Мясистый и крупный корнеплод можно получить, обрезав весной у двухлетних растений головку на 2–3 см. В этом случае вместо цветоноса разовьется вегетативная розетка листьев и корнеплод увеличится в 1,5–2 раза. Самый лучший урожай дают двухлетние растения.
Трехлетний катран имеет более грубый корнеплод, темную коричневато-черную окраску кожицы. Мякоть плода белого цвета. Он представляет собой нераскрывающийся стручок, в верхушечной части которого находится семя коричневатой окраски. Форма плода шаровидная, диаметр 3–6 мм. Он и является посевным материалом, потому что семя трудно отделить от плотно ссохшихся стенок стручка.
Катран не любит кислых почв. Лучшие предшественники для него бобовые культуры, картофель, раннеспелые овощи. После него хорошо растут все овощи кроме капустных.
Растение не требовательно к влаге, так как его корневище может питаться из глубоких слоев почвы. Однако поливать его все равно необходимо. Катран любит, под него отводятся открытые участки. Для лучшего развития листьев посевы необходимо прореживать и обязательно уничтожать сорняки.
Катран не боится холодов, его семена прорастают при температуре плюс 3–4 °C, всходы не замерзают при минус 5–6 °C. Но крупные и сильные растения получаются при температуре плюс 20–25 °C.
Катран выращивают несколькими способами. В южных районах его размножают семенами как однолетнее и двухлетнее растение. Однако возможна посадка рассадой, с учетом получения урожая на второй год. Можно его получать зимней порой методом выгонки.
Семена катрана сеют в землю под зиму – в конце сентября – первой декаде октября. Их предварительно готовят. За 90–100 дней до посева их замачивают в воде с температурой 18–20 °C в течение 2 часов. Затем смешивают с влажным песком, количество которого должно быть в 3 раза больше семян. Вместе с песком семена помещают в деревянном ящичке на глубину 20 см в землю.
Почву хорошо перекапывают. Можно внести в нее компост из бытовых отходов, сырой куриный помет.
Высевают семена на глубину 2–3 см, а при весеннем посеве – 1–1,5 см. Если сажали под зиму, всходы появляются сразу же после оттаивания снега. Они похожи на всходы капусты. При появлении 2-х листьев катран можно пересаживать, если есть в этом необходимость, но следует учесть, что возможно повреждение части корня.
После появления всходов катран следует обезопасить от крестоцветных блошек, опылив его сухой золой или опрыскав ее настоем. Если катран выращивают как двухлетнюю культуру, необходимо провести прореживание, оставив промежутки между растениями в 35–50 см.
Через неделю после прореживания дают первую подкормку минеральными удобрениями, в первую очередь, азотными (30 г полного минерального удобрения на 1 кв. м). Во второй раз катран подкармливают, когда у него появятся 3–4 листа, количество удобрений при этом снижают в 2 раза. Подкормки сочетают с поливами.
Междурядья рыхлят до смыкания листьев между рядами.
В конце лета проводятся мероприятия по борьбе с листогрызущими гусеницами и капустной белянкой. Против гусениц делают трехкратные опрыскивания (через 10–15 дней) смесью 0,1 %-й водной вытяжки суперфосфата с 0,5 %-й – хлористого калия. На 10 л воды берут соответственно 10 и 5 г. Обработать можно настоями и отварами инсектицидных растений, липоцидом – 20–30 г. Листогрызущих гусениц уничтожают карбофосом – 75 г на 1 кв. м или бензофосфатом – 60 г.
Катран убирают в конце сентября – октябре, даже в ноябре, подкапывая корни лопатой.
На семена отбирают крупные корнеплоды диаметром 3–4 см, маловетвистые, одной окраски. Их сразу же высаживают.
Семена катрана прекрасно вызревают в любой зоне. Цветение происходит на 3-й год. В южных районах черноземной полосы катран зацветает на второй год. Под семенной катран отводят самые плодородные участки, на которых можно внести в почву органические удобрения. Землю хорошо перекапывают, перед посадкой рыхлят. Семена высевают строчно. Прореживание всходов делают на расстоянии 20–25 см. Осенью семенной катран выкапывают на глубину 30 см.
Если семенной катран оставляют зимовать, то раней весной почву рыхлят, растениям дают подкормку, защищают от вредителей и болезней. Семена убирают, когда стручки побуреют на 65–67 %.
Можно выращивать катран черенками. На них идут тонкие боковые корни длиной 20–25 см и более, диаметром 0,5–1,0 см. Для этого нужна глубокая выкопка. Черенки сажают осенью, под колышек. Обязательно надо различать верхний и нижний конец черенка. Выращивание катрана черенками – урожайный способ, но он больше подходит для южных районов Черноземья. В северной части зоны пытаются выращивать катран рассадой, которую получают на притепличных участках. Когда всходы взойдут, их прореживают на расстоянии 20 см. Главное здесь – защита от крестоцветной блошки и полив.
Рассаду высаживают в фазе 4–5 листьев, примерно через 40–50 дней после высева семян. Длина корня в это время примерно 20 см. Его конец надо надо отщипить. Высаживают рассаду под колышек длиной 25 см. Короткий корень и мелкая посадка неблагоприятны для получения хорошего урожая. Урожай получают на второй год после высадки рассады.
Получение катрана методом выгонки. В условиях защищенного грунта берут корнеплоды длиной 18–20 см, диаметром 1–2 см. Их высаживают в грунт в бороздки, проведенные на расстоянии 20–25 см друг от друга. Корни устанавливают наклонно и почти впритык друг к другу. Почву хорошо поливают и засыпают рыхлым слоем грунта. Толщина слоя 18–20 см. Температура в помещении для выгонки катрана должна быть не менее плюс 15–18 °C. Освещенность не играет большой роли. За влажностью почвы и воздуха необходимо следить.
Корнеплоды откапывают, когда над поверхностью грунта начинают появляться листья.
Столовая ценность катрана. Катран имеет вкусовые качества хрена. В его составе сухое вещество – 13 %. Есть в растении клетчатка, сахара, лизоцин.
Корни катрана употребляют в пищу в сыром виде, их консервируют, добавляют в соусы, салаты, используют при засолке помидоров и огурцов. Молодые побеги и листья катрана весной идут в пищу как салат или спаржа.
ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА ОГОРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
ДЕКОРАТИВНЫЕ, ЭКЗОТИЧЕСКИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ
АРТИШОК
ТЛАДИАНДА
ФИЗАЛИС
НИТРАТЫ НА ОГОРОДЕ
Трехлетний катран имеет более грубый корнеплод, темную коричневато-черную окраску кожицы. Мякоть плода белого цвета. Он представляет собой нераскрывающийся стручок, в верхушечной части которого находится семя коричневатой окраски. Форма плода шаровидная, диаметр 3–6 мм. Он и является посевным материалом, потому что семя трудно отделить от плотно ссохшихся стенок стручка.
Катран не любит кислых почв. Лучшие предшественники для него бобовые культуры, картофель, раннеспелые овощи. После него хорошо растут все овощи кроме капустных.
Растение не требовательно к влаге, так как его корневище может питаться из глубоких слоев почвы. Однако поливать его все равно необходимо. Катран любит, под него отводятся открытые участки. Для лучшего развития листьев посевы необходимо прореживать и обязательно уничтожать сорняки.
Катран не боится холодов, его семена прорастают при температуре плюс 3–4 °C, всходы не замерзают при минус 5–6 °C. Но крупные и сильные растения получаются при температуре плюс 20–25 °C.
Катран выращивают несколькими способами. В южных районах его размножают семенами как однолетнее и двухлетнее растение. Однако возможна посадка рассадой, с учетом получения урожая на второй год. Можно его получать зимней порой методом выгонки.
Семена катрана сеют в землю под зиму – в конце сентября – первой декаде октября. Их предварительно готовят. За 90–100 дней до посева их замачивают в воде с температурой 18–20 °C в течение 2 часов. Затем смешивают с влажным песком, количество которого должно быть в 3 раза больше семян. Вместе с песком семена помещают в деревянном ящичке на глубину 20 см в землю.
Почву хорошо перекапывают. Можно внести в нее компост из бытовых отходов, сырой куриный помет.
Высевают семена на глубину 2–3 см, а при весеннем посеве – 1–1,5 см. Если сажали под зиму, всходы появляются сразу же после оттаивания снега. Они похожи на всходы капусты. При появлении 2-х листьев катран можно пересаживать, если есть в этом необходимость, но следует учесть, что возможно повреждение части корня.
После появления всходов катран следует обезопасить от крестоцветных блошек, опылив его сухой золой или опрыскав ее настоем. Если катран выращивают как двухлетнюю культуру, необходимо провести прореживание, оставив промежутки между растениями в 35–50 см.
Через неделю после прореживания дают первую подкормку минеральными удобрениями, в первую очередь, азотными (30 г полного минерального удобрения на 1 кв. м). Во второй раз катран подкармливают, когда у него появятся 3–4 листа, количество удобрений при этом снижают в 2 раза. Подкормки сочетают с поливами.
Междурядья рыхлят до смыкания листьев между рядами.
В конце лета проводятся мероприятия по борьбе с листогрызущими гусеницами и капустной белянкой. Против гусениц делают трехкратные опрыскивания (через 10–15 дней) смесью 0,1 %-й водной вытяжки суперфосфата с 0,5 %-й – хлористого калия. На 10 л воды берут соответственно 10 и 5 г. Обработать можно настоями и отварами инсектицидных растений, липоцидом – 20–30 г. Листогрызущих гусениц уничтожают карбофосом – 75 г на 1 кв. м или бензофосфатом – 60 г.
Катран убирают в конце сентября – октябре, даже в ноябре, подкапывая корни лопатой.
На семена отбирают крупные корнеплоды диаметром 3–4 см, маловетвистые, одной окраски. Их сразу же высаживают.
Семена катрана прекрасно вызревают в любой зоне. Цветение происходит на 3-й год. В южных районах черноземной полосы катран зацветает на второй год. Под семенной катран отводят самые плодородные участки, на которых можно внести в почву органические удобрения. Землю хорошо перекапывают, перед посадкой рыхлят. Семена высевают строчно. Прореживание всходов делают на расстоянии 20–25 см. Осенью семенной катран выкапывают на глубину 30 см.
Если семенной катран оставляют зимовать, то раней весной почву рыхлят, растениям дают подкормку, защищают от вредителей и болезней. Семена убирают, когда стручки побуреют на 65–67 %.
Можно выращивать катран черенками. На них идут тонкие боковые корни длиной 20–25 см и более, диаметром 0,5–1,0 см. Для этого нужна глубокая выкопка. Черенки сажают осенью, под колышек. Обязательно надо различать верхний и нижний конец черенка. Выращивание катрана черенками – урожайный способ, но он больше подходит для южных районов Черноземья. В северной части зоны пытаются выращивать катран рассадой, которую получают на притепличных участках. Когда всходы взойдут, их прореживают на расстоянии 20 см. Главное здесь – защита от крестоцветной блошки и полив.
Рассаду высаживают в фазе 4–5 листьев, примерно через 40–50 дней после высева семян. Длина корня в это время примерно 20 см. Его конец надо надо отщипить. Высаживают рассаду под колышек длиной 25 см. Короткий корень и мелкая посадка неблагоприятны для получения хорошего урожая. Урожай получают на второй год после высадки рассады.
Получение катрана методом выгонки. В условиях защищенного грунта берут корнеплоды длиной 18–20 см, диаметром 1–2 см. Их высаживают в грунт в бороздки, проведенные на расстоянии 20–25 см друг от друга. Корни устанавливают наклонно и почти впритык друг к другу. Почву хорошо поливают и засыпают рыхлым слоем грунта. Толщина слоя 18–20 см. Температура в помещении для выгонки катрана должна быть не менее плюс 15–18 °C. Освещенность не играет большой роли. За влажностью почвы и воздуха необходимо следить.
Корнеплоды откапывают, когда над поверхностью грунта начинают появляться листья.
Столовая ценность катрана. Катран имеет вкусовые качества хрена. В его составе сухое вещество – 13 %. Есть в растении клетчатка, сахара, лизоцин.
Корни катрана употребляют в пищу в сыром виде, их консервируют, добавляют в соусы, салаты, используют при засолке помидоров и огурцов. Молодые побеги и листья катрана весной идут в пищу как салат или спаржа.
ВЛИЯНИЕ ЛУНЫ НА ОГОРОДНЫЕ РАСТЕНИЯ
Ученые пришли к выводу, что космос воздействует на биоритмику растений. Особенное влияние оказывает на рост и развитие растений ближайшая спутница Земли Луна. В полнолуние надземные части растений наливаются соком. В новолуние же сок уходит в корни, и надземные части растений становятся суше. Но не только ее фазы, а также и положение ночной спутницы в знаках Зодиака играет важную роль в жизни растений. Лучшее время для посадки огородных растений при нахождении ее в созвездиях Тельца, Стрельца, Водолея.
Больший эффект принесет борьба с сорняками, когда эта планета расположена в знаках Овна, Близнецов, Стрельца, Водолея. Плоды лучше собирать в период нахождения Луны под знаком Овна, так обеспечивается более долгая их сохранность. Полив и прививки дают лучший результат в период ее перемещения в созведии Рака. Для покоса, прополки хорошее время – период нахождения луны в знаке Льва. Луна под знаком Стрельца – благоприятный период для выкапывыния корнеплодов, Водолея – для уничтожения вредителей.
Еще одно обстоятельство должны принять во внимание огородники: разделение астрологами знаков Зодиака на продуктивные и непродуктивные. Продуктивные, т. е. те знаки, при которых следует высаживать овощные культуры и осуществлять за ними уход, – Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей. Непродуктивные, все остальные, – Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы.
Больший эффект принесет борьба с сорняками, когда эта планета расположена в знаках Овна, Близнецов, Стрельца, Водолея. Плоды лучше собирать в период нахождения Луны под знаком Овна, так обеспечивается более долгая их сохранность. Полив и прививки дают лучший результат в период ее перемещения в созведии Рака. Для покоса, прополки хорошее время – период нахождения луны в знаке Льва. Луна под знаком Стрельца – благоприятный период для выкапывыния корнеплодов, Водолея – для уничтожения вредителей.
Еще одно обстоятельство должны принять во внимание огородники: разделение астрологами знаков Зодиака на продуктивные и непродуктивные. Продуктивные, т. е. те знаки, при которых следует высаживать овощные культуры и осуществлять за ними уход, – Овен, Близнецы, Лев, Дева, Стрелец, Водолей. Непродуктивные, все остальные, – Телец, Рак, Весы, Скорпион, Козерог, Рыбы.
ДЕКОРАТИВНЫЕ, ЭКЗОТИЧЕСКИЕ И ПИТАТЕЛЬНЫЕ
АРТИШОК
Артишок – колючее растение, сходное с чертополохом. В Испании оно самое популярное. Его охотно потребляют жители Франции и Италии. У артишока крупные перистые листья и большие соцветия синего цвета. Он зацветает на второй год. Артишок культивировали во времена Римской империи, его ели древние греки. В Европе растение повсеместно стали разводить в XV–XVI веке, употребляя в пищу головки соцветий. Едят также сильно утолщающиеся основания наружных чешуй. По вкусу артишок напоминает грецкий орех.
Артишок выращивают рассадой. В южных районах черноземной полосы рассаду начинают сажать в феврале, поддерживая температуру 18–22 °C. Поливать ее лучше талой водой. Всходы появляются на 17–19-й день.
Участок под артишок перекапывают, вносят перегной. Рассаду высаживают в те же сроки, что и томаты. Растения пересаживают с комом земли в грунт по схеме 70Х70 по 2 корня в гнездо. Артишок приживается и идет в рост через 2 недели. Он может выдержать понижение температуры до 1–2 °C, при более низких температурах погибает.
Посевы артишока надо обильно поливать нагретой на солнце водой.
Чтобы растения получились возможно крупнее, на каждом оставляют не более двух цветоносных побегов с двумя—тремя корзинками, которые срезают незадолго до распускания цветков. Хорошо развитые корзинки оставляют на семена. Корзинки срезают, когда они начинают раскрываться.
Растения идут под зиму. Перед наступлением заморозков у них обрезают листья и стебли, а гнезда мульчируют перегноем, насыпав его слоем 30–35 см. Сверху присыпают торфом или листьями. В начале апреля разгребают укрытие.
На одном месте растение может жить 2–3 года.
Он полезен при диабете, больной печени, его надо есть больным атеросклерозом, потому что в нем есть цинарин, вещество, способное предупредить развитие этой болезни. Цинарин обуславливает также мочегонное и желчегонное действие. Его пьют при водянке и запорах.
Артишок выращивают рассадой. В южных районах черноземной полосы рассаду начинают сажать в феврале, поддерживая температуру 18–22 °C. Поливать ее лучше талой водой. Всходы появляются на 17–19-й день.
Участок под артишок перекапывают, вносят перегной. Рассаду высаживают в те же сроки, что и томаты. Растения пересаживают с комом земли в грунт по схеме 70Х70 по 2 корня в гнездо. Артишок приживается и идет в рост через 2 недели. Он может выдержать понижение температуры до 1–2 °C, при более низких температурах погибает.
Посевы артишока надо обильно поливать нагретой на солнце водой.
Чтобы растения получились возможно крупнее, на каждом оставляют не более двух цветоносных побегов с двумя—тремя корзинками, которые срезают незадолго до распускания цветков. Хорошо развитые корзинки оставляют на семена. Корзинки срезают, когда они начинают раскрываться.
Растения идут под зиму. Перед наступлением заморозков у них обрезают листья и стебли, а гнезда мульчируют перегноем, насыпав его слоем 30–35 см. Сверху присыпают торфом или листьями. В начале апреля разгребают укрытие.
На одном месте растение может жить 2–3 года.
АРТИШОК—ЛЕКАРЬ
В соцветиях артишока есть углеводы, азотистые вещества, небольшое количество жира, провитамин А, дубильные вещества, витамины группы В и С. Артишок обладает лечебными свойствами. В одном старинном травнике говорится: «Артишоки вареные составляют весьма здоровую, питательную, полезную для желудка, умеренно согревающую и вяжущую пищу. Особы нежного сложения, имеющие слабые желудки и даже ведущие сидячую жизнь, не только оной не отягощаются, но с пользой еще могут употреблять и сырые артишоки; ибо они обладают кислотою и вяжущим свойством».Он полезен при диабете, больной печени, его надо есть больным атеросклерозом, потому что в нем есть цинарин, вещество, способное предупредить развитие этой болезни. Цинарин обуславливает также мочегонное и желчегонное действие. Его пьют при водянке и запорах.
ТЛАДИАНДА
Редкое и малоизвестное растение из семейства тыквенных, которое прекрасно приживается, как показали опыты овощеводов-любителей, на черноземных землях. Тладианда – многолетняя двудомная травянистая вьющаяся лиана, гостья из Восточной и Юго-восточной Азии. Ее волосистый стебель может достигать в длину 5 м. Цветы имеют золотисто-желтую окраску, очень похожи на огуречные. Плоды подобны маленьким огурчикам, только красного цвета с малозаметными полосками. В сладкой мякоти плодов находятся семена темной окраски с твердой кожицей. Тладианда очень красива, ее можно использовать как декоративный элемент, высадив рядом с забором, гаражом, верандой.
Осенью ее вьющиеся стебли отмирают, их надо срезать. Подземная часть представляет собой клубни крупного размера, которые весной прорастают и дают побеги.
Растение нельзя назвать прихотливым, но все же для него больше подходят рыхлые плодородные, хорошо увлажненные земли, открытые для солнца места.
Тладианда размножается и семенами, и клубнями. Клубни высаживают осенью или ранней весной на глубину 6–8 см. Сажают в один ряд, оставляя между растениями промежутки 60–70 см. Почву надо поддерживать в рыхлом состоянии, бороться с сорняками, не допускать загущения, удалять лишние клубни.
Почву следует удобрить на следующий год, внеся 200–300 г суперфосфата, мочевины, калийной соли на 10 кв.м. Ее мягкие, сладкие плоды собирают осенью, в конце сентября—начале октября. Их едят в сыром и переработанном виде, сварив варенье, джем, повидло.
Трудность культивирования этой культуры заключается в том, что лиана на своей родине опыляется дикой пчелкой, которая у нас не обитает. Поэтому необходимо проводить искусственное опыление. Его проводят при помощи спички, намотанной на ватку, беря пыльцу любого тыквенного растения. А можно сорвать мужской цветок и опылять им.
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!
В книге «Ученые земледельцы Древней Италии» (Л., «Наука», 1970 г.) есть выдержки из наставлений одного древнего земледельца по имени Колумелла, который дает советы по выращиванию овощей.
«Огурец будет нежным и очень вкусным, если намочить его семена перед посадкой в молоке. Некоторые вместо молока кладут семена в сыченую (медовую воду), чтобы огурец стал еще слаще. Тот, кто желает иметь ранние огурцы, пусть приготовит для них большие корзины, наполнит их землей с навозом и умеренно поливает посеянные семена. Когда они прорастут, то в теплые и солнечные дни пусть он выносит корзины наружу и ставит возле здания, защитив от всякого ветра. В холода же и непогоду пусть уносит их под крышу. Делать так следует до тех пор, пока корзины можно будет целиком опустить в землю...Обязательно надо прикрывать всходы слюдой, чтобы даже в холодные дни можно было спокойно выкатывать огурцы на солнце».
Осенью ее вьющиеся стебли отмирают, их надо срезать. Подземная часть представляет собой клубни крупного размера, которые весной прорастают и дают побеги.
Растение нельзя назвать прихотливым, но все же для него больше подходят рыхлые плодородные, хорошо увлажненные земли, открытые для солнца места.
Тладианда размножается и семенами, и клубнями. Клубни высаживают осенью или ранней весной на глубину 6–8 см. Сажают в один ряд, оставляя между растениями промежутки 60–70 см. Почву надо поддерживать в рыхлом состоянии, бороться с сорняками, не допускать загущения, удалять лишние клубни.
Почву следует удобрить на следующий год, внеся 200–300 г суперфосфата, мочевины, калийной соли на 10 кв.м. Ее мягкие, сладкие плоды собирают осенью, в конце сентября—начале октября. Их едят в сыром и переработанном виде, сварив варенье, джем, повидло.
Трудность культивирования этой культуры заключается в том, что лиана на своей родине опыляется дикой пчелкой, которая у нас не обитает. Поэтому необходимо проводить искусственное опыление. Его проводят при помощи спички, намотанной на ватку, беря пыльцу любого тыквенного растения. А можно сорвать мужской цветок и опылять им.
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ!
В книге «Ученые земледельцы Древней Италии» (Л., «Наука», 1970 г.) есть выдержки из наставлений одного древнего земледельца по имени Колумелла, который дает советы по выращиванию овощей.
«Огурец будет нежным и очень вкусным, если намочить его семена перед посадкой в молоке. Некоторые вместо молока кладут семена в сыченую (медовую воду), чтобы огурец стал еще слаще. Тот, кто желает иметь ранние огурцы, пусть приготовит для них большие корзины, наполнит их землей с навозом и умеренно поливает посеянные семена. Когда они прорастут, то в теплые и солнечные дни пусть он выносит корзины наружу и ставит возле здания, защитив от всякого ветра. В холода же и непогоду пусть уносит их под крышу. Делать так следует до тех пор, пока корзины можно будет целиком опустить в землю...Обязательно надо прикрывать всходы слюдой, чтобы даже в холодные дни можно было спокойно выкатывать огурцы на солнце».
ФИЗАЛИС
В последнее время получил постоянную прописку на огородах и в садах овощ под названием физалис. Он пришел к нам из Мексики и южных штатов Америки, где его знают как ананасную вишню, мексиканский томат, земляничный томат или перуанскую вишню. В Южной Америке его еще называют капский крыжовник.
Его выращивают на всех типах почв, за исключением сильно кислых. Самые вкусные плоды получаются на песчаных почвах. Это многолетнее травянистое растение принадлежит к роду пасленовых. У него тонкое деревянистое корневище с прямым разветвленным стеблем высотой 30– 100 см. Цветет физалис летом. Плод – округлая ягода оранжевого цвета, заключенная в разросшуюся в виде фонарика чашечку.
Плоды, в которых содержится большое количество мелких семян, созревают неравномерно. Его употребляют в пищу, особенно в соленом или маринованном виде.
Физалис саажают после капусты и огурцов, под которые вносился свежий навоз. Он не даст урожая после родственных культур – баклажана, перца, табака и т. д. На новых участках под него вносят при перекопке перепревший навоз или торф – 4–5 кг на 1 кв. м. Весной почву рыхлят и в таком состоянии ее поддерживают постоянно. Перед высадкой, примерно за неделю, участок перекапывают на глубину 15 см. Почву выравнивают и размечают грядки. В ряду между растениями оставляют расстояние в 50 см, между рядами – 70 см. В лунки можно сразу внести навозную жижу, птичий помет или торфофекалии, либо эти азотные удобрения дают потом в виде подкормок.
Физалис можно сажать как семенами, так и рассадой. Семена лучше использовать для высаживания на малозасоренных огородных почвах.
Семена перед посадкой протравливают в крепком растворе марганца. Высевают их при температуре не ниже 12 °C, иначе они будут долго прорастать. Рассаду выращивают в течение месяца. Оптимальная температура для нее – 16–18 °C, при более высокой появляется опасность заражения болезнью черная ножка. Рассаду рыхлят и поливают, проветривают, один раз делают подкормку раствором птичьего помета – 1 часть помета на 10 частей воды. На 1 кв. м берут полведра раствора. Раствор смывают чистой водой. Это надо сделать обязательно, иначе на рассаде могут появиться ожоги.
Для высадки рассады в грунт, выбирают вторую половину дня. Перед этим рассаду необходимо обильно полить, чтобы выбирать растения с комом земли, причем, делать это надо осторожно, стараясь не повредить корни. Если погода пасмурная, можно сажать в любое время дня.
Растения высаживают в лунки, оставив наверху 1-й настоящий лист, и сразу же поливают. Если растение сильное и крупное, в подготовленную ямку сначала наливают воду – 1–1,5 л, и росток высаживают на большую глубину, ставя наклонно. Землю вокруг корня плотно обжимают.
Во время вегетационного периода землю рыхлят, пропалывают сорняки. Если растение плохо развивается, делают подкормку раствором птичьего помета. То же самое поделывают и при пожелтении листьев: подкармливают через каждые 10–15 дней. В дождливое лето на низких переувлажненных участках физалис окучивают.
Чтобы усилить ветвление и стимулировать больший урожай, верхушки ветвей можно прищипнуть.
На семена отбирают плоды самых здоровых, сильно разветвленных растений.
Физалис, в зависимости от сорта, созревает через 45–60 дней после высадки рассады в грунт или на 85–90-й день после появления всходов. Снимают сухие плоды, сырые обязательно просушивают.
Плоды держат в небольших проветриваемых ящиках или капроновых сетках в сухом помещении. Недозрелые плоды обладают высокой лежкостью, могут сохраниться до весны.
Болезни физалиса. Физалис может заболеть мозаикой – вирусной болезнью. Более всего этому заболеванию подвержены слабые растения. Вирус мозаики сохраняется в земле на растительных остатках и корневищах сорняков. Он передается от больного растения и переносится вредителями.
Еще одна болезнь, которому подвержено растение, черная ножка. Болезнь поражает посадки физалиса, если он густо растет при избытке влаги. Болезни подвергается рассада в помещении и растения, высаженные в открытый грунт. С черной ножкой борются, прореживая рассаду и посевы, проветривая помещение и рыхля почву. Нечастый, но обильный полив в утренние часы предотвратит физалис от заболевания черной ножкой.
Как и другие растения семейства пасленовых, физалис может поразить фитофтороз. Это больше всего вероятно в холодную дождливую погоду, особенно в период массового созревания плодов. Болезнь проявляется в виде подкожных коричневых пятен. Такие плоды непригодны в пищу. От фитофтороза поможет опрыскивание 1 % бордоской жидкостью.
Вредители физалиса. Самое распространенное насекомое, которое повреждает посадки физалиса, медведка. Это насекомое бурого цвета длиной 50 мм, откладывающее яйца кругло-овальной формы. В фазе личинки медведка зимует в почве, поселяясь весной на капусте, моркови, томате, баклажанах, картофеле и т. д. Она всеядна.
Для медведки готовят отравленные приманки. Смешивают, например, отруби или зерна кукурузы с техническим хлорофосом. Для приготовления 1 кг приманки требуется 50 г хлорофоса.
Готовят и такую приманку: разваренное зерно кукурузы или ячменя смешивают с подсолнечным маслом, которого надо 3 % от массы приманки, и добавляют фосфид цинка – 50 г на 1 кг приманки.
Можно пропаренные зерна пшеницы пропитать хлорофосом, добавить подсолнечное масло и выдержать 6 часов. Эту приманку прикапывают в местах скопления медведки. Отравленных насекомых собирают и уничтожают.
Некоторые огородники в местах, где замечена медведка, осторожно снимают мелкий слой грунта и находят норки медведки. Эти норки заливают мыльным раствором, а потом отлавливают насекомых.
Не обходят вниманием физалис и проволочники (щелкуны) – жуки с удлиненно-овальным телом, имеющие самую разнообразную окраску – коричневую, черную и др. с металлическим оттенком. Жуки подпрыгивают и издают звук, похожий на щелчок. Вред приносят не столько жуки, сколько их личинки, похожие по форме и качеству на кусок проволоки – они покрыты твердым кожным покровом коричневого цвета. Они живут в почве от 2 до 5 лет, питаясь корнями растений, выедают ходы, отчего происходит изреживание посадок.
Для уничтожения проволочников осенью глубоко перекапывают почву, уничтожают пырей и другие сорняки, от которых питается жук, – осот, бодяк, сныть, ширицу. Практикуется перед высадкой рассады полив лунок раствором марганцовокислового калия – 5 г на 10 л воды. На лунку расходуется пол-литра раствора. Боятся щелкуны и хлористого калия.
Проволочника уничтожают другие насекомые – жужелицы, травяные клопы, муравьи, паучки.
В мае—июне для жуков раскладывают приманки из резаной соломы и свежескошенной травы, куда они забираются. Туда можно положить стеклышки – они будут привлекать щелкунов.
Меры для защиты растений от медведки.
Следует чаще рыхлить землю. Рыхление надо производить на глубину 10–15 см, чтобы погибли ее личинки. Советуем также заливать в норки раствор, приготовленный из 100 г керосина, смешанного с 1 л воды. В каждую норку вливайте 30 г. Расставляйте среди овощных растений зеленые ветки ольхи, через 1,5–2 м, для отпугивания, используйте приманки, приготовленные из перетертой в порошок яичной скорлупы, смоченной подсолнечным маслом, рассыпайте вокруг теплиц и парников в выкопанные бороздки песок, смоченный керосином.
В народной медицине плоды физалиса применяют для выведения камней из почек, мочевого пузыря, лечения ревматизма, при водянке и подагре.
Отвар сухих плодов физалиса пьют в качестве мочегонного и желчегонного средства, используют при желудочных и кишечных коликах, воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Физалис обладает бактерицидными свойствами и его отвары помогают при пиелонефритах и циститах.
Измельченные плоды физалиса, смешанные с маслом, используются как мазь при лечении больных суставов, для заживления ран.
Приготовление отвара из плодов физалиса. 15–30 г сухих плодов варят около 15 минут в пол-литре воды, охлаждают. Пьют процеженный отвар по 1–4 стакану 4–5 раз в день.
ПРИГОТОВИТЬ: ягоды физалиса; на 10 л воды – 250 г сахара, 150 г соли.
Физалис плотно уложить в большую банку. Залить приготовленным рассолом. Положить сверху кружок и выдержать замоченный физалис при комнатной температуре 1–2 дня, затем поместить его в более прохладное место.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ФИЗАЛИСА
ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг плодов, 1,2 кг сахара, 0,5 л воды.
1,5 кг сахара растворить в 0,5 л воды и кипятить 3–4 минуты. Залить плоды горячим сиропом и оставить на 3–4 часа. Добавить еще 0,5 кг сахара, осторожно нагреть, перемешать до полного растворения и варить на слабом огне 10 минут.
Снять с огня, выдержать 5–8 часов, снова нагреть и добавить еще 200 г сахара. Варить 10–15 минут.
ЦУКАТЫ ИЗ ФИЗАЛИСА
ПРИГОТОВИТЬ: физалис.
Плоды физалиса высушить. Обсыпать сахаром, уложить в картонную коробку, закрыть крышкой.
ИКРА ИЗ ФИЗАЛИСА
ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг плодов физалиса, 200 г лука, 200 г моркови, по 50 г кореньев петрушки и сельдерея, 1 зуб. чеснока, соль, сахар, перец молотый, л. л, зелень укропа и петрушки.
Овощи подготовить, нарезать, обжарить на растительном масле, все перемешать, добавить соль, сахар, перец, зелень, лавровый лист, чеснок. Дать остыть.
ДЕЛАЙТЕ ТАК:
Если рассада плохо развивается, замульчируйте ее трухой от старых пней или полуперепревшим листом. Поливайте мульчу 2–3 раза в неделю, стараясь замочить в горшочке весь ком земли. Рассада поправится.
Его выращивают на всех типах почв, за исключением сильно кислых. Самые вкусные плоды получаются на песчаных почвах. Это многолетнее травянистое растение принадлежит к роду пасленовых. У него тонкое деревянистое корневище с прямым разветвленным стеблем высотой 30– 100 см. Цветет физалис летом. Плод – округлая ягода оранжевого цвета, заключенная в разросшуюся в виде фонарика чашечку.
Плоды, в которых содержится большое количество мелких семян, созревают неравномерно. Его употребляют в пищу, особенно в соленом или маринованном виде.
Физалис саажают после капусты и огурцов, под которые вносился свежий навоз. Он не даст урожая после родственных культур – баклажана, перца, табака и т. д. На новых участках под него вносят при перекопке перепревший навоз или торф – 4–5 кг на 1 кв. м. Весной почву рыхлят и в таком состоянии ее поддерживают постоянно. Перед высадкой, примерно за неделю, участок перекапывают на глубину 15 см. Почву выравнивают и размечают грядки. В ряду между растениями оставляют расстояние в 50 см, между рядами – 70 см. В лунки можно сразу внести навозную жижу, птичий помет или торфофекалии, либо эти азотные удобрения дают потом в виде подкормок.
Физалис можно сажать как семенами, так и рассадой. Семена лучше использовать для высаживания на малозасоренных огородных почвах.
Семена перед посадкой протравливают в крепком растворе марганца. Высевают их при температуре не ниже 12 °C, иначе они будут долго прорастать. Рассаду выращивают в течение месяца. Оптимальная температура для нее – 16–18 °C, при более высокой появляется опасность заражения болезнью черная ножка. Рассаду рыхлят и поливают, проветривают, один раз делают подкормку раствором птичьего помета – 1 часть помета на 10 частей воды. На 1 кв. м берут полведра раствора. Раствор смывают чистой водой. Это надо сделать обязательно, иначе на рассаде могут появиться ожоги.
Для высадки рассады в грунт, выбирают вторую половину дня. Перед этим рассаду необходимо обильно полить, чтобы выбирать растения с комом земли, причем, делать это надо осторожно, стараясь не повредить корни. Если погода пасмурная, можно сажать в любое время дня.
Растения высаживают в лунки, оставив наверху 1-й настоящий лист, и сразу же поливают. Если растение сильное и крупное, в подготовленную ямку сначала наливают воду – 1–1,5 л, и росток высаживают на большую глубину, ставя наклонно. Землю вокруг корня плотно обжимают.
Во время вегетационного периода землю рыхлят, пропалывают сорняки. Если растение плохо развивается, делают подкормку раствором птичьего помета. То же самое поделывают и при пожелтении листьев: подкармливают через каждые 10–15 дней. В дождливое лето на низких переувлажненных участках физалис окучивают.
Чтобы усилить ветвление и стимулировать больший урожай, верхушки ветвей можно прищипнуть.
На семена отбирают плоды самых здоровых, сильно разветвленных растений.
Физалис, в зависимости от сорта, созревает через 45–60 дней после высадки рассады в грунт или на 85–90-й день после появления всходов. Снимают сухие плоды, сырые обязательно просушивают.
Плоды держат в небольших проветриваемых ящиках или капроновых сетках в сухом помещении. Недозрелые плоды обладают высокой лежкостью, могут сохраниться до весны.
Болезни физалиса. Физалис может заболеть мозаикой – вирусной болезнью. Более всего этому заболеванию подвержены слабые растения. Вирус мозаики сохраняется в земле на растительных остатках и корневищах сорняков. Он передается от больного растения и переносится вредителями.
Еще одна болезнь, которому подвержено растение, черная ножка. Болезнь поражает посадки физалиса, если он густо растет при избытке влаги. Болезни подвергается рассада в помещении и растения, высаженные в открытый грунт. С черной ножкой борются, прореживая рассаду и посевы, проветривая помещение и рыхля почву. Нечастый, но обильный полив в утренние часы предотвратит физалис от заболевания черной ножкой.
Как и другие растения семейства пасленовых, физалис может поразить фитофтороз. Это больше всего вероятно в холодную дождливую погоду, особенно в период массового созревания плодов. Болезнь проявляется в виде подкожных коричневых пятен. Такие плоды непригодны в пищу. От фитофтороза поможет опрыскивание 1 % бордоской жидкостью.
Вредители физалиса. Самое распространенное насекомое, которое повреждает посадки физалиса, медведка. Это насекомое бурого цвета длиной 50 мм, откладывающее яйца кругло-овальной формы. В фазе личинки медведка зимует в почве, поселяясь весной на капусте, моркови, томате, баклажанах, картофеле и т. д. Она всеядна.
Для медведки готовят отравленные приманки. Смешивают, например, отруби или зерна кукурузы с техническим хлорофосом. Для приготовления 1 кг приманки требуется 50 г хлорофоса.
Готовят и такую приманку: разваренное зерно кукурузы или ячменя смешивают с подсолнечным маслом, которого надо 3 % от массы приманки, и добавляют фосфид цинка – 50 г на 1 кг приманки.
Можно пропаренные зерна пшеницы пропитать хлорофосом, добавить подсолнечное масло и выдержать 6 часов. Эту приманку прикапывают в местах скопления медведки. Отравленных насекомых собирают и уничтожают.
Некоторые огородники в местах, где замечена медведка, осторожно снимают мелкий слой грунта и находят норки медведки. Эти норки заливают мыльным раствором, а потом отлавливают насекомых.
Не обходят вниманием физалис и проволочники (щелкуны) – жуки с удлиненно-овальным телом, имеющие самую разнообразную окраску – коричневую, черную и др. с металлическим оттенком. Жуки подпрыгивают и издают звук, похожий на щелчок. Вред приносят не столько жуки, сколько их личинки, похожие по форме и качеству на кусок проволоки – они покрыты твердым кожным покровом коричневого цвета. Они живут в почве от 2 до 5 лет, питаясь корнями растений, выедают ходы, отчего происходит изреживание посадок.
Для уничтожения проволочников осенью глубоко перекапывают почву, уничтожают пырей и другие сорняки, от которых питается жук, – осот, бодяк, сныть, ширицу. Практикуется перед высадкой рассады полив лунок раствором марганцовокислового калия – 5 г на 10 л воды. На лунку расходуется пол-литра раствора. Боятся щелкуны и хлористого калия.
Проволочника уничтожают другие насекомые – жужелицы, травяные клопы, муравьи, паучки.
В мае—июне для жуков раскладывают приманки из резаной соломы и свежескошенной травы, куда они забираются. Туда можно положить стеклышки – они будут привлекать щелкунов.
Меры для защиты растений от медведки.
Следует чаще рыхлить землю. Рыхление надо производить на глубину 10–15 см, чтобы погибли ее личинки. Советуем также заливать в норки раствор, приготовленный из 100 г керосина, смешанного с 1 л воды. В каждую норку вливайте 30 г. Расставляйте среди овощных растений зеленые ветки ольхи, через 1,5–2 м, для отпугивания, используйте приманки, приготовленные из перетертой в порошок яичной скорлупы, смоченной подсолнечным маслом, рассыпайте вокруг теплиц и парников в выкопанные бороздки песок, смоченный керосином.
ФИЗАЛИС—ЛЕКАРЬ
В физалисе содержатся сахар, органические кислоты, витамин С, каротин, красное красящее вещество и др.В народной медицине плоды физалиса применяют для выведения камней из почек, мочевого пузыря, лечения ревматизма, при водянке и подагре.
Отвар сухих плодов физалиса пьют в качестве мочегонного и желчегонного средства, используют при желудочных и кишечных коликах, воспалительных заболеваниях дыхательных путей. Физалис обладает бактерицидными свойствами и его отвары помогают при пиелонефритах и циститах.
Измельченные плоды физалиса, смешанные с маслом, используются как мазь при лечении больных суставов, для заживления ран.
Приготовление отвара из плодов физалиса. 15–30 г сухих плодов варят около 15 минут в пол-литре воды, охлаждают. Пьют процеженный отвар по 1–4 стакану 4–5 раз в день.
ФИЗАЛИС НА СТОЛЕ
МОЧЕНЫЙ ФИЗАЛИСПРИГОТОВИТЬ: ягоды физалиса; на 10 л воды – 250 г сахара, 150 г соли.
Физалис плотно уложить в большую банку. Залить приготовленным рассолом. Положить сверху кружок и выдержать замоченный физалис при комнатной температуре 1–2 дня, затем поместить его в более прохладное место.
ВАРЕНЬЕ ИЗ ФИЗАЛИСА
ПРИГОТОВИТЬ: 1 кг плодов, 1,2 кг сахара, 0,5 л воды.
1,5 кг сахара растворить в 0,5 л воды и кипятить 3–4 минуты. Залить плоды горячим сиропом и оставить на 3–4 часа. Добавить еще 0,5 кг сахара, осторожно нагреть, перемешать до полного растворения и варить на слабом огне 10 минут.
Снять с огня, выдержать 5–8 часов, снова нагреть и добавить еще 200 г сахара. Варить 10–15 минут.
ЦУКАТЫ ИЗ ФИЗАЛИСА
ПРИГОТОВИТЬ: физалис.
Плоды физалиса высушить. Обсыпать сахаром, уложить в картонную коробку, закрыть крышкой.
ИКРА ИЗ ФИЗАЛИСА
ПРИГОТОВИТЬ: 0,5 кг плодов физалиса, 200 г лука, 200 г моркови, по 50 г кореньев петрушки и сельдерея, 1 зуб. чеснока, соль, сахар, перец молотый, л. л, зелень укропа и петрушки.
Овощи подготовить, нарезать, обжарить на растительном масле, все перемешать, добавить соль, сахар, перец, зелень, лавровый лист, чеснок. Дать остыть.
ДЕЛАЙТЕ ТАК:
Если рассада плохо развивается, замульчируйте ее трухой от старых пней или полуперепревшим листом. Поливайте мульчу 2–3 раза в неделю, стараясь замочить в горшочке весь ком земли. Рассада поправится.
НИТРАТЫ НА ОГОРОДЕ
Некоторые огородники, удобряя грядки, часто не контролируют дозы вносимых удобрений, особенно азотных. Это ведет к накоплению в овощах вредных для человеческого организма веществ – нитратов, являющихся для растений одним из элементов питания. Их содержание в овощах и зелени зависит от очень большого количества факторов. Вырастить овощи совсем без нитратов практически невозможно, но стремиться к тому, чтобы снизить их содержание в огородных культурах, необходимо.
Во-первых, каждому надо знать, что нитраты накапливаются в основном в корнях, стеблях, черешках, жилках листьев, где происходит движение питательных веществ. Больше всего нитратов в корнеплодах – свекле, репе, редьке. Они скапливаются в нижней части у черешков. В верхней и серединной частях их меньше. В моркови, например, содержание нитратов, в отличие от перечисленных овощей, в 5 раз меньше, так как большая их часть скапливается в сердцевине.
В листовых культурах значительная часть нитратов содержится в черешках листьев, меньше – в жилках листа, и совсем мало в листовых пластинках.
Огурцы и кабачки накапливают нитраты в мякоти и кожице. Их меньше в месте прикрепления к верхушке.
Чем крупнее плод, тем больше в нем содержание нитратного азота. Поэтому получение слишком крупных плодов не должно являться самоцелью. Оптимальная масса, например, для редьки 300–400 г, лдля моркови – 80– 100 г и 400–500 г – для свеклы. Чтобы придерживаться оптимального веса овощей, необходимо соблюдать рекомендуемое расстояние между растениями для редьки 6–8 см, свеклы – 5–7 см, моркови – 3–4 см.
В молодых овощах нитратов содержится больше, чем в более спелой продукции. Это не относится к огурцам, у которых в молодых завязях нитратного азота меньше, чем в зрелых.
Немаловажный фактор – время сбора овощей. Многолетние виды лука, салата, щавеля лучше не собирать в утренние часы, когда содержание нитратов в них максимальное. Самое подходящее время для их сбора в 17 часов, в это время процент нитратов минимален. Листовые овощи в эти вечерние часы содержат нитратов на 30–40 % процентов меньше, а если подержать овощи в воде 2–4 часа, то можно снизить количество вредных веществ еще на 20–40 %. Руту, мяту, щавель, ревень, многолетний лук лучше собирать в более прохладную погоду, потому что в жару нитратов в них в несколько раз больше.
Во-первых, каждому надо знать, что нитраты накапливаются в основном в корнях, стеблях, черешках, жилках листьев, где происходит движение питательных веществ. Больше всего нитратов в корнеплодах – свекле, репе, редьке. Они скапливаются в нижней части у черешков. В верхней и серединной частях их меньше. В моркови, например, содержание нитратов, в отличие от перечисленных овощей, в 5 раз меньше, так как большая их часть скапливается в сердцевине.
В листовых культурах значительная часть нитратов содержится в черешках листьев, меньше – в жилках листа, и совсем мало в листовых пластинках.
Огурцы и кабачки накапливают нитраты в мякоти и кожице. Их меньше в месте прикрепления к верхушке.
Чем крупнее плод, тем больше в нем содержание нитратного азота. Поэтому получение слишком крупных плодов не должно являться самоцелью. Оптимальная масса, например, для редьки 300–400 г, лдля моркови – 80– 100 г и 400–500 г – для свеклы. Чтобы придерживаться оптимального веса овощей, необходимо соблюдать рекомендуемое расстояние между растениями для редьки 6–8 см, свеклы – 5–7 см, моркови – 3–4 см.
В молодых овощах нитратов содержится больше, чем в более спелой продукции. Это не относится к огурцам, у которых в молодых завязях нитратного азота меньше, чем в зрелых.
Немаловажный фактор – время сбора овощей. Многолетние виды лука, салата, щавеля лучше не собирать в утренние часы, когда содержание нитратов в них максимальное. Самое подходящее время для их сбора в 17 часов, в это время процент нитратов минимален. Листовые овощи в эти вечерние часы содержат нитратов на 30–40 % процентов меньше, а если подержать овощи в воде 2–4 часа, то можно снизить количество вредных веществ еще на 20–40 %. Руту, мяту, щавель, ревень, многолетний лук лучше собирать в более прохладную погоду, потому что в жару нитратов в них в несколько раз больше.