используются для соединения основной лески с поводком. Из-за того, что поводок имеет обычно меньший диаметр, во время вытаскивания оснастки из воды он под действием насадки вращается и закручивается. Вертлюжок предохраняет от закручивания и поводок, и основную леску.
Вертлюжки совершенно необходимы в составе оснастки для живцовой поплавочной удочки, но требования к ним несколько другие. Отличие состоит в том, что в оснастке, предназначенной для ловли на живца, все без исключения элементы должны быть особо прочными.
Цвет застежек, карабинов и вертлюжков значения не имеет.
Важным элементом многих оснасток являются стопорные узлы. На леске диаметром до 0,14 мм лучше применять стопорные узлы из шелковой нити или из капроново-лавсановой нити. Указанные нити не травмируют леску после высыхания. Если в оснастке используется леска диаметром более 0,14 мм, то можно применять для вязки стопорных узлов леску диаметром 0,14 – 0,16 мм. Для того чтобы стопорный узел легко проходил через пропускные кольца удилища, нужно оставлять длинные усы после затягивания узла на леске.
В качестве дополнительных элементов оснасток часто используются отрезки кембриков из различных материалов. Как правило, кембрики применяются как демпферы между скользящими грузилами и узлами или другими грузилами.
Лучшие демпферы получаются из отрезков мягкой, калиброванной силиконовой трубочки.
7. Оснастки
Оснастка для поплавочной удочки обычно состоит из отрезка лески с находящимися на нем поплавком (поплавками), грузилами, стопорами, бусинками, поводками, застежками, карабинами и крючком. Всевозможные дополнительные элементы применяются не всегда. Поплавок, леска и крючок – непременные элементы оснастки. Оснастку конструирует сам рыболов для определенных условий ловли. Под условиями ловли, повторюсь, следует понимать глубину водоема, силу течения, силу поверхностного течения, дистанцию ловли, силу ветра и активность рыбы.
При ловле маховыми удилищами длина лески приблизительно равна длине удилища. Я всегда делаю оснастку короче удилища на 30 – 100 см. Иначе становится неудобно производить заброс и подхватывать рыбу подсачеком или брать ее в руку. Если нужна большая дальность заброса, лучше взять более длинное удилище.
В зависимости от условий ловли оснастка видоизменяется достаточно широко. Я в большинстве случаев конструирую оснастку непосредственно на водоеме перед ловлей. И, поверьте, это совсем недолго. Но зато я всегда ловлю на оснастку оптимальной массы и оптимальной конструкции.
К примеру, в случае высокой активности рыбы можно применять более тяжелые грузила – для быстрейшего доставления насадки в место лова, а иногда и более толстую леску, чтобы меньше времени тратить на вываживание. Это же необходимо, если нужно «пробить» верхний слой мелкой рыбы и быстрее доставить насадку ко дну. И наоборот, чем ниже активность рыбы, тем легче должны быть грузила, чтобы насадка проходила через толщу воды возможно медленнее. Легкая оснастка всегда более чувствительная, так как у нее меньше инерция вследствие меньшей массы.
И в зарубежной, и в отечественной литературе описаны все возможные, нужные и ненужные варианты оснасток. Но прежде чем обсуждать варианты оснасток, предназначенные для того или иного способа ловли поплавочной удочкой, остановлюсь на технических вопросах изготовления оснасток и на том, что для этого нужно.
При ловле маховыми удилищами длина лески приблизительно равна длине удилища. Я всегда делаю оснастку короче удилища на 30 – 100 см. Иначе становится неудобно производить заброс и подхватывать рыбу подсачеком или брать ее в руку. Если нужна большая дальность заброса, лучше взять более длинное удилище.
В зависимости от условий ловли оснастка видоизменяется достаточно широко. Я в большинстве случаев конструирую оснастку непосредственно на водоеме перед ловлей. И, поверьте, это совсем недолго. Но зато я всегда ловлю на оснастку оптимальной массы и оптимальной конструкции.
К примеру, в случае высокой активности рыбы можно применять более тяжелые грузила – для быстрейшего доставления насадки в место лова, а иногда и более толстую леску, чтобы меньше времени тратить на вываживание. Это же необходимо, если нужно «пробить» верхний слой мелкой рыбы и быстрее доставить насадку ко дну. И наоборот, чем ниже активность рыбы, тем легче должны быть грузила, чтобы насадка проходила через толщу воды возможно медленнее. Легкая оснастка всегда более чувствительная, так как у нее меньше инерция вследствие меньшей массы.
И в зарубежной, и в отечественной литературе описаны все возможные, нужные и ненужные варианты оснасток. Но прежде чем обсуждать варианты оснасток, предназначенные для того или иного способа ловли поплавочной удочкой, остановлюсь на технических вопросах изготовления оснасток и на том, что для этого нужно.
7.1. Изготовление оснасток
Большинство рыболовов делает оснастки заранее, в домашних условиях. У некоторых из них процесс заготовки, другого слова и не подберу, оснасток на все случаи жизни превращается из хобби буквально в манию. В первую очередь это относится к спортсменам и особо «продвинутым» рыболовам.
Поскольку заготовка начинается с марта, представьте себе, какое количество оснасток накапливается к маю! Доходит до того, что рыболов в течение сезона не успевает опробовать их все. Давайте посчитаем. Если у рыболова-спортсмена имеется десять удилищ разной длины, то для каждого из них нужно подготовить очень легкую оснастку, легкую, две средние, тяжелую для течения, а также для стоячей воды. А если еще сделать по запасной оснастке каждого вида, на случай обрыва, то общее число оснасток может превысить несколько сотен. Не занимайтесь этим!
Более практичные рыболовы поступают по иному. Они делают оснастки стандартной длины, например 3–5 м, и уже перед ловлей удлиняют или укорачивают их, в зависимости от длины выбранного удилища. Но ведь, укоротив оснастку, нужно помнить об этом. Заготовкой оснасток стандартной длины тоже не увлекайтесь! Практичнее заранее в домашних условиях только огружать поплавки и держать их с огрузкой на коротком отрезке лески в коробке.
Но и этим можно не заниматься, если в вашем арсенале имеются поплавки различной грузоподъемности и стандартные грузила в полном ассортименте. Поскольку действительно стандартизованные поплавки и грузики есть у немногих, я перехожу к следующему совету.
Часто я слышу удивленные возгласы относительно того, что дома огрузка тщательно вымеряется, а на водоеме оказывается, что поплавок недогружен или перегружен. В чем дело? Перегружение поплавков с грузоподъемностью до 1,5 г может происходить по нескольким причинам. При огружении в банке с водой используется маленький отрезок лески. А если потом в оснастке используется тонущая леска? Понятно – будет перегруз. Многие также не учитывают вес крючка и насадки, особенно если это консервированная кукуруза или червь. У меня были случаи, когда я не учитывал того, что лак на поплавке еще не высох окончательно; и в процессе ловли, с вымыванием растворителя, отлично огруженный дома поплавок начинал тонуть через час-два рыбалки. Причиной перегруза поплавка в домашних условиях может быть конденсация воздуха на леске и грузилах из только что налитой в банку воды. Более того, при применении очень легких оснасток то же самое может происходить и на водоеме, особенно при первых забросах оснастки.
Исходя из собственного опыта, могу сказать следующее. Если вы огружаете поплавок дома, то его лучше недогрузить, чем перегрузить. Добавить в процессе ловли грузило намного проще, чем ломать некоторое время голову, наблюдая за мнимыми поклевками – движениями перегруженного поплавка.
Итак, для того чтобы быстро и грамотно изготовить оснастку, требуются предварительно огруженные поплавки и стандартные грузила. Я раскладываю удилище и кладу его на подставку. На конце лески вяжу обычную петлю и цепляю ее за концевик или переходник на удилище. Отматываю столько лески, сколько требуется для оснастки. На леску надеваю поплавок и зажимаю без усилия грузила, пока не распределяя их на леске. Делаю контрольный заброс на небольшое расстояние от берега, для того чтобы убедиться в том, что поплавок огружен так, как надо. Затем привязываю крючок и распределяю грузила по длине лески. Оснастка готова. После ловли я цепляю крючок за перемычку мотовильца (рис. 27), наматываю на мотовильце леску, за петлю лески зацепляю отрезок медной проволоки в изоляции и цепляю его за перемычку мотовильца. В таком виде оснастку легко и удобно перевозить и хранить или в специальной коробке, или непосредственно в рыболовном ящике.
Рис. 27
На мотовильце сбоку обязательно нужно карандашом написать, каковы длина удилища и диаметр лески, другая информация, как показывает опыт, бывает лишней, но это уже вопрос вкуса.
Мотовильца лучше использовать широкие и глубокие, для того чтобы тело поплавка полностью умещалось в нем, как показано на рис. 28.
Рис. 28
В процессе изготовления оснасток очень удобны и полезны некоторые специальные инструменты. Прежде всего, это так называемые «лайнкутеры», или лескокусачки. Таким инструментом легко и просто перекусывается даже плетеная леска в любом месте. Полезны, но не так незаменимы, как «лайнкутер», специальные съемники грузил. Снимать грузила с готовой оснастки приходится не только в случае конструирования оснастки, но и при ее запутывании. Самый быстрый и надежный способ распутать оснастку заключается в том, что с оснастки снимают все грузила, после чего леска распутывается буквально сама. На распутанную леску грузила крепятся снова, но нужно иметь в виду, что вероятность повторного запутывания будет очень велика, особенно в первый час ловли.
Большинство рыболовов добавляет в конструкцию оснасток такой элемент, как поводок. Мне бы хотелось поговорить об этом более подробно.
В поплавочной оснастке поводок есть отрезок лески между крючком и основной леской. Диаметр лески поводка меньше, чем диаметр основной лески. Предназначен такой поводок для того, чтобы при зацепе за корягу или засечении слишком крупной рыбы не лишиться основной лески и оснастки. Очевидным недостаткам такой конструкции является то, что поводок постоянно закручивается, относительно толстая основная леска излишне парусит на ветру и при волнении, а «останки» поводка после обрыва не очень удобно снимать с оснастки. От последнего неудобства легко избавиться, если применять узел, показанный на рис. 29. Использование указанного соединения позволяет безбоязненно применять одну и ту же леску в качестве основной и для поводка, поскольку при зацепе почти стопроцентно рвется только узел поводка.
Рис. 29
В современном рыболовном мире понятие поводок несколько шире, и связано оно с техникой исполнения некоторых видов проводки оснастки. Сейчас принято называть поводком отрезок лески между крючком и ближайшим к нему грузилом. При этом не важно, есть ли различия в диаметрах основной лески и отрезка лески у крючка. Я, например, уже много лет не применяю никаких поводков в классическом понимании этого слова. От удилища и до крючка моя оснастка – леска одного диаметра, с одной шпули. Но это целесообразно лишь в том случае, если используется качественная, очень хорошо калиброванная леска и грузила, не пережимающие леску, если применяется качественная фурнитура для крепления лески к удилищу. При соблюдении этих условий самое слабое место на оснастке – это узел на крючке, он и обрывается при зацепе. А привязать новый крючок – секундное дело.
Достаточно редко в конструкции спортивных оснасток применяется классический поводок, но диаметром больше, чем диаметр основной лески. Область применения таких оснасток – скоростная ловля уклейки сверхлегкими оснастками. Более толстый поводок скрадывает огрехи рыболова при снятии или стряхивании рыбы с крючка. Ведь во время весеннего жора уклейки нормальный темп ловли – от 2 до 6 рыб в минуту.
Классические поводки бывают совершенно необходимы во время ловли способом «дальнего заброса» в экстремальных условиях. Сильное течение или большая глубина, в сочетании с ветром и малой активностью рыбы, вынуждают применять очень тяжелые оснастки, применяя лески диаметром 0,14 – 0,20 мм. Осторожность же рыбы вынуждает ставить поводки из лески от 0,08 мм.
Совершенно необходимы классические поводки и при ловле на сильном течении и каменистом дне, когда почти весь поводок с крючком и насадкой волочится по дну, тормозя оснастку. Это же касается и доночных снастей.
Во время ловли в сильно заросших водоемах, в окнах среди травы для более точного заброса насадки применяется конструкция, показанная на рис. 30. Поводок при забросе находится выше грузила и практически не цепляется за траву при падении ко дну.
Рис. 30
Кроме классического соединения основной лески и поводка способом «петля в петлю», хорош способ соединения с помощью микровертлюжка или микрозастежки. Нужно лишь позаботиться, чтобы карабин или застежка были действительно маленькими и не топили поплавок. Микровертлюжок позволяет избежать закручивания поводка.
Нет необходимости повторять литературное довольно глупое по формулировке утверждение, что для поводков следует отбирать самую качественную леску. Поясню на примере. Берем основную леску среднего качества 0,14 мм с разрывной нагрузкой 2,0 кг, а для поводка очень качественную леску диаметром 0,12 мм с разрывной нагрузкой 2,2 кг. И что получаем?
Поскольку заготовка начинается с марта, представьте себе, какое количество оснасток накапливается к маю! Доходит до того, что рыболов в течение сезона не успевает опробовать их все. Давайте посчитаем. Если у рыболова-спортсмена имеется десять удилищ разной длины, то для каждого из них нужно подготовить очень легкую оснастку, легкую, две средние, тяжелую для течения, а также для стоячей воды. А если еще сделать по запасной оснастке каждого вида, на случай обрыва, то общее число оснасток может превысить несколько сотен. Не занимайтесь этим!
Более практичные рыболовы поступают по иному. Они делают оснастки стандартной длины, например 3–5 м, и уже перед ловлей удлиняют или укорачивают их, в зависимости от длины выбранного удилища. Но ведь, укоротив оснастку, нужно помнить об этом. Заготовкой оснасток стандартной длины тоже не увлекайтесь! Практичнее заранее в домашних условиях только огружать поплавки и держать их с огрузкой на коротком отрезке лески в коробке.
Но и этим можно не заниматься, если в вашем арсенале имеются поплавки различной грузоподъемности и стандартные грузила в полном ассортименте. Поскольку действительно стандартизованные поплавки и грузики есть у немногих, я перехожу к следующему совету.
Часто я слышу удивленные возгласы относительно того, что дома огрузка тщательно вымеряется, а на водоеме оказывается, что поплавок недогружен или перегружен. В чем дело? Перегружение поплавков с грузоподъемностью до 1,5 г может происходить по нескольким причинам. При огружении в банке с водой используется маленький отрезок лески. А если потом в оснастке используется тонущая леска? Понятно – будет перегруз. Многие также не учитывают вес крючка и насадки, особенно если это консервированная кукуруза или червь. У меня были случаи, когда я не учитывал того, что лак на поплавке еще не высох окончательно; и в процессе ловли, с вымыванием растворителя, отлично огруженный дома поплавок начинал тонуть через час-два рыбалки. Причиной перегруза поплавка в домашних условиях может быть конденсация воздуха на леске и грузилах из только что налитой в банку воды. Более того, при применении очень легких оснасток то же самое может происходить и на водоеме, особенно при первых забросах оснастки.
Исходя из собственного опыта, могу сказать следующее. Если вы огружаете поплавок дома, то его лучше недогрузить, чем перегрузить. Добавить в процессе ловли грузило намного проще, чем ломать некоторое время голову, наблюдая за мнимыми поклевками – движениями перегруженного поплавка.
Итак, для того чтобы быстро и грамотно изготовить оснастку, требуются предварительно огруженные поплавки и стандартные грузила. Я раскладываю удилище и кладу его на подставку. На конце лески вяжу обычную петлю и цепляю ее за концевик или переходник на удилище. Отматываю столько лески, сколько требуется для оснастки. На леску надеваю поплавок и зажимаю без усилия грузила, пока не распределяя их на леске. Делаю контрольный заброс на небольшое расстояние от берега, для того чтобы убедиться в том, что поплавок огружен так, как надо. Затем привязываю крючок и распределяю грузила по длине лески. Оснастка готова. После ловли я цепляю крючок за перемычку мотовильца (рис. 27), наматываю на мотовильце леску, за петлю лески зацепляю отрезок медной проволоки в изоляции и цепляю его за перемычку мотовильца. В таком виде оснастку легко и удобно перевозить и хранить или в специальной коробке, или непосредственно в рыболовном ящике.
На мотовильце сбоку обязательно нужно карандашом написать, каковы длина удилища и диаметр лески, другая информация, как показывает опыт, бывает лишней, но это уже вопрос вкуса.
Мотовильца лучше использовать широкие и глубокие, для того чтобы тело поплавка полностью умещалось в нем, как показано на рис. 28.
В процессе изготовления оснасток очень удобны и полезны некоторые специальные инструменты. Прежде всего, это так называемые «лайнкутеры», или лескокусачки. Таким инструментом легко и просто перекусывается даже плетеная леска в любом месте. Полезны, но не так незаменимы, как «лайнкутер», специальные съемники грузил. Снимать грузила с готовой оснастки приходится не только в случае конструирования оснастки, но и при ее запутывании. Самый быстрый и надежный способ распутать оснастку заключается в том, что с оснастки снимают все грузила, после чего леска распутывается буквально сама. На распутанную леску грузила крепятся снова, но нужно иметь в виду, что вероятность повторного запутывания будет очень велика, особенно в первый час ловли.
Большинство рыболовов добавляет в конструкцию оснасток такой элемент, как поводок. Мне бы хотелось поговорить об этом более подробно.
В поплавочной оснастке поводок есть отрезок лески между крючком и основной леской. Диаметр лески поводка меньше, чем диаметр основной лески. Предназначен такой поводок для того, чтобы при зацепе за корягу или засечении слишком крупной рыбы не лишиться основной лески и оснастки. Очевидным недостаткам такой конструкции является то, что поводок постоянно закручивается, относительно толстая основная леска излишне парусит на ветру и при волнении, а «останки» поводка после обрыва не очень удобно снимать с оснастки. От последнего неудобства легко избавиться, если применять узел, показанный на рис. 29. Использование указанного соединения позволяет безбоязненно применять одну и ту же леску в качестве основной и для поводка, поскольку при зацепе почти стопроцентно рвется только узел поводка.
В современном рыболовном мире понятие поводок несколько шире, и связано оно с техникой исполнения некоторых видов проводки оснастки. Сейчас принято называть поводком отрезок лески между крючком и ближайшим к нему грузилом. При этом не важно, есть ли различия в диаметрах основной лески и отрезка лески у крючка. Я, например, уже много лет не применяю никаких поводков в классическом понимании этого слова. От удилища и до крючка моя оснастка – леска одного диаметра, с одной шпули. Но это целесообразно лишь в том случае, если используется качественная, очень хорошо калиброванная леска и грузила, не пережимающие леску, если применяется качественная фурнитура для крепления лески к удилищу. При соблюдении этих условий самое слабое место на оснастке – это узел на крючке, он и обрывается при зацепе. А привязать новый крючок – секундное дело.
Достаточно редко в конструкции спортивных оснасток применяется классический поводок, но диаметром больше, чем диаметр основной лески. Область применения таких оснасток – скоростная ловля уклейки сверхлегкими оснастками. Более толстый поводок скрадывает огрехи рыболова при снятии или стряхивании рыбы с крючка. Ведь во время весеннего жора уклейки нормальный темп ловли – от 2 до 6 рыб в минуту.
Классические поводки бывают совершенно необходимы во время ловли способом «дальнего заброса» в экстремальных условиях. Сильное течение или большая глубина, в сочетании с ветром и малой активностью рыбы, вынуждают применять очень тяжелые оснастки, применяя лески диаметром 0,14 – 0,20 мм. Осторожность же рыбы вынуждает ставить поводки из лески от 0,08 мм.
Совершенно необходимы классические поводки и при ловле на сильном течении и каменистом дне, когда почти весь поводок с крючком и насадкой волочится по дну, тормозя оснастку. Это же касается и доночных снастей.
Во время ловли в сильно заросших водоемах, в окнах среди травы для более точного заброса насадки применяется конструкция, показанная на рис. 30. Поводок при забросе находится выше грузила и практически не цепляется за траву при падении ко дну.
Кроме классического соединения основной лески и поводка способом «петля в петлю», хорош способ соединения с помощью микровертлюжка или микрозастежки. Нужно лишь позаботиться, чтобы карабин или застежка были действительно маленькими и не топили поплавок. Микровертлюжок позволяет избежать закручивания поводка.
Нет необходимости повторять литературное довольно глупое по формулировке утверждение, что для поводков следует отбирать самую качественную леску. Поясню на примере. Берем основную леску среднего качества 0,14 мм с разрывной нагрузкой 2,0 кг, а для поводка очень качественную леску диаметром 0,12 мм с разрывной нагрузкой 2,2 кг. И что получаем?