Страница:
Информация, приведенная ниже, – для тех, кто желает получить более глубокие знания о вяжущих растворах. Пусть вас не пугает обилие специальных терминов: разобраться в приготовлении извести, глины и цементного раствора не так уж сложно, особенно если сначала посмотреть, как это делают опытные строители.
Известь строительная воздушная бывает комовая (негашеная), пушонка (продукт гашения комовой извести) и карбонатная (порошкообразная смесь молотой комковой извести и карбонатных пород).
Комовую известь гасят в творильном (гасильном) ящике, который заполняют ею на треть высоты и заливают водой из расчета 3–4 ведра воды на ю кг извести. Жидкая смесь в виде известкового молока стекает через боковые отверстия ящика (при открытии шибера) в творильную яму с деревянными стенками. После выдерживания в ней не менее 15 суток все частицы извести полностью гасятся, вода просачивается в грунт и частично испаряется. Остается тонкодисперсная масса с содержанием воды около 50 % – известковое тесто с плотностью 1300–1400 кг/м3. Его объем в 2,5–3,5 раза больше объема первоначально взятой комовой извести.
При высыхании гашеная известь твердеет не только из-за испарения воды, но и за счет взаимодействия с углекислым газом, содержащимся в воздухе. При твердении известковое тесто дает большую усадку. Для предотвращения этого в известковый строительный раствор добавляют песок.
Для сухих частей строений, печей и дымоходов применяется глина — доступный и надежный вяжущий материал. При затвердевании глиняное тесто приобретает прочность до 100 кгс/см2, при этом давая большую усадку. Для ее уменьшения в тесто при замесе засыпают крупнозернистые материалы: песок или опилки. Чтобы связующий материал стал более пластичным и лучше удерживал воду, глину добавляют в цементные растворы.
Известь строительная гидравлическая получается в результате обжига мергелистых известняков с содержанием 8-20 % глины. Смоченная водой, известь полностью гасится, образуя пластичное тесто. В отличие от воздушной, она быстрее твердеет, приобретая со временем водостойкость. Ее применяют для получения растворов и бетонов с невысокой прочностью.
Основной же вяжущий материал при строительстве — портландцемент. После смешивания с водой он начинает твердеть, образуя продукт, практически нерастворимый в воде.
Схватывается он не ранее чем через 45 мин после затворения, твердеет – не позднее чем через ю ч. Если использовать теплую воду (быстрее испаряется), раствор затвердеет за более короткий срок. На воздухе твердеющий цемент дает усадку, в воде – немного набухает. Чтобы не образовывались трещины, при твердении бетон на основе цемента необходимо увлажнять.
Вот несколько разновидностей портландцемента:
♦ быстротвердеющий (БТЦ);
♦ пластифицированный: более экономичен, повышает морозостойкость бетона;
♦ гидрофобный: не комкуется, дает бетон с повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью;
♦ сульфатостойкий;
♦ белый: для получения цветных цементов;
♦ расширяющийся: не дает усадку;
♦ пуццолановый;
♦ шлакопортландцемент.
Пуццолановый цемент образует камень с повышенной водонепроницаемостью, но с меньшей морозостойкостью. Шлакопортландцемент и пуццолановый цемент необходимо часто увлажнять во время твердения.
Для кладки камня и штукатурных работ промышленность выпускает кладочные цементы марки 150 с добавкой 70–80 % активных и инертных компонентов.
Прекрасный вяжущий материал при строительстве бань — гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ). Его недостатком является быстрое схватывание, поэтому при кладке кирпича мешкать и ошибаться нельзя: неудачно положенный камень придется отбивать ломом.
Как же приготовить вяжущий раствор? Надо сказать, что это целая наука. Вы познакомились лишь с ее азами, но этого вполне хватит для возведения стены, которая не будет испытывать большую нагрузку.
Чтобы у вас получился экономичный и качественный раствор, вяжущие материалы нужно смешать с водой, всыпав туда мелкий заполнитель (песок) и некоторые специальные добавки. Применяют и смешанные растворы. В них входят два вяжущих материала: цемент и известь, цемент и глина, цемент и гипс и т. д. В такие растворы, конечно же, нужно обязательно добавлять песок.
Запомните, что известь и глина придают раствору пластичность, не снижая прочности, устойчивости к морозу и воздействию воды, если, конечно, они добавлены в определенных количествах.
Отметим, что прочность раствора существенно не влияет на прочность кладки кирпича и камней правильной формы, а штукатурка практически не несет нагрузку. Поэтому при сооружении хозяйственно-бытовых строений типа бани или гаража раствор для кладки стен можно готовить из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка, взятых в соотношении 1: 0,5: 5 по объему. Для кладки фундамента добавлять глину нежелательно вследствие ее усадки, вместо нее лучше применить гидравлическую известь.
Конечно же, вы знаете, что вяжущие материалы необходимы не только для получения строительных растворов, но и для приготовления бетона. Он, в свою очередь, служит в основном для заливки фундамента бани или приготовления различных блоков и плит.
Бетон — это искусственный камень, полученный в результате твердения бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. Бетоны отличаются большим разнообразием. Их сорта зависят от количества, вида и свойств составляющих и условий приготовления. При строительстве небольших хозяйственных строений интерес представляют лишь некоторые из них:
♦ конструктивные: имеют прочность не менее 50 кгс/см2 (для изготовления фундамента);
♦ конструктивно-теплоизоляционные: имеют прочность не менее 35 кгс/см2 (для стен);
♦ теплоизоляционные: имеют плотность менее 500 кг/м3 (для утепления стен и потолка).
Рассмотрим, что представляют собой эти сорта бетона и как их можно приготовить.
Для приготовления конструктивного бетона в качестве заполнителя можно использовать песок с содержанием глины не более 3 %, гравий, щебень, битый кирпич, камень. Для замешивания конструктивно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов – пористые вещества: измельченную пемзу, вулканический туф, известняк-ракушечник и другие легкие горные породы, керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, аглопорит, шлаковую пемзу, зольный гравий, шлак и иные искусственные материалы. Их марки определяются в зависимости от насыпной плотности и бывают в пределах от 750 до 800 кг/м3 и выше. Чем выше марка, тем тяжелее материал и тем ниже его теплоизоляционные свойства.
В следующих главах вы узнаете, какие работы надо проводить при укладке бетона, как рассчитать нужное количество, а также как повысить его теплоизоляционные свойства.
Кровельные материалы
Паро-, тепло– и гидроизоляционные материалы
Антипирены и антисептики
Известь строительная воздушная бывает комовая (негашеная), пушонка (продукт гашения комовой извести) и карбонатная (порошкообразная смесь молотой комковой извести и карбонатных пород).
Комовую известь гасят в творильном (гасильном) ящике, который заполняют ею на треть высоты и заливают водой из расчета 3–4 ведра воды на ю кг извести. Жидкая смесь в виде известкового молока стекает через боковые отверстия ящика (при открытии шибера) в творильную яму с деревянными стенками. После выдерживания в ней не менее 15 суток все частицы извести полностью гасятся, вода просачивается в грунт и частично испаряется. Остается тонкодисперсная масса с содержанием воды около 50 % – известковое тесто с плотностью 1300–1400 кг/м3. Его объем в 2,5–3,5 раза больше объема первоначально взятой комовой извести.
При высыхании гашеная известь твердеет не только из-за испарения воды, но и за счет взаимодействия с углекислым газом, содержащимся в воздухе. При твердении известковое тесто дает большую усадку. Для предотвращения этого в известковый строительный раствор добавляют песок.
Для сухих частей строений, печей и дымоходов применяется глина — доступный и надежный вяжущий материал. При затвердевании глиняное тесто приобретает прочность до 100 кгс/см2, при этом давая большую усадку. Для ее уменьшения в тесто при замесе засыпают крупнозернистые материалы: песок или опилки. Чтобы связующий материал стал более пластичным и лучше удерживал воду, глину добавляют в цементные растворы.
Известь строительная гидравлическая получается в результате обжига мергелистых известняков с содержанием 8-20 % глины. Смоченная водой, известь полностью гасится, образуя пластичное тесто. В отличие от воздушной, она быстрее твердеет, приобретая со временем водостойкость. Ее применяют для получения растворов и бетонов с невысокой прочностью.
Основной же вяжущий материал при строительстве — портландцемент. После смешивания с водой он начинает твердеть, образуя продукт, практически нерастворимый в воде.
Схватывается он не ранее чем через 45 мин после затворения, твердеет – не позднее чем через ю ч. Если использовать теплую воду (быстрее испаряется), раствор затвердеет за более короткий срок. На воздухе твердеющий цемент дает усадку, в воде – немного набухает. Чтобы не образовывались трещины, при твердении бетон на основе цемента необходимо увлажнять.
Вот несколько разновидностей портландцемента:
♦ быстротвердеющий (БТЦ);
♦ пластифицированный: более экономичен, повышает морозостойкость бетона;
♦ гидрофобный: не комкуется, дает бетон с повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью;
♦ сульфатостойкий;
♦ белый: для получения цветных цементов;
♦ расширяющийся: не дает усадку;
♦ пуццолановый;
♦ шлакопортландцемент.
Пуццолановый цемент образует камень с повышенной водонепроницаемостью, но с меньшей морозостойкостью. Шлакопортландцемент и пуццолановый цемент необходимо часто увлажнять во время твердения.
Для кладки камня и штукатурных работ промышленность выпускает кладочные цементы марки 150 с добавкой 70–80 % активных и инертных компонентов.
Прекрасный вяжущий материал при строительстве бань — гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ). Его недостатком является быстрое схватывание, поэтому при кладке кирпича мешкать и ошибаться нельзя: неудачно положенный камень придется отбивать ломом.
Как же приготовить вяжущий раствор? Надо сказать, что это целая наука. Вы познакомились лишь с ее азами, но этого вполне хватит для возведения стены, которая не будет испытывать большую нагрузку.
Чтобы у вас получился экономичный и качественный раствор, вяжущие материалы нужно смешать с водой, всыпав туда мелкий заполнитель (песок) и некоторые специальные добавки. Применяют и смешанные растворы. В них входят два вяжущих материала: цемент и известь, цемент и глина, цемент и гипс и т. д. В такие растворы, конечно же, нужно обязательно добавлять песок.
Запомните, что известь и глина придают раствору пластичность, не снижая прочности, устойчивости к морозу и воздействию воды, если, конечно, они добавлены в определенных количествах.
Отметим, что прочность раствора существенно не влияет на прочность кладки кирпича и камней правильной формы, а штукатурка практически не несет нагрузку. Поэтому при сооружении хозяйственно-бытовых строений типа бани или гаража раствор для кладки стен можно готовить из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка, взятых в соотношении 1: 0,5: 5 по объему. Для кладки фундамента добавлять глину нежелательно вследствие ее усадки, вместо нее лучше применить гидравлическую известь.
Конечно же, вы знаете, что вяжущие материалы необходимы не только для получения строительных растворов, но и для приготовления бетона. Он, в свою очередь, служит в основном для заливки фундамента бани или приготовления различных блоков и плит.
Бетон — это искусственный камень, полученный в результате твердения бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. Бетоны отличаются большим разнообразием. Их сорта зависят от количества, вида и свойств составляющих и условий приготовления. При строительстве небольших хозяйственных строений интерес представляют лишь некоторые из них:
♦ конструктивные: имеют прочность не менее 50 кгс/см2 (для изготовления фундамента);
♦ конструктивно-теплоизоляционные: имеют прочность не менее 35 кгс/см2 (для стен);
♦ теплоизоляционные: имеют плотность менее 500 кг/м3 (для утепления стен и потолка).
Рассмотрим, что представляют собой эти сорта бетона и как их можно приготовить.
Для приготовления конструктивного бетона в качестве заполнителя можно использовать песок с содержанием глины не более 3 %, гравий, щебень, битый кирпич, камень. Для замешивания конструктивно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов – пористые вещества: измельченную пемзу, вулканический туф, известняк-ракушечник и другие легкие горные породы, керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, аглопорит, шлаковую пемзу, зольный гравий, шлак и иные искусственные материалы. Их марки определяются в зависимости от насыпной плотности и бывают в пределах от 750 до 800 кг/м3 и выше. Чем выше марка, тем тяжелее материал и тем ниже его теплоизоляционные свойства.
В следующих главах вы узнаете, какие работы надо проводить при укладке бетона, как рассчитать нужное количество, а также как повысить его теплоизоляционные свойства.
Кровельные материалы
Их в нашем распоряжении не так уж много, но изобретать велосипед и особо оригинальничать в этом деле не стоит. Конечно, можно, заплатив за кровлю больше, чем за всю баню, приобрести оригинальную деревянную черепицу или покрыть крышу простой дранкой, которая сгниет через несколько лет. Только стоит ли? Лучше обходиться давно проверенными материалами.
Они делятся на жесткие и мягкие. Жесткие кровельные материалы: черепица, которая бывает глиняной, цементно-песчаной, металлической, асбестоцементные листы (обычно их называют шифером) и листовая сталь (кровельное железо). К мягким относятся пергамин, толь и рубероид.
Хорошим кровельным материалом является оцинкованная листовая сталь. Более доступна по цене черная кровельная сталь. Однако при строительстве бани ее применять нельзя. Под действием пара она быстро разрушается, даже если покрыть такую сталь краской для наружных работ. Толщина листов – от 0,05 до 0,08 см, размеры листа – 71 х 142 см. В продаже они реализуются не по метражу, а по общей массе металла.
Черепица, как вы знаете, может быть натуральной и искусственной. К натуральной относятся керамическая и цементно-песчаная.
Это самый престижный и самый экологичный кровельный материал, в основе которого – глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Я рекомендую вам в качестве банного покрытия цементно-песчаную либо керамическую черепицу. В основе последней – перемешанная до однородной массы гончарная глина, которой затем придается нужная форма. Черепичные плитки либо прессуются в металлических формах, либо нарезаются из сформированной ленты и затем обжигаются.
Цементно-песчаная черепица представляет собой изделия из смеси цемента, кварцевого песка, воды и красящих пигментов. Получаются формочки-полуфабрикаты с закругленными краями, которые затем выдерживаются в течение 28 дней, прежде чем наберут 70 % прочности (остальная толика прочности придет позже, уже после монтажа, под воздействием атмосферной влаги).
Конечно, это не легкий материал, следовательно, при возведении черепичной крыши вам понадобится более массивная стропильная конструкция. Однако в случае бетонных, кирпичных и мощных деревянных стен расходы на устройство стропил возрастут не более чем на 5 %.
Плюсы натуральной черепицы: долговечность и высокая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды. Нанести урон такой кровле может разве что очень крупный град. Натуральная черепица медленно остывает и нагревается. Под вашей кровлей будет постоянно циркулировать теплый воздух, следовательно, не сможет образоваться конденсат. В прочности сцепки черепицы тоже не стоит сомневаться: она осуществляется благодаря трехмиллиметровому зазору между «формочками» (рис. 2.9).
Теперь познакомимся с искусственными черепицами. Сегодня распространена битумная черепица. Она производится из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Ее достоинство заключается в том, что такая черепица не гниет, недостаток – служит всего лишь 25 лет. Выглядит она как полоски из трех-четырех черепичек (форма бывает разной: от прямоугольника до фигурки) площадью примерно 100 х 30 см. Поскольку это очень легкий материал, рекомендуем приобретать его тем, как запланировал устраивать крышу с сильным уклоном.
Рис. 2.9. Кровля, выполненная из гибкой черепицы
Металлическая черепица — это алюминиевый (либо из оцинкованной стали) лист, на котором «нарисована» настоящая черепица. На листах имеется минимальное количество стыков, поэтому работать с этим материалом нетрудно. Покрыты листы слоями разноцветного защитного пластика, который практически не выгорает на солнце.
Это самый легкий из видов черепицы, поэтому использовать такой материал можно лишь для накрытия очень крутых крыш и никак нельзя – для накрытия плоских. Срок службы материала – 30–50 лет.
Композитная черепица — это усовершенствованная металлическая черепица, которая, помимо всего прочего, выглядит как листы гораздо меньшего размера, нежели листы металлочерепицы. В основе этого материала – стальной лист, покрытый алюмоцинковым защитным слоем (на практике дает длительную защиту от коррозии). Если говорить о внешнем виде, то цветные гранулы натурального камня помогают имитировать настоящую керамику.
Из кровельных материалов также часто употребим шифер, который иногда применяют не только для устройства крыш, но и как стеновой материал. Почему он так популярен? Шифер обладает высокой прочностью, легкостью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Выпускают листы марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина их соответственно 120 и 175 см, толщина – 0,55 и 0,6 см. Ширина зависит от числа волн и составляет 44,8-67,8 см и 72,5-112,5 см соответственно. Вместе с листами шифера поставляют еще и асбестоцементные детали для коньков крыш. Листы и детали реализуют в штуках.
Шифер обычно режут пилой. Делать это неудобно, да и инструмент быстро тупится. По мнению опытных людей, легче и быстрее разрезать его по намеченной линии, разрубая с помощью молотка и стальной пластинки толщиной 0,2–0,3 см. Ее кромка должна быть прямоугольной (незаостренной).
Сегодня набирает популярность и ондулин, иными словами, евро– шифер. Его преимущества: во-первых, качественная звукоизоляция (он практически полностью «съедает» звук барабанящего по крыше дождя), во-вторых, не выгорает на солнце.
Отличие ондулина от обычного шифера: на каждой плоскости не 12 «волн», а ю. Кроме того, рекомендую вам приобретать листы не коричневого цвета (они быстрее теряют вид новых), а коричневые с фиолетовым оттенком либо зеленые.
По своему составу ондулин – это битумный кровельный лист волнообразной формы. Его можно использовать даже в областях с очень суровым климатом. Он безвреден, так как состоит из безопасных материалов: битума, наполнителя, целлюлозных волокон и минеральных пигментов.
Служит этот материал примерно 50 лет. Правда, его водонепроницаемость производители гарантируют лишь в течение 15 лет. Зато данный материал не только выдерживает мощную снеговую нагрузку зимой, но и способен противостоять ураганному ветру скоростью до 190 км/ч.
Еще одно достоинство ондулина – его гибкость. Это очень важно, если радиус кривизны вашей кровли – от 5 м. Кроме того, с листом ондулина легко работать, он хорошо сгибается как продольно, так и поперечно относительно волны. Понятно, что укладываться этот материал также будет на деревянную либо стальную обрешетку с использованием теплоизоляционных материалов.
Скажем несколько слов и о легких кровельных материалах. Это материалы «эконом-класса».
Пергамин кровельный П-350 — это кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом. На поверхности он не имеет слоя битума и посыпочного материала. В рулоне содержится 20 м2 пергамина.
Толь кровельный — распространенный, особенно в прошлом, материал, который получают, пропитывая кровельный картон каменноугольными или сланцево-дегтевыми продуктами без посыпки (толь-кожа ТК-350 и гидроизоляционный толь ТГ-350), с песчаной посыпкой (ТП-350) и с крупнозернистой посыпкой (ТВК-420). В рулоне содержится 30 м2 толя ТК-350 или ТГ-350, 15 м2 толя ТП-350 и 10 м2 толя ТВК-420.
Они делятся на жесткие и мягкие. Жесткие кровельные материалы: черепица, которая бывает глиняной, цементно-песчаной, металлической, асбестоцементные листы (обычно их называют шифером) и листовая сталь (кровельное железо). К мягким относятся пергамин, толь и рубероид.
Хорошим кровельным материалом является оцинкованная листовая сталь. Более доступна по цене черная кровельная сталь. Однако при строительстве бани ее применять нельзя. Под действием пара она быстро разрушается, даже если покрыть такую сталь краской для наружных работ. Толщина листов – от 0,05 до 0,08 см, размеры листа – 71 х 142 см. В продаже они реализуются не по метражу, а по общей массе металла.
Черепица, как вы знаете, может быть натуральной и искусственной. К натуральной относятся керамическая и цементно-песчаная.
Это самый престижный и самый экологичный кровельный материал, в основе которого – глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Я рекомендую вам в качестве банного покрытия цементно-песчаную либо керамическую черепицу. В основе последней – перемешанная до однородной массы гончарная глина, которой затем придается нужная форма. Черепичные плитки либо прессуются в металлических формах, либо нарезаются из сформированной ленты и затем обжигаются.
Цементно-песчаная черепица представляет собой изделия из смеси цемента, кварцевого песка, воды и красящих пигментов. Получаются формочки-полуфабрикаты с закругленными краями, которые затем выдерживаются в течение 28 дней, прежде чем наберут 70 % прочности (остальная толика прочности придет позже, уже после монтажа, под воздействием атмосферной влаги).
Конечно, это не легкий материал, следовательно, при возведении черепичной крыши вам понадобится более массивная стропильная конструкция. Однако в случае бетонных, кирпичных и мощных деревянных стен расходы на устройство стропил возрастут не более чем на 5 %.
Плюсы натуральной черепицы: долговечность и высокая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды. Нанести урон такой кровле может разве что очень крупный град. Натуральная черепица медленно остывает и нагревается. Под вашей кровлей будет постоянно циркулировать теплый воздух, следовательно, не сможет образоваться конденсат. В прочности сцепки черепицы тоже не стоит сомневаться: она осуществляется благодаря трехмиллиметровому зазору между «формочками» (рис. 2.9).
Теперь познакомимся с искусственными черепицами. Сегодня распространена битумная черепица. Она производится из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Ее достоинство заключается в том, что такая черепица не гниет, недостаток – служит всего лишь 25 лет. Выглядит она как полоски из трех-четырех черепичек (форма бывает разной: от прямоугольника до фигурки) площадью примерно 100 х 30 см. Поскольку это очень легкий материал, рекомендуем приобретать его тем, как запланировал устраивать крышу с сильным уклоном.
Рис. 2.9. Кровля, выполненная из гибкой черепицы
Металлическая черепица — это алюминиевый (либо из оцинкованной стали) лист, на котором «нарисована» настоящая черепица. На листах имеется минимальное количество стыков, поэтому работать с этим материалом нетрудно. Покрыты листы слоями разноцветного защитного пластика, который практически не выгорает на солнце.
Это самый легкий из видов черепицы, поэтому использовать такой материал можно лишь для накрытия очень крутых крыш и никак нельзя – для накрытия плоских. Срок службы материала – 30–50 лет.
Композитная черепица — это усовершенствованная металлическая черепица, которая, помимо всего прочего, выглядит как листы гораздо меньшего размера, нежели листы металлочерепицы. В основе этого материала – стальной лист, покрытый алюмоцинковым защитным слоем (на практике дает длительную защиту от коррозии). Если говорить о внешнем виде, то цветные гранулы натурального камня помогают имитировать настоящую керамику.
Из кровельных материалов также часто употребим шифер, который иногда применяют не только для устройства крыш, но и как стеновой материал. Почему он так популярен? Шифер обладает высокой прочностью, легкостью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Выпускают листы марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина их соответственно 120 и 175 см, толщина – 0,55 и 0,6 см. Ширина зависит от числа волн и составляет 44,8-67,8 см и 72,5-112,5 см соответственно. Вместе с листами шифера поставляют еще и асбестоцементные детали для коньков крыш. Листы и детали реализуют в штуках.
Шифер обычно режут пилой. Делать это неудобно, да и инструмент быстро тупится. По мнению опытных людей, легче и быстрее разрезать его по намеченной линии, разрубая с помощью молотка и стальной пластинки толщиной 0,2–0,3 см. Ее кромка должна быть прямоугольной (незаостренной).
Сегодня набирает популярность и ондулин, иными словами, евро– шифер. Его преимущества: во-первых, качественная звукоизоляция (он практически полностью «съедает» звук барабанящего по крыше дождя), во-вторых, не выгорает на солнце.
Отличие ондулина от обычного шифера: на каждой плоскости не 12 «волн», а ю. Кроме того, рекомендую вам приобретать листы не коричневого цвета (они быстрее теряют вид новых), а коричневые с фиолетовым оттенком либо зеленые.
По своему составу ондулин – это битумный кровельный лист волнообразной формы. Его можно использовать даже в областях с очень суровым климатом. Он безвреден, так как состоит из безопасных материалов: битума, наполнителя, целлюлозных волокон и минеральных пигментов.
Служит этот материал примерно 50 лет. Правда, его водонепроницаемость производители гарантируют лишь в течение 15 лет. Зато данный материал не только выдерживает мощную снеговую нагрузку зимой, но и способен противостоять ураганному ветру скоростью до 190 км/ч.
Еще одно достоинство ондулина – его гибкость. Это очень важно, если радиус кривизны вашей кровли – от 5 м. Кроме того, с листом ондулина легко работать, он хорошо сгибается как продольно, так и поперечно относительно волны. Понятно, что укладываться этот материал также будет на деревянную либо стальную обрешетку с использованием теплоизоляционных материалов.
Скажем несколько слов и о легких кровельных материалах. Это материалы «эконом-класса».
Пергамин кровельный П-350 — это кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом. На поверхности он не имеет слоя битума и посыпочного материала. В рулоне содержится 20 м2 пергамина.
Толь кровельный — распространенный, особенно в прошлом, материал, который получают, пропитывая кровельный картон каменноугольными или сланцево-дегтевыми продуктами без посыпки (толь-кожа ТК-350 и гидроизоляционный толь ТГ-350), с песчаной посыпкой (ТП-350) и с крупнозернистой посыпкой (ТВК-420). В рулоне содержится 30 м2 толя ТК-350 или ТГ-350, 15 м2 толя ТП-350 и 10 м2 толя ТВК-420.
Паро-, тепло– и гидроизоляционные материалы
Задача систем гидро-, паро– и теплоизоляции банного сооружения – обеспечить своего рода «эффект термоса». Если мы хотим, чтобы баня простояла долго и прослужила еще нашим детям и внукам, стены и потолки влажных помещений должны иметь изнутри парогидроизоляционную защиту. В противном случае их ждет разрушение.
Гидроизоляция. При возведении фундамента, чтобы защитить его от поверхностных вод, то есть от снега и дождя, устраивают гидроизоляцию с применением преимущественно толя и рубероида. Более подробно о гидроизоляции и материалах, используемых для нее, рассказывается в соответствующей главе.
Пароизоляция. Основная задача, которая ставится перед пароизоляцией, – поддержание требуемого режима работы теплоизоляции. Пароизоляция не должна допускать проникновения в теплоизоляционный материал влаги, снижающей его свойства, а в ряде случаев ведущей к разрушению. Кроме того, пароизоляция препятствует накоплению влаги в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу.
С помощью чего это достигается?
Наилучшими пароизоляционными материалами являются алюминиевая фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном.
Не пропускают водяные пары полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, толь. Последний при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять его, особенно в парилке, не следует. Пароизоляционные материалы обычно укладывают под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных.
Для лучшей пароизоляции некоторые мастера советуют добавлять в еще теплый кладочный раствор лак либо керамзит.
Теплоизоляция. Теперь рассмотрим, какие материалы промышленность предлагает использовать для теплоизоляции бани.
От применения древесных, торфяных и арболитовых теплоизоляционных материалов, а также картона и строительного войлока лучше отказаться ввиду их недолговечности и нестойкости. Желательно применять материалы, изготовленные на основе синтетических смол. В первую очередь это вспенивающийся полистирол. Он не пропускает влагу, но хорошо ее поглощает, неподвластен размножению бактерий, может прослужить около 20 лет. Используют также и экструдированный пенополистирол. Его теплопроводность еще ниже, он прочный и практически не впитывает влагу.
Оба материала продаются в виде плит, которые остается лишь смонтировать, «подогнав» их по площади ваших поверхностей.
Сегодня стремительно набирают популярность фолъгированные утеплители. Это, наверное, самый современный и, как показала уже практика, перспективный вариант паро-, гидро– и теплоизоляции. Именно фольга позволяет получить эффект отражающей изоляции. Фолъгированные утеплители – комбинированные материалы. По сути, это все тот же вспененный полиэтилен, но фольгированный. Данный материал имеет весьма небольшую толщину, и именно благодаря этому у него низкая теплопередача и незначительное водопоглощение. Утеплитель может быть покрыт фольгой с одной стороны либо с двух.
Из этой же категории материалов и пароизоляционная пленка. Рекомендую применять ее для теплоизоляции банной кровли, а также мест стыка стен с потолком. Предназначение такой пленки – не допускать скапливания конденсата в изоляционных прослойках. Будучи проложенной под кровлей, она становится препоной на пути пара, одновременно сохраняя теплоизоляцию постройки. Правильно смонтированная пленка не допускает попадания влаги на теплоизоляционные материалы, равно как в стенные и кровельные конструкции.
Обратите внимание и на минеральную вату, как каменную, так и шлаковую. Она легко монтируется, практически не горит, кроме того, ее показатели тепло– и звукоизоляции тоже не вызывают нареканий. Но в процессе укладки этот материал очень пылит, к тому же его плиты крайне хрупкие.
Сооружая баню своими руками, лучше работать с минеральной ватой. Она представляет собой сбор теплоизолирующих волокон, для производства которых используются горные породы. Этот материал можно применять в бане еще и потому, что его максимальная температура эксплуатации – до 1000 °C.
Минеральная вата – гидрофобная. Она не впитывает влагу, так как та, попадая в нее, лишь заполняет воздушные поры. Сама же вата остается сухой, и ее теплозащитные свойства не страдают. Высокая паропроницаемость данного материала обусловлена тем, что водяные пары, которыми пронизан банный воздух, свободно двигаются «сквозь» нее, не становясь конденсатом. Сама вата при этом остается сухой.
Еще одно достоинство минеральной ваты: благодаря тому что ее волокна расположены хаотично и частично вертикально, материал может выдержать значительные механические нагрузки (прочность на сжатие при ю%-ной деформации – от 5 до 80 кПа).
Всеми преимуществами минеральной ваты обладает и стекловолокно, потому обратим ваше внимание лишь на недостатки. Оно недолговечно, кроме того, аккумулирует влагу. Стекловоло– конные изделия благодаря их доступности по цене применяются наиболее широко. Этот материал используется не только для теплоизоляции зданий, но и для производства оборудования, аппаратуры и трубопроводов.
Стекловолокно – мягкое и эластичное, поэтому изделия из него применяют в самых разнообразных конструкциях: от производства электронных плат до изоляции труб. Его получают из природного сырья: кварцевого песка, полевого шпата, отходов стекла. Основными достоинствами стекловолокна является то, что оно не горюче (из него даже производят противопожарные покрывала) и не поддается гниению.
Если говорить непосредственно о теплоизоляции стен, то из стекловолокна выпускают различные мягкие маты и стекловатные плиты, которые, как правило, покрываются крафт-бумагой, нетканым материалом и стекловойлоком с алюминиевой облицовкой. Маты применяют для утепления любых конструкций из дерева, металла, кирпича, бетона, а плиты – для стен, потолков и полов.
Если вы возводите баню из кирпича, то для утепления воздушных прослоек, возникающих в процессе кладки (при качественном выполнении они не превысят 4 см), вам понадобится минеральный войлок либо пенопласт (во втором случае теплоэффективность будет вдвое выше).
Какие же материалы и для каких конструкций и помещений бани лучше всего использовать?
Наиболее приемлемые пароизоляционные материалы для всего помещения – полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, алюминиевая фольга.
Категорически запрещено использовать в пароизоляции парилки рубероид, пергамин и толь (из-за сильного неприятного запаха). Только фольгированный материал! Для пароизоляции всей бани подходит полиэтиленовая пленка (плотностью от 140 мкм), моечного отделения и парилки – фольга, комнаты отдыха – крафт-бумага.
Для теплоизоляции стен бани допустимы плиты и маты из минеральной ваты, стекловаты, а также теплоизоляционные материалы на пластмассовой основе: различные пенопласты и пенополистиролы.
Последние используются и для утепления потолка бани, а также для внутренней тепловой защиты стен раздевалки. Из-за высокой гигроскопичности и легкой воспламеняемости их категорически запрещается применять в парилке. Для утепления полов и крыш рекомендуем использовать мягкие маты из стекловолокна, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой.
Телоизоляция кровли. Едва ли не самое важное в современной индивидуальной бане – утеплить крышу. Устраивая кровлю из новых современных материалов, вам необходимо не просто утеплить ее, а выполнить многослойную изоляционную систему, дающую возможность защитить банное сооружение от разрушительного воздействия конденсата, являющегося результатом скопления излишков влаги.
Крышу лучше всего защищать с помощью подкровельных пленок, а также комбинированных материалов для утепления и пароизоляции – фольгированного вспененного полипропилена.
Задача системы утепления – снизить количество пара, поднимающегося изнутри, с теплой стороны всего сооружения. Оно не должно превышать объема теплого воздуха, двигающегося извне. Проще говоря, задача утеплителя – выпуская из банного помещения теплый воздух, не впускать его обратно.
Это достигается за счет устройства сквозной чердачной системы, которая позволяет излишкам влажного тепла оставаться за пределами крыши. При этом циркуляция воздуха должна осуществляться с обеих сторон утепляющего слоя, следовательно, необходимо оставить так называемые «продушки» – воздушные прослойки, вентилирующие кровлю и не позволяющие конденсату застаиваться.
Здесь есть нюанс: важно не допустить, чтобы коньковая накладка, становясь на пути влаги, которая может проникнуть под кровлю, одновременно препятствовала циркуляции воздуха. Именно для этого коньковую доску нужно монтировать не напрямую, а на специальные прокладки: они образуют пустоты, через которые и станет поступать свежий воздух.
Устраивая фронтоны, имеет смысл делать слуховые окна побольше. Чтобы облицовка «дышала», можно оставить в ней отверстия достаточной для вентилирования площади.
Переизбыток конденсата – не единственная причина того, что крыша бани вдруг начинает «парить». Это может произойти и в случае, если система утепления и гидроизоляции изначально была устроена не вполне качественно. Так это или нет, вы сможете узнать наверняка в зимнее время. Если все хорошо, с обрешетки на чердаке не будет свисать «паутинообразный» иней. Но если он образовался, знайте, что на месте его появления постоянно движется нерегулируемый поток теплого воздуха, направляющийся из банного помещения наружу. Следовательно, здесь придется заново устраивать теплоизоляцию.
Как это можно сделать? Например, полить всю площадь обильным слоем жирной глины, предварительно смешав ее с опилками. Такой гидрощит не пропустит влагу, к тому же опилки помогут утеплить помещение. Это «скорая» помощь вашей гидроизоляции. Дождавшись лета, вам нужно будет полностью разобрать некачественное утепление (возможно, там есть невыявленные пустоты) и залить раствор заново.
Если вы использовали гидроизолирующую пленку, ее придется восстановить, а затем сделать еще один утепляющий слой. Кроме того, нужно (особенно в сильные морозы) чаще заглядывать на чердак, чтобы быть уверенными, что крыша бани по-прежнему плотно примыкает к стенам, а все стыки хорошо промазаны глиной.
И самый последний нюанс: для герметизации швов и стыков фрагментов пароизоляционного материала рекомендуем использовать скотч из алюминиевой фольги.
Гидроизоляция. При возведении фундамента, чтобы защитить его от поверхностных вод, то есть от снега и дождя, устраивают гидроизоляцию с применением преимущественно толя и рубероида. Более подробно о гидроизоляции и материалах, используемых для нее, рассказывается в соответствующей главе.
Пароизоляция. Основная задача, которая ставится перед пароизоляцией, – поддержание требуемого режима работы теплоизоляции. Пароизоляция не должна допускать проникновения в теплоизоляционный материал влаги, снижающей его свойства, а в ряде случаев ведущей к разрушению. Кроме того, пароизоляция препятствует накоплению влаги в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу.
С помощью чего это достигается?
Наилучшими пароизоляционными материалами являются алюминиевая фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном.
Не пропускают водяные пары полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, толь. Последний при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять его, особенно в парилке, не следует. Пароизоляционные материалы обычно укладывают под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных.
Для лучшей пароизоляции некоторые мастера советуют добавлять в еще теплый кладочный раствор лак либо керамзит.
Теплоизоляция. Теперь рассмотрим, какие материалы промышленность предлагает использовать для теплоизоляции бани.
От применения древесных, торфяных и арболитовых теплоизоляционных материалов, а также картона и строительного войлока лучше отказаться ввиду их недолговечности и нестойкости. Желательно применять материалы, изготовленные на основе синтетических смол. В первую очередь это вспенивающийся полистирол. Он не пропускает влагу, но хорошо ее поглощает, неподвластен размножению бактерий, может прослужить около 20 лет. Используют также и экструдированный пенополистирол. Его теплопроводность еще ниже, он прочный и практически не впитывает влагу.
Оба материала продаются в виде плит, которые остается лишь смонтировать, «подогнав» их по площади ваших поверхностей.
Сегодня стремительно набирают популярность фолъгированные утеплители. Это, наверное, самый современный и, как показала уже практика, перспективный вариант паро-, гидро– и теплоизоляции. Именно фольга позволяет получить эффект отражающей изоляции. Фолъгированные утеплители – комбинированные материалы. По сути, это все тот же вспененный полиэтилен, но фольгированный. Данный материал имеет весьма небольшую толщину, и именно благодаря этому у него низкая теплопередача и незначительное водопоглощение. Утеплитель может быть покрыт фольгой с одной стороны либо с двух.
Из этой же категории материалов и пароизоляционная пленка. Рекомендую применять ее для теплоизоляции банной кровли, а также мест стыка стен с потолком. Предназначение такой пленки – не допускать скапливания конденсата в изоляционных прослойках. Будучи проложенной под кровлей, она становится препоной на пути пара, одновременно сохраняя теплоизоляцию постройки. Правильно смонтированная пленка не допускает попадания влаги на теплоизоляционные материалы, равно как в стенные и кровельные конструкции.
Обратите внимание и на минеральную вату, как каменную, так и шлаковую. Она легко монтируется, практически не горит, кроме того, ее показатели тепло– и звукоизоляции тоже не вызывают нареканий. Но в процессе укладки этот материал очень пылит, к тому же его плиты крайне хрупкие.
Сооружая баню своими руками, лучше работать с минеральной ватой. Она представляет собой сбор теплоизолирующих волокон, для производства которых используются горные породы. Этот материал можно применять в бане еще и потому, что его максимальная температура эксплуатации – до 1000 °C.
Минеральная вата – гидрофобная. Она не впитывает влагу, так как та, попадая в нее, лишь заполняет воздушные поры. Сама же вата остается сухой, и ее теплозащитные свойства не страдают. Высокая паропроницаемость данного материала обусловлена тем, что водяные пары, которыми пронизан банный воздух, свободно двигаются «сквозь» нее, не становясь конденсатом. Сама вата при этом остается сухой.
Еще одно достоинство минеральной ваты: благодаря тому что ее волокна расположены хаотично и частично вертикально, материал может выдержать значительные механические нагрузки (прочность на сжатие при ю%-ной деформации – от 5 до 80 кПа).
Всеми преимуществами минеральной ваты обладает и стекловолокно, потому обратим ваше внимание лишь на недостатки. Оно недолговечно, кроме того, аккумулирует влагу. Стекловоло– конные изделия благодаря их доступности по цене применяются наиболее широко. Этот материал используется не только для теплоизоляции зданий, но и для производства оборудования, аппаратуры и трубопроводов.
Стекловолокно – мягкое и эластичное, поэтому изделия из него применяют в самых разнообразных конструкциях: от производства электронных плат до изоляции труб. Его получают из природного сырья: кварцевого песка, полевого шпата, отходов стекла. Основными достоинствами стекловолокна является то, что оно не горюче (из него даже производят противопожарные покрывала) и не поддается гниению.
Если говорить непосредственно о теплоизоляции стен, то из стекловолокна выпускают различные мягкие маты и стекловатные плиты, которые, как правило, покрываются крафт-бумагой, нетканым материалом и стекловойлоком с алюминиевой облицовкой. Маты применяют для утепления любых конструкций из дерева, металла, кирпича, бетона, а плиты – для стен, потолков и полов.
Если вы возводите баню из кирпича, то для утепления воздушных прослоек, возникающих в процессе кладки (при качественном выполнении они не превысят 4 см), вам понадобится минеральный войлок либо пенопласт (во втором случае теплоэффективность будет вдвое выше).
Какие же материалы и для каких конструкций и помещений бани лучше всего использовать?
Наиболее приемлемые пароизоляционные материалы для всего помещения – полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, алюминиевая фольга.
Категорически запрещено использовать в пароизоляции парилки рубероид, пергамин и толь (из-за сильного неприятного запаха). Только фольгированный материал! Для пароизоляции всей бани подходит полиэтиленовая пленка (плотностью от 140 мкм), моечного отделения и парилки – фольга, комнаты отдыха – крафт-бумага.
Для теплоизоляции стен бани допустимы плиты и маты из минеральной ваты, стекловаты, а также теплоизоляционные материалы на пластмассовой основе: различные пенопласты и пенополистиролы.
Последние используются и для утепления потолка бани, а также для внутренней тепловой защиты стен раздевалки. Из-за высокой гигроскопичности и легкой воспламеняемости их категорически запрещается применять в парилке. Для утепления полов и крыш рекомендуем использовать мягкие маты из стекловолокна, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой.
Телоизоляция кровли. Едва ли не самое важное в современной индивидуальной бане – утеплить крышу. Устраивая кровлю из новых современных материалов, вам необходимо не просто утеплить ее, а выполнить многослойную изоляционную систему, дающую возможность защитить банное сооружение от разрушительного воздействия конденсата, являющегося результатом скопления излишков влаги.
Крышу лучше всего защищать с помощью подкровельных пленок, а также комбинированных материалов для утепления и пароизоляции – фольгированного вспененного полипропилена.
Задача системы утепления – снизить количество пара, поднимающегося изнутри, с теплой стороны всего сооружения. Оно не должно превышать объема теплого воздуха, двигающегося извне. Проще говоря, задача утеплителя – выпуская из банного помещения теплый воздух, не впускать его обратно.
Это достигается за счет устройства сквозной чердачной системы, которая позволяет излишкам влажного тепла оставаться за пределами крыши. При этом циркуляция воздуха должна осуществляться с обеих сторон утепляющего слоя, следовательно, необходимо оставить так называемые «продушки» – воздушные прослойки, вентилирующие кровлю и не позволяющие конденсату застаиваться.
Здесь есть нюанс: важно не допустить, чтобы коньковая накладка, становясь на пути влаги, которая может проникнуть под кровлю, одновременно препятствовала циркуляции воздуха. Именно для этого коньковую доску нужно монтировать не напрямую, а на специальные прокладки: они образуют пустоты, через которые и станет поступать свежий воздух.
Устраивая фронтоны, имеет смысл делать слуховые окна побольше. Чтобы облицовка «дышала», можно оставить в ней отверстия достаточной для вентилирования площади.
Переизбыток конденсата – не единственная причина того, что крыша бани вдруг начинает «парить». Это может произойти и в случае, если система утепления и гидроизоляции изначально была устроена не вполне качественно. Так это или нет, вы сможете узнать наверняка в зимнее время. Если все хорошо, с обрешетки на чердаке не будет свисать «паутинообразный» иней. Но если он образовался, знайте, что на месте его появления постоянно движется нерегулируемый поток теплого воздуха, направляющийся из банного помещения наружу. Следовательно, здесь придется заново устраивать теплоизоляцию.
Как это можно сделать? Например, полить всю площадь обильным слоем жирной глины, предварительно смешав ее с опилками. Такой гидрощит не пропустит влагу, к тому же опилки помогут утеплить помещение. Это «скорая» помощь вашей гидроизоляции. Дождавшись лета, вам нужно будет полностью разобрать некачественное утепление (возможно, там есть невыявленные пустоты) и залить раствор заново.
Если вы использовали гидроизолирующую пленку, ее придется восстановить, а затем сделать еще один утепляющий слой. Кроме того, нужно (особенно в сильные морозы) чаще заглядывать на чердак, чтобы быть уверенными, что крыша бани по-прежнему плотно примыкает к стенам, а все стыки хорошо промазаны глиной.
И самый последний нюанс: для герметизации швов и стыков фрагментов пароизоляционного материала рекомендуем использовать скотч из алюминиевой фольги.
Антипирены и антисептики
Дерево, как бы мы ни превозносили его качества и красоту, – материал весьма беззащитный перед гниением и огнем. Если со второй напастью можно бороться, тщательно выполняя требования пожарной безопасности, то первая – результат атак не только насекомых, но и грибков, бактерий.
И в том, и в другом случае вам нужны антипожарные и антибактериальные пропитки. Пренебрегать обработкой древесины – значит сознательно рисковать своей баней.
И в том, и в другом случае вам нужны антипожарные и антибактериальные пропитки. Пренебрегать обработкой древесины – значит сознательно рисковать своей баней.