Начнем с огнезащитных составов. В чем их назначение? Как выбрать по-настоящему эффективные антипирены? Означает ли, что обработанные огнезащитными составами деревянные конструкции не загорятся наверняка? Чтобы быть уверенными в средстве, которое вы купили (а это недешевые составы!), нужно убедиться, что соблюдены следующие позиции: к вашему огнезащитному составу должны прилагаться, во-первых, сертификат пожарной безопасности (то есть должно быть сказано, что состав обеспечивает 1-ю либо 2-ю группу огнезащитной эффективности), во-вторых, санитарно-эпидемиологическое заключение на него.
Итак, вы купили средство и уверены, что теперь ваша баня точно не сгорит. Отметим, какие фрагменты банной конструкции и банного интерьера категорически запрещается обрабатывать огнезащитным составом.
Во-первых, это все места контакта дерева с человеческой кожей: банные лавки в раздевалке, стол для закусок (в ней же), любая другая мебель, которой вы будете пользоваться обнаженными, например лежанка для отдыха и массажа, а также «начинка» парилки (полки, деревянные табуретки). Во-вторых, этими составами нельзя обрабатывать деревянный банный пол.
Теперь поговорим о том, как сэкономить. Ведь защита от огня – это только одна часть защиты древесины, которую вам важно правильно обеспечить. Вторая ваша задача – предохранить деревянные конструкции бани от грибка, плесени и нашествия древесных насекомых. Следовательно, вам имеет смысл сэкономить и купить дорогой качественный состав, который одновременно является защитой и от огня, и от грибка, и от жучков и плесени.
Приобретать средство следует, когда все расчеты уже произведены и вы точно знаете объем своего древесного массива (за исключением досок, отложенных, к примеру, на изготовление полков для парилки). Лучше отправиться за ним в фирменный салон производителя. Консультант поможет рассчитать вам необходимое количество состава исходя из того, что наносить защитное средство придется неоднократно, то есть в два-три слоя.
Однако помните, что покрывать деревянные конструкции защитным составом не следует по принципу «лей, не жалей!». Переборщите – дерево станет липким и жирным. К тому же вы не сможете покрыть декоративные части облицовки краской и лаком там, где это допустимо. Следовательно, используя состав, держите наготове шпажную ветошь для удаления излишков.
Теперь рассмотрим алгоритм нанесения защитного состава.
1. Старательно зачистите деревянные поверхности от пыли и грязи. Особенно постарайтесь удалить (соскрести) лак и краску со старых досок, если вы такие используете (для этой цели лучше купить специальные химические смывки, тогда сошлифовать либо соскоблить лак будет куда как легче).
2. Возьмите кисть (если баллон без пульверизатора) и нанесите первый слой. Независимо от того, распыляете вы средство либо наносите его кистью, очень тщательно нужно покрыть торцы досок и их торцевые спилы, ведь именно через эти места особенно интенсивно впитывается влага. Торцы придется покрасить 3–4 слоями состава.
Если вы обрабатываете целые бревна, лучше делать это методом окунания, предварительно покрыв торцы бревен воском, парафином либо смолой. Это дает значительную экономию защитного состава.
Если вам нужна и противопожарная, и противогрибковая защита, выдержите древесину в защитном составе в течение пяти минут (расход средства: 280 г на 1 м2).
Если вам нужна только противогрибковая защита – в течение 2–3 с (расход средства: 120 г на 1 м2).
3. Подождите, пока высохнет первый слой. Только тогда можно наносить следующий. Время высыхания, как правило, составляет сутки. Точно с таким же интервалом нанесите, если это нужно, и третий слой.
Еще один нюанс: прежде чем обрабатывать составом древесину, нужно проверить ее влажность. Чем она выше, тем хуже впитается состав, поэтому понадобится нанести на 2–3 слоя больше.
Приобретаем необходимые инструменты
Обзаводимся приспособлениями для сооружения печи
Итак, вы купили средство и уверены, что теперь ваша баня точно не сгорит. Отметим, какие фрагменты банной конструкции и банного интерьера категорически запрещается обрабатывать огнезащитным составом.
Во-первых, это все места контакта дерева с человеческой кожей: банные лавки в раздевалке, стол для закусок (в ней же), любая другая мебель, которой вы будете пользоваться обнаженными, например лежанка для отдыха и массажа, а также «начинка» парилки (полки, деревянные табуретки). Во-вторых, этими составами нельзя обрабатывать деревянный банный пол.
Теперь поговорим о том, как сэкономить. Ведь защита от огня – это только одна часть защиты древесины, которую вам важно правильно обеспечить. Вторая ваша задача – предохранить деревянные конструкции бани от грибка, плесени и нашествия древесных насекомых. Следовательно, вам имеет смысл сэкономить и купить дорогой качественный состав, который одновременно является защитой и от огня, и от грибка, и от жучков и плесени.
Приобретать средство следует, когда все расчеты уже произведены и вы точно знаете объем своего древесного массива (за исключением досок, отложенных, к примеру, на изготовление полков для парилки). Лучше отправиться за ним в фирменный салон производителя. Консультант поможет рассчитать вам необходимое количество состава исходя из того, что наносить защитное средство придется неоднократно, то есть в два-три слоя.
Однако помните, что покрывать деревянные конструкции защитным составом не следует по принципу «лей, не жалей!». Переборщите – дерево станет липким и жирным. К тому же вы не сможете покрыть декоративные части облицовки краской и лаком там, где это допустимо. Следовательно, используя состав, держите наготове шпажную ветошь для удаления излишков.
Теперь рассмотрим алгоритм нанесения защитного состава.
1. Старательно зачистите деревянные поверхности от пыли и грязи. Особенно постарайтесь удалить (соскрести) лак и краску со старых досок, если вы такие используете (для этой цели лучше купить специальные химические смывки, тогда сошлифовать либо соскоблить лак будет куда как легче).
2. Возьмите кисть (если баллон без пульверизатора) и нанесите первый слой. Независимо от того, распыляете вы средство либо наносите его кистью, очень тщательно нужно покрыть торцы досок и их торцевые спилы, ведь именно через эти места особенно интенсивно впитывается влага. Торцы придется покрасить 3–4 слоями состава.
Если вы обрабатываете целые бревна, лучше делать это методом окунания, предварительно покрыв торцы бревен воском, парафином либо смолой. Это дает значительную экономию защитного состава.
Если вам нужна и противопожарная, и противогрибковая защита, выдержите древесину в защитном составе в течение пяти минут (расход средства: 280 г на 1 м2).
Если вам нужна только противогрибковая защита – в течение 2–3 с (расход средства: 120 г на 1 м2).
3. Подождите, пока высохнет первый слой. Только тогда можно наносить следующий. Время высыхания, как правило, составляет сутки. Точно с таким же интервалом нанесите, если это нужно, и третий слой.
Еще один нюанс: прежде чем обрабатывать составом древесину, нужно проверить ее влажность. Чем она выше, тем хуже впитается состав, поэтому понадобится нанести на 2–3 слоя больше.
Приобретаем необходимые инструменты
Теперь, когда вы, в общем, разобрались с материалами для постройки бани, познакомьтесь, с помощью каких инструментов и приспособлений будете их использовать.
В зависимости от выбранного вами варианта строительства потребуются самые различные инструменты.
Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней. Он должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку-топорище. Чем острее топор, тем легче им работать.
Пилы применяют при распиловке древесины. Они могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. Значительно ускорит работу применение бензо– и электропил.
Стамески и долота необходимы для долбления различных отверстий в древесине.
Бурава и сверла используют при работе с деревом или по металлу.
Струги необходимы для строгания древесины. Они по-разному называются, имеют неодинаковую форму железки и длину колодки.
Кроме того, применяют: шпунт — для выборки шпунтов; рейсмус — для проведения линий-рисок и т. д.
Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют швы и удаляют его излишки.
Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.
Молотком и кувалдой остроносой откалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и щели между ранее уложенными камнями.
Печной молоток — это стальной молоточек, закрепленный на деревянной ручке. Он состоит из квадратного обушка и носика в виде очень острой (для тески кирпича) лопатки-кирочки. Закрепленная на ручке так называемая «мочальная» кисть используется для затирки либо швабровки печной кладки, то есть для удаления шероховатостей и потеков глиняного раствора.
Правило — это фугованная древесная линейка длиной 2 м и сечением 40 мм для проверки ровности печной кладки, а также для разбивки формы печей.
Отвес — это приспособление для выверения вертикальности поверхностей. Выглядит как подвешенный к крепкому узкому шнуру длиной 7-10 см грузик цилиндрической формы, острый снизу и полукруглый сверху.
Уровень тоже необходим, чтобы выверять горизонтальность либо вертикальность, имеет вид бруска (металлического либо деревянного) со вставленными в него двумя стеклянными трубочками (рис. 2.ю). Если он не очень длинный, в процессе проверки его накладывают на правило.
Рис. 2.10. Строительный уровень
Ватерпас — рейка-отвес, которая заменяет уровень. Это две отфугованные деревянные рейки длиной от 60 см до 1 м. Маленькая под прямым углом врезана в большую и скреплена с ней с помощью прямого шипа. Это приспособление нужно, чтобы по рейкам проводить линии для вбивания шпилек, указывающих правильное направление отвеса.
Угольник — строго деревянный, длиной 100–120 см, шириной 50–60 см. Это приспособление для выверки прямоугольности рядов кладки.
Деревянное весло понадобится при приготовлении растворов (рекомендуемая длина – 150 см).
Для замешивания растворов необходимы большие ящики с ручками для переноски. Рекомендую выбрать ящик рабочим объемом 80 х 50 х 30 см.
Чтобы готовить раствор было легче, хорошо иметь одно сито с ячейками для просеивания песка и сухих вяжущих материалов, второе – для процеживания приготовленного раствора.
И, конечно же, вы не сможете обойтись без электрических инструментов: перфоратора, дрели, болгарки, степлера, шуруповерта и даже лобзика, если решите украсить вашу баню резными деталями.
Перфоратор — электроинструмент, имеющий несколько режимов работы (рис. 2.и): дрель, дрель-перфоратор и собственно перфоратор. Кроме вращательного, обладает и ударным действием, что позволяет увеличивать мощность дрели; в режиме перфоратора инструмент можно использовать в качестве зубила.
Рис. 2.11. Перфоратор
Дрель позволяет сверлить отверстия в различных материалах.
Болгарка — инструмент, с помощью которого можно разрезать и обрабатывать (шлифовать) различные твердые материалы, например металлы и бетон (рис. 2.12).
Степлер — инструмент, заменяющий молоток. Если для того чтобы забить один гвоздь, требуется несколько ударов молотком, то, работая со степлером, надо лишь слегка нажимать на рычаг пускового устройства, и специальный гвоздь или скоба заходят с одного раза.
Шуруповерт — электрическая отвертка. С его помощью можно быстро заворачивать шурупы и саморезы.
Лобзик — устройство для прорези фигурных отверстий в деревянных поверхностях небольшой толщины (рис. 2.13). Применяется в основном для работ по внешнему и внутреннему дизайну.
Рис. 2.12. Болгарка
Рис. 2.13. Лобзик
При строительстве вам непременно понадобятся расходные материалы: гвозди, шурупы, саморезы, дюбеля и др. Их необходимо подбирать исходя из того, в каком помещении они будут использоваться. К примеру, в парилке и моечном отделении, где большая влажность, лучше применять шурупы и гвозди с антикоррозийным покрытием.
В зависимости от выбранного вами варианта строительства потребуются самые различные инструменты.
Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней. Он должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку-топорище. Чем острее топор, тем легче им работать.
Пилы применяют при распиловке древесины. Они могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. Значительно ускорит работу применение бензо– и электропил.
Стамески и долота необходимы для долбления различных отверстий в древесине.
Бурава и сверла используют при работе с деревом или по металлу.
Струги необходимы для строгания древесины. Они по-разному называются, имеют неодинаковую форму железки и длину колодки.
Кроме того, применяют: шпунт — для выборки шпунтов; рейсмус — для проведения линий-рисок и т. д.
Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют швы и удаляют его излишки.
Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.
Молотком и кувалдой остроносой откалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и щели между ранее уложенными камнями.
Печной молоток — это стальной молоточек, закрепленный на деревянной ручке. Он состоит из квадратного обушка и носика в виде очень острой (для тески кирпича) лопатки-кирочки. Закрепленная на ручке так называемая «мочальная» кисть используется для затирки либо швабровки печной кладки, то есть для удаления шероховатостей и потеков глиняного раствора.
Правило — это фугованная древесная линейка длиной 2 м и сечением 40 мм для проверки ровности печной кладки, а также для разбивки формы печей.
Отвес — это приспособление для выверения вертикальности поверхностей. Выглядит как подвешенный к крепкому узкому шнуру длиной 7-10 см грузик цилиндрической формы, острый снизу и полукруглый сверху.
Уровень тоже необходим, чтобы выверять горизонтальность либо вертикальность, имеет вид бруска (металлического либо деревянного) со вставленными в него двумя стеклянными трубочками (рис. 2.ю). Если он не очень длинный, в процессе проверки его накладывают на правило.
Рис. 2.10. Строительный уровень
Ватерпас — рейка-отвес, которая заменяет уровень. Это две отфугованные деревянные рейки длиной от 60 см до 1 м. Маленькая под прямым углом врезана в большую и скреплена с ней с помощью прямого шипа. Это приспособление нужно, чтобы по рейкам проводить линии для вбивания шпилек, указывающих правильное направление отвеса.
Угольник — строго деревянный, длиной 100–120 см, шириной 50–60 см. Это приспособление для выверки прямоугольности рядов кладки.
Деревянное весло понадобится при приготовлении растворов (рекомендуемая длина – 150 см).
Для замешивания растворов необходимы большие ящики с ручками для переноски. Рекомендую выбрать ящик рабочим объемом 80 х 50 х 30 см.
Чтобы готовить раствор было легче, хорошо иметь одно сито с ячейками для просеивания песка и сухих вяжущих материалов, второе – для процеживания приготовленного раствора.
И, конечно же, вы не сможете обойтись без электрических инструментов: перфоратора, дрели, болгарки, степлера, шуруповерта и даже лобзика, если решите украсить вашу баню резными деталями.
Перфоратор — электроинструмент, имеющий несколько режимов работы (рис. 2.и): дрель, дрель-перфоратор и собственно перфоратор. Кроме вращательного, обладает и ударным действием, что позволяет увеличивать мощность дрели; в режиме перфоратора инструмент можно использовать в качестве зубила.
Рис. 2.11. Перфоратор
Дрель позволяет сверлить отверстия в различных материалах.
Болгарка — инструмент, с помощью которого можно разрезать и обрабатывать (шлифовать) различные твердые материалы, например металлы и бетон (рис. 2.12).
Степлер — инструмент, заменяющий молоток. Если для того чтобы забить один гвоздь, требуется несколько ударов молотком, то, работая со степлером, надо лишь слегка нажимать на рычаг пускового устройства, и специальный гвоздь или скоба заходят с одного раза.
Шуруповерт — электрическая отвертка. С его помощью можно быстро заворачивать шурупы и саморезы.
Лобзик — устройство для прорези фигурных отверстий в деревянных поверхностях небольшой толщины (рис. 2.13). Применяется в основном для работ по внешнему и внутреннему дизайну.
Рис. 2.12. Болгарка
Рис. 2.13. Лобзик
При строительстве вам непременно понадобятся расходные материалы: гвозди, шурупы, саморезы, дюбеля и др. Их необходимо подбирать исходя из того, в каком помещении они будут использоваться. К примеру, в парилке и моечном отделении, где большая влажность, лучше применять шурупы и гвозди с антикоррозийным покрытием.
Обзаводимся приспособлениями для сооружения печи
Что еще, кроме проекта, материалов и инструментов, нужно для кладки печи? Для работы на высоте необходимы подмости, для воды — ведро, для хранения и приготовления раствора — ящики и т. д.
Несколько подробнее поговорим о ящиках. Их изготавливают различных размеров из теса или любого подходящего материала. Для приготовления глиняного раствора нужны большие ящики размером 150 х 100 х 30 см с четырьмя ручками для удобной переноски. Хранить его на рабочем месте удобно либо в ведре, либо в ящике поменьше (80 х 50 х 30 см). Замачивать кирпич лучше в ящике размером 60 х 30 х 30 см или в какой-либо другой высокой емкости.
Сито необходимо для просеивания сухих материалов (подойдет с ячейками от 0,1 х о,1 см до 0,15 х 0,15 см) и для процеживания раствора (с сечением 0,3 х 0,3 см).
Рамки для смачивания кирпича в воде и его подноски могут быть из деревянных брусков или из стальной проволоки. Размеры рамки – 50 х 25 см. Кирпич укладывают в рамку на ребро.
Наиболее удобная для кладки высота подмосток — 60–80 см над полом. Можно стоять на полу и выкладывать печь до этой высоты, затем требуются подмости. Они должны быть прочными, так как на них создается нагрузка не только от самого рабочего, но и от материала.
Для удобства работы стоит подумать и о специальной скамье с двумя полками размером 150 х 25 х 50 см. Ее устанавливают параллельно кладке, на расстоянии 50–60 см от нее. На верхнюю, толстую и прочную полку ставят воду, ящик с раствором и кирпич; более легкая нижняя служит только для инструмента.
Направляющие стойки изготавливают из досок или брусков, устанавливают в углах печи строго по отвесу и прочно прикрепляют к полу и потолку планками так, чтобы стойки нельзя было сбить во время работы. Тогда не потребуется проверять точность кладки по вертикали. Если же на стойках разметить ряды кладки, нанеся пропилы в соответствующих местах, то можно отказаться и от горизонтальной проверки.
Несколько подробнее поговорим о ящиках. Их изготавливают различных размеров из теса или любого подходящего материала. Для приготовления глиняного раствора нужны большие ящики размером 150 х 100 х 30 см с четырьмя ручками для удобной переноски. Хранить его на рабочем месте удобно либо в ведре, либо в ящике поменьше (80 х 50 х 30 см). Замачивать кирпич лучше в ящике размером 60 х 30 х 30 см или в какой-либо другой высокой емкости.
Сито необходимо для просеивания сухих материалов (подойдет с ячейками от 0,1 х о,1 см до 0,15 х 0,15 см) и для процеживания раствора (с сечением 0,3 х 0,3 см).
Рамки для смачивания кирпича в воде и его подноски могут быть из деревянных брусков или из стальной проволоки. Размеры рамки – 50 х 25 см. Кирпич укладывают в рамку на ребро.
Наиболее удобная для кладки высота подмосток — 60–80 см над полом. Можно стоять на полу и выкладывать печь до этой высоты, затем требуются подмости. Они должны быть прочными, так как на них создается нагрузка не только от самого рабочего, но и от материала.
Для удобства работы стоит подумать и о специальной скамье с двумя полками размером 150 х 25 х 50 см. Ее устанавливают параллельно кладке, на расстоянии 50–60 см от нее. На верхнюю, толстую и прочную полку ставят воду, ящик с раствором и кирпич; более легкая нижняя служит только для инструмента.
Направляющие стойки изготавливают из досок или брусков, устанавливают в углах печи строго по отвесу и прочно прикрепляют к полу и потолку планками так, чтобы стойки нельзя было сбить во время работы. Тогда не потребуется проверять точность кладки по вертикали. Если же на стойках разметить ряды кладки, нанеся пропилы в соответствующих местах, то можно отказаться и от горизонтальной проверки.
Конец бесплатного ознакомительного фрагмента